Реклама

Настраиваем прошивку Marlin и заливаем её в 3D принтер

Подписаться на 3Dtoday
AKDZG
Идет загрузка
Загрузка
14.02.15
699580
438
печатает на Ultimaker Original
Техничка
259
Многие 3D принтеры работают под управлением популярной прошивки Marlin. Прошивка изначально сконфигурирована для Ultimaker Original. Разберём основные настройки для других 3D принтеров.
Прошивка лежит по этому адресу. Качаем. Давим на кнопку Download ZIP. Скачивается архив Marlin-Development.zip. Распаковываем его в выбранную папку.
Marlin01.png
Теперь скачиваем Arduino IDE для исправления и загрузки прошивки в 3D принтер. Ссылка. Давим на Windows Installer. Скачивается установщик arduino-1.6.0-windows.exe. Запускаем его и устанавливаем среду Arduino IDE.
Arduino - Software
Переходим в папку с прошивкой и запускаем файл Marlin.ino.
Marlin
Открывается среда Arduino IDE с прошивкой. Нам нужна вкладка Configuration.h.
Marlin _ Arduino 1.0.6
В начале мы видим ссылки на калибровку 3D принтера. Пролистываем дальше и читаем: "Это конфигурационный файл с основными настройками. Выберите тип контроллера, тип температурного датчика, откалибруйте перемещения по осям и сконфигурируйте концевые выключатели."

Начнём с выбора контроллера (MOTHERBOARD). Список контроллеров находится во вкладке boards.h. Давим на треугольник в правом верхнем углу и выбираем boards.h.
Marlin _ Arduino 1.0.6
Теперь посмотрим на установленную электронику. Вот некоторые типы плат:

Melzi
RepRapMelzi
RAMPS 1.4
RAMPS 1.4
У меня стоит RAMPS 1.4.
Marlin _ Arduino 1.0.6
Заменяю в configuration.h "MOTHERBOARD BOARD_ULTIMAKER" на "MOTHERBOARD BOARD_RAMPS_13_EFB".

#ifndef MOTHERBOARD
#define MOTHERBOARD BOARD_RAMPS_13_EFB
#endif

Следующим выбираем датчик температуры - термистор. Видим большой список "//// Temperature sensor settings:". У меня стоит хотэнд E3D-v5 и китайский термистор на столе. Для E3D-v5 я выбираю "// 5 is 100K thermistor - ATC Semitec 104GT-2", для стола "// 1 is 100k thermistor - best choice for EPCOS 100k". Если тип термистора неизвестен можно выбрать 1, а если температура не понравится можно выбирать любой и тестировать. Меняю.

100K thermistor - ATC Semitec 104GT-2
E3D
Обычный китайский термистор 100К
100K
Marlin _ Arduino 1.0.6
Ограничение максимальной температуры хотэнда "#define HEATER_0_MAXTEMP 275".

Ограничение минимальной температуры хотэнда "#define EXTRUDE_MINTEMP 170".

Если концевой выключатель подключен не стандартно и его состояние нужно инвертировать, то это можно сделать в прошивке, не перепаивая провода. Значения false или true. Команда M119 (например в Pronterface) показывает состояние концевых выключателей. У меня концевые выключатели стоят только в позиции HOME на MAX.
В положении HOME
Pronterface
В положении отличном от HOME по всем осям
Pronterface
Мне ничего менять не потребовалось.

const bool X_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true;
const bool Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true;
const bool Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true;
const bool X_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true;
const bool Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true;
const bool Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true;

Изменение направления вращения шаговых двигателей, значения false или true. Правильные перемещения сопла относительно стола:

- По оси X - влево "-", вправо "+".
- По Y - вперёд "+", назад "-".
- По оси Z - сближение "-", удаление "+".
- Экструдер. Extrude - выдавливание нити, Reverse (retract) - откат, втягивание нити.

#define INVERT_X_DIR false
#define INVERT_Y_DIR false
#define INVERT_Z_DIR false
#define INVERT_E0_DIR true

Дальше идёт настройка концевых выключателей. Нам нужно узнать где они расположены. Как это узнать? Начало координат находится в ближнем левом углу на поверхности стола, если сопло вывести в эту точку, то сработали бы концевики MIN, если в правую дальнюю верхнюю - сработают MAX. У меня в положении HOME находятся три концевых выключателя MAX, поэтому мои установки

// Sets direction of endstops when homing; 1=MAX, -1=MIN
#define X_HOME_DIR 1
#define Y_HOME_DIR 1
#define Z_HOME_DIR 1

Установка габаритов перемещения, после инициализации в положении HOME. Здесь мы задаём габариты рабочей зоны по X и Y, а также настройку сопла относительно стола.
Если при касании стола соплом срабатывает концевой выключатель (MIN), как у Ultimaker Original, то поднастройка сопла относительно стола выполняется перемещением концевого выключателя, а в "#define Z_MAX_POS" записываем значение координаты при максимальном удалении сопла от стола. Координату можно узнать по команде М114 или посмотрев на экран дисплея.
Если концевой выключатель по Z срабатывает при максимальном удалении сопла от стола (MAX), то нужно найти габарит по Z самостоятельно. Устанавливаем значение "#define Z_MAX_POS" изначально больше нормы, например 250 при габарите 200 мм. Опускаем сопло до касания стола и на дисплее (или по команде M114) видим координату больше нуля, теперь вычтем из установленного большого значения полученную координату и получим габарит по Z, который теперь запишем в "#define Z_MAX_POS". По итогам печати первого слоя можно будет подкорректировать это значение.

// Travel limits after homing
#define X_MAX_POS 215
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MAX_POS 215
#define Y_MIN_POS 0
#define Z_MAX_POS 200
#define Z_MIN_POS 0

Можно подкорректировать скорость перемещения в положение HOME.

#define HOMING_FEEDRATE {50*60, 50*60, 4*60, 0} // set the homing speeds (mm/min)

Переходим к самому важному. Настройка шагов перемещения по осям. Экструдер тоже ось. Мои настройки.
Marlin _ Arduino 1.0.6
Теперь посмотрим, как я их получил. По всем осям стоят шаговые двигатели 200 шагов на оборот, 16 микрошагов на шаг (устанавливается перемычками на плате). По осям X и Y стоит приводной ремень GT2 с шагом 2 мм и 20-ти зубые шкивы, итого получаем формулу (200*16)/(2.0*20). По оси Z стоят шпильки М8 с шагом резьбы 1,25 мм, итого формула 200*16/1.25.

Находим спецификации (даташит) на установленные шаговые двигатели. Видим, что за один шаг вал поворачивается на 1,8 градуса, а это значит 360/1,8=200 шагов на полный оборот. Этот параметр одинаковый у большинства шаговых двигателей устанавливаемых в домашние 3D принтеры.
42BYGHW609-Stepper-Motor-Datasheet
Профили ремней, обычно используемых на 3D принтерах и их шаг. Оригинал здесь, страница 61.
TimingBeltDatasheet_GT2
Шкив
Puley
Как померить шаг винта? Замеряем участок винта и считаем на нём витки, затем длину участка в миллиметрах делим на количество витков 20/16=1.25 мм. Для более точного результата замеряем участок максимальной длины.
Замер
Настройка экструдера зависит от коэффициента редукции и диаметра подающей шестерни. Подберём экспериментально, после первой заливки прошивки в 3D принтер. Откручиваем сопло и уменьшаем ограничения минимальной температуры сопла до 5 градусов "#define EXTRUDE_MINTEMP 5". Теперь экструдер будет работать при холодном сопле, что нам и нужно. Пока не меняем настройки экструдера. Для настройки я использую программу Pronterface. Для начала ставим 50 мм и скорость 100 мм/сек. 50 мм - это длина прутка, проходящего через экструдер. Измеряем длину прутка прошедшего через экструдер линейкой или штангенциркулем.
Pronterface
Подбирая настройку экструдера добиваемся точной цифры на разумной длине прутка, например 300 мм. После настройки вернём ограничения минимальной температуры "#define EXTRUDE_MINTEMP 170".

Следующие цифры - это ограничение максимальной скорости перемещения по осям. На X и Y я ставлю 200 мм, остальные не трогаю.

#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {200, 200, 5, 25}

Настройка ускорения перемещений по осям. При больших ускорениях возможны пропуски шагов. Можно подбирать, гоняя в программе Pronterface по осям на заданной скорости. Вот мои настройки:

#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {1000,1000,100,10000}
#define DEFAULT_ACCELERATION 1500

Осталось активировать LCD дисплей с SD картой. Свой дисплей я нашёл на RepRap.org и идентифицировал как RepRapDiscount Smart Controller.
LCD 2004
Раскомментируем (уберём двойные слэши) следующие строки:

#define ULTRA_LCD
#define SDSUPPORT
#define ULTIPANEL
#define REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER

Есть ещё один твик для повышения точности срабатывания некоторых концевых выключателей. При настройке нуля по Z столкнулся с тем, что после каждой инициализации HOME положение сопла над столом немного менялось. Порывшись в прошивке нашёл параметр отвечающий за инициализацию концевых выключателей. Переходим во вкладку Configuration_adv.h и ищем строку "#define Z_HOME_RETRACT_MM 2", меняем значение 2 на 5 и больше не вспоминаем про этот параметр.

Пора заливать прошивку в контроллер. Для этого нужно в Arduino IDE правильно выставить тип платы и номер COM порта. Внизу окна отобразится тип платы и номер порта. Не забываем сохранять изменения (Ctrl+S).

RAMPS
Marlin _ Arduino 1.0.6 2015-02-13 22.19.24.png
Marlin _ Arduino 1.0.6
MELZI
Для выбора нужной платы в Arduino IDE нужно скопировать с заменой всё из папки с прошивкой "Marlin-Development\ArduinoAddons\Arduino_1.5.x\hardware\marlin\avr" в папку Arduino IDE "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr". После этого появляется возможность выбрать плату Sanguino (базовая плата для Melzi) и нужный тип процессора. У меня нет платы Melzi, поэтому проверить не могу.
Marlin _ Arduino 1.6.0
Marlin _ Arduino 1.6.0
Для заливки прошивки нажимаем на круг со стрелкой.
Marlin _ Arduino 1.0.6
Прогресс заливки прошивки отображается индикатором
Marlin _ Arduino 1.0.6
После того, как всё заработает нужно откалибровать PID нагрева хотэнда и стола. Для этого я использую Pronterface. Вводим команду "M303 E0 C8 S260". Где M303 - команда калибровки, E0 - хотэнд, C8 - количество циклов нагрева-охлаждения, S260 - типичная температура работы сопла.
Pronterface
Последние результаты записываем в прошивку.

#define DEFAULT_Kp 12.22
#define DEFAULT_Ki 0.58
#define DEFAULT_Kd 64.08

По такой же схеме калибруем PID стола. Команда "M303 E-1 C8 S110". Где E-1 - стол, S110 - типичная температура нагрева стола. Последние результаты записываем в прошивку. У меня стол нагревается очень медленно и поэтому приходится перезапускать команду из-за ошибки Timeout.
Pronterface
#define DEFAULT_bedKp 105.94
#define DEFAULT_bedKi 4.97
#define DEFAULT_bedKd 564.11

Как узнать уже прошитые в 3D принтер параметры чтобы не калибровать повторно?

Параметры установленные в прошивке можно узнать в программе Repetier-Host через меню Конфигурация\Конфигурация EEPROM. Предварительно нужно указать COM порт в настройках и нажать кнопку "Подсоединить".
Настройки Marlin EEPROM
При подключении 3D принтера к программе Pronterface в правой части окна выводится список параметров прошивки
Pronterface
Также параметры можно увидеть на LCD дисплее. Через меню Control\Motion.

Хотелось бы увидеть подобные инструкции для Delta принтеров, CoreXY и H-Bot 3D принтеров.

Критические замечания настоятельно приветствуются, так как впоследствии инструкция будет размещена в 3D-Вики. Также очень важно мнение новичков, так как всё это делается именно для Вас!
Подписаться на 3Dtoday
259
Комментарии к статье
Реклама

Комментарии

14.02.15 в 20:17
5
Спасибо. Добавил в избранное. Теперь осталось дойти до переделки кубекса
14.02.15 в 20:43
0
Хто ты человек? Для каждого принтера свои параметры и производитель их дает или прошивку дает.

Для тех кто собирает сам есть норм форумы например робофорум, ну и наверное кто собирает тот сам разберется. Так зачем эта статья? Для поисковых систем?
14.02.15 в 22:18
45
А вам то что? Здесь активно развивающийся проект по 3д печати. Полезен многим. Судя по вашим некоторым комментам в других темах - вы единственный недовольный его развитием. Не нравится- никто не держит и ваше мнение здесь неуместно. Идите на робофорум. Там вас встретят с распростертыми обьятиями
15.02.15 в 02:41
28
Зря Вы так. Отличная статья. Автору спасибо.
15.02.15 в 10:41
4
Ээ витя. Я тут никого никуда не посылал. И с чего ты витя взял, что мое мнение неуместно, а твое уместно? Так кто тут хамло?

Только дурак думает что авторам надо лайки и подхалимские спасибы. Норм автор хочет критики, чтобы взглянуть на свое мнение под углом.
15.02.15 в 10:44
13
Норм автор хочет критики, чтобы взглянуть на свое мнение под углом.
Вот это верно, но желательно конструктивной 8)
15.02.15 в 10:59
6
Я ленивый просто, не люблю много писать. Поэтому пишу кратко. Иногда получается резковато :)

В данном случае как я и написал ниже, просто считаю. что подобные публицистические стаьи попросту вредны. Ибо например глянте, некоторые хомячки уже отписали, что полезно. и они возьмут на заметку. Что для них полезно? На какую заметку?

Тут надо брать, собирать и пробовать, разбираться. Тогда уже будешь понимать что к чему. Я сам когда это прошел.

Ну и конструктива тогда

  1. В дополнение сделайте список часто используемых G-кодов при настройке. С небольшим описанием на русском. Думаю будет полезно начинающим.
  2. #define Z_HOME_RETRACT_MM 2 - это не твик, просто настройка под конкретный микрик.
  3. Касательно ПИД стола - только для низкоомных столов типа репрапа. Чтобы не вываливался сначала нагрейте кровать до температуры ниже S на 15 градусов. Для высокоомных столов (нихром и т.д) лучше банг-банг.
  4. Настройка шагов экструдера на холодную - плохо. При установленном сопле, оно изменится.
:)
15.02.15 в 11:28
2
В дополнение сделайте список часто используемых G-кодов при настройке. С небольшим описанием на русском.
Предлагайте полезные, а я опишу. Для меня полезными оказались только M-коды, в дополнении к описанным, M106 - включить охлаждение детали и M107 - отключить охлаждение.

Для высокоомных столов (нихром и т.д) лучше банг-банг.
Вот тут я не в теме. Может подскажете где смотреть?

Настройка шагов экструдера на холодную - плохо. При установленном сопле, оно изменится.
Здесь я уже манипулирую параметром Flow (Cura). Ну и по ходу можно и в прошивке поправить, только выбрать эталонный пластик.
15.02.15 в 11:50
0
Вот и я том же - шаги экструдера ставите по арифметике. А флоу ставите по измерениям на Горячем экструдере для конкретного пластика.

Да тут все не опишешь, говорю же на робофоруме, reprap.org все есть.
31.03.15 в 15:15
0
Что? Как шестеренка экструдера зависит от температуры экструдера. Оно либо провернется либо сорвет пластик, другого не дано.
С Flow вообще предпочитаю не играть, а поточнее измерить пластик, и если он овальный (как недавно было у 3dquality :D) то пересчитать его в эффективный радиус.
31.03.15 в 16:08
0
У меня такое на PLA пластике РЕК. Он пригарает и Flow резко падает. 90% деталей улетает в ведро.
15.02.15 в 12:03
13
Сам ты хомячок,дядя.Я не просто так написал,что это полезно,потому что сам через это прошел,своими шишками вывел то же самое,тогда гайды только на английском и очень скупые были.А здесь хороший стартап для новичков! Ты просто самодовольный осел,если считаешь,что все должны набивать одинаковые шишки. И если этот материал кому то поможет я буду рад,что он есть на этом ресурсе.
15.02.15 в 12:48
2
Вот он он уровень! Повторюсь я никого лично не оскорблял. Но некоторые умники сидя за монитором позволяют себе. Так кто же ты после этого?
28.02.17 в 15:41
0
Мне очень помог.
14.02.15 в 23:07
9
Для чего Ваш комментарий? Для поисковых систем?
14.02.15 в 23:19
5
это просто желчь находит выход через клавиатуру...
15.02.15 в 10:42
1
Ёда, мозг включи.
15.02.15 в 12:03
5
Вроде на ТЫ не переходили. Но если Вам так комфортнее я не против. Я считаю нужно иметь немного уважения к людям, которые переработали информацию и систематизировал её. Если же Вам эта информация не интересна и все знаете, то следует попросту её игнорировать. И заниматься более полезными делами. Спасибо.
14.02.15 в 23:12
8
А что тут плохого? У большинства моделей одинаковая элементная база. Знать и понимать суть происходящего - шаг к профессионализму. Не все появились на свет с мышой и паяльником в руках.:)
Содержательный и востребованный материал.
15.02.15 в 04:41
11
Хто ты человек?
Я стараюсь помочь новичкам (слепым котятам ;)) в нашем увлечении.

Для тех кто собирает сам есть норм форумы например робофорум, ну и наверное кто собирает тот сам разберется. Так зачем эта статья? Для поисковых систем?
Я в своё время долго лазил по форумам и читал другие статьи и постарался сконцентрировать с этой статье свои познания и уже практический опыт. Зачем поисковым системам эта статья? Я например частенько ковыряюсь в прошивках и эта статья даже для меня является полезной памяткой. И надеюсь сообщество поможет дополнить эту статью.


Ещё я собирал Mendel90 и хочу здесь запостить некоторые моменты. Конечно всю информацию я получал на робофоруме, но там её так никто и не собрал в единую и понятную статью. Но я думаю нужно развиваться и переходить на новый уровень или просто дать второе дыхание правому делу Setar.
15.02.15 в 10:38
0
Может оно кому и будет полезно. Но сами сказали что долго изучали вопрос и это правильно. Я сторонник первоисточников, в прошивке все тоже самое написано, так зачем??
15.02.15 в 10:48
5
Но сами сказали что долго изучали вопрос и это правильно. Я сторонник первоисточников, в прошивке все тоже самое написано, так зачем??
В Вашем вопросе уже есть ответ. "Чтобы долго не изучать, а использовать время для более полезных дел " :)
15.02.15 в 11:19
0
Вашими бы устами ... :)
13.03.18 в 13:56
1
Позвольте вклиниться в Вашу высокоученую дискуссию :D
Год назад я практически укомплектовал аппарат в идеологии UM2+ , но с увеличенными габаритами (под столик формата А4) и кое-какими особенностями еще. Собрал каркас корпуса на профиле 20х20, кинематику привода головы, поставил шаговики с концевиками. Дело практически дошло до сборки электрики/электроники, но, по ряду причин, пришлось отвлечься почти на год. Сейчас вспоминаю по новой и собираюсь продолжить "подход к снаряду". И в ходе "освежения ситуации" набрел на этот материал, который для себя считаю очень полезным на этой стадии.
Первоисточники - вещь хорошая, но иногда полезнее, если тебе "ткнут пальцем", что конкретно делать.
А уж потом, когда сам въедешь более-менее в курс дела, когда начнешь соображать, где собака порылась - вот тогда и до первоисточников можно идти, чтобы более тонко подстраивать под себя.
Это примерно то же самое, что учиться игре на музыкальном инструменте. Можно сразу освоить практическую игру в минимально необходимо объеме для собственного удовольствия, а можно начать с азов теории и идти последовательно до самых высот. Второй подход осилят далеко не все, но далеко не всем это нужно.
Говорю чисто из своего подхода к делу и считаю, что таких как я - явно не один человек.
Так что, поддержу автора исходного поста.
С уважением,
Игорь.
14.04.17 в 09:47
0
У меня, к примеру, слетела прошивка и мне её нужно сменить, так что полезно)
23.07.17 в 02:27
0
Дал мне "производитель" прошивку а при ее компиляции вылетает гора ошибок, и разбираться в них нет никакого желания, проще уж тогда параметры перетащить из нее в болванку которую редактирует автор
20a695fcce1df02ef2ec5ce8a0a368e8.PNG
26.08.17 в 10:47
0
Я вчера столкнулся с подобной проблемой при перепрошивке своего Flying Bear p902. Проблема оказалась в IDE. Последовав совету, данному на одном англоязычном форуме, я установил себе Arduino IDE 1.0.6 и всё скомпилировалось :).
14.02.15 в 23:06
2
Полезно. Хоть даже для общего развития...
15.02.15 в 00:02
2
Жара.
В избранное.
Из уважения к компетенции.
15.02.15 в 01:55
3
Очень информативная и актуальная статья. Как раз собрался выкинуть из прусы шпильки M5 (кривоваты) и заменить на M8, а тут такое прекрасное наглядное пособие. Спасибо!
Кстати, т.к. резьба метрическая, то стандартные шаги все известны, можно не мерять линейкой и не считать витки ;)
15.02.15 в 04:17
1
Как раз собрался выкинуть из прусы шпильки M5 (кривоваты) и заменить на M8
А вот это зря. Шпильки M8 более жёсткие и будут оказывать ещё более сильное влияние на колебание кареток. У меня Mendel90 и конструкция кареток плюс направляющие диаметром 10 мм выдерживают эти шпильки, а может просто гайки низкопрофильные спасают, в любом случае шпильки у меня тоже кривые и заметно молотят.

Кстати, т.к. резьба метрическая, то стандартные шаги все известны, можно не мерять линейкой и не считать витки
Ну это я для понимания написал и более экзотических типов винтов (трапецеидальные, ШВП).
15.02.15 в 10:29
1
резьба М8 существует с шагом от 0.5 до 1.25.
15.02.15 в 10:45
1
Дело не в шаге, а в толщине шпильки. Чем тоньше тем меньше воздействие её на каретку. М5 - золотая середина. М4 уже тонковата, гнется сама.
15.02.15 в 11:01
1
я знаю, а то что я написал является ответом нато что шаги можно не мерятьмерять и они известны
15.02.15 в 12:27
0
Да, именно так, поэтому и утчняют, где основная, а где мелкая ;)
17.02.15 в 13:39
1
Спроектировал новый узел для шпилек M8 (http://www.thingiverse.com/thing:664106), шпильки заменил. Вывод - хрень это все, нужны нормальный ШВП. Гайка-шпилька почти сразу начинается стираться, о чем свидетельствует металлический песок вокруг осей. Это все из за неровностей и неточностей самой шпильки и гайки, а так же из за самодельного преднатяжения.
17.02.15 в 13:53
1
Переходим на Mendel90 ;)
17.02.15 в 14:08
0
Можно вкратце - что там? Сами все спроектировали с нуля? OpenSCAD все таки зло для таких комплексных вещей :D
17.02.15 в 14:16
0
Это проект Нопхэда. Я пытаюсь инструкцию по компиляции упростить. У Нопхэда всё чётко! Я сам собирал и другим помогал. У Mendel90 нет Прюшиных проблем. Как доделаю, выложу здесь 8)
17.02.15 в 13:55
1
Для прусы 2 ШВП влетит в копейку, она того не стоит сама :D
17.02.15 в 14:06
0
Стоит) На ебее сами шпильки пл 400 рублей ну и винты тыщи по полторы, все из велкобритании :o
17.02.15 в 14:08
0
А муфты еще? Или прежние можно?
08.09.15 в 14:30
1
Необязательно ШВП ставить можно THSL-8D. Он дешевле швп и лучше шпилек;).
17.02.15 в 13:42
1
Шаг резьбы шпильки, безусловно, известен. Но я для проверки, отсканировал шпильку в обычном сканере для бумаг и в фотошопе посчитал расстояние между витками, исходя из того, что разрешение сканера - известная величина.
15.02.15 в 07:45
2
Очень полезная статья, я хоть понял с какой стороны подойти к прошивке и изменению параметров принтера.
15.02.15 в 11:06
3
к статье добавил бы что перед перепрошивкой дабы меньше было танцев с бубном, лучше ввести команду на вывод данных из eeprom и сохранить их. к сожалению я это нашёл после перешивки, теперь танцульки с ПИД на хотэнде. далеко от компа с принтером поэтому команду не назову.
15.02.15 в 11:32
1
далеко от компа с принтером поэтому команду не назову.
Да мы подождём, спешить-то некуда. ;)
16.02.15 в 10:33
5
//Implemented Codes
//-------------------
// G0 -> G1
// G1 - Coordinated Movement X Y Z E
// G2 - CW ARC
// G3 - CCW ARC
// G4 - Dwell S or P
// G10 - set head offset and temps
// G28 - Home all Axis
// G29 - Detailed Z-Probe (3 location test)
// G30 - Single Z Probe (probe current location)
// G31 - Report Curent Probe status
// G32 - Probe Z and calibrate with FPU
// G90 - Use Absolute Coordinates
// G91 - Use Relative Coordinates
// G92 - Set current position to cordinates given

//RepRap M Codes
// M104 - Set extruder target temp (deprecated)
// M105 - Read current temp
// M106 - Fan on
// M107 - Fan off
// M109 - Wait for extruder current temp to reach target temp. (deprecated)
// M114 - Display current position

//Custom M Codes
// M17 - Enable/Power all stepper motors
// M18 - Disable all stepper motors; same as M84
// M20 - List SD card
// M21 - Init SD card
// M22 - Release SD card
// M23 - Sel ect SD file (M23 filename.g)
// M24 - Start/resume SD print
// M25 - Pause SD print
// M26 - Set SD position in bytes (M26 S12345)
// M27 - Report SD print status
// M28 - Start SD write (M28 filename.g)
// M29 - Stop SD write
// M30 - Fast SD transfer
// M31 - high speed xfer capabilities
// M35 - Output time since last M109 or SD card start to serial

// M42 - Change pin status via gcode
// M82 - Set E codes absolute (default)
// M83 - Set E codes relative while in Absolute Coordinates (G90) mode
// M84 - Disable steppers until next move,
// or use S to specify an inactivity timeout, after which the steppers will be disabled. S0 to disable the timeout.
// M85 - Set inactivity shutdown timer with parameter S. To disable set zero (default)
// M92 - Set axis_steps_per_unit - same syntax as G92
// M114 - Output current position to serial port
// M115 - Capabilities string
// M117 - display message
// M119 - Output Endstop status to serial port
// M140 - Set bed target temp
// M190 - Wait for bed current temp to reach target temp.
// M200 - Set filament diameter
// M201 - Set max acceleration in units/s^2 for print moves (M201 X1000 Y1000)
// M202 - Set max acceleration in units/s^2 for travel moves (M202 X1000 Y1000) Unused in Marlin!!
// M203 - Set maximum feedrate that your machine can sustain (M203 X200 Y200 Z300 E10000) in mm/sec
// M204 - Set default acceleration: S normal moves T filament only moves (M204 S3000 T7000) im mm/sec^2 also sets minimum segment time in ms (B20000) to prevent buffer underruns and M20 minimum feedrate
// M205 - advanced settings: minimum travel speed S=while printing T=travel only, B=minimum segment time X= maximum xy jerk, Z=maximum Z jerk, E=maximum E jerk
// M206 - set additional homeing offset
// M208 - set axis max length
// M220 S- set speed factor override percentage
// M221 S- set extrude factor override percentage
// M240 - Trigger a camera to take a photograph
// M301 - Set PID parameters P I D and W
// M302 - S1 Allow cold extrudes, S0 cold extrues not allowed (default)
// M303 - PID relay autotune S sets the target temperature. (default target temperature = 150C)
// M304 - Set thermistor parameters
// M400 - Finish all moves
// M500 - stores paramters in EEPROM
// M501 - reads parameters from EEPROM (if you need reset them after you changed them temporarily).
// M502 - reverts to the default "factory settings". You still need to store them in EEPROM afterwards if you want to.
// M503 - print the current settings (from memory not fr om eeprom)
// M510 - FPU Enable
// M511 - FPU Reset
// M512 - FPU Disable
// M999 - Restart after being stopped by error

вот
16.02.15 в 10:51
1
лучше ввести команду на вывод данных из eeprom и сохранить их.
// M501 - reads parameters from EEPROM (if you need reset them after you changed them temporarily).

Ясно M501 читает параметры прошивки и их можно сохранить в текстовом файле.

Ну и до кучи M600 - пауза для смены прутка. G2 и G3 не используются слайсерами. Даже у меня нет желания вручную набивать программу. Простенькую для ЧПУшки ещё можно. В общем я не хакер и не смогу взломать сервер через 3D принтер, используя G-коды ;)
17.02.15 в 14:23
0
G1 - Coordinated Movement X Y Z E
можно поподробнее?Перевод я знаю,он мало о чем говорит)
17.02.15 в 14:27
2
Перемещение на рабочей скорости.
22.02.15 в 13:42
0
А можно подробнее,пожалуйста? Пример использования хотя бы)
22.02.15 в 14:00
2
G1 Z80
опускает сопло к столу до координаты Z80 (расстояние до от сопла до стола в мм). Можно ставить все три координаты, или четыре (плюс экструдер).
G1 X100 Y100 Z80 E5
Будет работать только при температуре более 170 градусов, так как давит пруток (5 мм).
Попробуйте в Pronterface. Можете исследовать ваш G-код файл на сайте gcode.ws
22.02.15 в 15:33
0
Благодарю!Кратко и понятно.
17.02.15 в 13:43
1
EEPROM в Марлине по дефолту отключен, его надо для начала включить.
17.02.15 в 13:46
1
А почему программы показывают информацию из него?
17.02.15 в 14:04
0
Не знаю что значит "показывают". У меня при коннекте тоже как будто выдается инфа из EEPROM , только вот M500 не работает.
Я собственно понял что включил EEPROM - когда (это было не так давно) у меня перестал внезапно работать экструдер (как в https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/issues/1378) :D
17.02.15 в 14:30
1
Выходит подключаются только функции M500-M503.
18.02.15 в 09:55
0
Проверил M501 - чтение из EEPROM, работает, хотя в прошивке не включал. Возможно включается только сохранение в EEPROM - M500, проверять не буду, проще перепрошить.
Pronterface 2015-02-18 14.49.50.png
16.02.15 в 14:08
1
народ, кто подскажет такую весчь. настроил ПИД, температуру держит на ура, но при нагреве с 20 до 240 улетает за 270. какой из коэфициентов руками подкрутить? чот допетрить не могу
16.02.15 в 14:33
1
А раньше такого небыло? Похоже термистор находится далеко от нагревателя. Видимо это должно гистерезисом регулироваться.
16.02.15 в 15:25
1
не было. и про М501 узнал поздно(
17.02.15 в 13:45
0
да в чем проблема? запустите заново Auto PID Tuning, подождите 10 минут, и новые значения внесите в прошивку.
17.02.15 в 14:06
2
ну тут не дураки вроде. не помогало. решил проблему снижением тока в прошивке и руками уменьшил Кр относительно автопид на несколько едииниц
17.02.15 в 14:09
1
А как ток в прошивке снизил?
17.02.15 в 14:20
2
#define BANG_MAX 255 // limits current to nozzle while in bang-bang mode; 255=full current
#define PID_MAX BANG_MAX // limits current to nozzle while PID is active (see PID_FUNCTIONAL_RANGE below); 255=full current
17.02.15 в 14:26
1
Интересно как это повлияет на скорость нагрева сопла?
17.02.15 в 15:37
2
хз, но температура + - 3градуса
17.02.15 в 14:11
1
ну тут не дураки вроде. не помогало. решил проблему снижением тока в прошивке и руками уменьшил Кр относительно автопид на несколько едииниц
18.02.15 в 09:10
1
Понаблюдал у себя. Нагрев доходит до заданных 280 градусов и останавливается. Значит не у всех такие пролёты :)
28.02.15 в 22:47
0
К сожалению оочень актуальна проблема помогите в решении кто может. Если подсоединять по одному движку к оси Z они работают отлично и паркуются. Но если подключить два движка одновременно при попытки припарковать ось происходит клин. При этом если не парковать ось двигается в верх и низ на указанное расстояние. В прошивке строка #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {78.7402,78.7402,200*16/0.8,760*1.1}

Да если значение с 4000 поменять на 2000 то все работает с половинным значением и ось паркуется. Но стоит поднять хотя бы до 3000 все клинит при попытке паркануть. ((((((((
01.03.15 в 03:31
2
Какой у Вас 3D принтер, какие приводные винты и гайки по оси Z?

Да если значение с 4000 поменять на 2000 то все работает с половинным значением и ось паркуется. Но стоит поднять хотя бы до 3000 все клинит при попытке паркануть. ((((((((

Какие это значения? На парковку влияет скорость парковки и смазка гаек и винта оси Z.
#define HOMING_FEEDRATE {50*60, 50*60, 4*60, 0} // set the homing speeds (mm/min)
01.03.15 в 08:58
1
Да именно эти параметры я и уменьшил по оси Z и все стало нормально. Теперь можно настраивать оси ))))))))

Спасибо.
02.03.15 в 17:02
1
День добрый, может поможете еще с одной проблемкой, появилась еще одна проблема с осью Z. Если не давать задание на печать то паркуется нормально, но если дать задание на печать то после прогрева оси начинают парковатся то с Z происходит такая проблема на видео http://www.youtube.com/watch?v=vWzQ9yRZ ... e=youtu.be . Программа Repetier-Host v1.0.6 Насколько я понимаю проблема где то в настройках слайсера или я ошибаюсь ?
02.03.15 в 17:28
2
Могу только посоветовать программу Cura, так как сам ей пользуюсь.
01.12.15 в 16:52
0
По моему у меня та же самая ситуацыя, только видео не могу загрузить штоб посмотреть, грит не доступно..
Читал вашу переписку с AKDZG. проблемку наверное решили? не можете подсказать в чем была проблема PLZ....
02.03.15 в 19:15
0
На Cura тоже самое (( при этом при простой команде на парковку http://www.youtube.com/watch?v=NvIAIGZE7YM&feature=youtu.be все нормально.
02.03.15 в 19:23
1
Ток на драйвере шаговиков оси Z пробовали регулировать?
02.03.15 в 19:37
0
Ток выставил по формуле Vref = Ток * 0,4 получил 0,72 вот это значение и оставил. Да вить при так сказать холостой постановке домой оси все нормально. Проблема возникает именно при отправки на печать какого либо задания. ((
02.03.15 в 19:44
2
Я по формуле не пробовал, только по тестовым прогонам по осям. Ещё можно занизить ускорение в этом параметре
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {1000,1000,100,10000}
02.03.15 в 20:00
1
И ещё, формула ведь для одного двигателя, а их два.
02.03.15 в 20:09
0
Ускорение занижал, напряжение на драйвере увеличивал, без изменений.
03.03.15 в 02:33
1
Возможно проблема в концевом выключателе. На видео видно как по Z дёргается на одном месте, а должно отъехать и подъехать.
02.03.15 в 20:11
0
Так двигатели же запаралелены, это если б они были последовательно тогда надо было б умножать на 2 :)
03.03.15 в 08:39
0
Проблему нашел в G-коде было "25 G1 Z5 F5000" стало "25 G1 Z0 F150"

А вот как теперь это прописать что б не вносить каждый раз ?
03.03.15 в 09:36
2
G-код формируется слайсером на основе прошивки. Попробуйте настроить чистую прошивку.
27.03.15 в 11:10
0
Что нужно изменить в конфиге при включении нагрева стола через реле?
27.03.15 в 11:12
3
Ничего, реле будет коммутироваться от платы, а само реле будет коммутировать стол.
27.03.15 в 12:58
3
По такой же схеме калибруем PID стола. Команда "M303 E-1 C8 S110". Где E-1 - стол, S110 - типичная температура нагрева стола. Последние результаты записываем в прошивку.
Чтобы реле не билось в конвульсиях :)
27.03.15 в 11:19
1
Спасибо за оперативный ответ. Просто читал что там ШИМ и реле от этого не комфортно.
И ещё вопрос. подключил full graphic smart controller раскоментил 2 строчки
#define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER
и
#define SDSUPPORT
библиотеку залил. Но... Экран просто светится. энкодер на нажатие откликается писком.
Есть где почитать лечение? Может китайцы с контрастом накосячили? на подстроечный резистор экран не реагирует.
Или надо что-то ещё раскоментить?
27.03.15 в 11:29
2
Проще залить прошивку сразу, где прописана панелька, или же сгенерить репитировскую прошивку под свой принтер вот тут. Это лучше чем ковырять вагон кода)))) Забьете данные по принтеру, и получите готовую прошику, заливаете как марлин и все дела.

Я использую твердотелку, и коммутирую трансформатор, который на нагрев стола идет)))
27.03.15 в 13:01
1
Раскомментируем (уберём двойные слэши) следующие строки:
#define ULTRA_LCD
#define SDSUPPORT
#define ULTIPANEL
Когда разберётесь, напишите как сделали.
27.03.15 в 13:09
3
Измерить шаг резьбы удобнее вот таким инструментом
27.03.15 в 13:14
2
Да кто же спорит? А ещё есть калибры для резьбы :D
27.03.15 в 22:09
1
Нароооод! карауууллл!
я уже всю голову сломал...
я полный НОЛЬ в прошивках. Все делаю по описанным шагам, но ничего не выходит...
я в таком тупике, что даже не знаю как поставить вопрос:(
20150327_214750.jpg
Плата.jpg
Порт.jpg
Процессор.jpg
ошибка.jpg
27.03.15 в 22:10
1
Что я не так делаю?
27.03.15 в 22:12
0
пишите мне в личку, 100% помогу решить ваш вопрос.
27.03.15 в 22:21
1
я написал...
28.03.15 в 03:16
1
Обычные ошибки, говорят о невнимательности ;)
Configuration.h
#ifndef MOTHERBOARD
#define MOTHERBOARD BOARD_ULTIMAKER
#endif
28.03.15 в 09:55
0
ОП! ошибка пропала. заливаю...
и что? какой реакции ожидать?

Sketch uses 52 240 bytes (20%) of program storage space. Maximum is 253 952 bytes.
Global variables use 3 010 bytes (36%) of dynamic memory, leaving 5 182 bytes for local variables. Maximum is 8 192 bytes.


и больше ничего
28.03.15 в 10:00
1
Вместо надписи "Загружаем..." должна появиться другая надпись, например "Загружено" и если ошибок нет, то всё в порядке :)
28.03.15 в 09:58
1
тут все еще хуже...
это не невнимательность, а полное отсутствие знаний в этой области и опыта...
признаю же... не бейте по голове:)
28.03.15 в 10:02
2
Да Вы не первый...;) Всё получится 8)
28.03.15 в 10:07
1
вот что: это оно?
вгрузили.jpg
28.03.15 в 10:15
2
Вы не в той вкладке указали тип платы. Верните здесь, как было. Теперь во вкладке Configuration.h укажите тип платы.
Marlin _ Arduino 1.6.0 2015-03-28 15.13.46.png
28.03.15 в 10:26
1
вгрузили2.jpg

и ?
28.03.15 в 10:29
1
Порядок 8)

Настраиваем прошивку Marlin и заливаем её в 3D принтер - Google Chrome 2015-03-28 15.28.16.png
28.03.15 в 10:43
0
а может дисплей еще нужно подключить (программно)?
28.03.15 в 10:36
0
Это прорыв! :) без иронии...

куда вгрузили? в то, что подключено в USB? на экране нет изменений... это так и должно быть?
когда он мне хоть один символ покажет?
а может его нужно подключить к 24в. он только к компу подвязан...
28.03.15 в 10:43
1
"Вгрузили" в Arduino. У Ультика экран подключается так:
Marlin _ Arduino 1.6.0 2015-03-28 15.40.52.png


Экран должен работать уже от USB. Ещё можно контраст сзади покрутить :)
28.03.15 в 10:52
0
он работает, но без символов...
фото есть выше... пока без изменений...
28.03.15 в 10:51
0
у меня это место выглядит так:
контроллер.jpg

внести изменения на черном шрифте? смущает последующая кракозябля... у нас разные верии
28.03.15 в 10:56
1
У меня прошивка чуть старее. Я красным указал важное место, оно не меняется. Раскомментируйте строку
#define ULTIMAKERCONTROLLER
Если после этого не покажет надписи, то нужно крутить контраст
28.03.15 в 11:12
0
что означает: "Раскомментируйте строку #define ULTIMAKERCONTROLLER " ?
28.03.15 в 11:19
1
У Вас так
Marlin _ Arduino 1.6.0 2015-03-28 16.14.31.png

А нужно сделать так
Marlin _ Arduino 1.6.0 2015-03-28 16.14.51.png

То есть убрать двойные слэши. Строка за двойным "//" не используется и является только комментарием. Когда убираем слэши строка принимает участие в компиляции прошивки и задействует какие-то функции.
28.03.15 в 11:00
1
вставил, и получил ошибку:
контроллер2.jpg


есть возможность общения в СКАЙПЕ ?
28.03.15 в 11:11
1
Вы удалили нужную строку. Восстановите её и пролистайте ниже.
Marlin_Configuration.h at Development · MarlinFirmware_Marlin · GitHub - Google Chrome 2015-03-28 16.10.52.png
28.03.15 в 11:18
1
есть такая:
контроллер3.jpg

что с ней делать?
28.03.15 в 11:20
1
Убрать слева две косых линии, чтобы надпись стала чёрной.
28.03.15 в 11:24
0
8) готово!
вижу символы:D
нижняя строчка: Err: MINTEMP
что это?
28.03.15 в 11:30
1
Проблемы с термистором :)
28.03.15 в 11:33
0
ну еще-бы...
ведь, к плате ничего не подключено...8) короче - ЭТО НОРМАЛЬНО на данной стадии?
или нужно еще, что-то подправить?
28.03.15 в 11:34
2
Именно это и означает, или обрыв, или не подключен. Короче нормально 8)
28.03.15 в 11:22
1
я понял... нужно стереть слеши :)
28.03.15 в 11:36
1
Алексей, огромное спасибо!
а дальнейшие действия?
28.03.15 в 11:43
3
Всё подключайте и тестируйте по очереди. Шаговики могут крутиться в обратную сторону, вообще не крутиться или не перемещать каретку в положение HOME... То есть у Вас ещё всё впереди :o:D:D
28.03.15 в 11:46
1
спасибо!
сегодня поставлю Z-микрики и можно подключать :D
29.03.15 в 00:24
0
Классный мануал по тонкой настройке спасибо огромное за ваш труд, но не понятно как определить железо которое стоит на борту. Есть ли софтина которая это железо может определить без вскрытия самого апарата?
29.03.15 в 03:20
1
Я думаю софт максимум что может определить это на какой Ардуине собрана электроника, а этого недостаточно. Поищите в Гугле по названию своего 3D принтера.
29.03.15 в 17:57
0
что еще надо знать?
29.03.15 в 18:12
2
Это глобальный вопрос :!:
Тип термистора (термопары) хотэнда, тип термистора (термопары) стола, как подключены шаговые двигатели (направление вращения), где стоят концевые выключатели (MIN, MAX), как подключены концевые выключатели (нормально замкнутые или нормально разомкнутые), шаг ремня, шаг винта, количество зубьев на шкивах, тип LCD, габариты перемещений, максимальные ускорения перемещений (от этого зависят пропуски шагов). Некоторые параметры можно увидеть в программе Repetier-Host. Обо всём этом и написано вверху ;)
29.03.15 в 18:22
0
А вот и первая проблема:
20150329_181519.jpg

расплавился держатель сопла. может это брак? или неправильное определение температуры?
как определить этот датчик?
29.03.15 в 18:28
1
В Ультиках стандартно стоит термопара, тип "-1". Это не брак, у него ограничение до 270 градусов (если я не забыл).
29.03.15 в 18:30
0
Не успел я достать термометр и замерить температуру нагревателя...
как решить такую проблему?
29.03.15 в 18:36
2
Нужно поставить ограничение в прошивке:
#define HEATER_0_MAXTEMP 270
И правильно установить тип термопары.
30.03.15 в 06:44
1
Вот настроенная прошивка для Ultimaker Original. Вам лучше отталкиваться от неё ;)
31.03.15 в 09:51
0
квадратики на дисплее указывают на не верное подключение шлейфа монитора, попробуйте еще раз проверить правильность разводки проводов от рампса к плате дисплея.
У меня было так, развернул( уже не вспомню что куда) и все заработало.
31.03.15 в 09:58
0
****расплавился держатель сопла. может это брак? или неправильное определение температуры?
как определить этот датчик?

Для определения правильной Т на голове необходимо иметь цифровой термометр для шашлыков на 300Ц. ИК термометры не подходят!
http://www.ebay.com/itm/Digital-Cooking-Thermometer-Probe-Meat-Food-Turkey-Kitchen-BBQ-Wine-Jam-Steak-/321453001401?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item4ad8178ab9
Откручиваете нерж трубку легко, оголяется его термистор, закрепляете термистор на кубик головы и запускаете Т на интерфейсе на 200Ц, смотрите показания на реальом Термометре. Дальше надо работать таблица из прошивки, надо подобрать правильную таблицу thermistortables.h. После получения измерения в окне +/-3-5Ц начинается работа на PID для установки правильной частоты подкачки нагревателя за ед. времени с целью получения максимально возможной ровной линии. У себя в посту Идеальный PID я постарался описать данный метод.
30.03.15 в 21:00
0
Ребята помогайте. Вроде все форумы пролистал. Сломал мозги.
Заливаю в свою злощастную дельту прошивку стоковую для дельты. Экранчика не мог прикрепить. Так вот цифры с геометрией и с шагами не меняются. остаются данные со старой прошивки. уже раз 20 перезаливал.часть данных шьется часть нет! Экран раскоментировать получилось, термистор на постель тож единичка прописалась, название принтера могу поменять, а вот геометрия (диагонали, радиус, длины кареток хоть ты помирай остаются прежними). их получается менять только через m666 и m92
31.03.15 в 03:25
0
Могу только посоветовать найти другую прошивку для Дельты, прошить её и посмотреть, что получится, а потом сравнить прошивки.
31.03.15 в 09:25
0
Я же написал что перепробовал кучу прошивок. Результат меняется только моторы начинают не одигаково ездить. И данные осаются с прошлых прошивок. Не верите могу показать этот процесс через удаленный компьютер
31.03.15 в 09:36
0
Я Вам верю ;)
У меня недавно были проблемы с Ардуиной. Попробуйте подменить, если есть запасная, ведь прошивка в неё заливается.
31.03.15 в 09:38
0
Да нет запасной - в том и дело
01.04.15 в 09:48
0
Алексей, спасибо за прошивку.
Вот, что получилось:
20150401_073506.jpg

как я понимаю, t118 - действительная температура, 0 - заданная (или наоборот).
в продолжение разговора о термопаре: перемена полярности не дала никаких изменений (нет реакции. 118 / 0 С)
пробовал подключить новый (не обрезанный) - тоже самое...
где можно найти разъяснения по меню контроллера?
01.04.15 в 10:05
1
Немного по меню я написал в ЖЖ.

Посмотрите на плату RAMPS 1.5.7, в это место
IMG_5760_c1.jpg

Если резисторы R23 (верхний) и R4 (третий сверху) впаяны (как у меня), то их нужно выпаять или выкусить, они нужны для термисторов, а у Вас термопары (как в оригинале).
01.04.15 в 10:17
0
Спасибо.
Они там есть. Оба отвечают за ХОТЭНД? Просто для термостола у меня в комплекте ТЕРМИСТОР. (со столом позже буду разбираться). На сколько я понимаю, сам термистор дешевле термопары. ошибаюсь? А какой термистор можно поставить, если не вмешиваться в плату?
Или для этого нужен другой ХОТЭНД ?
01.04.15 в 10:33
0
R23 отвечает за хотэнд, R4 - за стол. Резисторы самые обычные на 4,7 кОм - удаляйте не задумываясь :) Термисторы мелковаты по размеру, относительно термопары и будут болтаться в родном хотэнде. Но при желании приспособить можно ;) На стол можно ставить термистор, там нет гнезда - погружается в каплю термопасты и закрепляется сверху любым термо скотчем или сразу вклеивается в Radial (клей-термопаста).
01.04.15 в 21:22
0
Алексей, как и есть!:)
Выпаял R23, температура стала комнатной 24 С.:D
Выставил 200 С. Фактическая постоянно гуляет 198-204 С.
Вот какая бяка: 200 С, а ИК термометр показывает 150 С. Погрешность? Вряд ли... могу допустить до 20 С (внешняя t + погрешность), но не 50. Заблуждаюсь?
02.04.15 в 03:58
0
У ИК видимо пятно замера большое. У меня было так же. Лучше использовать контактные термометры с термопарой. Хотэнд не держите на высокой температуре без работы (нагар, оплавится).
02.04.15 в 09:25
0
Да я и не сомневаюсь, что контактные лучше... но нет его под рукой:(
ИК ставил на удалении 3мм, с постоянно нажатой кнопкой температура стабилизируется через 3-5сек на 146-150 С. Разовый съем действительно дает 120-150 С (от раза к разу).
я не ставил пока ХОТЭНД (он у меня один остался ;)). тестил только нагревательный блок (алюм. бокс), подвешенный на проводах нагревателя. К стати, сегодня мне выточат втулку из ФТОРОПЛАСТА (не знаю, какая марка... надеюсь, что это не Ф50, а Ф2 или Ф4), для обкатки вполне сгодится... а там - посмотрим... Он тоже не теряет своих свойств до 260 С, а плавится при 350 С.
PEEK+30% стекловолокна - не знаю где взять... Он есть в продаже, но не в розницу... Может кто подскажет, где взять такой материал? Пруток ф16-20мм.
05.04.15 в 17:41
0
Алексей, вот еще вопрос:

1. я выбрал за ДОМ левый передний угол.
SENDING:M119
Reporting endstop status
x_min: TRIGGERED
x_max: open
y_min: TRIGGERED
y_max: open
z_min: TRIGGERED
z_max: open

а вот замеры перемещений:
заданное/фактическое
х - 100/132
y - 100/99,4
z - 40/19,8
Как быть? где ввести поправки?

вот, что я прописал:

// default settings

#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {(200*16)/(2.032*20),(200*16)/(2.032*20),200*16/(153.6/51),3200*(8/49)/(8*3.14)}

но изменений нет никаких... на плате установлены по три джампера на каждом драйвере.

2. Repetier-Host вот, что показывает:
repit2.jpg


3. двигатель экструдера не отзыватся:(
06.04.15 в 03:23
0
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT{(200*16)/(2.032*20*1.32),(200*16*1.006)/(2.032*20),(200*16*2.02)/(153.6/51),3200*(8/49)/(8*3.14)}
06.04.15 в 10:48
0
Алексей, такую правку я ввести попробую. Алгоритм мне понятен...
Никак не возьму в толк: Почему Repetier-Host показывает равные значения для X и Y (78,74 шаг/мм), а фактическое перемещение серьезно отличается? Это при прочих равных условиях... Моторы, шкивы, ремни, драйверы... и на единой плате...
в чем подвох? где собака зарыта? :)
06.04.15 в 14:05
1
Серьёзно отличается только "X", там и ищите ответ.
06.04.15 в 14:26