Импортозамещение #2. Все пошло не по плану.

    В этой части мы должны были продолжить тему инструмента на штырьковых аккумуляторах, но беда пришла откуда не ждали. Форс-мажор, если к почте России, вообще, можно применять данный термин, для них любая дичь в порядке вещей. Накануне, когда посылка с аккумуляторами и BMS была уже практически у меня в руках, по неизвестной причине ее вернули отправителю. На мои вопросы, а как же так получилось, развели руками, мол ошибка в системе. Можно подать обращение на розыск и компенсацию, но нужно знать индекс и адрес отправителя, которые нигде не указаны. Открыл спор, заказал еще партию, правда, теперь уже в два раза дороже, обидно(

    Зато появился повод допилить остальные проекты. По просьбам из первой части, прилагаю модель фонаря, допилил ее немного в плане эстетики, надеюсь, через недельку доделаю вторую версию с улучшенной эргономикой, уменьшенным расходом пластика и возможностью подвеса, например при ремонте авто.

    Еще один полезный девайс электроотвертка под биты 1/8" или 4 мм, кому как больше нравится. Частенько приходится ковыряться в ноутбуках, разбирать на зап. части принтера и прочую периферию. Шуруповёрт для этих целей, откровенно говоря, великоват, да и храповик слишком грубый. А его наличие первостепенно важно (не знаю, зачем, можно и просто руками дотягивать, но это скучно и не интересно), что собственно и помешало купить заводской вариант по типу Wowstick 1p или создать ему подобный, коих валом на просторах интернета.

    И так, нам понадобятся:

1. Аккумулятор, можно любой другой, если таковой валяется без дела, у меня была пара подобных.
2. Кнопка, 2шт, снял со старых приводов, чего и вам советую.
3. Мотор-редуктор, 150-300 RPM, читайте отзывы перед заказом, мне попался недобросовестный продавец, прислал две штуки 60 RPM вместо 150 и 200.
4. Плата зарядки, с защитой, на основе TP4056, у меня в наличии были только c mini USB, купил давно целый мешок, как приедут новые, с type-c, поправлю модель крышки.
5. Драйвер типа H-мост L9110S для организации реверса, лучше, конечно, использовать кнопки с двумя контактными группами, но, у меня, как и в ближайших магазинах таких не оказалось.
6. Магнитный удлинитель для бит 1/8", в fixprice можно найти по ценам али. Отпилить по вкусу, расчетная длина шестигранной части, не менее 39мм.
7. Подшипник 686ZZ, 2шт., можно и без них собрать, но ощущения будут совсем не те.
8. Пружина для муфты контроля крутящего момента, подбираем в закромах на свой вкус, я вытащил из старого, струйного принтера, как зовут не помню, наше знакомство было мимолетным.
9. Сопло 0,2мм для мелких деталей (понадобится и в других проектах).

    Все остальные детали печатные.

    Также, я еще использую повышающий преобразователь hw-668, чтобы мотор крутился пободрее, 60 оборотов в минуту, невыносимо медленно. Сгорит-не жалко, уже заказал новый.  Ссылки рандомные, для наглядности, за продавцов ответственности не несу. Бюджет моей сборки составил менее 500р, с учетом пластика, по состоянию на 10.04.22.

Печатаем деталюхи, то что белым сопло 0,2мм.

Вот этот аппендикс, это не артефакт, это храповик для гайки, которой регулируется крутящий момент, на модели будет сложно показать, очень он мелкий, чуть меньше мм, таких два, диаметрально противоположно. Звук его работы отчетливо слышен на видео.      

Начинаем собирать, в подшипники запрессовываем сухари (не уверен, что это правильное название, поправьте), в которых будет сидеть вал.

    Оптимизируем используемое пространство. TP4056 спиливаем гравером уши на плате, чтобы не мешали, на повышайке кладем на бок подстроечный резистор, лучше заменить конечно на делитель, но лень. С драйвера H моста снимаем гребенку и терминалы. Также, вал двигателя укоротил на пару мм.

    С помощью жидких соплей собираем на аккумуляторе бутерброд из плат и вклеиваем все в заднюю крышку.  Понимаем, что он не лезет внутрь и с помощью наждачки придаем ему более элегантную форму (можно было и просто половину отпилить, он симметричный).

    Дальше хитрая сборка, ОБЯЗАТЕЛЬНО одеваем очки, чтобы пружина не выбила глаз, я чудом остался зрячим. И смазываем силиконовой смазкой трущиеся поверхности муфты.

Далее складываем две половины и скрепляем саморезами (рассчитано под винты м3, для лучшей повторяемости, но саморезы предпочтительнее), после чего закручиваем ближнюю к саморезам гайку, а потом закрываем отсек аккумулятора.

    Фото в сравнении с серийными образцами точных отверток, получилось хорошо, мне нравится, в руке лежит удобно, с кнопками я конечно накосячил, залил случайно супер клеем и они пришли в негодность, поэтому для прототипа использовал первые попавшиеся. Толкатели напечатанные не влезли (их видно на предыдущих фото). В любом случае узел с кнопками мне не нравится, хочу реализовать что-то поинтереснее, может и регулировку скорости вращения добавлю, видел такую реализацию в сети на МК и мосфетах, без H моста. Для меня этот проект был интересен в первую очередь с точки зрения механики. На первый взгляд он кажется очень простым, но ограниченное пространство добавляет много сложностей. 

    Если кто знает, где можно заказать (само собой у китайцев) редуктор от маленького перфоратора и реноватора zitrek (и ему подобных), за адекватные деньги, поделитесь в комментариях, буду очень признателен, расширим линейку инструмента на штырьковом аккумуляторе.

И маленький видос напоследок с демонстрацией работы с корпусом и без.