Кастомные ступичные заглушки.

Доброго времени суток, уважаемые коллеги!

В этом посте хотелось бы поведать о такой простой детали, как ступичная заглушка в колесный диск автомобиля. Но, поскольку просто заглушка – это совсем не интересно, то мы немного усложним задачу, совместив воедино несколько методик и материалов.

Так уж сложилось, что для выполнения данной задачи не требуется ни сложный дорогой инструмент, ни «особое» помещение, а материалы вполне можно купить/заказать за адекватный кусочек заначки…работу можно выполнить даже дома, используя «кладовочную» утварь среднестатистического домохозяина)))

Итак, приступим :)

Задача – сделать заглушки в колеса от Jaguar’a, которые хирургически прилепили к автомобилю Ford Mondeo. Да-да, тот самый «яблочный форд» :) Заглушки должны гордо являть миру логотип Punisher’a, а также переливаться на свету понтовитой тряпочкой из углеродного волокна(это уже мне так захотелось).

Далее, как всегда – моделируем заглушку, печатаем отдельно тело и отдельно защелки с заведомо правильным расположением для пущей прочности по слоям.

Печать производилась пластиком GREG ABS черный, слой 0,15, сопло 252, стол 110, скорость 60. Всё как обычно - добротный не дорогой пластик :) Уже эннную катушку заряжаю и всегда утром - хороший результат, тьфу-тьфу-тьфу, чтоб так и дальше было, нареканий не имею)

Все это дело превосходно склеивается на Cosmofen.

В этой статье я писал о способе нанесения армирующих материалов на пластик, поэтому таким же образом наносим кусочки углетряпочки на заготовки.

Для тех, кто не хочет прыгать между постами – использовалась эпоксидная смола EC152, но в этот раз с «быстрым отвердителем», который дает гелеобразование уже через 15 минут(медленный – 90 минут). Поверхность заготовки смачивается ацетоном и пока она липкая, на нее «приклеивается» ткань для первичной фиксации, а потом уже пропитывается смолой. Способ не является каноном и не ограничивает исполнителя в разнообразии подходов к задаче.

На фото видим как устроены защелки на заглушках, а также кусочки углетряпочки. Полоски скотча по периметру во-первых не дают ткани расползаться, а во-вторых – помогают легко отрезать любой кусок и не навредить плетению.

Далее нужно покрасить в нужный цвет сами логотипы, которые так же печатаем на принтере. И здесь я остановлюсь немного подробнее. Поскольку красить из баллона я не люблю, то при желании получить экзотический цвет (флуоресцентный, его в автомагазинах на розлив обычно нет) – сливаю краску из баллонов для дальнейшего использования в краскопульте.

Друзья, если я дурак и лезу в баллон под давлением, на котором русским по белому написано «не вскрывать», то это не значит, что Вам тоже надо туда лезть! Разрыв баллона, разбрызгивание краски, порезы – от этого никто не застрахован и лучше не рисковать. Глаза и остальные важные органы – намного дороже экспериментов.

Важное отступление – СИЗ и хорошая вентиляция обязательны! Берегите здоровье свое и близких!

Ну а если просто интересно – рассказываю:

Острым шилом или иглой пробиваю маааленькое отверстие в баллоне сверху и оставляю на пару часов для стравливания газа(на улице или под вытяжкой), затем аккуратно разрезаю емкость и сливаю краску в полулитровый стакан. Цветная жижа в этот момент очень холодная и «кипит» от продолжающего испаряться газа, поэтому греть стакан руками не советую, может начать плеваться. Оставляю это дело не накрытым на ночь, и вот что я вижу утром:Осадок из синего пигмента, ради которого я ковырял баллон, составляет всего-то 50 мл(частный случай, другие краски/цвета - больше), остальное – адгезоры и смолы. Вот и получается, что покупая краску в баллонах, имеем не так уж много столь желанного цвета, просто вся потраченная сумма уходит на возможность красить без оборудования, при помощи упаковки/баллона.

Зачем такие манипуляции? Просто краска слишком жидкая для краскопульта, поэтому и приходится ее отстаивать и собирать осадок, выветривать и делать гуще.

Во избежание критики и вопросов – дам еще два варианта как слить краску из баллона:

1. Перевернуть баллон вверх дном и зажать клапан до полного выхода газа, затем сделать отверстие и слить краску. Мне не нравится способ тем, что я не вижу, осталась ли еще не размешанная краска.

2. Выковырять из клапана пятачок-распылитель, вставить на его место подходящую трубочку и немного нажать, предварительно направив трубочку в стакан. Это наиболее безопасный способ слива краски, но опять же – не видно сколько там останется содержимого.

Ладно, проехали :) Но сказать об этом я должен был)

В завершение к сказанному - данная краска слабо перекрывает темный фон, поэтому сначала крашу белым, а затем синим цветом, итог виден на фото:В последствии на всякий случай покрыл заготовки лаком, чтобы смола не «съела» краску(не факт, но имеет место быть). С таким нюансом я столкнулся, когда делал ручку КПП в этом посте.

Далее по делу:

Когда заготовки заглушек застыли после первого нанесения смолы – их можно обрезать, нанести второй слой и на него же приклеить черепки, выглядит это так:Затем идет следующий интересный этап – заливка смолой.

В этот раз я не стал заморачиваться с ювелирной эпоксидкой и решил поэкспериментировать со смолой 152, но используя медленный отвердитель.

Скажу сразу – я уже решил купить вакуумный насос, ибо он мне нужен всё чаще. А пока его нет – слепил из палок и желудей шприца, аквариумных и шариковых клапанов, а также обычной банки - ручной насосик с «вакуумной камерой», устройство и принцип действия которого можно подсмотреть на тытубе. Оговорюсь – пробовал и большим компрессором и переделанным автомобильным – сосут, но мало))))Зачем это всё? А затем, что при замесе смолы, неизбежно получаем злополучные пузырики, самые мелкие из которых вообще не поднимаются вверх, а при отверждении могут еще и распухнуть, так и оставшись в толще смолы. Поэтому следующий этап перед заливкой – дегазация смолы (даже мелкие пузырьки воздуха расширяются под воздействием вакуума и поднимаются вверх, таким образом смола очищается от лишнего воздуха)На фото видна салфетка поверх стакана – она смочена ацетоном. К такому лайфхаку пришлось прибегнуть, когда при первой дегазации смола превратилась в пену, которая просто не хотела спадать. В данном случае пары ацетона снижают поверхностное натяжение смолы и помогают пузырькам лопаться. Так же помогает небольшой прогрев эпоксидки перед дегазацией. Теперь, смола стала чистой аки слеза :) Проблема лишь в том, что эти самые пары портят клапаны, которые из обычного китайского пластика.

Приступим к заливке:В качестве опалубки прекрасно подошли 200-граммовые стаканчики :) Вкладываем заготовку в конус стакана, обрезаем, проклеиваем горячим клеем и затем обрезаем другую сторону до нужной высоты. Если кто не знал - горячий клей прекрасно отлипнет, если на него капнуть спиртом или другой жижей с хорошей смачиваемостью, поэтому не боимся и клеим)

После заливки смолы – проверяем фонариком наличие случайных пузыриков, соринок и прочего, убираем иголкой при необходимости и накрываем от пыли…ждем до утра.

Утром смола схватилась, но была мягковата, а значит пора её поджарить) Нагрел стол принтера до 70 градусов и положил заготовки…готовим на медленном огне 3-4 часа))) Дело было вечером, поэтому выключил принтер и оставил заготовки в покое до утра. Застыли как миленькие :)И вот в свой законный выходной можно спокойно посидеть и привести в порядок эти полуфабрикаты)

Смола хорошо поддается токарной обработке, поэтому импровизированный станочек из мотора с патроном пришелся очень кстати. Для фиксации заготовок была распечатана оправка с отверстием под болт М6, в которую они защелкиваются и затем легко извлекаются. Резец изготовлен из старого надфиля, но подойдет и любое подобие стамески. Обтачиваем на свой вкус и выравниваем наждачной бумагой на мокрую, зерно 240-320-400…и так до 2000. Полировка проводилась сначала при вращении заготовки, а затем зажал в патрон полировальную насадочку и доводил уже ею. Полироль – 3М №74, затем любой финишной(№75,76). Сгодится даже «Антицарапин» и любые подобные абразивные полироли.Результат меня удовлетворил, но буду стараться делать еще лучше)В завершение работы, подведем итоги:

- Печать и покраска не составляют никакой сложности, всё быстро и доступно.

- Углеткань достать не тяжело, стоит около 1400-2000 за метр, чего для мелких работ хватит с головой и отобьется с лихвой. А если обратиться в профильную мастерскую, то можно разжиться обрезками за шоколадку)

- Смола и отвердитель…ювелирная смола в свое время мне обошлась 500 р. за 100 грамм, а 152-я – примерно 1300р. за 1,3 кг…разница на лицо, а результат – такой же.

- Вместо «станочка» вполне подходит домашняя пыльная дрель) а для резца сгодится даже старое сверло, слегка обточенное под вид стамески.

- Для мелких работ достаточно самодельного вакуумного насоса, затраты минимальны, а финансов он может заработать в 100+ раз больше своей стоимости. Бесшумный и полезный помощник.

За сим откланяюсь, на вопросы всегда рад ответить, модельки заглушки и оправки скоро выложу.

Всем добра и позитива, успешных творческих свершений! :)