Очередная вариация на тему dondolo

Всем привет!

Вот уже полтора года у меня честно трудится фанерный ZAV-MAX

Он сразу задумывался для двухцветной печати и практически сразу обзавелся второй 'головой'.

Но путь к полноценной печати двумя цветам ему еще предстояло пройти.

Почти год назад я уже писал про большую железную пластину, и 'удобное' крепление к ней китайских E3D V6 hotend-ов.Да, на такой 'железяке' можно крепить два хотэнда, даже можно пытаться печатать двумя цветами.

Но удобства - никакого: смена сопла превращается в сущий ад, а выставить точно сопло по высоте можно, но очень неудобно.

Да и, как оказалось, печатать двумя цветами не было особой необходимости.

В той-же статье я уже рассматривал дальнейшее развитие своей конструкции - два металлических уголка подвижные друг относительно друга.

Но в металле данную конструкцию реализовать не пришлось - чтобы посмотреть работает ли она я её просто напечатал.Конструкция получилась лёгкая, вполне надежная, выставлять сопла по одному уровню достаточно просто, но качественной печати двумя цветами я так и не добился.

А всё потому, что жестко закрепленный неактивный хотэнд так и норовил зацепить за край модели, а также пачкал всё что можно вторым цветом. У эта конструкция работала 95% времени в single mode.

И тут мне надоели E3D V6. Реально надоели. По разным причинам причинам: они круглые и громоздкие. Вентиляторы на них цепляются на переходниках, что тоже отъедает свободное место. А ещё появился CR8 с гладким термобарьером. Мне он показался отличной заменой стареньким E3D. А гладкий термобарьер отличной заменой всех регулировочных механизмов: открутил - подвинул - закрутил. Красота!

Пара вечеров в SketchUp-е и новая каретка на принтере:А двухцветная печать? А она всё там же. И проблемы всё те-же. И второй хотэнд тут только из-за того, что второй экструдер и держатель катушки уже прикручены, в прошивке уже все настроено и была надежда: 'а вдруг станет лучше?'.

Лучше не стало. Ну если только чуть-чуть: на 2см увеличился размер области печати по Z и около 1см по X и Y

Параллельно я смотрел, как же всё-таки сделать нормальную двухцветную печать, пытался сам придумать механизм подъема/опускания второго хотэнда, пока не понял, что самым оптимальным вариантом будет dondolo.

За основу взял статью (спасибо fix0id) и приведенную там модель, правда пришлось переделать её под свою каретку. Так как мне проще всего модели строить в SketchUp-е, то моделька получилась угловатая, но это неважно.К модели пришлось дорисовать ещё и короб принтера с направляющими, т.к. сразу хотелось посмотреть, куда лепить концевики.

Правда внезапная перезагрузка не оставила последнего варианта, но доработки там минимальные.

Вдоволь налюбовавшись 3D моделькой я воплотил её в пластикеОсталось дело за малым - прикрутить и настроить всё это безобразие

Это, как оказалось вовсе не сложно

• Первым делом необходимо подключить серву.
  
  

У меня простой 'советский' (китайский) RAMPS 1.4, у которого аж целых 4 вывода для подключения сервоприводов. Два (11 и 6) у меня заняты на обдув радиаторов, через fan extender, так что подключаемся к следующему свободному порту - D5. Подключаемся напрямую, т.к. напряжение питания сервы и потребляемый ей ток позволяют это сделать.

Теперь надо настроить прошивку

У меня Repetier Firmware, поэтому открываем проект, и в configuration.h правим всего три строчки:

[CODE]/* ======== Servos =======

Control the servos with

M340 P S / ServoID = 0..3 pulseInUs = 500..2500

Servos are controlled by a pulse width normally between 500 and 2500 with 1500ms in center position. 0 turns servo off.

WARNING: Servos can draw a considerable amount of current. Make sure your system can handle this or you may risk your hardware!

*/

#define FEATURE_SERVO 1

// ^^^^^^^^^^^^^^^

#define SERVO0_PIN 5

// ^^^^^^^^^^^^

#define SERVO1_PIN -1

#define SERVO2_PIN -1

#define SERVO3_PIN -1

#define SERVO0_NEUTRAL_POS 1530

// ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

#define SERVO1_NEUTRAL_POS -1

#define SERVO2_NEUTRAL_POS -1

#define SERVO3_NEUTRAL_POS -1

#define UI_SERVO_CONTROL 0

#define FAN_KICKSTART_TIME 200

[/CODE]Там же подглядываем, как нам этой сервой управлять (M340 ...)

Собираем, заливаем, проверяем, что все работает и при подаче команды серва поворачивается.

• Собираем всё это
  
  

За сервой прикручена маленькая плата с кучей разъёмов - 3 силовых, для питания нагревателей, 8 пар обычных пинов, для вентиляторов, термисторов и прочего, и 6 тройных - с землей и питанием - для серв и концевиков. Плата с разъёмами подключена к RAMSP, а уже к ней подключаем всё остальное. Удобно.

Теперь, подавая команду управления сервой определяем крайние левое и правое положения, в которых печатающие узлы принимают перпендикулярное положение по отношению к столу. И записываем значения. Пока на бумажку.

Теперь осталось немного:

• Настраиваем gcode Для переключения
  
  

Запускаем наш любимый слайсер - у меня это Simplify3D и в настройках профиля (FFF Settings) на вкладке Scripts -> Tool Change Script пишем следующий набор команд:

[CODE]G4 P100; Pause before servo run

{IF NEWTOOL=0}M340 P0 S860; set T0 down

{IF NEWTOOL=1}M340 P0 S2200; set T1 down

G4 P400; Pause before servo off

M340 P0 S0; Switch off servo

[/CODE]Вот сюда-то и вписываем записанные на бумажку ранее значения.

Команд несколько больше, чем ожидалось, это потому, что перед включением сервы я делаю небольшую паузу (не спрашивайте зачем, можно и не делать), а после поворота сервы на указанный угол я эту серву отключаю, опять же после паузы, только уже побольше. Вот эту паузу убирать не следует, у меня без неё серва не переключалась. Вернее отключалась во время переключения. Если пауза будет слишком маленькая, то серва будет отключена раньше времени и не займет правильного положения. Значения я подбирал экспериментально, на глаз замеряя время переключения из одного крайнего положения в другой.

Серву лучше отключать, т.к. в режиме удержания возможно дрожание - т.н. джиттер. Он может привести к смещению сопла и сдвигу слоёв.

Скажу сразу - отключенную серву не так просто сдвинуть с места и проблем с самопроизвольным сдвигом отключенной сервы я не наблюдал.

Вроде всё? Нет. Если настроить печать двумя экструдерами и начать печатать сейчас, то получим два разных отпечатка, сдвинутых друг относительно друга на расстояние, равное расстоянию между соплами.

• Надо настроить смещение второй головки
  
  

В Repetier Firmware это делается в прошивке, а на тех платах, которые поддерживают EEPROM, это можно сделать в нём. Т.к. для управления принтером я использую Orange Pi PC с установленным OctoPrint, то я воспользовался плагином Repetier EEPROM Editor и изменил значения параметров смещения второго экструдера в нем.

Значения указываются в шагах двигателя, поэтому придется считать:

По оси X у меня смещение составило 20.5 мм, Шагов двигателя на 1 мм - 160. Перемножаем - получаем 3280. Записываем.

Аналогично по осям Y и Z.

Да! По Z тоже можно указать смещение.

Т.к. при переключении одного сопла второе поднимается верх, то можно не заботиться об установке сопел не одном уровне, а просто задать смещение.

Теперь при переключении инструмента (команды T0 и T1), принтер сам сдвинет головку на необходимое смещение.

• Вот теперь вроде всё!
  
  

Слайсим двухцветную модель, запускаем в печать и смотрим, как весело начинает жужжать наша серва при смене пластика.

А в итоге полчуается что-то вроде такого:

На все вопросы отвечу в комментариях

Если кому нужна модель, также приложу в комментах.