3D-принтер Anycubic Kossel linear plus
О чем пишут ВЛАДЕЛЬЦЫ этого принтера?
Смотрите ниже
Смотрите ниже
Anycubic Kossel linear plus - 3D-принтер, построенный по дельта-образной схеме. Поставляется из Кита...... Подробнее
Anycubic Kossel linear plus
Назначение:
Персональный
Страна:
Китай
Производитель:
ANYCUBIC
Технические характеристики
Технология печати:
Моделирование методом наплавления (FDM/FFF)
Область построения, мм:
230x230x270
Скорость печати:
80 мм/сек
Платформа:
с подогревом
Интерфейсы:
USB, Card Reader
Дисплей:
Да
Система сканирования:
ProScan Standard
Скорость сканирования:
10 м/с
Материалы:
ABS-пластик,
PLA-пластик,
PVA-пластик,
Диаметр нити (мм):
1
Габариты
Размеры (мм):
380x380x680
Владельцев 438
Блоги владельцев 3D-принтера «Anycubic Kossel linear plus»
Очередная детская игрушка для малышей.В Компас 3D начертил основы для составления мозаик из крышек из под детского питания. Можно напечатать несколько штук и составлять из них уже большие мозаики.Начертил одну ячейку, а дальше массивом размножил их до нужного количества.Резьба делалась не в "ручную" как раньше вырезанием по траектории спирали, а через приложение Компаса "Валы и механические передачи 3D". И ничего не нужно было доводить, т.е. резьба стандартная из справочника Компаса, и крышки накручиваются свободно.Вот что получилосьТакже сделал несколько файлов с разным количеством ячеек.А это уже напечатанная модель. PLA, слой 0.2. Резьба пропечаталась хорошо. Не знаю насколько это интересно, но модели можно скачать по этой ссылке https://www.thingiverse.com/thing:3965999Всем удачи!
Устав бегать с флешками в соседнюю комнату, установил я на свой Anycubic Kossel октопринт с клиппером. В качестве платы использовал Orange PI Lite c Armbian. Все делал по инструкцииНо возникли проблемы с пробуждением при включении питания через PSU control (Lost communication with MCU 'mcu'), да и болтающийся USB кабель подбешивал. Решил подключиться напрямую через UART по инструкции. Так как на TRIGORILLA UART0 не выведен, подпаялся к резисторам на плате. Согласование уровней через китайский преобразователь. Несмотря на скепсис некоторых комментаторов все заработало. Порт использован /dev/ttyS1. В новом armbian танцы с бубнами для активации порта не нужны, все активируется через armbian-configНО! Возникла следующая проблема: при попытке обновить klipper firmware выдает ошибку (avrdude: stk500v2_Receive Message(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout.) Лечится это следующим образом: к стандартным командам обновления # Klipper host updatecd ~/klipper ; git pull ; ~/klipper/scripts/install-octopi.sh# Klipper firmware updatecd ~/klipper ; make menuconfig ; make clean ; make ; sudo service klipper stop; make flash FLASH_DEVICE=/dev/ttyS1; sudo service klipper startдобавил остановку октопринта и передергивание питания тригориллы, а также, чтобы меню не вылезало каждый раз, menuconfig заменил на oldconfig.# Klipper firmware updatecd ~/klipper ; make oldconfig ; make clean ; make ; gpio write 25 0; sudo service octoprint stop; sudo service klipper stop ; gpio write 25 1; make flash FLASH_DEVICE=/dev/ttyS1; sudo service octoprint start; sudo service klipper start
Всем доброго, я новорег, хоть вы для меня и значите много (я просто похлопаю). Никогда не считал себя глупым, пока не попробовал klipper на своем Anycubic Kossel Linear Plus. Кому не сопли жевать, а дело - мотай на ################Жило себе оборудование на складе, пока его не купил криворукий студент. С напильником (я не виноват, винты меня спровоцировали) был собран дивный агрегат и в стоке зашуршал своими адскими драйверами. Так он отшуршал 7кг пластика, тихо тихо обрастая изменениями. От косметики до конструктива. Сейчас это ##########################Стеклянный стол, мощная рама, тихие драйвера, БП получше, оригинальная тригорилла, марлин 1.1.9, охлад от Sunon на Maglev. Решено ставить клиппер. Есть: Ноут на AMD C-60 Ubuntu 64bit 16.4 2гб ОЗУ. 2 порта USB. Arduino nano Твердотельные реле Дорогущий провод с позолотой USB 3 метра Мой бедный принтер Две руки из жопы 0 рук из плеч Что уже вышло: Стоит убунта, стоит и работает октопринт, крутится mpjgsteamer, клиппер прошит. Вот и все успехи. Откалибровать этого шайтана и адекватно работать не выходит. Может у кого есть стоковый работающий конфиг с аутолевелингом на коссел?Плата родная, ни 1 пин с покупки изменен не был, все как в инструкции. Конфиг приложу, все же в виде текста, уж простите меня, принтер не рядом (вот и мотив этого действа с клиппером). Заранее благодарю за терпение к моему отвратному чувству юмора и избитой манере речи! Ах да, и за помощь тоже! ################################ [probe] pin: ^ar18 # Probe detection pin. This parameter must be provided. z_offset: 15.50 [stepper_a] step_pin: ar54 dir_pin: !ar55 enable_pin: !ar38 step_distance: .0125 endstop_pin: ^ar2 homing_speed: 60 # The next parameter needs to be adjusted for # your printer. You may want to start with 280 # and meassure the distance from nozzle to bed. # This value then needs to be added. position_endstop: 295.6 arm_length: 271.50 [stepper_b] step_pin: ar60 dir_pin: !ar61 enable_pin: !ar56 step_distance: .0125 endstop_pin: ^ar15 [stepper_c] step_pin: ar46 dir_pin: !ar48 enable_pin: !ar62 step_distance: .0125 endstop_pin: ^ar19 [extruder] step_pin: ar26 dir_pin: !ar28 enable_pin: !ar24 step_distance: 0.010989 nozzle_diameter: 0.400 filament_diameter: 1.750 heater_pin: ar10 sensor_type: EPCOS 100K B57560G104F sensor_pin: analog13 #control: pid #pid_Kp: 16.032 #pid_Ki: 1.216 #pid_Kd: 132.130 min_extrude_temp: 150 min_temp: 0 max_temp: 275 [heater_bed] heater_pin: ar8 sensor_type: EPCOS 100K B57560G104F sensor_pin: analog14 #control: watermark min_temp: 0 max_temp: 130 [fan] pin: ar9 kick_start_time: 0.200 [heater_fan extruder_cooler_fan] pin: ar44 [mcu] serial: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0 pin_map: arduino restart_method: command [printer] kinematics: delta max_velocity: 500 max_accel: 3000 max_z_velocity: 200 delta_radius: 115 # if you want to DELTA_CALIBRATE you may need that minimum_z_position: -5 [idle_timeout] timeout: 360 [delta_calibrate] speed: 40 radius: 115 #manual_probe:true [bed_mesh] speed: 50 horizontal_move_z: 5 bed_radius: 110 round_probe_count: 9 split_delta_z: .025 # If true, then DELTA_CALIBRATE will perform manual probing. If # false, then a PROBE command will be run at each probe # point. Manual probing is accomplished by manually jogging the Z # position of the print head at each probe point and then issuing a # NEXT extended g-code command to record the position at that # point. The default is false if a [probe] config section is present # and true otherwise. # "RepRapDiscount 2004 Smart Controller" type displays [display] lcd_type: hd44780 rs_pin: ar16 e_pin: ar17 d4_pin: ar23 d5_pin: ar25 d6_pin: ar27 d7_pin: ar29 encoder_pins: ^ar31, ^ar33 click_pin: ^!ar35 kill_pin: ^!ar41 #*# #*# DO NOT EDIT THIS BLOCK OR BELOW. The contents are auto-generated. #*# #*# [extruder] #*# control = pid #*# pid_kp = 16.859 #*# pid_ki = 0.698 #*# pid_kd = 101.784 #*# #*# [heater_bed] #*# control = pid #*# pid_kp = 74.330 #*# pid_ki = 1.680 #*# pid_kd = 822.275
Очень надеялся на исправление глюка, однако нет.Ставим 99 %.Нормально.Ставим 100%.Получаем фокус. Принтер может начать дурить, печатать с паузами и др.Проверено в 3.6-4.3 версиях.Может кто попросит разработчиков исправить.
Доброго дня всем. Эта история, как и история с клиппером, из разряда того как я издеваюсь над беднягой принтером Anycubic Kossel Linear Plus. Не то чтоб издеваюсь, но конкретно вот эта вещь что я провернул смотрится странно и является колхозом для проверки одной мысли. Примеров печати я не фоткал и у меня пока нет возможности сфоткать именно тот дефект что я пытался убрать, потому буду описывать его текстомЧто за проблема требует решения? После обновления на клиппер всякие вазы, детали без углов и т.п. стали печататься быстрее. И если в них нет всяких мостиков, частых откатов и того что требует разного потока в трубке то все было относительно неплохо. Но в технических деталях, там где менялся рисунок на стенках - всякие надписи, углубления, было видно эхо именно в тех местах и неровности на всем периметре, точнее выпирающие волнообразные дефекты. На это можно было бы и забить, детали ж технические, но само наличие дефекта не дает покоя. Версия №1: плохая трубка из комплектаРешил снять чтоб проверить. Измерил внутренний диаметр - 2.3мм. Странно. Порезал на мелкие кусочки всю трубку - диаметр везде 2.3мм. Заменил на трубку 1.9мм от треугольников. Стало лучше, но дефект не ушелВерсия №2: слишком длинная трубкаТрубка, которую я заменил, я сделал размером одинаковой с комплектной. И ее длина была избыточна - в самой дальней точке от крепления экструдера трубка не изгибалась, не была натянута и ее можно было немного обрезать. Убрал 5см - стало немного лучше, но дефект не ушелВерсия №3: проблемы с термобарьеромпосле печати petg на 235 градусах заметил что начал подтекать пластик. протянул сопло, все делал по той же методике как и всегда. на 225 градусах не подтекает, но и не печатает. на 230 подтекает немного и печатает. психанул, решил поставить e3d v6 хотенд с термоблоком, термокапсулой, в общем полностью переделать. перестало подтекать совсем, печатает от 220 градусов до 240 и не подтекает. Еще и температура стабильнее держится - +-0.3 градуса из-за чехольчика. отлично. тем временем дефект уменьшился, но не ушел. И после этого решил уже попробовать сделать нечто безумное. Вы наверно знаете про летучие экструдеры. Интересное решение, но как по мне они же все равно висят там и утяжеляют конструкцию. Тут я и подумал - а что если попробовать сделать что-то похожее, но чтоб оно не утяжеляло механику и позволило уменьшить длину трубки без ее деформации при движении эффектора по всей зоне печати? По сути, летающий экструдер решил бы это, особенно титан с мотором-блинчиком. Но такого нет в наличии и захотелось все же проверить теорию. В общем вот:Я назвал эту конструкцию "экструдер-висельник". Возможно, кто-то так уже делал, но я не могу вспомнить чтоб я видел аналогичную конструкцию где-нибудь. Что это дало:трубка боудена стала короче на 30!! сммостики и мелкие детали наконец-то стали получатьсяретракты стали короче (3-4мм) и даже на esun petg/ syntechlab petg соплей и ниток теперь нетна скорость/ускорения не повлияло, pressure advance наконец-то начал давать результат и видно что он работает. Думал что провода будут как-то сильно болтаться, но ничего нигде не задевает, а сама конструкция висит почти без движения и стабильно подает пластик.На постоянку я так наверно оставлять не буду - это было временное решение чтоб определить место где максимально можно укоротить трубку без реализации летающего экструдера. Пока вроде работает, посмотрим что это даст. Если результаты будут положительные попробую закрепить все более элегантно а не так как сейчас. А может все же сделаю летучий экструдер, посмотрим по обстоятельствам. Спасибо за внимание
В общем в этой теме мне посоветовали начертить и распечатать кота - https://3dtoday.ru/we-print/lyagushka-igrushka-shkatulkaЧертил в Компас 3D. Пришлось исхитряться в нем, но вот что получилось:Принт первой версии кота (слой 0.15 по всей высоте, PLA, сопло 0.4)Основа от лягухи универсальная.Вот рендер первой и второй версии кота Скачать все модели и версии можно здесь https://www.thingiverse.com/thing:3942933 Может чего еще придумается. Нижнюю часть все-таки оставлю универсальной.
Вот для ребенка в Компасе начертил лягушку. Очень о любит лягушек и еще котят. Ну и тренироваться может раскручивать и скручивать игрушку. После печати надо немного разработать резьбу и тогда легко ходят половинки друг в друге.Печать PLA слой 0.2 на резьбах и на макушке 0.1. Слайсер PrushaSlicer 2.1. Печатал на своей дельте. Немного оставляет пузырьки на местах ретрактов и там чуть шире слой. Надо отрегулировать подачу более тонко.Печать без поддержки. Ссылка на модель https://www.thingiverse.com/thing:3942933Вот что получилось:Немного поправил модель (стенку резьбы сделал на один слой толще) и на резьбе как ниже не должно быть уже пузырьков, они окажутся внутри стенки. Возможно они образуются через USB Octoprint. Все таки скорости USB не хватает. При печати с карты пузырей не должно быть. Напечатаю низ старый с карты. Посмотрим что получится.
В общем начертил гриб. Легко накручивается на ножку шляпка и скручивается обратно. Чертил в Компасе 3D. Печатал PLA. Слой 0.2, 0.1 на резьбе. Сопло 0.4.В общем кому вдруг надо, модель тут https://www.thingiverse.com/thing:3927473
Переломил втулку держателя лампы. Лампа стоит от 1500 до 3000 руб. Но слава Богу есть Kompas 3D и 3D принтер.Начертил я в Компасе деталь. Также, если печатать не PETG, то есть отверстие во втулке под винт M3 для усиления. Печатал я PETG и т.к. меня отпустил приступ перфекционизма, я напечатал оранжевым цветом.Слой 0.15, температура 235, сопло 0.4. Скорости средние 30-60.Без поддержек.Конструкция получилась прочная. Лампа спасена!Решил рискнуть и выставить на продажу деталь - https://3dtoday.ru/market/for-home/lighting/detal-dlya-remonta-nastolnoy-lampy-globo-famousВсем удачи!
Напечатал подарочный вариант головоломки Пифагор.Пластик PLA, сопло 0.4. Печатал на своей дельте.Можете порадовать своих детей скачав и распечатав мою модель этой головоломки https://www.thingiverse.com/thing:3912401Инструкция прилагается к модели.Буквы можно напечатать другим цветом и для двухцветной печати коробки, модели также есть по ссылке выше.Всем приятного времяпровождения.
Всём здравствуйте! Нашел всё таки время продолжить пост.Первое: хочу поблагодарить компанию АСКОН за подарочную лицензию на КОМПАС-3D v18 Home,Bestfilament
и Filamentarno - за призы (катушки пластика). А мы продолжим.Начало как всегда здесь , здесь , здесь и группа в ВК где тоже можно задать вопросы.Я думаю время было достаточно, хоть бегло изучить материал из 3 поста.Станок напечатан и собран (у многих уже работает, ребята шустрые.)Приступим к сборке "Всё в КУЧУ"Нам понадобится БП от ПК ватт от 400 (500 было бы отлично)Регулятор для нагрева как на фото (можно и МР4511 ) и если уже совсем круто, то ТЫЦНа МР4511 надо установить небольшой радиатор. ВНИМАНИЕ!Все подключения и настройки производить с отключенным от сети питанием (вытащить вилку из розетки и шнур питания спрятать в шкафанер) ))Приведу пример изготовления блока.Разбираем БП, снимаем кулер (его мы прикрутим сверху), удаляем лишние провода.Нам понадобятся оставить провода (в зависимости от регулятора и добавочных реле для отключения станка после работы): Серый - питание светодиода сигнализирующего ВКЛ БПЗелёный - запуск БПФиолетовый - для дополнительного реле вкл нагреваКрасный - 5 проводов или 1 шт. для DPS3012Жёлтый - 2 шт. для первых двух регуляторов или 5 шт. для DPS3012Черный 5 проводов + 4 (если останутся лишние, удаляем)Остальные безжалостно аккуратно откусываем.Далее смотрим фото (вариант сборки без дополнительных реле)Из оставшихся проводов делаем такую скрутку Берём регулятор и дорабатываем его.Удаляем триодПодключаем к БП Прикручиваем к корпусу БП через изолирующие трубкиПодключаем на место резисторСверлим в передней стенке отверстие 18-20мм (расположение в зависимости от корпуса контроллера) и прикручиваем кулер сверху.Приклеиваем очень-супер клеем индикатор (главное не ТОРОБОАН - НАОБОРОТ)Подключаем разъём индикатора на место и собираем блок. Проверяем.Всё нормально, всё работает ничего не взорвалось, тогда продолжаем.Печатаем корпус для автономного контроллера (файлы Я Диск )Сам контроллер можно заказать ЗдесьСобираем и приклеиваем очень-супер клеем к корпусу. Не забудьте просунуть провода в отверстие.Устанавливаем правильно драйвера и подключаем питание.Если такого не произошло, значит мы собрали всё правильно ))Здесь надо включить смекалку и фантазию ))ШаблончикА пока читаем небольшую статью Я буду готовить продолжение.Не, не, не в этот раз не пропаду надолго ;)
Здравствуйте, товарищи.Надеюсь, ортодоксальные Симплифайщики прочитают и разберутся в моем вопросе...Осваиваю Симплифай ради его функции устанавливать индивидуальные настройки для разной высоты (меня интересует пока что только разная высота слоя). Для начала решил напечатать вазу, у которой есть места, где достаточно слоя 0,3, но местами надо 0,2. Создал один процесс, внимательно все настроил, разделил его на 10 процессов, через один установил нужную высоту 0,2 вместо 0,3. Во время печати с удивлением обнаружил, что происходит 4 последовательных зависания на одной высоте, с вытеканимем пластика, потом печать идет дальше, потом этот глюк повторяется еще раз, в аналогичном месте, на другой высоте. Кура на этой же модели такого не вытворяла!Заслайсил модель по-новой, решил посмотреть укладку слоев в визуализации. Теперь этот глюк повторился тоже дважды по 4 зависания, в аналогичных, но других характерных местах. При ближайшем рассмотрении становится пон
Коллеги, добрый день!Правильно писали, что Cura - более юзерфрендли, но мне потребовалось изменять настройки для разных слоев, поэтому пришлось осваивать Simplify3D. Но столкнулся с проблемой, которую не смог побороть (на самом деле, из-за этой проблемы в Симплифае и начал осваивать 3D-печать с Куры)1. Печать начинается в дальнем правом углу стола, т.е. модель при фактической печати получается сильно смещенной относительно того, что видно на предпросмотре, в результате чего голова пытается выехать за пределы, ремни трещат по шестеренкам (или пропуски шагов - не знаю...) и я в ужасе выключаю принтер. Не могу понять - где Я напортачил в настройках? Запасных ремней для таких экспериментов пока что нет, поэтому обращаюсь к уважаемому сообществу.2. Несмотря на то, что что я установил одинаковые размеры стола в Симплифае и в Куре, Симплифай показывает диаметр стола ощутимо больше, чем Кура. Для сравнения - одна и та же модель в Симплифае и Куре.
Купил принтер. При установки любой прошивки при повороте ручки энкодера пропадает изображение на дисплее.Не могу найти причину, где искать решение.
Коллеги, доброго всем дня! Перешел около месяца назад на ledrge x, переставил все что нужно и.т.д. Печатал какое время всякую дичь, для настройки, на мелкие детали почти внимания не обращал. Но потом началось....В предыдущем вопросе от меня есть фотографии распечатнных модели, где вертикальные стенки не гладкие, постоянно пляшут слои, по непонятным мне причинам. Что на данный момент перепробовал.1. Протянул все что можно, и что нельзя2. Смазал все3. Ремни натянул заново, натяжка одинаковая и достаточная4. Укрепил углы у дельты5. Поменял обдув, точнее сопло обдува на тройное (модель с фингиверса). Обдув штатный от фникубика, улитка алоска 40х406. Поменял термистор на заказанный вместе с lerdge x, отрегулировал PID встроенными средствами лерджа7. Поставил обратно Титан, все смазал8. Сделал 'висящий' экструдер, на трех резинках (кому интересна конструкция могу все скинут