3D-принтер Anet A8
О чем пишут ВЛАДЕЛЬЦЫ этого принтера?
Смотрите ниже
Смотрите ниже
3D-принтер Anet A8 - бюджетный 3D-принтер из Китая. Область печати составляет 220x220x240 мм. Принте...... Подробнее
-
roginvs -
aren2001 -
leopoldych -
leopoldych -
chus -
chus -
chus -
chus -
chus -
KurkinAndrey -
SterAK -
Boria069 -
Seducer -
mozg -
chus -
chus -
chus -
chus -
Tolstij24 -
kiviris -
Seducer -
photosvs -
chus -
Tolstij24 -
lichnost -
chus -
chus -
chus -
Trampel -
MozgFx -
Lesot -
chus -
knpl -
knpl -
Nab0y -
ermito -
Dmitriyx -
SterAK -
planar74 -
aleksei18rus -
Dmitriyx -
XakVolt -
XakVolt -
aragammi -
aragammi -
Demo_N -
vlrn -
russlonik -
Lexoy48 -
Lexoy48 -
Lexoy48 -
del_new -
danger1996 -
PilotS* -
chus -
Demmes -
chus -
chus -
Demmes -
lezyov85 -
Max1103 -
Haos -
godsha -
Sinclair -
shurmantura -
adolf81 -
alpsoid -
alpsoid -
alex-ei -
stukov_w_a@mail.ru -
alzneo -
Grid -
Sergey_Koz -
Mcfadey -
smotors -
Pss19 -
G0blin -
q2eggdrop -
leprecon1 -
Solutionlesn -
Gizmo89 -
Bonifatius -
fox553 -
mandarine608 -
PSavch -
PSavch -
Sergey_Koz -
Sergey_Koz -
volgapnz -
jeka163 -
jeka163 -
gospodinsreda -
CYD -
CYD -
Pirox -
Pirox -
Pirox -
Pirox -
Pirox -
Pirox -
vaga99 -
skaruger -
Pirox -
Pirox -
andys -
Sergey_Koz -
Sergey_Koz -
skaruger -
TrespassersW -
kotra76 -
kotra76 -
MihaZer -
fox553 -
aleksey-kl -
ZLonovenko
Anet A8
Назначение:
Персональный
Страна:
Китай
Производитель:
Shenzhen Anet Technology Co Ltd
Технические характеристики
Технология печати:
Моделирование методом наплавления (FDM/FFF)
Количество печатающих головок:
1
Область построения, мм:
220x220x240
Скорость печати:
100 мм/с
Платформа:
с подогревом
Интерфейсы:
USB, Card Reader
Дисплей:
Да
Система сканирования:
ProScan Standard
Скорость сканирования:
10 м/с
Материалы:
ABS-пластик,
PLA-пластик,
PVA-пластик,
HIPS,
Woodfill,
Диаметр нити (мм):
1
Программное обеспечение
[HTML]Cura, Repetier-Host
Габариты
Размеры (мм):
510x400x415
Вес (кг):
8,5
Владельцев 1509
Блоги владельцев 3D-принтера «Anet A8»
Доброго времени суток. Прошу строго не судить, это мой первый пост. Испытывал трудности при печати модели с большим количеством элементов в первом слое. Раньше использовал PLA и проблем не было, перешёл на ABS, узнал все его капризы с адгезией к столу. Если использовать кайму вокруг контура, то после печати необходима обработка контура модели, при обработке ножом контуры букв в виде отверстий не везде получаются ровными. Наконец-то получилось прилипить элементы модели на стол, но при быстром свободном перемещении экструдер отрывал их от стола. Рассуждая, я пришёл к тому, что при медленном движении нагретый медленно движущийся экструдер подплавлял бы выступающие элементы не отрывая их от стола. Стал изменять скорость печати первого слоя, но оказалось, что этот инструмент в Cura, влияет только на рабочее перемещение. Уменьшил скорость свободного перемещения. Но это применилось ко всем слоям, следовательно увеличилось время печати и появились некоторые дефекты. Искал в Интернете, нашёл много подобных проблем, например: https://3dtoday.ru/questions/mozhno-li-v-simplifay-zadat-skorost-svobodnogo-peremeshcheniya-tolko-d/ и решения проблемы никто не высказал, ну кроме ручной регулировки скорости в момент печати. Наткнулся на статьи с расшифровкой Gcode, и написания программ для принтера https://3dtoday.ru/blogs/xedos/gcode-buns-or-chips/, например, для калибровки стола, и многое другое... Немного подумав я составил алгоритм, как решить свою проблему, итак:1. Получаем Gcode необходимой модели2. Открываем Gcode в блокноте.3. С помощью поиска (Ctri+F) находим строку со словом "LAYER", обозначающая слой в модели. Таких строк будет столько,сколько слоёв с началом нумерации с 0, нам нужен второй слой, значит находим строку ";LAYER:1". Выделяем и вырезаем весь слой от ;LAYER:1 до ;LAYER:0.4. Открываем второй блокнот и вставляем вырезанный фрагмент.5. С помощью замены (Ctri+H) находим G0 F2400 (величина скорости может быть другая) и заменяем все найденные на G0 F300 или ещё меньше. Можно и G1 F1200 заменить все найденные на G0 F300.Поясню, G0 это холостое перемещение экструдера и G1 рабочее перемещение с выдавливанием пластика, а F1200 это скорость перемещения.6. Выделяем весь код, копируем и вставляем обратно в первый документ с кодом между LAYER:0 до ;LAYER:1. 7. Для лучшей адгезии установим начальную температуру печати 250 градусов, в самом начале кода ищем M109 S230.000000 и меняем 230 на 250. После строки LAYER:1 вставляем команду M109 S230.000000, тем самым вернув температуру в норму. Имейте в виду, что во время печати принтер на этой строке остановится с сбросит температуру, примерно на 10 секунд. Место, где остановится головка экструдера возможно немного расплавится. Для предотвращения этого, добавьте небольшой подъём головы до смены температуры и опускание её после. В моём коде после ;LAYER:1 стояла строка G0 F3000 X78.274 Y98.676 Z0.400, после изменения вид стал таким:Поясню: Z0.800 -это высота, до изменения температуры, Z0.400 - после изменения.Проверил во время печати, скорость холостого и рабочего перемещения стала низкая и части первого слоя не отрывались. Понимаю, что это может показаться примитивным, способом, но если кто-то знает как это настроить в Cura, пишите в комментариях. Спасибо за внимание.
Оговорюсь сразу что статья была первично была опубликована на хабре, решил что тут тоже может кого заинтересовать и решил продублировать...Как это бывает, решил изучить новые технологии 3д печати и купил себе 3D SLA принтер Photon, но его софт а именно слайсер (AnyCubic Photon Slicer) оставляет желать лучшего, очень уж он слабоват (на мой взгляд в принципе и другие в принципе не далеко ушли но из них лучший сейчас это CHITUBOX, на момент написание статьи Я его не щупал). Нет контроля заполнения, поддержки плохо управляются и т.п... В общем решил Я это дело обойти с помощью Cura, просто решил что может сработать и можно будет заюзать его... Поискал в сети описание формата Photon, он оказался довольно простым ... Пока искал информацию по нему думал создать всё управление с нуля, но после нашёл проект Photon File Editor Который уже реализует многое... И я решил что просто создам конвертер с gcode в набор изображений который после может быть использован этим проектом... И вот что из этого вышло:Разбираясь в gcode быстро нарисовал программу которая это дело реализует, напечатал пару моделей всё ОК, и Я решил что данное исследование и тесты могут кому-то помочь и решил поделиться с вами результатом своей работыИ так слайсы генерятся на основании gCode и пишутся свои файлы (пример среза ниже): К примеру печатал модель Льва с полным (100%) заполнением и габаритами: x=2.9cм y=4.5cм z=7.3cм, итог весит 43 гр, в то время как итоговая модель увеличенная на 70% с 5% заполнением Cura и габаритами x=4.93cм y=7.6cм z=12.41cм весит всего 51гр. Итого получаем что размер на 70% больше а вот вес всего на 19%. Вроде даже немного приятно :DИтоговая печать происходила с настройками 1 сек выключен экран и 7 сек засветки:Фотографии итоговой печати:Модель с полным (100%) заполнением и габаритами: x=2.9cм y=4.5cм z=7.3cм вес 43грМодель с 5% заполнением куры и габаритами x=4.93cм y=7.6cм z=12.41cм вес 51грНо тут есть незадача если у модели будут слишком "тонкие стенки", то будет заметна внутренняя сетка заполнения:Итоговый результат:Использование привычного слайсера включая использование их обширных возможностей.Уменьшение веса модели и экономия смолы.Из минусов:Длительное время на формирование photon файла.Нужно больше времени на итоговую "сушку" под ультрафиолетом, что бы просушить внутренности в которых могут и скорее всего останутся незначительные остатки смолы.Итак как это делать:Шаг №1. Первоначально нужно создать новый принтер с параметрами:Шаг №2. После указать высоту слоя Z=0.05 и толщину стен =0.047:Шаг №2.1. Нарезать на слои, увидим что то типа этого : Можно убедиться что всё нарезалось правильно и заполнение правильное:Шаг №3. Запустить скрипт указав ему gcodeШаг №3.1. Если всё хорошо можно увидеть процесс работы:Шаг №3.2. Все слои будут сохранены в собственные файлы /layers/layer_xxxxxx.pngШаг №4. Запускаем [Photon File Editort](https://github.com/Photonsters/PhotonFileEditor/) и создаём новый файл:Шаг №5. В меню редактирования "Edit" выбираем импортировать картинки "Import bitmaps":Шаг №6. Выбираем каталог в котором находятся файлы с изображением слоёв:Шаг №7. Наслаждаемся проделанной работой и применяем свои настройкиЕсли что что бы каждый раз не менять можно поправить файл с преднастройками лежащий в каталоге PhotonFileEditor/resources/resins.txtВсе наработки лежат на гитхабе (ссылка)Сам я использую GNU/Linux, так что если нужна более детальная информация по запуску под виндой, то могу это дело описать , в дальнейших планах запилить самодостаточный плагин для Cura ;)
В свое время задумался над реализацией функции автоматического выключения принтера по окончанию печати. Находил материалы по этому поводу, но помню там было что-то мудреное, а я решил сделать все применительно к своим суровым реалиям, т.е. на стоковом (в плане прошивки) Anet A8. Получилось несложно и уже около года работает безотказно. Недавно на портале снова появился материал на тему автоотключения, что подтолкнуло и меня поделиться своим решением.Идея заключается в том, чтобы использовать ситуацию в конце печати, когда для обеспечения удобного доступа к модели командами завершающего скрипта дрыгостол выдвигается вперед по оси Y, грубо говоря, насколько позволяет ремень. В качестве датчика такого положения стола я решил использовать оптический концевик для RAMPS с Aliexpress, слегка его доработав. В принципе, здесь можно было поставить и обыкновенный микропереключатель, но оптика показалась мне более надежным вариантом. В качестве силовых элементов я решил использовать недорогие твердотельные реле Omron G3MB-202P, прикинув, что их способности коммутировать 2А ~250V вполне должно хватить. Реле включаются в разрыв проводов между сетевым выключателем и блоком питания. Пока стол не находится в самом крайнем положении максимума по оси Y, реле будут находиться в проводящем состоянии и не будут влиять на работу принтера. Соответственно, в конце печати по команде завершающего скрипта стол выдвинется вперед и специальной шторкой перекроет освещение в оптроне концевика, что в свою очередь приведет к переходу реле в непроводящее состояние и отключит принтер. Для возврата принтера в рабочее состояние нужно закоротить силовые контакты реле. Для этой цели параллельно силовым выводам реле можно установить тумблер, который заодно будет выполнять функцию включения-выключения режима автоотключения принтера. Схема устройства представлена на рисунке.Здесь:- A1 - концевик, переделанный в т.ч. для работы от 12V;- X1, X2 - твердотельные реле;- S1 - переключатель режима автоотключения;- S2 - общий сетевой выключатель.В обычном режиме переключатель S1 находится во включенном состоянии. Собственно, только в этом случае и можно включить принтер. Для перевода работающего принтера в режим автоотключения достаточно в любой момент выключить S1. Выключатели S1 и S2 у меня располагаются на самопечатной крышке справа сзади и с боку, соответственно, внизу рядом с БП. Там же находятся и реле.В моем случае для перемещения стола в положение срабатывания концевика A1 необходимо задать по оси Y координату 220. Соответственно, в конце завершающего скрипта у меня стоит:M104 S0 ; turn off extruderM140 S0 ; turn off bedG1 X95 Y220 F1000 ; prepare for part removal + AUTO-OFFM84 ; disable motorsM107 ;fan off M246 ;cooler off
Цель поста - всего лишь поделиться опытом, наверное, больше с новичками или нерешительными энтузиастами, но никак не вызывать споры у профи относительно лучших или худших моделей принтеров, видов пластика, технологий... Тем более, не реклама))) Не привожу ссылки, фото и точные цены. Я открыл для себя мир доступности создания изделий в домашних условиях, за 5 дней научился получать какие-то результаты. Это не страшно ;)Перед новым 2020 годом в подарок брату и его сыновьям купили 3d принтер Silhouette Alta, который пролежал у меня на полке почти 3 недели. Предновогодняя суета не давала мне возможности подойти к выбору принтера в подарок основательнее - по отзывам, советам бывалых, поэтому купили принтер начального уровня, но уже некоего брэнда. У меня, к примеру, режущий плоттер этой фирмы - прекрасная штука для домашних нужд и потребностей малого бизнеса, никак не связанного с рекламой или полиграфией. В итоге купили, положили в ожидании вручения.Но... Здесь уже во мне загорелся интерес, а как же это работает? Что, вот прямо так дома можно создавать что-то объемное, что можно потрогать, повертеть в руках и даже как-то использовать?!! Невероятно! Стал читать. Форумы, обзоры, видео на ютубе... Часы напролет перед сном или вместо него. Затягивало. Тратить для себя на новое хобби много денег не хотелось, а желание ввязаться и постичь 3d с нуля от постройки до первых моделей или даже моделирования хотелось - руки, кажись, на месте и "из плеч". Поэтому только хардкор - задумался над покупкой для себя простейшей "китайчатины" с возможностью бесконечного допиливания. Сразу отмел модели с большими столами типа 30х30. Выбрал Аnet A8 с автоуровнем стола на одном известном сайте объявлений. Просили 7К за набор для сборки. Пока думал, получил запрет на еще одно дополнительное хобби - займет много места и времени. Меня остудили, я подзабил, но не перестал читать, интересоваться, посматривать объявления. Пропало и предложение за 7К. Уже склонялся к Anet A6 - б/у, как более удобной модели. Но вдруг увидел объявление б/у Anet A8 в собранном виде "стоит без дела с 2016, толком не использовали, только свинтили и что-то не пошло" - всего за 5К. Написал продавцу, поторговался = 4К. Поехал, в ночь с 5го на 6е января купил... В комплекте собранный слегка запыленный за 3 года принтер, кабель usb, две катушки PLA, карта памяти. Не оказалось инструментов, не оказалось обдува сопла, не оказалось никакой подставки для катушек пластика. Принтер не печатал, экструдер забит, часть крепежа была ослаблена, некоторые винты отсутствовали, Высота направляющих Z - сбита, клинило правую направляющую Z, провода шли по всему принтеру поверх, некоторые провода (от концевиков) были оторваны. Стол был покрыт вздувшимися волнами скотча с дырой по центру стола от сопла, выпиливающего квадрат из бумаги клея и самого стола (стол не пострадал). Нагреватель хотэнда с датчиком температуры выпадал. Стол клинило по оси Y. Первую ночь посвятил фиксингу неисправностей - затянул крепеж, натянул ремни, нашел и устранил обрывы, отрегулировал стол (пришлось ободрать скотч, до сих пор понемногу отмываю клей от него), не смог подключить по usb - пользуюсь картой (вполне удобно), освоил Cura (вернее, начал осваивать). Около 5 утра первой ночи отдал в печать пробную модель - игральный кубик. Напечатался на 95%, далее сопло в воздухе дорисовало его верхушку и удалилось. Но этот уродливый недопечатанный кубик вызвал у меня необычайную радость. Как Буратино у папы Карло, только не пищал тонким голоском и не требовал сольдо на азбуку, куртку и колпак.День второй. Разобрался с хотэндом - винт фиксации нагревателя был сорван, поэтому датчик температуры выпадал, дисплей выдавал def по температуре и принтер по факту переставал печатать. Пока зафиксировал с сорванными резьбами, заказал у китайцев... Про заказы отдельно, наверное, если не забуду. Сам хотэнд был не затянут, вращался, давил пластик отовсюду. Столкнулся с тем, что клей от скотча со стола в центре уже начал отходить - модели на гладкой поверхности отрывало от стола при печати. Начались экспертименты. Сахарный сироп (вода и сахар) не сработали. Клей карандаш, я бы сказал, на троечку (но и они бывают разные, говорю про свой) - нужно было наносить перед каждой печатью, ровно не ложился. Распечатал фильтр для филамента (коробочка с куском губки для мытья посуды). Ура. Что-то получается. Дальше началось отклеивание юбки или подложки, окаймляющей первый слой модели. Почитал 3dToday. Стол грелся гораздо сильнее, чем показывал (60С, но рукой держаться нельзя), перегревал эту подложку - снизил до 45 (по ощущения - около 60 сейчас, можно держаться рукой). Все равно отклеивается, но уже меньше. Отклеивание происходит со стороны улитки обдува, которая без насадки, направляющей поток, фигачила прямо на стол перед моделью, где и было основное отклеивание. При помощи 3d модели кругового охлаждения, ее смещения к краю стола, канцелярских прищепок с 4й попытки мне удалось распечатать круговой обдув сопла. По качеству печати не идеал, но сейчас он работает. Отклеивание стало значительно меньше проявляться, равномернее что ли по краю всей детали... С каждой новой печатью стало понятнее, что нужно что-то наносить на стол. Подручный средства не спасают (темное пиво не пробовал). Заказал на али наклейку на стол, а пока в аптеке купил два тюбика клея БФ6. БФ6 оказался очень годным средством. Пока учусь печатать PLA - вполне хватает. Ничего не отлипает, все держится.Без наличия подставки для разматывания катушки приходилось филамент разматывать на столе и буклями раскладывать от катушки до принтера, присматривая, чтобы не перекручивался, не сбрасывал со стола посторонние предметы, не спутывался с проводами. Распечатал направляющую проушину подачи филамента на верхушку рамы - стало проще, пластик перестал переплетаться с проводами экструдера, которые я все еще постепенно раскладываю по принтеру. Дальше распечатал направляющую воронку для филамента прямо над экструдером. Распечатал на верх рамы принтера левую и правую части подставки для катушек пластика. Сердцевина для катушек (перекладина) в процессе, поэтому пока там лежит поварешка, на которой вращается катушка ))) Но это уже какая-то автоматизация. Теперь можно оставлять и надолго печатать без подачи руками пластика. Напоминает компьютерные игры в стиле экономических стратегий - развитие, автоматизация, усовершенствование процесса с нуля до захвата мира). К вопросу о скорости печати. Однозначно нельзя сказать, сколько печатается та или иная модель. Очень много зависит от настроек слайсера - программы по нарезке моделей на слои. Я использую Cura. В зависимости от настроек скорости, толщины стенок моделей, заполнения скорость печати одних и тех же моделей может меняться в 2-3 раза. А у опытных пользователей, наверное, и того больше))) Но в целом - долго. Еще месяц назад не думал, что печать выглядит так: медленно, слой за слоем, в несколько рядов, с заполнением, с возможными подпорками...... "Очень долго, папа" - сказал ребенок, когда я распечатывал ему кораблик.Первые модели я, можно сказать, родил своими глазами - смотрел, как сопло елозит от стола до верхушки готовой модели слой за слоем) Потом начали болеть глаза, появились симптомы морской болезни - перестал. Стал подходить раз в минуту, потом раз в пять минут, потом уже просто стал смотреть на проценты и проверять, ничего ли не сорвало со стола.За 5 дней извел почти всю катушку белого ПЛА пластика на доработки принтера, мелкие игрушки для ребенка, бракованные распечатки. Заказал на пробу все сорта пластика в разных цветах - на будущее.В ближайших планах - установить китайские почтовые отправления и натяжители ремней (сами ремни заказал на али). Натяжитель (фиксатор) ремня оси X распечатал, начал ставить, но длины ремня решительно не хватило - отложил. В отдаленных планах - купить металлическую раму, сделать основу для рамы или как минимум - ножки, попробовать ABS, FLEX, сделать нормальный корпус для платы с вентилятором. поставить вентилятор на блок питания, кнопку выключения, предохранитель или автомат на блок питания.Итого сейчас за 5 дней практики:1. купил за 4К собранный, но не запущенный в работу принтер Anet A8 с наработкой 0,8 метра2. дособрал принтер, пофиксил ошибки сборки, обрывы, мелкие косяки, почистил, смазал. Настроил по советам ребят с 3dToday, роликам ютуба. Отдельное спасибо за совет убрать качающееся коромысло с роликом с концевика на оси Z - точность возврата в домашнее положение возросла.3. распечатал крепление для катушек пластика, две направляющих филамента, фильтр филамента, проставочные шайбы под пружинки стола, круговой обдув сопла, ключик для штатных гаек (для начала сойдет), начал печатать ось для самих катушек пластика.4. заказал на али примерно на 3-4К:- 2 хотэнда (от жадности)- кучу разных сопел 0,4 (для опытов и сравнения)- силиконовый чехол на хотэнд (ожоги мне не понравились)- автоуровень стола (уже заказал, но можно было и без него)- улитку обдува сопла (моя стала мерзко жужжать - приходится останавливать пальцем и перезапускать, раза с 3-4 входит в нормальный режим)- мосфет для выделения питания подогрева стола- утеплитель стола- наклейку на стол- инструменты для чистки сопла- вынос слота карты памяти с платы на "куда угодно"- пинцеты для оперативного вмешательства в печать- датчик подачи филамента (на случай широкомасштабных действий)- ремень для осей X, Y- кусачки для филамента и для пластиковых моделей5. Купил в аптеке два тюбика клея БФ6 на 0,2К6. Осваиваю настройки слайсера7. Пробую печатать первые модели, созданные руками в 3d builder (штатная прога Windows, которая удовлетворяет моим базовым или низменным ))) потребностям)8. Заказал разные сорта и цвета пластика, акриловые краски, кисти, клеи всех сортов.
Есть у меня мои любимые наушники Beyerdynamic dt 770 pro (80 ohm). Им уже не меньше 10 лет. За все годы эксплуатации менял только амбушюры один раз, да и то год назад. Не буду их хвалить - знающие люди знают их плюсы и минусы.И вот в общем то приключилась поломка - сломалось крепление. Оно пластиковое. Новое стоит 2000р и то, если есть в наличии.Поискал по интернету, нашел модельку (хотя уже думал свою моделить). Модель можно скачать тут :https://www.thingiverse.com/thing:2350523Печатал пластиком Filamentarno (SBS prototyper soft)Делюсь записью, вдруг кому-то нужно, но пока не нашел или не определился с моделью. Сама модель качественная, собралось без плясок с бубном. Печатал соплом 0.5 , с заполнением 30, за 1 час сразу на обе стороны наушников (4 части)
Доброе утро, уважаемому сообществу!На днях обратился знакомый с просьбой изготовить втулку для гидромассажной ванны, взамен сломанной (как умудрились сломать оригинал история умалчивает).Пришлось посидеть пол часика за компом, занимаясь моделированием и на свет появилась эстиэлька.Тогда мне казалось что самое сложное позади, но я заблуждался... Самое веселое было впереди, а именно печать из ABS, учитывая что втулка будет эксплуатироваться в горячей среде использование PLA и PETG не представляется возможным.Края резьбы постоянно загибались к верху, из-за этого деформировались контуры резьбы, она теряла в диаметре порядка 1,5 мм. Но в итоге удалось подобрать оптимальные параметры: печать велась натуральным ABS от Greg, сопло 0,4, температура 240/100, скорость печати заполнения 60, скорость печати наружных периметров 40, высота периметров 0,1, высота заполнения 0,2 и самое интересное, на десерт, постоянный обдув 50% начиная с 6 с
Недавно занялся восстановлением мопеда Карпаты - 2 для младшего двоюродного брата. Когда-то сам на нем катался, но уже более 10 лет он пылился в дальнем углу весь поломанный. С запчастями на эту технику сейчас вообще сложно, особенно со специфическими. На данном мопеде ручное переключение передач, и очень слабый силуминовый механизм переключения на левой рукоятке руля. Решил попробовать напечатать новый, пришлось немного повозится с моделированием, но все получилось! Провел ходовые испытания, работает хорошо, интересно сколько проходит. В места установки тросов ввернул специальные болты, в остальных отверстиях просто нарезал метрическую резьбу.Печатал из PETG от htp, слой 0.2; заполнение 50%; 6 периметров; сопло 0,5 мм; экструдер 240; стол 70 чистое зеркало; скорость 40.
Выбрал небольшую, сравнительно простую фигурку. Пока что учусь размещать модели, расставлять поддержки, смотрю какие нюансы могут быть...Время засветки слоев немного принизил, нужно было ставить процентов на 20 больше. Но и так вроде вышло очень ничего :)Полимер - Wanhao, время засветки слоя - 12 сек.
Здравствуйте. В этот раз решил попробовать сделать маленькую фигурку. Выбрал масштаб 1:28. Слой 0,12, толщина стенки 0,8. К моему удивлению всё отпечаталось, хотя кисти рук ожидаемо получились плохо, т.к. на самой модели пальцы меньше 1 мм. Но на скорую руку решил попробовать 'будь что будет', а там посмотрим. Настолько хорошо получилось, что я решил ее довести до конца. Выбрал Харли Квин из Бэтмена (мне сын сказал так) из-за ее кругленьких форм. Эффектная женщина). Очень тяжело было выковыривать поддержки, жаль не заснял с ними фигурку. Для такого масштаба очень, повторюсь ОЧЕНЬ хорошо подошел способ погружения в ацетон для сглаживания. Окунул в баночку, досчитал до 5 вслух и на просушку. Через 1 час просто великолепный результат.Теперь по остальному. Всё как обычно: пластик АБС белый от FD-Plast, 235 экструдер, 80 стол, обдув, клей-карандаш 'Berlingo', зеркало, 60 мм/с. Окрас: кисти 000 Колонок, 02 синтетика, краски 'Pebeo' акрил. Лак Pebeo матовый.
Оговорюсь сразу что статья была первично была опубликована на хабре, решил что тут тоже может кого заинтересовать и решил продублировать...Как это бывает, решил изучить новые технологии 3д печати и купил себе 3D SLA принтер Photon, но его софт а именно слайсер (AnyCubic Photon Slicer) оставляет желать лучшего, очень уж он слабоват (на мой взгляд в принципе и другие в принципе не далеко ушли но из них лучший сейчас это CHITUBOX, на момент написание статьи Я его не щупал). Нет контроля заполнения, поддержки плохо управляются и т.п... В общем решил Я это дело обойти с помощью Cura, просто решил что может сработать и можно будет заюзать его... Поискал в сети описание формата Photon, он оказался довольно простым ... Пока искал информацию по нему думал создать всё управление с нуля, но после нашёл проект Photon File Editor Который уже реализует многое... И я решил что просто создам конвертер с gcode в набор изображений который после может быть использован этим проектом... И вот что из этого вышло:Разбираясь в gcode быстро нарисовал программу которая это дело реализует, напечатал пару моделей всё ОК, и Я решил что данное исследование и тесты могут кому-то помочь и решил поделиться с вами результатом своей работыИ так слайсы генерятся на основании gCode и пишутся свои файлы (пример среза ниже): К примеру печатал модель Льва с полным (100%) заполнением и габаритами: x=2.9cм y=4.5cм z=7.3cм, итог весит 43 гр, в то время как итоговая модель увеличенная на 70% с 5% заполнением Cura и габаритами x=4.93cм y=7.6cм z=12.41cм весит всего 51гр. Итого получаем что размер на 70% больше а вот вес всего на 19%. Вроде даже немного приятно :DИтоговая печать происходила с настройками 1 сек выключен экран и 7 сек засветки:Фотографии итоговой печати:Модель с полным (100%) заполнением и габаритами: x=2.9cм y=4.5cм z=7.3cм вес 43грМодель с 5% заполнением куры и габаритами x=4.93cм y=7.6cм z=12.41cм вес 51грНо тут есть незадача если у модели будут слишком "тонкие стенки", то будет заметна внутренняя сетка заполнения:Итоговый результат:Использование привычного слайсера включая использование их обширных возможностей.Уменьшение веса модели и экономия смолы.Из минусов:Длительное время на формирование photon файла.Нужно больше времени на итоговую "сушку" под ультрафиолетом, что бы просушить внутренности в которых могут и скорее всего останутся незначительные остатки смолы.Итак как это делать:Шаг №1. Первоначально нужно создать новый принтер с параметрами:Шаг №2. После указать высоту слоя Z=0.05 и толщину стен =0.047:Шаг №2.1. Нарезать на слои, увидим что то типа этого : Можно убедиться что всё нарезалось правильно и заполнение правильное:Шаг №3. Запустить скрипт указав ему gcodeШаг №3.1. Если всё хорошо можно увидеть процесс работы:Шаг №3.2. Все слои будут сохранены в собственные файлы /layers/layer_xxxxxx.pngШаг №4. Запускаем [Photon File Editort](https://github.com/Photonsters/PhotonFileEditor/) и создаём новый файл:Шаг №5. В меню редактирования "Edit" выбираем импортировать картинки "Import bitmaps":Шаг №6. Выбираем каталог в котором находятся файлы с изображением слоёв:Шаг №7. Наслаждаемся проделанной работой и применяем свои настройкиЕсли что что бы каждый раз не менять можно поправить файл с преднастройками лежащий в каталоге PhotonFileEditor/resources/resins.txtВсе наработки лежат на гитхабе (ссылка)Сам я использую GNU/Linux, так что если нужна более детальная информация по запуску под виндой, то могу это дело описать , в дальнейших планах запилить самодостаточный плагин для Cura ;)
Думаю, что уже пора печатать символ наступающего года. Распечатано АБС от Бестфиламента. Раскраски акриловыми красками. Модели мои сделано в Cinema 4d постобработка в Zbash. Модели на моей странице в ВК https://vk.com/wyslav
Так совпало, что мне нужно было протестировать новые краски и химию, нужно было поздравить хорошего приятеля с днём рождения и давненько хотелось распечатать бюст - голову Терминатора. В результате этого чудесного стечения обстоятельств и появилось на свет вот это "произведение" ручного труда.
Нет, ну я очень давно не писал ничего! Серьёзно! Последняя статься была аж в мае 2017го. Дело в том, что всё моё внимание, ранее сконцентрированное на принтере, печати и работе с тем, что было отпечатано, у меня переключилось несколько в другое русло. Но, тем не менее, даже с новыми интересами - находится место и время для старых. А именно, на стыке увлечений - решил я попробовать освоить литьё смолы (кто-то называет её литьевым пластиком). А именно попробовать себя в тиражировании и доводке 3D печатных изделий таким вот "жидким" образом. Получилось у меня вот что:
Здравствуйте уважаемые коллеги.В этот посте я, с разрешения уважаемого 3dmaniack, публикую файл печатнойплаты RABPS, который я переделал в программе Sprint-Layout.Плата RABPS - это простой вариант 32-битной платы управления, на базе Blue Pill (STM32F103C8T6) из доступных компонентов, без применения SMD деталей.Для удобства пайки на плате подписаны номиналы всех компонентов.Ссылка на ZIP архив файла rabps1_1.lay6Все замечания по этому файлу пожалуйста отправляйте мне.