3D-принтер Anycubic Kossel linear plus
О чем пишут ВЛАДЕЛЬЦЫ этого принтера?
Смотрите ниже
Смотрите ниже
Anycubic Kossel linear plus - 3D-принтер, построенный по дельта-образной схеме. Поставляется из Кита...... Подробнее
Anycubic Kossel linear plus
Назначение:
Персональный
Страна:
Китай
Производитель:
ANYCUBIC
Технические характеристики
Технология печати:
Моделирование методом наплавления (FDM/FFF)
Область построения, мм:
230x230x270
Скорость печати:
80 мм/сек
Платформа:
с подогревом
Интерфейсы:
USB, Card Reader
Дисплей:
Да
Система сканирования:
ProScan Standard
Скорость сканирования:
10 м/с
Материалы:
ABS-пластик,
PLA-пластик,
PVA-пластик,
Диаметр нити (мм):
1
Габариты
Размеры (мм):
380x380x680
Владельцев 438
Блоги владельцев 3D-принтера «Anycubic Kossel linear plus»
Приветствую Вас.Решился поделиться с народом своей русской или как правильней русифицированной Marlin 1.1.9 RUS прошивкой.Русификация Marlin 1.1.9 прошла не так легко, как хотелось, пришлось делать транслитом ( транслитерация ).Можно было бы и на нормальном русском но в моем принтере установлен Японский дисплей который (библиотеки которого) не поддерживает нормальные русские буквы.Ну а так как я по профессии больше механик чем программист, пришлось решать эту проблему механически. :DМетодом копирования создал новую вкладку Lenguage_rus.h, за основу взял вкладку Lenguage_en.h.После 3-4-x часовой механической работы клавиатурой, получилось :thinking: что то более менее читабельное по русски.Прописал свою новую вкладку "Lenguage_rus.h" во вкладке "Configuration.h"."И, вуаля, башня готова"Но этого мне показалось мало и всё ещё скучно и не удобно было ориентироваться по меню.Решил я сделать структурную схему меню.Убил на это еще денек другой, периодически редактируя то вкладку "Lenguage_rus.h" то картинку схемы меню.Хотелось иметь картину максимально приближенную к реальности (тупа фотал дисплей и правил картинку в paint) :D .И наконец стала вырисовываться общая картина творения.А чтоб почувствовать пользу, практичность и удобство решил интегрировать в картинку инструкцию по калибровке.Эта картинка до сих пор редактируется мной то тут то там.Но общая концепция осталась не изменой.Хотел записать отдельное видео как пользоваться всем этим, но мне кажется по картинке и так все понятно.На всякий случай вот видео где я по ходу дела коротенько рассказываю как я этим пользуюсь.https://www.youtube.com/watch?v=nFjYt-IKeNA&t=14sЕсли что то заинтересовало или не понятно, пишите, пока есть время попробую помочь.Кому надо вот архивный файл вкладки "Lenguage_rus.h" может кому пригодится.language_rus.zipАвось финансово кто отблагодарит (с миру по нитке, нищему рубаха). :-)Ну и собственно сама прошивка "целиком" (для ленивых).Marlin-1.1.9 RUS Kossel Plus.zipКстати исходную прошивку Marlin-1.1.9 я взял здесь.https://3dtoday.ru/blogs/trialon/marlin119-for-anycubic-kossel-linear-plus/
Оригинал тутПодготовкаНадежно закрепить стол. Чтобы не было никакого люфта. Если что-то имеется нештатное(например, стекло лежит сверху), то надежно закрепить к столу, опять же, чтобы не было люфта.Подключить датчик. Проверить провода. Знаю умельцев, которые неправильно закрепляют датчик. Правильная ориентация - датчик(кнопка) ровно под соплом.Опционально - нагреть до рабочей температуры перед шагом шаге (*)Переходим к калибровкеНа экране переходим Menu-> Auto Leveling Bed -> Prepare Leveling -> Begin leveling. Принтер поднимает все оси в крайнее верхнее положение. После того, как он начнет опускаться можно проверить датчик, нажав на кнопку. При этом держать вторую руку на кнопке выключения. Если датчик среагировал, то перезагружаем принтер и начинаем калибровку заново, но уже не трогаем датчик. Принтер сделает обмер 68 точек, затем поднимется наверх и сделает контрольный замер.После этого необходимо применить изменения. Для этого Menu -> Auto Leveling Bed -> Prepare Leveling. Мотаем вниз и смотрим на значение поля New Z Offset, запоминаем его( у меня получилось 15,82 ) . Затем вводим это значение в поле Z Offset (+- 0,01 допускается). Листаем еще дальше вниз и нажимаем Store.(*)Далее переходим Menu -> Prepare. Запускаем Auto home(**)Далее в том же Prepare выбираем Move axis, Move 1mm, выбираем ось Z. и опускаем до 5-10 мм. Если случайно начали крутить энкодер не в ту сторону, снова выполните autohome и возвращайте к этому пункту.(***)Теперь Menu->Prepare->Move axis -> 0.1mm И опускаем экструдер вниз до касания экструдера с поверхностью стола, можно визуально, можно при помощи листочка бумаги. Теперь смотрим на показания на экране. Там видно на сколько он выше(положительные значения) или ниже(отрицательные) "нормы"Menu->Auto Leveling Bed, листаем вниз и нажимаем Z +- 0.1 столько раз, сколько нужно чтобы компенсировать значения из предыдущего шага. Если были отрицательные, то используем Z-0.1, если положительные Z+0.1. После этого листаем ниже и нажимаем Store.Теперь можно проверить результат повторив действия (* ** ***)
уверен я такой умный не один но в интернете похожего не нашел (особо не искал) , есть у вас задача сделать резьбу скажем под гайку , главное условие что бы гайка была из металла , дерева, и тд , в общем не реагировала с метиленом(PLA),ацетоном (ABS)? погружаете резбу в раствор , на 2-3 сек , достаете , ставите ~ на 15 сек , пластик не должен липнуть к рукам , после берете гайку и аккуратно накручиваете , не торопитесь , идет мягко , все хорошо , не забывайте немного откручивать , но не частите , сильно не давить , когда прошли до конца , откручивайте , прочищайте гайку , и накручивайте , лично у меня на 3 деталь набилась рука , и получает идеально без люфтов и тд , и да у меня резбы были немного больше примерно на 0.1 , 0,15 %
доброго времени суток. дело в том, что третья рука помогает в работе но не всегда 100% справляется со своей задачей. для этого решил распечатать тиски . модели готовые есть, но все дело в том , что способ сборки у всех свой. привел пример того как собрал данные тиски именно я. потребуется : https://www.thingiverse.com/thing:4030090- 3д принтер. с рабочем полем не меньше 16см.- филамент (лично я печатал pla пластиком)- дрель (сверло на 2-3 мм) диаметр сверла определяется наличием стального стержня 2-3мм- шпилька или болт М10 длинной 200мм (в магазине длинна указывается общая, а не рабочая)- гайка М10- гайка м10 с буртиком на опорном торце - шайба м10 2шт- набор надфилей дольше как обычно. файлы в куру настраиваем под возможности и желание. отправляем на печать. Тело, подвижная часть печатаются по дефолту. А вот в сменные губки внес небольшие коррективы: изменил толщину наружнего слоя и верха и дна выставил 1.2мм(согласно кратности диаметра сопла). барашек я взял др формата, т.к. тот что идет с моделью имеет размеры которые не позволяют крутить барашек если тиски стоят на столе , а не на краю стола. т.к. модель https://3dtoday.ru/3d-models/mechanical-parts/fasteners/barashek-na-bolt-ili-gayku-m8 другого барашка рассчитана на М8, то посредством увеличения модели в куре сделал пробы печати пока не добился плотной посадки на гайку М10. по завершении печати обработка острых краев и подгонка места посадки губок. В подвижную часть запрессовываем гайку с буртиком (желательно приклеить на секундный клей ). дольше уже все полет фантазии. я лично решил болт установить шляпкой с тылу, а вращать уже за гайку , в которой сверлиться сквозное отверстие для фиксации от проворота. подгонку лучше производить на каждом шагу при сборке, и сверлить сам болт для фиксации когда уже убедитесь , что все стоит верно и ни чего не люфтит.P.S недостаток в том, что в модели отверстия сделаны больше чем резьба и имеется большой люфт, что в последующем будет выражаться выворачиванием подвижной части при зажатии. губка будет стремиться вверх от основания .
Напечатал телескоп. Была у меня линза для телескопа купленая у китайцев, а сам телескоп был собран из чего было. Но наконец-то с помощью принтера сделал для него нормальную трубу.Всё сделано под линзу 93мм с фокусом 800мм.Все детали были придуманы, разработаны и отпечатаны "с нуля", ничего не сплагиачено =)19 деталей печатались где-то неделю в общей сложности. Не всё напечаталось с первого раза. Уже после печати первой детали я увидел, что у телескопа заметна ребристость. Телескоп был сделан на основе цилиндра с 60 вершинами, и практика показала, что на таких размерах 60 вершин маловато. Но уже поздно было что-то менять так как модель была готова. Хотя в итоге выглядит довольно оригинально.Вообще я хотел и саму трубу напечатать, но когда увидел сколько это займет времени, подумал: а что плохого в канализационной трубе? Ведь она же всё таки труба =) Пластик PETG от DEXP... Очень непредсказуемо себя вёл...Никакой постобработки не делал (не считая удаления соплей и паутинок) и, скорее всего, не буду. Выглядит нормально, функционирует отлично, что еще надо?
В общем в этой теме мне посоветовали начертить и распечатать кота - https://3dtoday.ru/we-print/lyagushka-igrushka-shkatulkaЧертил в Компас 3D. Пришлось исхитряться в нем, но вот что получилось:Принт первой версии кота (слой 0.15 по всей высоте, PLA, сопло 0.4)Основа от лягухи универсальная.Вот рендер первой и второй версии кота Скачать все модели и версии можно здесь https://www.thingiverse.com/thing:3942933 Может чего еще придумается. Нижнюю часть все-таки оставлю универсальной.
Вот для ребенка в Компасе начертил лягушку. Очень о любит лягушек и еще котят. Ну и тренироваться может раскручивать и скручивать игрушку. После печати надо немного разработать резьбу и тогда легко ходят половинки друг в друге.Печать PLA слой 0.2 на резьбах и на макушке 0.1. Слайсер PrushaSlicer 2.1. Печатал на своей дельте. Немного оставляет пузырьки на местах ретрактов и там чуть шире слой. Надо отрегулировать подачу более тонко.Печать без поддержки. Ссылка на модель https://www.thingiverse.com/thing:3942933Вот что получилось:Немного поправил модель (стенку резьбы сделал на один слой толще) и на резьбе как ниже не должно быть уже пузырьков, они окажутся внутри стенки. Возможно они образуются через USB Octoprint. Все таки скорости USB не хватает. При печати с карты пузырей не должно быть. Напечатаю низ старый с карты. Посмотрим что получится.
В общем начертил гриб. Легко накручивается на ножку шляпка и скручивается обратно. Чертил в Компасе 3D. Печатал PLA. Слой 0.2, 0.1 на резьбе. Сопло 0.4.В общем кому вдруг надо, модель тут https://www.thingiverse.com/thing:3927473
Переломил втулку держателя лампы. Лампа стоит от 1500 до 3000 руб. Но слава Богу есть Kompas 3D и 3D принтер.Начертил я в Компасе деталь. Также, если печатать не PETG, то есть отверстие во втулке под винт M3 для усиления. Печатал я PETG и т.к. меня отпустил приступ перфекционизма, я напечатал оранжевым цветом.Слой 0.15, температура 235, сопло 0.4. Скорости средние 30-60.Без поддержек.Конструкция получилась прочная. Лампа спасена!Решил рискнуть и выставить на продажу деталь - https://3dtoday.ru/market/for-home/lighting/detal-dlya-remonta-nastolnoy-lampy-globo-famousВсем удачи!
Жена решила собрать пораньше елку и вот что обнаружили.Это подставка поделку и ее переломило. Т.е. елка пришла в негодность.Жена сразу ко мне, давай черти и печатай.В Компасе 3D я начертил подставку. Распечатал и елка спасена.Печатал на дельте 32bit. Пластик PET-G ABS Maker, наверно прутку уже больше года.Сопло 0.4, температура 235, обдув слабый, стол 80, слой 0.2. Без поддержек.Крепкая конструкция получилась.Модель скачать можно по этой ссылке https://www.thingiverse.com/thing:4040007
... долго в общем собирался.Написать меня вдохновила ekatarios и ее пост "Пятиметровый шатер на 3D-принтере"Я тоже задумался о мобильном куполе.И вариант из ПВХ тоже рассматривал.Что удивительно, я месяц назад закончил подобный проект - напечатал пятиметровый шатер на 3D принтере.Ну, не то что бы напечатал...Все началось когда я работал инженером в проектном институте ФСБ.Как-то я застал одного из коллег за разглядыванием купольных домов.И сразу же загорелся.Каждый мечтает о собственном доме, в особенности те, кто как я, мотается по съёмным комнатам и в лучшем случае квартирам. Места катастрофически не хватает. Хочется и спальню, и кухню, и гараж самоделкина, и студию звукозаписи...В общем свой дом это выход из данной ситуации.Все мы знаем, все мы понимаем, что сферическое в вакууме это идеал. А сферический дом... В общем все сложилось.Начал читать, изучать.Самым кошерным казался вариант goodkarma, как узнал потом - хороший рез, но в тоже время самым недостижимым.Нужны точные станки. По самым скромным прикидкам на торцовку и рейсмус надо выложить сотэн деревянных, а это почти две зарплаты инженера.Пока суть да дело, оказался я в конно-драматическом театре "ВелесО" Е. Ткачука. Там-то дело и сдвинулось с мертвой точки раздумий.К тому моменту мне подарили 3D принтер flyingbear p905. Но выбирал сам :)Принтер оказался "такое себе". И следующим у меня стал AnyCubic kossel, на линейных направляющих, с большой зоной печати. И это была... АААА! ДЕЛЬТА!Удивительное ощущение наблюдать как робот делает то, что ты неуклюже делал в детстве паяльником, но гораздо круче если это работает дельта.Собирать заставил Наташу и Лолиту.Сам пил пиво и наблюдал.В общем восторг.Примерно в это же время появился в нашем ВелесО персонаж Тик, у нас тут время от времени то появляются, то исчезают разные примечательные персонажи.Тик был примечателен тем, что крутил фаеры, пулял огнем из огнемета и самое главное любил делать вещи руками.Не припомню, как зашло дело о куполах, может в это время у нас, под тяжестью снега рухнул манеж, может просто, под портвейн.Тик очень захотел полусферу из фуллеренов, что в разы сложнее, и диаметром 7,2м.Эти параметры он долго вынашивал, обдумывал, обкумекивал. Я чем мог помогал.Результат на лицо, все вышло и достаточно не плохо.И это только первый пробный.В общем круто. Меня вдохновило.В процессе возведения сферы Тика, я задумал воплотить и свой вариант.Поменьше и подругому.Диаметр и частоту разбиения выбрал исходя из соображения уменьшить отходы и соответственно сэкономить. Т.е. из технико-экономических показателей.Итого:Диаметр 5,2м1/2 сферыРайзер 0,6мВысота в коньке 3,2мГеодомСечение бруска взял 20*40мм. Трех метровая палка резалась на две грани, обрезки по 1-2см.Возник вопрос как же пилить.Угол нужен в двух плоскостях, да еще особо замороченные, вдоль брус распускали под углом.От последнего я отказался сразу, а вот с точностью решил заморочиться.У Тика есть торцовка, но по его заверениям - врет, с чем он столкнулся при сборе своей сферы.Я принял волевое решение пилить ручной обушковой пилой. Т.к. я заморочиться на этапе проектирования то элементов в сфере было всего 120.Вот тут то и пригодился 3д принтер.Замоделил и напечатал стусла. Всего 4 типа.Тут Капучино заинтересовался яркими погремушками.И т.к. собирался делать сферу разборной на болтах - напечатал хреновину для сверления в центре и перпендикулярно.Когда материалы были на базе, мне пришла в голову мысль "а не попробовать ли торцовку выставлять по стуслам." Я их спецом проектировал такими.И все получилось.Углы точные.Выставлять легко и почти удобно.В общем дня за 4 я все напилил, за пару дней собрал треугольники.Обтягивал пленкой 150-200 микрон при помощи Лолиты. Ей достались от бабушки тайные знания по натягиванию пленки.Мини сфера стояла на своем месте уже через две недели.Пятиугольники вышли просто изумительно.Но шестиугольники получились не очень. Зуд перфекционистка.Похожи на штурмовики империи.Но в общем все сошлось чётенько.Есть нюансы, которые надо учесть в будущем, но я доволен до безумия.Выводы: напечатал ли я шатер?Почти.
Всём здравствуйте! Нашел всё таки время продолжить пост.Первое: хочу поблагодарить компанию АСКОН за подарочную лицензию на КОМПАС-3D v18 Home,Bestfilament
и Filamentarno - за призы (катушки пластика). А мы продолжим.Начало как всегда здесь , здесь , здесь и группа в ВК где тоже можно задать вопросы.Я думаю время было достаточно, хоть бегло изучить материал из 3 поста.Станок напечатан и собран (у многих уже работает, ребята шустрые.)Приступим к сборке "Всё в КУЧУ"Нам понадобится БП от ПК ватт от 400 (500 было бы отлично)Регулятор для нагрева как на фото (можно и МР4511 ) и если уже совсем круто, то ТЫЦНа МР4511 надо установить небольшой радиатор. ВНИМАНИЕ!Все подключения и настройки производить с отключенным от сети питанием (вытащить вилку из розетки и шнур питания спрятать в шкафанер) ))Приведу пример изготовления блока.Разбираем БП, снимаем кулер (его мы прикрутим сверху), удаляем лишние провода.Нам понадобятся оставить провода (в зависимости от регулятора и добавочных реле для отключения станка после работы): Серый - питание светодиода сигнализирующего ВКЛ БПЗелёный - запуск БПФиолетовый - для дополнительного реле вкл нагреваКрасный - 5 проводов или 1 шт. для DPS3012Жёлтый - 2 шт. для первых двух регуляторов или 5 шт. для DPS3012Черный 5 проводов + 4 (если останутся лишние, удаляем)Остальные безжалостно аккуратно откусываем.Далее смотрим фото (вариант сборки без дополнительных реле)Из оставшихся проводов делаем такую скрутку Берём регулятор и дорабатываем его.Удаляем триодПодключаем к БП Прикручиваем к корпусу БП через изолирующие трубкиПодключаем на место резисторСверлим в передней стенке отверстие 18-20мм (расположение в зависимости от корпуса контроллера) и прикручиваем кулер сверху.Приклеиваем очень-супер клеем индикатор (главное не ТОРОБОАН - НАОБОРОТ)Подключаем разъём индикатора на место и собираем блок. Проверяем.Всё нормально, всё работает ничего не взорвалось, тогда продолжаем.Печатаем корпус для автономного контроллера (файлы Я Диск )Сам контроллер можно заказать ЗдесьСобираем и приклеиваем очень-супер клеем к корпусу. Не забудьте просунуть провода в отверстие.Устанавливаем правильно драйвера и подключаем питание.Если такого не произошло, значит мы собрали всё правильно ))Здесь надо включить смекалку и фантазию ))ШаблончикА пока читаем небольшую статью Я буду готовить продолжение.Не, не, не в этот раз не пропаду надолго ;)
Здравствуйте, товарищи.Надеюсь, ортодоксальные Симплифайщики прочитают и разберутся в моем вопросе...Осваиваю Симплифай ради его функции устанавливать индивидуальные настройки для разной высоты (меня интересует пока что только разная высота слоя). Для начала решил напечатать вазу, у которой есть места, где достаточно слоя 0,3, но местами надо 0,2. Создал один процесс, внимательно все настроил, разделил его на 10 процессов, через один установил нужную высоту 0,2 вместо 0,3. Во время печати с удивлением обнаружил, что происходит 4 последовательных зависания на одной высоте, с вытеканимем пластика, потом печать идет дальше, потом этот глюк повторяется еще раз, в аналогичном месте, на другой высоте. Кура на этой же модели такого не вытворяла!Заслайсил модель по-новой, решил посмотреть укладку слоев в визуализации. Теперь этот глюк повторился тоже дважды по 4 зависания, в аналогичных, но других характерных местах. При ближайшем рассмотрении становится пон
Коллеги, добрый день!Правильно писали, что Cura - более юзерфрендли, но мне потребовалось изменять настройки для разных слоев, поэтому пришлось осваивать Simplify3D. Но столкнулся с проблемой, которую не смог побороть (на самом деле, из-за этой проблемы в Симплифае и начал осваивать 3D-печать с Куры)1. Печать начинается в дальнем правом углу стола, т.е. модель при фактической печати получается сильно смещенной относительно того, что видно на предпросмотре, в результате чего голова пытается выехать за пределы, ремни трещат по шестеренкам (или пропуски шагов - не знаю...) и я в ужасе выключаю принтер. Не могу понять - где Я напортачил в настройках? Запасных ремней для таких экспериментов пока что нет, поэтому обращаюсь к уважаемому сообществу.2. Несмотря на то, что что я установил одинаковые размеры стола в Симплифае и в Куре, Симплифай показывает диаметр стола ощутимо больше, чем Кура. Для сравнения - одна и та же модель в Симплифае и Куре.