Инструкция к самостоятельной сборке 3D-Принтера "Z-Belt-W"

Подписаться на 3Dtoday
3dmaniack
Идет загрузка
Загрузка
22.03.18
34694
259
RepRap
92
Добрый день, уважаемое сообщество!

Предлагаю к рассмотрению инструкцию к самостоятельной сборке 3D-Принтера с кинематикой Core-XY на рельсах. Теперь версия "Z-Belt-W".

Предыдущая версия принтера описана в статье: Z-BELT

Что нового в версии Z-Belt-W

Ничего, кроме того, что добавлены боковые окна, окна крепятся на магнитных защелках.

- Принтер полностью из фанеры толщиной 6мм. Для сборки принтера нет необходимости в печатных деталях, они так же из фанеры. Ось Z также на ремне, что исключает так называемый воблинг.

- На передней стенке акриловая дверца. Подвал закрывается акриловой защитной крышкой, на нижней крышке установлен дополнительный вентилятор обдува драйверов.

- Область печати как и в предыдущей версии 200х300х200.

- Бесшумный. На осях X и Y применены тихие драйверы TMC2ххх.

- Дисплей MKS Mini 12864, плата управления MKS-Gen 1.4 либо Mega+RAMPS.

- Рельсы MGN9, расположены "на потолке", так они меньше подвержены попаданию на них пыли.

- Конструкция универсальна и для H-Bot и для Core-XY. Кинематика H-Bot/CoreXY на рельсах позволяет печатать на достаточно быстрой скорости, в отличии от кинематики "дрыгостол".

- Оптимальная скорость печати принтера "Z-Belt-W" - 120мм/сек.

Внешний вид

PREVIEW
Вид с других сторон:
f4012e5c6cf12339ac3134a07c0a8f60.png
Мотор экструдера можно установить либо справа, либо слева, либо с обеих сторон:
661c957a8b9842cee2c04226a7e4db45.png
6897eeffc4cc975b7c62dabb385ba02b.png
2b9384a9a142f54c4b238299ede80182.png
Расположение моторов и схема ремня Z:
a8520f34a6197b0d8ef344caafb71e39.png
На нижней крышке дополнительный вентилятор обдува драйверов на плате:
34f17f0b040aa060a394fe87cfa1fcd3.png
Вырезы окон на уровне плоскости нижнего основания для удобства уборки мусора:
0ea50ecb9bc9d12165ddd6066c4fc238.png

Ссылки на чертежи, комплектующие и инструкции 

Чертежи для лазерной резки фанерного корпуса в DXF
https://yadi.sk/d/Ace8ErM-3TchEV

Комплектующие
https://yadi.sk/d/fewVDWev3TchGp

Инструкция в PDF
https://yadi.sk/i/F-nkmife3TdzHD

Прошивка Marlin
https://yadi.sk/d/hHvhfRKQ3TchN8

Общая папка Z-Belt (в общей папке в дальнейшем будут добавлены и другие варианты чертежей, и другие бонусы)
https://yadi.sk/d/zkkjQT_u3TchTz

Примечания: Корпус нарезается на лазерном станке из шлифованной фанеры толщиной 6мм. Комплектующие можно закупить по ссылкам из вложенного списка на Алиэкспресс. После того как получили фанерные детали, их надо покрыть лаком или покрасить.

Немного информации по поводу покрытия фанеры лаком:

1. Купить бутылку лака бесцветного ХВ-784, небольшой валик с коротким ворсом, малярную ванночку по размеру валика, наждачку (р80-100, р200-240), респиратор.
2. Обрабатываем наждачкой (р80-100) фанерные детали, слегка и без фанатизма, обязательно вдоль волокон, не в коем случае не поперек!.
3. Вытираем сухой тряпочкой пыль с деталей.
4. Наносим валиком первый слой лака.
5. После 2-3 ч просушки обрабатываем снова но уже более мелкой наждачкой (р200-240) фанерные детали, обязательно вдоль волокон.
6. Вытираем пыль с деталей.
7. Наносим второй слой лака.
8. Дать просохнуть около суток.

Сборка принтера

Корпус:

Собираем фанерную каретку: фанерная с оптическими концевиками или механическими, или пластиковая (файлы печатных деталей в общей папке).
e68b73c1eaf110415b20400ed83d9658.PNG
c973b4c2ecd3fd80c8d9a21df356dcf9.PNG
b440ba836a1dc900908d86a280b4d863.PNG
b5ff39aadde857dc101a3f0bfb98dd1b.jpg
- Размещаем рельсы с каретками на верхнем основании, и на балке, прикручиваем неплотно винтами М3х20 от руки. Собирая балку с боковыми фанерными деталями прикручиваем ролики с подшипниками винтами М5.

- Собираем балку.

- Прикручиваем собранную балку к боковым рельсам и неплотно стягиваем.

- Выравниваем балку перпендикулярно боковым рельсам, стягиваем.

Примечание: в принципе, если сдвинуть балку до упора, то предполагается, что она как раз перпендикулярна. В этом положении и можно в итоге протянуть все винты.

- Двигая портал туда сюда, постепенно затягиваем винты крепления рельсов и кареток. Проверяем легкость хода кареток и еще раз перпендикулярность осей X и Y.

- Прикручиваем обводные ролики винтами М5.

- Прикручиваем к каретке концевики X-max X-min с напаянными (по схеме NC) с запасом проводами, прикручиваем эту пластиковую каретку к каретке рельсы на балке винтами М3

- Прикручиваем собранный термобарьер с датчиком и вентилятором. Провода все нужно обязательно промаркировать.
2cc605a45a4a1f6fabf4246eddabe793.JPG
d848b27749faea290fb73802c435a2ee.JPG
- Все провода собираем в жгут и оборачиваем обмоткой.

Собираем сам корпус:
- Сначала к нижнему основанию прикручиваем перегородку подвала, смотрим ниже на фото по отверстиям, в какую сторону должно быть повернуто это основание:
3a96b38a69a3665f92a429a92661d725.PNG
- Нижнее основание и собранное верхнее основание соединяем с задней и передней стенками, вставляем гайки и стягиваем винтами М3х16. Ставим перегородки колодцев и прикручиваем их.
4e24850e6d34b18b04dd3df0cbe45cec.PNG
- Пока колодцы слева и справа открыты, устанавливаем шаговые моторы.

- Приклеиваем ленты светодиодные с напаянными с запасом проводами.

- Устанавливаем концевики оси Z (у нижнего оптического концевика слегка срезать уголок текстолита, чтобы не вешало ремню)
1adb8f50e8609d39d17607bacbaf7a34.PNG
Нижний концевик оси Z:
0cf20bad3eb0f48b8d3eb63d7b24c223.PNG
Все концевики работают по нормально-замкнутой схеме.

- Укладываем провода.

- Шаговый мотор оси Z установить на фанерную стойку, детали стойки проклеить между собой.
8cebfd9296f0875c34f24cb49b19a2f1.PNG
4d78fa0f421ef16020cbab3880894fbc.PNG
Внимание! Не забываем маркировать.

- Укладываем и подвязываем провода. На задней стенке есть отверстия под стяжки.

- После того как все провода уложены, ставим левую и правую стенки, вставляем гайки и стягиваем винтами М3х16.

Стол:

- Расзенковать отверстия под винты М5х25 впотай в задней детали. Прикрутить ролики с фланцевыми подшипниками.

- Прикрутить слегка линейные подшипники к основной детали стола.
41d64e8d1313b49d2248429bc402e4aa.PNG
cf848888944f719110b5c6d3f349e114.PNG
Далее собираем остальные детали:
4b9b012872635eefdda5b103f43ea8d0.PNG
ca22fe3bc8ba972c6ac8ab1a28adad50.PNG
Ставим остальные детали, стягиваем винты у линейных подшипников, ставим заранее гайки.
70541402b2f7e179ca787fedbc225ee7.PNG
Далее соединяем остальные детали:
f8af6670ec3eb9d2f79ba10464e4f131.PNG
- Устанавливаем стол внутрь корпуса принтера, вставляем валы через верхнее основание/линейный подшипник/нижнее основание и закрепляем валы зажимами сверху, снизу не нужно.

- Проверяем легкость хода стола.

- Устанавливаем ролик оси Z, натягиваем ремень по схеме:
8c320491408c0842b212da522edfa5f2.png
294fb4e7fa4eec15243cec49aba30480.PNG
- Устанавливаем нагревательную пластину на пружинах винтами. Её рекомендуется крепить в трех точках, а не в четырех, иначе при регулировке её будет выгибать "пропеллером" вместе со стеклом.

Не забываем маркировать провода.

- Монтируем дисплей, плату управления, вентиляторы по приточной схеме, блок питания. Подключаем по схеме.

Установка контроллера MKS Mini 12864:

- сначала снаружи прикрутить декоративную панельку винтами 3х16 впотай, потом изнутри прикрутить плату контроллера:
e1983ff9c6c66b280d8155ca967f1938.jpg
Размещение электроники внизу, мозг ставим на втулки 10мм.:
a226aa3847b1bb454d03c350373b2b6e.JPG
Схема подключения MKS Gen V1.4:
9b340374cdc5cb192276cd873107d289.jpg
Система координат, по этой схеме учитывайте движение осей в нужную сторону:
23d16f7f12cc6e46a99153eead5ae137.png
Все концевики подключаются по нормально-замкнутой схеме, при срабатывании они размыкаются.

Механические концевики подключаются на два контакта «GND» и «S», а оптический концевик на все три контакта по схеме ниже.

Распиновка всех 6 концевиков:
3b64a1757c9f7cc21e06aa301d6b3235.PNG
Механический трехпроводный концевик
d284dded53f3f8dbef94c01f48f47351.jpg
Оптический
11857a2f7902879c30301ed54db0931c.jpg
Механический
d670ccb3f1b2b559bd6cfa31269032bc.jpg
Подключение нагревательного стола:

На плате стоит хороший мосфет 40200ATD, греет стол 200х300, и при этом сам транзюк холодный.

- Вентиляторы корпуса и вентилятор обдува термобарьера подключаем к понижалке DC-DC и выставляем на нем 8…9в. Вентилятор обдува детали подключаем к плате MKS Gen V1.4 по схеме к разъему “Fan”.

- Проверяем свободный ход каретки, портала, экструдера.

- Проверить щелкают (срабатывают) ли концевики в конце движения.

- Натягиваем ремень кинематики X,Y по схеме в зависимости от выбранной кинематики H-bot или CoreXY.

Заливаем прошивку:
Подробнее о прошивке здесь

Настроенная прошивка marlin для данного принтера по ссылке выше. Возможно, перед компиляцией прошивки придется скачать библиотеку U 8 glib .

- После сборки и заливки прошивки нужно будет обязательно проверить/отрегулировать ток на драйверах.

Примечание: От себя скажу, что для DRV8825 (Z, E) напряжение на подстроечнике драйвера должно быть 0,85в, на TMC2100 (X, Y) должно быть 1,1в. Меньше нельзя, будут пропуски шагов. TMC2100 при этом греется максимум до +75, что в пределах нормы.

Если будет перегреваться выше +75, то поменяйте штатные радиаторы на более массивные.

При перегреве драйвера также будут пропуски шагов во время печати.

Еще есть возможность установить дополнительный вентилятор на нижней акриловой крышке:
10aa84c7afa8b06a0cdf16018d2a39e7.PNG
После всех манипуляций необходимо будет проверить правильность подключения концевиков и моторов, подрубив принтер к программе pronterface, понажимать шаг 1мм по осям X, Y, Z. Если по оси Z стол идет в другую сторону, инвертировать направление в прошивке или развернуть штекер мотора.

Если по осям X,Y направление движения в другую сторону, значит моторы X и Y перепутаны местами. Поменять местами штекеры на плате управления.

Если оси X Y перепутаны местами, развернуть штекер одного из мотора.
После также нужно проверить срабатывание и верное присвоение концевиков, нажимаем концевик и вводим команду М119 в pronterface, смотрим его состояние. Таким образом проверяем все остальные концевики.

После, проверяем движение HomeX, Y, Home Z, кнопками движения домой в pronterface. Перед нажатием Home Z, надо обязательно проверить, чтобы сопло не упиралось в стекло стола после срабатывания концевика. У оси Z вверху ноль, а внизу +200.

После того как отхомите ось Z, настройте зазор сопло/стол на толщину бумаги.
Проверить нагрев сопла и стола на заданную температуру.

Ставим нижнюю крышку, вешаем дверку.
Собираем боковые окна, в пластиковые детали окон вклеить неодимовые магниты 8х2

Enjoy!
Подписаться на 3Dtoday
92
Комментарии к статье

Комментарии

22.03.18 в 15:54
3
Спасибо модераторам за помощь в оформлении статьи.
22.03.18 в 15:58
4
Очень подробно и дотошно.

Просил-бы пару слов дописать про удержание столика по Z, и про упрежэдение обесточивания (потери электропитания).

Благодарю!
Ski.
22.03.18 в 16:42
1
Пока еще не придумал как с этим бороться.
Пока только мысли, автоматическое замыкание обмоток мотора Z при отключении БП. Поэкспериментирую на досуге.
22.03.18 в 17:14
2
22.03.18 в 20:30
1
Можно замыкать через резюк, например 10 Ом удерживает ротор мотора достаточно. Резюк в 5 Ом еще лучше.
И в случае если реле не сработает, драйвер думаю выдержит, завтра проверю.
Еще вариант, использовать реле с дополнительной парой нормально-разомкнутых контактов, через которые будет подаваться питание на драйвер.
22.03.18 в 17:16
2
Как вариант можно установить мотор с редуктором (на али таких навалом) - вопрос тут же отпадет :)
22.03.18 в 19:42
1
Так там же видно по схеме, что полиспаст применён... или его "передаточного числа" не хватает?
22.03.18 в 20:38
0
или его "передаточного числа" не хватает?
Мне бы видеопруф - "одним хватом", тогда бы я Вам - ответил...

Пока я вижу только чертежи и рендеры, при всём моём уважении к автору.

У меня все эти схемы на полистпастах, чисто машинально, являют - только одну - ассоциацию:

b3df566dd4d00bd268d1f36a578393de.jpg

61f29ccec07ac092cbb76e1c239483aa.jpg
c30a9565bcdd02b425c7860b5ba50e37.jpg
22.03.18 в 21:20
2
У меня все эти схемы на полистпастах, чисто машинально, являют - только одну - ассоциацию
Так это, вообще-то - второй редуктор, придуманный человечеством после первого (рычаг).. шестерёнки и червячные передачи на-амного позже появились. :-)
24.03.18 в 11:03
2
По поводу удержания стола, создал отдельный блог:
Система торможения ШД
25.03.18 в 01:17
2
Поздравляю!
Эта тема - достойна для выделения отдельно.
22.03.18 в 15:59
1
фундаментально
22.03.18 в 16:13
1
Основательно
22.03.18 в 16:32
1
Эх где же Вы раньше то были))) собрал принтер по вашим чертежам Версия х3) H-bot/ Немного внесу свою лепту если позволите, кто будет собирать H-bot версию, подшипники на портал крепите через проставочки или гайки М5, чтобы они легко ходили,но при этом болт был жёстко затянут,иначе при движении будет перекос балки.ремень хоть и будет крутить подшипники,но будет перекос и на детали будет эффект"яйца". Стол подключал через внешний мосфет, хотя можно и напрямки.Неутеплённый греет 7-9 минут до 100. ABS-ом печатает хорошо. внутри камеры жарковато даже. закрыл сверху куполом из орг стекла. Автору спасибо за то что оперативно отвечал на тридешнике.
По поводу драйверов, если все DRV8825, то во вкладке Configuration.h в строке:
define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 80,80,200*32/8,190 }
поменять на
define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 160,160,200*32/8,190 }
В целом принтер хорош, у меня версии х3, экранчик сбоку, малость неудобно, но при желании можно и переделать.
Так же спасибо автору что учёл мои пожелания и подробнее описал процесс подключения и сборки.
22.03.18 в 18:13
0
я вот тоже начал покупать части для сборкиH-Bot/CoreXY "RapiD Quiet" , но пока ещё корпус не делал, ))) боюсь даже заказывать резку, вдруг какие то дополнения/улучшения будут ещё!
22.03.18 в 16:35
4
Z-Belt, Z-bolt, ZAV-MAX, UlTi чего собирать... Сплошные муки выбора.
22.03.18 в 18:34
1
Принтер в статье выгоднее зава, так как цена резки всего в районе 1000-1500 р. Но у меня сомнения на счет ремня на оси З. Это не серьезно. Разумеется имхо.
25.03.18 в 17:47
0
цена резки всего в районе 1000-1500 р
С одной стороны дешевле за счёт того, что детали из дерева. С другой стороны рельсы дорогие по сравнению с валами.
05.07.18 в 19:16
0
это где такие цены-то? мне не удалось в Барнауле найти дешевле 6тр за комплект. Хотя город не маленький.
22.03.18 в 16:42
0
Это ж почти zav)
22.03.18 в 17:09
1
Да все подобные принтеры похожи, в отличии от зав, автор сделал проект открытым, так что на мой взгляд это дополнительный + в пользу данного проекта.
Слежу за проектами автора с первой версии, за короткий промежуток времени, проекты всегда отличались подробным описанием,(можно даже сказать дотошным описанием) ответами на вопросы "страждущих", и автор всегда свои проекты воплощал в "дереве". Мне всегда было интересно знакомиться с публикациями автора. Как говорит молодежь респект и уважуха автору. за его работу.

Такой вопрос автору. На тридешнике в обсуждениях упоминалось о замене подшипников на валах , и если ничего не путаю, вы заинтересовались и писали, что попробуете.воплотить в ваш проект в качестве одного из вариантов. Есть какие либо подвижки в этом направлении?
22.03.18 в 17:27
1
Хотел, не меняя конструкции стола, внедрить в него такие вот вставки с боле подходящими по размерам подшипниками 623, смоделировал, напечатал, стал проверять. Но 623 оказались слишком низкого качества, наблюдалось сильное биение. Менять на более крупные подшипники не стал, так как придется менять всю конструкцию стола и даже корпуса принтера.

9b29ca789a03109ba3be185b018dee86.jpg
22.03.18 в 17:07
1
Вот жеж блин..... Тоже хотел UlTi собирать, потом переключился загорeлся на рельсовый zav...
Купил flsun big дельтапринтер. Но по прежнему собираюсь собирать тумбочку)
22.03.18 в 17:40
0
Какой внешний габарит?
22.03.18 в 17:44
0
450х450х370
22.03.18 в 17:48
0
7новые окошки (включая дырки-"ручки") - однозначный плюс! )
подробное описание - однозначно зачет

все из фанеры вместо печатных деталей - наверное кому-то, кто собирает первый принтер - плюс
все из 6мм - зависит от качества фанеры. в целом наверное плюс, но я вот столкнулся что 8ка по точности толщины оказалась сильно лучше


теперь по замечаниям:
1. оптики в концевиках добавилось, но только Х без Y смотрится странновато - ни ту да и не сюда
2. добавился вентилятор над драйверами - это плюс. но тогда польза и нужность задних, имхо, более сомнительна. а вот над вентилем БП лучше бы сделать круглую решетку и печатное кольцо (при этом ценность остальных прорезей в днище имхо сомнительна).
3. заднюю стенку столика лучше поправить - верхние вырезы вообще не нужны. а вот нижние лучше увеличить - на родственнике винты 18мм упираются, и гайка с нейлоном не влазит
80d3a4756560036ad9f0e7f84e92636b.jpg
22.03.18 в 18:10
0
1. Согласен, на X можно и механические поставить. Этот вариант тоже представлен.
2. В третьем варианте коса была около 1,5м, здесь короче около 1м. Силовой провод от стола вообще рядом.
3. Вентилятор сзади напротив БП по приточной схеме, напротив платы по вытяжной в случае использования вентилятора на крышке, вентилятор на крышке по приточной схеме.
4. Линейные подшипники крепятся винтами на 16мм.
22.03.18 в 18:54
0
насчет косы погарячился. даже успел убрать.
3. имхо, лишние они. в БП приточный + на нижней крышке приточный - мне кажется достаточнчно. а вытяжной на задней стенке будет только "отбирать поток" у моторных колодцев.
4. в билле на родственника не было ни 16 ни 18 ( и кстати длинные первые три позиции М4 (6ш+2шт+2шт) я так н не понял куда втулить)
я купил 18 потому что на 16 для гайки с нейлоном не хватает - не цепляет нейлон нормально. а хотелось по феншую. но получилось только наполовину. как по мне - 2мм поднять проем и будет только лучше
22.03.18 в 17:54
1
А сколько примерно живёт такой фанерный принтер/стол? Через сколько его поведёт?
22.03.18 в 20:18
1
Куда его может повести? У меня лично фанерный кубик год уже трудится. Первые ультимейкеры и мэйкерботы тоже были из фанеры - до сих пор пашут. Акриловый Анет быстрее рассыплется, чем с фанерным кубиком что то сделается при обычных комнатных условиях.
22.03.18 в 20:29
0
Вы сами не подозревая, ответили на мой вопрос. Фанера для комнатных условий.
Условия не обычные комнатные. Балкон. Перепады температуры в течение суток -5 ... +25 обычное дело. Перепады влажности не замерял, но вроде 30-70 (100). Акриловый анет чувствует себя нормально. А вот фанерный вариант вызывает сомнения.
22.03.18 в 21:10
2
Покрыть перед сборкой в два слоя лаком, как описано - и ничего ему не станет. Самолёты с кораблями из фанеры делают - и ничего. У меня лопата для снега фанерная - уже лет десять ей. Подбивку жестяную менял неоднократно, постиралась потому что. А фанере хоть бы хны, только потемнела. А условия работы у лопаты далеко не тепличные :)
22.03.18 в 21:32
2
Быстрей китайские рельсы сотрутся, чем принтер поведет.
Он как коньяк - от времени только лучше становится...... ну если в дождь на улице не держать)))
22.03.18 в 20:21
3
Ещё одно доказательство, что сколько кубик не крути - все равно конструкция на ZAV/Sprinter будет похожа. Потому как оптимальная конструкция то :)
А вот то, что без печатных деталей постарался сделать - респект и уважуха. Помню, для своей первой пруши пластик из Китая заказывал, т.к. не нашел где напечатать.
22.03.18 в 20:22
0
Не совсем понял каким образом осуществляется переход на кинематику Corexy?
Либо нужен "второй этаж", либо отверстия под дополнительные ролики. На картинках этого не углядел..
22.03.18 в 20:36
2
В предыдущем варианте есть картинки под CoreXY.
Здесь не стал повторяться. Но всё также. Оба принтера одинаковы.
22.03.18 в 21:55
0
Я может чето упустил из прошлых обсуждений, но почему от винта по оси z отказалались? Это же надежнее и гораздо проще текущей реализации.
И стол не падает
22.03.18 в 21:59
1
Это чтобы лучше слышать тебя больше не возникало вот таких тем у тех, кто его собирает
22.03.18 в 22:06
2
Воблинг тут коим боком. Что я делаю не так, что у меня на Заве нет ни каких волн. А вот на анете ДА есть при зажатой оси Z.
Интересует комментарий автора. Может у него в планах выпустить модификацию под винт, доверия к этим ремням мало. Хочу от Анета избавиться и поставить второй hbot. Руки чешутся что-нибудь новое собрать
22.03.18 в 22:15
2
Именно таким боком, что регулярно у кого-то всплывает.
То, что у вас его нет, это исключение, а не правило. Может винт прямой оказался.
22.03.18 в 22:32
1
Вариант с винтом уже есть, вот
22.03.18 в 23:51
0
А столы совместимы? Экран сбоку не подойдет мне, в шкаф будет смотреть
24.03.18 в 11:07
1
По валам совместимы.
22.03.18 в 22:41
0
В статье допустил небольшую неточность в схеме подключения MKS Gen 1.4,
вот так правильно:

8bea0d483b96b6831bdd2961b992c5ba.jpg


Во вложенной инструкции по ссылке уже исправил.
В статье также уже поправили.
23.03.18 в 09:31
0
А чем вам по Z винт (или ШВП) не угодил ? Нафига ремнь было городить ?
Он же под весом стола+модель тянуться будет.
23.03.18 в 09:43
1
Стол на ремне исключает воблинг совсем.
Ремень не тянется, стол висит на двух ремнях.

5ea8ee6881ef1169b2155d963205fe7f.PNG


71d963c0a4dc1e5257a262712758fe63.jpg
23.03.18 в 13:41
1
Заказал комплектующие по списку автора. Вышло 17558р, из них доставка - 1700.
Нашел компанию на авито, которая выполняет резку фанеры/орг.стекла. Москва. Рязанский проспект. 2366р за фанеру (сорт 2/2) + резку. 360р за шлифовку. Чуть больше 1000р за орг.стекло + резку.
Метизы на сайте, предложенном автором. Изначально натыкал наобум, вышло 1500р. Потратил полчаса на сравнение, уменьшил цену в трое: 560р (Вместо шайб взял шайбы-гроверы). Вот скрин корзины:
4a04ca46085721a436ae1ddbc023112d.png



Итого: +-22000р
26.03.18 в 11:24
0
А не поделитесь в личку адресом где заказывали фанеру на Рязанке, а то закинул заказы в несколько контор. У тех кто ответил цены конские получаются. Одни 6500 запросили, другие вообще 15000... И это только за фанеру.
26.03.18 в 11:59
0
Отписал в лс.
30.03.18 в 08:26
0
можно тоже ссылочку
30.03.18 в 12:29
2
Напишу без ссылочки. Авито. Москва. Поисковый запрос: резка фанеры. Метро: Рязанский проспект. Там сейчас 2 компании. Я заказывал в той, где объявление длинное
22.04.18 в 18:31
0
В общем, гроверы брать не стоило, в списке отсутствуют важный позиции.
22.04.18 в 19:03
0
Какие позиции отсутствуют?
22.04.18 в 21:49
0
Не так важно, полагаю, ибо в моем списке на заказ, в вашем последнем - все на месте
25.05.18 в 19:53
0
Спасибо за список метизов на сайте, очень удобно им пользоваться
25.05.18 в 21:04
0
Там части позиций нет, так что можно пользоваться только как руководство; какие подешевле. + Вместо гроверов берите шайбы. И лучше еще запас взять по болтам м3
23.03.18 в 19:33
0
29 марта у дядюшки Али день рождения! Скидки господа! Скидки!
26.03.18 в 20:34
0
Не все скидки в знаменательные дни у дядюшки Али одинаково полезны.
24.03.18 в 12:36
1
Спасибо. Инструкция суперская. Особенно порадовало что всё выложено в файлообменник и можно всё скачать в одну папку. А можно высоту принтера до 300 мм. увеличить ?
25.03.18 в 09:43
0
3dmaniack, а как насчет второй головы?
есть планы?

мечтаю о поддержках растворимых :)
26.03.18 в 11:42
0
Да, есть в планах. Скоро.
26.03.18 в 12:09
0
ждем с нетерпением
26.03.18 в 22:02
0
подскажите пожалуйста, провода отдельно необходимо покупать какие то? На обдув модели наверное, концевики, ещё? хочу сразу просто AWG купить.
26.03.18 в 22:33
0
Да, можно купить немного, для концевиков точно пригодится, и набор дюпонов.
например:
26AWG
Dupont Jumper
Female Pin
27.03.18 в 22:18
0
читал по поводу nema17, если правильно понимаю лучше их запитывать от 24v, вроде как меньше вероятность пропуска шагов. Что думаете по этому поводу?
27.03.18 в 22:56
0
В этом нет необходимости.
TMC2100 нормально работают без пропусков, с хорошим охлаждением и если прошивка настроена правильно.
28.03.18 в 19:31
0
Во вложенной прошивке снизил ускорения, поставил оптимальные для TMC2100.
15.11.18 в 08:02
0
при прошивке плата определилась просто как com 6, затем всё вроде бы прошло нормально, но шаговые двигатели стоят на месте, иногда подают странные признаки жизни, но движений нет
28.03.18 в 19:10
1
Грандиозно!!!
Подскажите новичку, почему TMC2100?
Я столько негатива про них вычитал. Уже и TMC2208 многих не устраивают. TMC2130 подавай...

И что Вы скажете про МДФ, ламинированную с двух сторон пластиком HPL, в качестве материала для корпуса?
28.03.18 в 19:32
1
TMC2130 отличаются от TMC2100 наличием SPI. TMC2208 наличием UART но они расчитаны на меньший ток чем TMC2100.
У меня TMC2100 работают нормально, со штатным маленьким радиатором.

Про МДФ ничего не знаю.
28.03.18 в 23:17
1
Тогда ещё два вопроса...
1. Ваши ссылки на Али ознакомительные, на проверенных продавцов или в них заложен Ваш "интерес"?
2. Если я правильно понимаю принцип работы линейных направляющих данного типа, то при их расположении вверх ногами, исключается, так сказать, "подшипниковая" составляющая их работы и происходит просто скольжение металла по металлу. Или я не прав?
В идеале:
f8bbb20293c03908feed7d9ab6a980df.jpg

А это Ваш вариант:
0aef3125231f8cf6d2546caeac898d44.jpg
28.03.18 в 23:23
3
1. ссылки для примера.
2. скольжение одинаково.
31.03.18 в 09:07
2
В идеале: .......А это Ваш вариант:......
происходит просто скольжение металла по металлу. Или я не прав?
Я думаю китайцы эти рисунки приводят для обозначения габаритов рельс. А внутреннее их устройство на этих рисунках показано схематически, и не может рассматриваться с инженерной точки зрения.
31.03.18 в 09:22
1
Именно так.
Нет никакой разницы как скользить.
00e953a86e47bc9704b0f3da3ce715ef.jpg
31.03.18 в 10:28
0
Да. Видно, что китайские рисунки не соответсвуют действительности...
31.03.18 в 09:23
1
Если я правильно понимаю принцип работы линейных направляющих данного типа, то при их расположении вверх ногами, исключается, так сказать,
Есть вероятность вашего легкого недопонимания устройства сочленения пары "рельс-каретка".
Более наглядно это выглядит так:
4fd02edc06ce66eb7c55c24a82741e3d.jpg
31.03.18 в 10:36
0
Я знаю, как устроены сочленения в брендовых парах "рельс-каретка".
Но китайский вариант, а точнее китайские рисунки ввели меня в состояние "легкого недопонимания".
28.03.18 в 19:29
1
Обновил инструкцию и прошивку.
31.03.18 в 17:35
0
Подскажите:
1. Сколько фанеры потребуется для корпуса, одного листа хватит?
2. Планируете увеличить стол до 300*300мм?
3. Директ на него можно установить?
31.03.18 в 20:17
0
1. 2200х900
2. нет
3. можно, но скорость печати придется снизить.
01.04.18 в 03:29
0
За скоростью особо не гонюсь, 50-70мм/с вполне устраивают.
Почему то файлы чертежей не открываются.
01.04.18 в 09:40
0
Чертежи созданы автокадом2018, сохранены под автокад2013.
01.04.18 в 14:55
0
SW2012 не открывает. Можно как нибудь под него сделать?
01.04.18 в 10:35
0
увеличить стол до 300*300мм?

300 на 300 найдёте ли такую грелку на Али? Да и жёсткость стола снизится. Дрыгостол получится. А вот в высоту до 300 я бы увеличил
01.04.18 в 13:44
0
Первоапрельская шутка? Столов 300*300 и силиконовых грелок на Али как грязи.
01.04.18 в 19:44
0
Да я вникаю пока поэтому и спросил. Я вообще то непротив собрать 300х300х300. А с дрыгучестью как ? По идее Увеличение стола по оси Y уменьшит вибростойкость оного. Да и весу добавит. А мотор по Z потянет? И по ХY длина ремня увеличится, что может отрицательно сказаться на точности.
30.03.18 в 09:40
1
или в них заложен Ваш "интерес"?
Во приколол.
31.03.18 в 10:25
2
А в чём прикол?
Партнёрку ни кто не отменял.
И если человек, проделавший такую огромную работу по созданию этого проекта, получит некий бонус с Али, я буду только ЗА.
01.04.18 в 10:24
0
Там же простые ссылки на Али. Какой там может быть бонус.? Если б это были ссылки на какой то другой ресурс..... А с китайцами не попартнерствуешь особо.
01.04.18 в 11:04
0
Я не разбираюсь в разновидностях партнёрских ссылок. А "простые ссылки" с Али для меня заканчиваются на .html
Остальные 100500 знаков остаются тайной.
Потому и спросил про "интерес".
01.04.18 в 12:04
0
Да дело не в ссылках даже. Продавцам с Aliexpress это партнерство почему то неинтересно.(в соседнем блоге про сборку ultimaker об этом говорилось) Почему - не известно. Может и без этого продажи идут. А может делиться просто нечем. Они то тоже перекупы по сути. А вот если вы зайдёте на Alibaba.com и там закажете пару ящиков допустим шаговых электромоторов, то интерес будет поверьте большой. Только вот продавать вам их надо будет уже никак не на алиекспресс , а здесь, с другого ресурса и ссылки давать на него. Ну да ладно это флуд уже.
01.04.18 в 06:35
1
Благодарю уважаемого 3dmaniack за полезный вклад в популяризацию технологии 3D печати. Благодаря этой подробной инструкции я наконец-то решился собрать свой первый аппарат! Заказал все комплектующие на ALI, причем очень удивился, что у одного продавца не было в наличии позиции Шкив 20 зубов х 5мм, причем именно на 20 зубов. Пришлось искать аналог подходящего качества, и я очень признателен автору, что по другим позициям, которых не было в наличии, он уже добавил альтернативные ссылки.
Спасибо!
01.04.18 в 10:49
0
Присоединяюсь к благодарности.Благодаря этому посту я узнал о рельсовом варианте сборки XY осей.и безвинтовой оси Z. В ходе дальнейшего исследования пришел к выводу что рельсы лучше валов. а так же убедило то что ось Z свободна от воблинга,. Буду тоже собирать этот принтер, только хочу высоту до 300 изменить.
16.10.18 в 05:46
0
Тоже хочу увеличить Z до 300 мм, вы уже переделали чертеж? Можете поделиться или нужно самому решать свою хотелку?
01.04.18 в 18:34
0
не пойму, а куда идёт такое количество подшипников?


9. Подшипники без фланца 625ZZ 10шт



10. Подшипники с фланцем F625ZZ (20шт)

Я по рисункам в инструкции всего 11 насчитал: 6 штук на верхней каретке, и 3 штуки на ремне
И ещё 2 на столе.Они что по 2 штуки в сборе работают. ?
Тогда какие где стоят? гладкие и с буртом?
01.04.18 в 21:00
0
На каждом ролике по два подшипника.
На оси Z 6, на балке 8 подшипников F625ZZ.
На обводных 4 или 8 в зависимости от кинематики.
Всё видно на рисунках.
01.04.18 в 21:27
0
Так они получается все тогда с буртом должны быть т.к. по сути все они обводные.?
04.04.18 в 20:44
0
Здравствуйте. А у меня вот вопрос. В списке под №24 Боуден, какой надо выбирать.


Обратите внимание:У нас 6 видов:
Тип A: левая рукаТип B: правая рукаТип C: правая рука короткая
Тип D: левая рука + л образный кронштейн
Тип E: правая рука + л образный кронштейн
Тип G: правая рука короткая + l образный кронштейн
04.04.18 в 21:06
0
У меня для правой руки например. Выбирайте который вам удобнее.
04.04.18 в 22:28
0
Спасибо за быстрый ответ. Я так подозреваю будет много вопросов (порой нелепых) возникать, в процессе сборки. А потом и наладки.
05.04.18 в 22:13
0
Обновил список метизов. Дополнил пару позиций и добавил описание какой винт куда вкручивать.
15.04.18 в 17:58
0
Добавил STL для оптического датчика Z-min.
15.04.18 в 21:12
1
1)Не пойму про 9 магнитов. 3 в в левое окно 3 в правое и 1 в основную дверь. Ответкой для них служат винты стягивающие корпус (если я правильно догадался). Куда ещё 2?

2)Куда по замыслу автора приклеивать светодиодную ленту?
Если на переднюю стенку, то на винты и гайки получается (что не есть хорошо).
Если на боковые, то при осуществлении доступа к двигателям, прийдётся отсоединять провода от бп (что не очень удобно).
b1cdccda1a81075278fa1d2d53692905.jpg
15.04.18 в 21:25
0
Куда ещё 2?
Думаю, в домашнем хозяйстве пригодится. :)

Ленту я у себя вот так наклеил:

62dcf1921391ff81b1e586d7c9288a23.png
15.04.18 в 21:48
0
Пригодиться то полюбому! Просто в списке комплектующих написано про девять штук. Продаються они по десять. Вот я и голову ломал.

Про ленту наверное так лучший вариант. Слепить не будет.

В файле корпуса нет отверстий для петель. Наверное специально, чтобы иметь возможность установить альтернативные петли из хозмага?
15.04.18 в 22:02
0
9 штук это я просчитался. Исправлю на 7.
Да, всё верно, петли можно любые поставить, отверстия делать не стал.
16.04.18 в 18:12
0
Слегка напоминает Зав кстати. Но конструкция интересная, особенно рельсы на потолке
17.04.18 в 05:00
0
Приветствую. Вырезали мне детали корпуса. Возникла идея пропитать все это полиуретановой пропиткой перед покрытием лаком. Есть ли смысл?

Еще планирую поставить BLTouch, есть ли модели крепления этого датчика? И какое охлаждение модели лучше использовать?
17.04.18 в 07:26
0
По поводу пропитки не знаю.

По поводу охлаждения, можете выбрать подходящий на thingiverse.com
указав в поиске "e3dv6 fan"
17.04.18 в 07:58
0
:) поиском пользоваться умею) Для своего предыдущего принтера я просто моделировал охлаждение сам ( не подошли готовые варианты). Решил поинтересоваться.

По поводу пропитки, попробую и отпишусь.
17.04.18 в 10:32
0
Извиняюсь за может быть странный вопрос. Верхнее основание, куда крепятся рельсы, состоит из 2х слоёв 6мм фанеры. Надо ли их склеивать? Или достаточно того, что они стянуты болтами?
17.04.18 в 12:48
0
Склеивать можно (клеем ПВА), но не обязательно.
18.04.18 в 22:25
0
Пока жду запчасти, "запилил" второй стол из акрила. Выглядит то конечно кпасиво... А там посмотрим какой лучше.
5d71871974ffe8a262dabda03c1c1615.jpg
18.04.18 в 22:42
0
Да, выглядит красиво.
Но, боюсь, не выдержит температуры нагревательной пластины.
18.04.18 в 23:27
0
Тут другая проблема вылезла. Корпус стоит на трёх ногах. А левая-задняя или правая-передняя всегда в воздухе. То ли фанера кривая попалась, то ли, диагональ у станка врёт. Пока не могу понять.
19.04.18 в 20:47
0
Лазерный станок самодельный?
23.04.18 в 00:51
0
Нет, китаец. Модель сейчас не вспомню какая.
21.04.18 в 18:25
0
Обновил чертеж:
1. Внес изменения в фанерную каретку, отверстия под оптические концевики переделал под механические.
2. Добавил отверстия для крепления реле торможения стола, на перегородке в подвале.

Внес корректировки в инструкцию pdf.
Добавил еще один вариант боудена в список комплектующих.
21.04.18 в 18:28
0
Добавил в общую папку STL каретки под экструдер циклоп.
22.04.18 в 20:23
0
Приступил к сборке. Возик вопрос: фанерную каретку клеить надо что ли?Ибо непонятно что, кроме пазов держит часть с концевиками и ремнем относительно части, прикрученной к рельсам.Кроме этого непонятно засчет чего держатся части, к которым прикручиваются концевики, там, опять же, кроме пазов ничего нет.
22.04.18 в 21:11
0
Да, клеить.
В новой версии клеить уже не надо, и отверстия под механические концевики есть.
34f621e0c167fcfb94632f437244dff2.JPG
22.04.18 в 21:18
0
А в чем сакральный смысл возврата к механике на каретке?
Обида: в мастерской забыли деталь положить, которая моторы закрывает.
В инструкции не хватило примечания, что прежде чем верх с рельсами вставлять в пазы - нужно гайки запихнуть для прикручивания оного к задней и передней стенке, а то после установки моторов это практически невозможно. Также примечания о том, что лучшая последовательность для установки подшипников: головка болта - фанера - шайба выпуклой стороной вверх, 2 подшипника, шайба выпуклой стороной вниз, гайка и еще одно: Почти все болты, после закручивания гайки оставляют 1-2мм, но не более - это позволит не перепутать болты при установке. Гроверы не берите, там фанера, гроверы просто войдут в фанеру.... Дополню, как столкнусь еще с чем-то.
Ах да, как присобачить светодиодную ленту оптимальным образом?

В инструкции по сборке стола, есть нарушение последовательности. https://i.imgur.com/wKdQYA6.png
Этот элемент желательно сначала показать отдельно, вместе с деталями на предыдущей картинке, иначе складывается впечатление, что ее можно установить после установки верхних на платформу, а там пазы... Кроме того, на варианте 6мм, пазы стола выступают на 2мм+- https://i.imgur.com/8hY6ZuP.png . Возможно из-за фанеры. Ни на что не влияет, эстетику особо не губит.
23.04.18 в 08:09
0
на варианте 6мм, пазы стола выступают на 2мм+. Возможно из-за фанеры.
Проверьте, у вас фанера точно 6мм?
Могут подсунуть не шлифованную на 6,5мм.
23.04.18 в 23:11
0
6мм, шлифованная.

Что насчет сведиодной ленты?
И, кстати, как стол выпрямить, он будто винтом. Положить на стол и придавить.на пару дней?
24.04.18 в 07:46
0
О каком столе речь?
24.04.18 в 11:07
0
О том, который нагревается
24.04.18 в 12:13
0
текстолитовый?
Ну они все гнутые.
К стеклу канцелярскими зажимами прижмете и все дела. Стол ровный.
25.04.18 в 14:40
0
Ах да, как присобачить светодиодную ленту оптимальным образом?

выше как раз показал на картинке.
25.04.18 в 20:44
0
Спасибо, не заметил. Смотрю на стол- он почему то на кривой относительно параллельности к основанию принтера, это связано с линейными подшипниками?Правая сторона ниже, чем левая...
25.04.18 в 20:50
0
Линейные с перекосом затянуты. Их лучше затягивать после того как валы вставлены в верхнее и нижнее основание.
Ослабьте винты поправьте стол и затяните снова.
25.04.18 в 20:57
0
Оки, щас попробую
25.04.18 в 21:28
0
Снял верх и 2 боковины по бокам, высота нижнего края слева 9мм, справа - 8.5мм, походу фанеру перетянул
25.04.18 в 22:01
1
Разобрал стол, кривое основание стола на 1 угол. Давление литров 5 в течение дня-двух поможет?
25.04.18 в 22:26
0
Не заморачивайтесь.
Это всё можно выравнять потом при калибровке зазора нагревательной пластины со стеклом.
25.04.18 в 23:18
0
Так оптического концевика еле касается, поставил на стол сабвуфер и на текстолит тоже.
25.04.18 в 22:28
0
Давление литров 5 в течение дня-двух поможет?
Напомнило:

d38592b7ffa0fe0d941b8b5635aa553f.jpg
01.05.18 в 17:36
1
Давление от саба в течение пары дней выправило и стол, и текстолит
01.05.18 в 19:50
0
выправило и стол, и текстолит
Я не сомневался.
Теперь - вопрос - в реальной ровности (волнистости?) и в термостабильности.

Просто для меня - ровность столика - это суть функция от толщины выбранного материала.
Если однажды он/оно/они уже было неровным, значит может в эту форму вернуться ещё один раз.
01.05.18 в 20:06
1
Реальная проблема была только с фанерным столом. Его назад не выгнет из-за веса+ 3 слоев фанеры сбоку. Просто иначе у меня концевик оптический не срабатывал
01.05.18 в 17:37
0
Ленту разрезал на 4 части: влезла также и в боковины
01.05.18 в 17:44
1
Было бы неплохо в инструкции указать: где использовать гайки без нейлона, например, при креплении линейных подшипников.
Кол-во отверстий для дополнительной переферии, типа внешнего транзюка и понижателей нужно увеличить, сейчас вся эта история крепится на 1 болт, вместо 2/4. Нужно хотя бы на 2 крепить.
В фанерный чертеж нужно добавить декоративную рамку для дисплея, либо мне просто забыли ее вырезать...
В инструкции нужно указать какие вентиляторы корпуса ставить на вдув и выдув.
01.05.18 в 22:12
0
Спасибо, учтем.
02.05.18 в 02:25
1
Также были бы не лишними примеры подключения внешнего транзюка для стола (Его напрямую от бп запитывать + контрол-пин куда-то подключать?).
Стоит уточнить, что ленту нужно подключать напрямую к бп, иначе проблемы с напряжением, и она может быть не на двух сторонах, а на 4.
Стоит показать схемку для тупых как подключить питание к бп, все таки там 3 провода. (L +, N -, Земля -Земля)
Можно уточнить, что
- для концевиков и прочего, расположенного у задней стенки, хватает 2х проводов по длине, припаянных друг другу,
- для концевиков и прочего, расположенного у передней стенки, хватает 3х проводов по длине, припаянных друг другу,
- для концевиков каретки и прочего, хватает 2х проводов по длине, припаянных друг другу,
(Где 1х длина - длина дополнительных проводов из списка комплектующих)

Было бы неплохо написать в примечании, что моторы могут не крутиться из-за не настроенного напряжения на драйверах. (минут 15 переворачивал пины моторов и думал, что что-то перепутал...Ибо Y - крутился, а Х - нет).
Учитывая конструкцию, как мне кажется, лучше парковаться из середины оси Y, иначе можно сломать металлические штуки у концевиков. И уточнить в инструкции, что эти штуки нужно погнуть для Y-MAX, иначе не достает.

В принципе, все движется к завершению. Осталось разобраться с мотором экструдера, который не крутится, почему-то... Будто питания нет. И поставить стол на место, проверив концевики Z. Может быть завтра покажу что получилось и вложу в коммент много фоточек.
02.05.18 в 10:14
0
Ок.
Схему подключения дорисую.
Экструдер у вас не крутится, видимо потому, что в прошивке задана минимальная температура сопла 170, при которой экструдер может начать крутиться. Либо нагрейте сопло, либо выставьте температуру в 20.
#define EXTRUDE_MINTEMP 170
02.05.18 в 12:23
0
Спасибо, сам бы вряд ли догадался проверить в прошивке такие строки
27.09.18 в 08:01
0
Юрий, а есть идеи, как на эту каретку красиво сделать обдув детали? Какой-то огромный монстр получается, с соплами по бокам, с непонятной эффективностью обдува детали.
27.09.18 в 10:24
0
Вы про фанерную каретку?
Фанерная, временный вариант, чтобы напечатать пластиковую, из ABS.
Зачем для фанерной обдув?
27.09.18 в 11:52
0
Я про:
Добавил в общую папку STL каретки под экструдер циклоп.
Движок комменты начиная с 2-3 уровня в кучу сливает :(
23.04.18 в 17:35
0
извиняюсь за глупый вопрос, но в чем необходимость покрытия фанеры лаком ?
23.04.18 в 18:22
2
- Лаки для деревянных поверхностей защищают от воздействия плесени, воды, ультрафиолета, грибков, трещин и расслоения. Лаки придают деревянным поверхностям приятный блеск и подчеркивают текстуру древесины.
24.04.18 в 08:16
0
"отверстия под оптические концевики переделал под механические."
Почему от оптики отказались? Механика надёжнее/дешевле?
24.04.18 в 08:19
0
Оптика актуальна только для оси Z.
24.04.18 в 09:47
1
Добавил STL держателя катушки FDplast 1кг.
Добавил отверстия для него на задней стенке корпуса.

5607f9d5b536080a88d6dafb6ced1374.PNG


Крепить винтами М3х12 (впотай)
25.04.18 в 11:39
0
я рукой нажимаю на коцевики оси Y ( по очереди Ymax и Ymin) и выполняю команду движения по оси Y через pronterface: marlin не реагирует на концевики Y и я могу двигать каретку по Y.

по оси X такой проблемы нет - marlin реагирует на концевики X и не двигает по оси X при срабатывании.

на дисплее marlin показывает статус "концевик Х".

почему marlin не реагирует на концевики Y ?
и что значит статус "концевик Х" ?

спасибо
25.04.18 в 11:58
0
еще интересное: включаешь принтер, даешь комнаду Home -- X/Y правильно отрабатывает, и начинает подъем по Z. Поднимается, и не доходя 4см до верхнего концевика останавливается (детальнее: начинает медленно опускаться, потом так же медленно подниматься к точке которую он принял за 0).

... я тоже чуть не стал заикой когда через минуту принтер отпустил двигатель Z и стол начал падать )) схему торможения еще не подключил )


да, и дальше после отработки первой команды Home можно еще раз дать Home и принтер в этот раз дойдет до верхнего концевика Z.

почему первый раз не доходит ?
25.04.18 в 12:42
0
Очень странное поведение.
Проверьте не перепутаны ли концевики. Проверьте направление осей. Всё описано в инструкции PDF (12-13стр).
Все концевики в моей прошивке сконфигурированы как нормально-замкнутые. И должны быть подключены как NC.
25.04.18 в 13:22
0
концевики рабочие, я проверял их, они работают по NC схеме (размыкают при срабатывании). тем более по M199 я вижу их сработку.
да, инструкцию я читал. я виню себя, если что ))

еще вопрос: у меня при команде Home головка паркуется у задней стенки, а не передней. Т.е. паркуется в координатах X0 Ymax Z0.
При этом движение по осям выполняется верно: команды +X, -X, +Y, -Yвыполняются в правильном направлении.

Куда мне копать ?
собираюсь пересмотреть прошивку, может найду там ответ....
25.04.18 в 14:09
0
про "парковка в X0 Ymax Z0":

нашел такие параметры сборки:

// Direction of endstops when homing; 1=MAX, -1=MIN
// :[-1,1]
#define X_HOME_DIR -1
#define Y_HOME_DIR 1
#define Z_HOME_DIR -1

честно, не понимаю зачем там стоял
Y_HOME_DIR 1

но я его изменил и парковка теперь производится в X0 Y0 Z0
25.04.18 в 14:33
0
Т.е. паркуется в координатах X0 Ymax Z0.
Ну всё правильно.
25.04.18 в 14:43
0
У меня не большой опыт, печатал только на Anet6, поэтому удивился.
А в чем плюс парковки в Ymax ?
25.04.18 в 15:11
0
Ну вроде так удобнее.
25.04.18 в 14:02
0
по поводу "не доходя 4см" -- это пропало после заливки прошивки Z-Belt-W (до этого была Z-Belt, качал 3 месяца тому назад).
т.е. теперь с первого раза поднимается до концевика (проверил три раза), все как надо работает.
25.04.18 в 15:12
0
Внес небольшие корректировки в PDF инструкцию.
27.04.18 в 00:41
0
Шлейфы от платы управления до дисплэя. Внатяг стоят. Интересно всегда так. Или мне такие короткие достались?
27.04.18 в 09:31
0
Насколько внатяг?
Если внатяг сильно напрягает, то можете удалить скобы у штекеров шлейфа, он станет длиннее на 1,5см.
27.04.18 в 18:50
0
у меня та же проблема, вот настолько внатяг:
https://photos.app.goo.gl/1AgQ7HY6saEcg6Sx8

я думаю можно поискать просто более длинные шлейфы, либо оставить как есть, ведь хоть и внагят, но не выпадают из разьема
27.04.18 в 20:37
0
Ну это нормальный внатяг.
Ближе свести плату с дисплеем не получается. Дисплей по центру, плата тоже максимально сдвинута.
Если что, то вот, совет выше написал.
27.04.18 в 18:57
0
а можно вопрос: зачем понижать на вентиляторах напряжение до 8-9 вольт ? уменьшить шум ?
27.04.18 в 20:35
0
Да, шум заметно снижается.
28.04.18 в 13:44
0
могу добавить что эффективность воздушного потока снижается не на много на 8-ми вольтах.
плюс, можно повесить все три вентилятора на один DC-DC понижатель - все вентиляторы вместе берут 0.4А, а нормальный рабочий режим платы - 2А.
28.04.18 в 01:44
0
Как предполагается просовывать провода, от верхнего Z Концевика, в "подвал". Предусмотрено ли для этого специальное отверстие???
28.04.18 в 07:23
0
7197f62ad95a564b784e29ca86f10721.png
28.04.18 в 07:35
0
Не самый короткий путь получаеться. Плата же ведь, с другой стороны. Провода придётся наращивать.
28.04.18 в 07:37
0
Можно вообще без него обойтись, а парковаться по Z-max.
01.05.18 в 06:56
0
Пока едут оставшиеся запчасти решил начать сборку. Засада с выравниванием рельс… Пока все болты ослаблены, все катается легко. Притянул, немного подклинивает. Причем то отлично ходят, то замыкают. Хотел уточнить, все настройки нужно проводить с ремнями или без? Есть может еще какие нюансы с выравниванием?
01.05.18 в 11:48
0
Притянул, немного подклинивает. Причем то отлично ходят, то замыкают.

Ну, с китайскими рельсами это нормально.
Попробуйте окончательно протянуть, когда уже всё в корпусе собрано.
03.05.18 в 19:40
0
Попробовал притянуть в собранном корпусе. Двигаются если и лучше, то совсем чуть чуть. Причем если тянуть за одну сторону, то двигается нормально, а если за другую, то клинит и перекашивается. И шумят при движении гораздо громче чем не прикрученные. Вопрос, это я не правильно их ставлю или мне бракованные попались?
03.05.18 в 19:49
0
Да, похоже одна рельса у вас совсем плохая попалась.
Попробуйте вот по этой статье восстановить.
Только аккуратней, шарики не растеряйте. :)
03.05.18 в 20:12
0
Спасибо, на выходных буду штурмовать))) Подскажите, есть ли качественная альтернатива этим рельсам подходящая на этот принтер и можно ли ссылку? Интересен разброс цен)
03.05.18 в 20:50
0
Китайские все такие, как повезет, меньше всего брака по моей ссылке в списке комплектующих.
Альтернатива только HIWIN. Но они дорогие.
04.05.18 в 18:51
1
Обновил инструкцию и добавил подробную схему подключения в PDF.
Всё по ссылке в общей папке, в начале статьи.
05.05.18 в 09:22
1
Разобрал я оба подшипника. Все пересмотрел. никаких ступенек ни в канале ни в переходе между пластмассиной и металлом. Все идеально... Одно но один подшипник был сухой. Смазал, собрал. Толку 0... По видимому прийдется перезаказывать. Заказывал по Вашей ссылке. Китаец подвел :(
05.05.18 в 09:50
1
Попробуйте еще полирнуть саму рельсу


Берётся зубочистка диаметром 2 мм, натирается зелёной пастой ГОИ с машинным маслом, и плашмя этой зубочисткой полируются желобки под шарики на рельсе. Минут через 5 такой полировки каретки начинают ходить по рельсе гораздо легче (под собственным весом при наклоне ), без закусывания и хруста. Грязь от полировки, конечно же, нужно смывать бензином, или хотя бы протереть ваткой с 646-м растворителем, чтобы она не попала внутрь каретки. Ну и главное не перестараться, чтобы не появился люфт каретки на рельсе.
06.05.18 в 19:23
0
Здравствуйте! Подскажите, сколько по времени к вам шли рельсы?
05.05.18 в 14:52
1
Я его победил!!!))) Сейчас гораздо лучше катается. Совсееееем небольшие даже не закусы а просто не равномерность в движении, когда медленно двигаешь есть и все. В общем земля и небо по сравнению с тем, что было. а проблема была в фанерных "ушах" которые соединяют центральную балку с боковыми рельсами. Мне показалось, что есть совсем маленький перекос. Я распечатал на другом принтере новые поставил и все забегало))) окончательно конечно все станет ясно после запуска и первой печати, но я теперь надеюсь все заработает.
05.05.18 в 18:25
0
То есть вы поменяли фанерную на пластиковую деталь и стало хорошо?
Обычно перекос скорее у пластиковой детали будет больше вероятен.
09.05.18 в 14:59
0
Да, именно. Ну у меня все подошло :)
09.05.18 в 15:13
0
правда все равно если за одну сторону двигать - вторая идеально повторяет движение, а если за вторую - немнооооого видно что вторая люфтит. При движении двигателями все ровно. Короче доделаю и проверю печать. Никак драйверы не доедут. буду на дешевых пробовать :(
07.05.18 в 11:35
0
Добрый день, уважаемый 3dmaniak! Собираю принтер по вашим чертежам, и сделал версию каретки с оптическими концевиками. А вот флажочки, которые должны входить в оптоконцевики отсутствуют... Это должна быть какая то дополнительная деталь, или что то нужно колхозить самому? Может есть уже придуманное решение?
07.05.18 в 12:13
0
Нет, готового решения нет. Придется колхозить самому.
Фанерная каретка это вообще временное решение, для первичного функционирования принтера, у кого нет возможности напечатать пластиковую каретку. Так что вместо оптических проще прикрутить хотя бы один механический X-min. И с помощью фанерной каретки напечатать пластиковую каретку.
07.05.18 в 14:57
0
Уточните, пожалуйста, чем распечатанная каретка лучше фанерной?
И если действительно лучше может быть стоит добавить инфу об этом в инструкцию?
07.05.18 в 15:24
0
Чем лучше или хуже, это пользователь решит сам для себя. И выскажет комментарий.
Оба варианта постоянно улучшаются.
07.05.18 в 12:16
0
Понятно, спасибо.
10.05.18 в 21:59
0
Исправил список комплектующих, обновил ссылку на нагревательную пластину.
13.05.18 в 13:49
0
Обновил список печатных деталей, добавил модель петель передней дверки

2a2f64f470219e774da3cc09e69f5b2c.png
15.05.18 в 15:42
0
Выявил мелкие недочёты.
1) Отверстие для USB надо немного сместить. (Хотя, может это и отверстия от платы к плате гуляют.)
2) Стоек 60мм маловато. Вентиляторы ниже стоек получаються.
В остальном всё чётко и увлекательно собираеться!
15.05.18 в 16:26
0
1. Знать бы на сколько и куда сместить, может просто отверстие под USB увеличить немного? Я у себя примерить могу только одну плату, и она подходит. Заменил недавно на всякий случай крепежные винты в списке на М2,5х20, с ними можно сыграть туда-сюда при креплении платы.
2. Вы хотели бы чтобы крышка опиралась на вентиляторы?
16.05.18 в 01:00
1
1)У меня на 3мм в переднюю сторону проситься. Иначе разъём не лезет.
2) Нет не хочу! Я помоему перепутал. Если они 66мм (как перегородка). То всё ок.
16.05.18 в 07:10
0
3мм это уже много, выложите фото места USB, с внутренней стороны, так лучше определить куда двигать отверстие.
16.05.18 в 13:38
0