Путешествие к Fysetc Big Dipper: Часть вторая - Проводка

Всем привет!

В первой части я рассказал о начале путешествия от Flashforge Creator Pro на mightyBoard к Fystetc Big Dipper клону Duet 3 mini 5+

https://3dtoday.ru/blogs/inliner/putesestvie-ot-mightyboard-k-fysetc-big-dipper-na-flashforge-creator-pro-i-nadeyus-v-odin-konec

Мне приехала часть запчастей, я напечатал держатель и распаковал плату иии собственно всё что я тогда рассказал)

Спойлер: осенью я запустил первую печать через веб-интерфейс и с долгожданными тихими драйверами

Как я говорил апгрейд нужен был, чтобы сделать его тише и добавить веб интерфейс

Итак в этом посте постараюсь рассказать, что мне потребовалось для совершения апгрейда

У меня было 2 пакетика НШВИ, 75 пачек НКИ, 5 коробок XH2.54, полкатушки AWG 15 и гора других коннекторов, которые не понадобились, но были в спеке Duet 3 mini 5+

Также по итогу у меня оказалось пару лишних дочерних плат для термопар, термистор с капсулой и пару запасных проводов для концевиков. В придачу к этому у меня в коллекции оказалось в двойном экземпляре кримперы и пресс клещи для НШВИ и НКИ, пока я в панике искал злополучный заземленный болт, который касался минуса под платой.

С деталями наверное всё

то есть вам нужны

1. НШВИ под провода питания стола

2. НКИ под провода питания стола

3. XH2.54 (2, 3, 4, 5 pin) основные коннекторы, больше всего надо по 4 и 5 пинов, если не умеете обжимать то по 20 штук возьмите, должно хватить

4. Провода можно попробовать AWG 14(~2mm2 вроде), 15 (~1.5mm2 вроде), более крупные (то есть с более низким значением AWG) не подойдут в терминалы своими наконечниками. Нужны для нагревательного стола, поскольку у Big Dipper питание разделено на питание платы и питание стола

5. NTC100K с каплей или дочерняя плата для термопары (которые также могут служить детектором проблем с проводкой, поскольку будут 2000 градусов выдавать при наводках) Но на всякий случай уточню, что у меня Flexion Extruder. Оригинальный экструдер я кажется выкинул, когда переезжал и не помню были ли там отверстия для термистора.

6. Инструменты для обжима НШВИ, НКИ и XH2.54

7. Запасные провода для концевиков на случай если у вас такая же история и провод сигнального пина вместо изоляции обмотан фольгой и только на краях немного термоусадки и его переобжать нужно с первого раза, иначе не хватит термоусадки, ну или свою термоусадку делать или еще что-то придумывать, в общем на али были запасные провода, я так решил проблему

8. Блок питания 450w или плата для регулирования тока на нагревательный стол. Я поздно узнал про второй вариант, так что купил блок питания. (В целом можете и оригинальным попробовать обойтись, но надо будет выжимать из него последние соки и устанавливать PWM 0.5 ну или чуть выше если настроите все остальное)

9. Прочее: жгуты, отвертки, шестигранники

10. Экран 12864, если кому-то нужен. Также продают комплекты с тач скрином, правда отдельно тач скрин я не видел подходящий. Но на мой взгляд лучше на телефоне/планшете в браузере в DWC зайти и все посмотреть. Там теперь есть сохранение пароля, так что можно еще и удобно заходить если у вас стоит пароль

С какими трудностями столкнулся

Опрессовка

Можно искать не ту проблему, когда не уверен в качестве своей работы. Так я потратил недели две и еще и инструмент лишний купил и запчасти.

Инструменты лучше брать сразу из среднего сегмента, не брать самые дешевые и универсальные. У них с формой матриц и силой обжима может быть беда и контакт будет не очень плотный. Но проблема конечно даже не в этом, а в том что нужно узнать базовые, необходимые нюансы опрессовки. От того как и куда давить, до того насколько провод должен выступать из наконечника если речь о НШВИ или НКИ, или что язычок не надо придавливать, если вы делаете обжимку XH2.54. И да вам в комментариях ко всем видосам напишут, что не надо скручивать провод, но никто не расскажет, что же с проводом надо делать, чтобы он не распушился)

Своевременное использование мультиметра и опыт работы с электрикой

Не могу похвастаться академическими знаниями в этой области, расскажу про свой опыт.

1. Если бы я проверил мультиметром есть ли соединение между заземлением и минусом, то быстрее бы понял почему перезагружается плата под нагрузкой.

2. Также мультиметр поможет настроить ваш блок питания, если вдруг будет такая необходимость, но вообще плата показывает свою температуру и напряжение, так что можно смотреть и в веб-интерфейс, если не боитесь, что переборщили с напряжением. Лучше наверное настраивать без подключенной платы.

3. Наводки на термопары долго не давали мне покоя, я даже поменял их на термисторы, но все было дело в том болте который касался платы, а также в том что плата не была заземлена, как была mightyboard. Ведь она была напрямую к корпусу привинчена, а Big Dipper устанавливается на пластиковый адаптер. Так что придется вручную проводки перекинуть с заземленных болтов, на которых держится адаптер, на те что крепят плату к адаптеру.

4. Но был также шанс, что термопары бы ловили и другие наводки от шаговых двигателей, ведь кабели идут по одному каналу, а дочерняя плата не самая свежая продается на Ali (сейчас уже есть 1.1, а на али 0.2). В 0.2v уже есть конденсатор, но судя по схемам они их потом еще добавляли вроде. 

5. И да, всегда отключайте принтер от электросети, особенно, если лезете в блок питания. Нажать на кнопку выкл недостаточно)

6. Дырявый блок питания. Ну серьезно, кто придумал что в блок питания с легкостью может залететь любой винт или мусор который вы можете сбросить с печатающей платформы. На оригинальном блоке питания, еще и нет отгибающейся пластиковой защиты как на некоторых блоках питания. И ты отвинчиваешь кольцевой наконечник и одним движением руки загоняешь винт внутрь блока. А блок чтобы вернуть на место, надо кверх ногами поставить принтер, иначе шайбы которые ставятся под блок питания будут слетать под действием гравитации. Вот что точно вы сделаете, если приступите к такому апгрейду, так это увидите принтер голым.

На этом проблемы с проводкой в моей памяти заканчивается) про настройку я расскажу потом, потому что на данном этапе я еще не вышел даже на уровень до апгрейда по скорости работы. Хотя с низкими ускорениями качество мелких деталей меня радует больше. Но об этом потом) 

Теперь пару схем, которые вам понадобятся

и

которые на текущий момент можно найти тут

https://wiki.fysetc.com/BIG-DIPPER/#wiring-diagram

https://www.geeetech.com/wiki/index.php/Mighty_Board#Interface_Layout

По проводке есть на гитхабе пример, но там ошибки в подключении вентиляторов обдува, я добавил кругляши нужных цветов

https://github.com/FYSETC/FYSETC-BIG_DIPPER/tree/main/example/Independent%20Dual%20Extruder

(PS В репозитории зонд для выравнивания подключен к 24в, но если говорить про BLTouch, в его доках есть подключение к Duet 3 mini 5+ и там нет такой необходимости, хотя я пока не напечатал держатель для BLTouch и не могу отвечать за правильность соединения)

Основная сложность в подключении платы заключалась в том, чтобы сопоставить провода одной платы и подключить к другой

- Термистор стола: нужно взять SIG и GND которые расположены рядом, а GND и 5v оставить, это вроде пины диода. И воткнуть в любой из разъемов Temp. Термистор можно втыкать в любой последовательности. (В отличие от термопар, которые будут показывать минусовую температуру)

Найти какой провод за что отвечает можете сверившись со схемой mightyboard. Если смотреть на стол FFCP спереди, то это два правых провода в моем случае. Тот что ближе к центру это GND

- Концевые датчики: схема как и для термистора, берем SIG и GND, диод не трогаем и подключаем например в один из разъемов с 5 пинами io0-io4, хотя на схеме с гитхаба он использует и 3 пиновые порты.

В моем случае, если смотреть на плату так чтобы эти порты находились снизу, а WIFI модуль справа, это был центральный для GND и справа от него для сигнала. 

Какой провод за что отвечает на самом концевом датчике? Если смотреть на датчик со стороны разъема, то это два левых провода в моем случае.

- Шаговые двигатели: По схемам провода надо поменять местами насколько я понимаю A1(+) с A2(-) B1(+) с B2(-), тут буду рад если кто просвятит :), но в случае с FFCP в этом как будто не было необходимости. Поэтому просто в том же порядке, что и на основной плате нужно подключить. Я пробовал менять как на схеме и двигатель переставал работать.

- Вентиляторы: все просто, выше есть схема с гитхаба, для 24в нужно переключатель перекинуть как на схеме и соединить - с минусом и + с плюсом. Для разъемов где 4 пина может быть сложнее найти нужные, на оригинальной схеме с гитхаба он их и перепутал как раз. И сразу нужно понимать почему тут 4 разъема. По идее в эти порты лучше добавлять кулеры у которых вы хотите динамически изменять скорость. И насколько я понимаю лучше, если у вас есть 4 пиновые кулеры поддерживающие изменение PWM, поскольку в противном случае изменение скорости как-то через пульсацию происходит и может лишние наводки создавать. Но 2 пиновые через этот механизм пульсации также можно контролировать, если вас это не смущает. Но повторюсь я не могу гарантировать достоверность информации про способ изменения скорости, знаю лишь что оно работает)

- Питание: тут все просто, все подписано и ошибиться тяжело.

В остальном можете сверяться со схемой с гитхаба, если я что-то забыл

Компромиссы

- пришлось пока что отказаться от LED, поскольку плата не поддерживает тот тип что установлен на принтере. Я вот все задумываюсь, а нельзя ли просто одноцветную включить если к 24v подключить?

- блок питания придется покупать meanwell LRS 450 (35 мм высота), других подходящих под форм фактор с нужной мощностью я не видел. Сначала взял 500в (50 мм высота) и там пришлось крышку открытой держать, что не очень хотелось бы. Но это пока теория, я еще не устанавливал meanwell.

Что нужно учитывать перед установкой платы: в корпус плата на моем адаптере устанавливается так, что нет доступа к usb-c, поэтому единственный способ связи по Wi-Fi, так что советую прошить плату перед её установкой. Ссылка на адаптер: https://www.thingiverse.com/thing:6781025/files

Окей, на этом пока все) работу с конфигом оставлю на потом) надо еще самому во всем разобраться, чтобы принтер работал пошустрее)