3D-принтер на рельсах Z-HELIX-MINI, инструкция по самостоятельной сборке, файлы.

Подписаться на 3Dtoday
3dmaniack
Идет загрузка
Загрузка
21.06.18
5976
56
RepRap
47
Добрый день.

Предлагаю вашему вниманию восьмой вариант линейки принтеров Fribot: Z-Helix MINI.
Принтер для самостоятельной сборки. Проект открытый.
Может полностью функционировать без единой печатной детали.

Предыдущие модели:
3.0 Quiet
Z-Belt
Z-Belt-W
Z-Helix
Mini

Характеристики Z-Helix-Mini:
  • Область печати 200х200х200
  • Скорость печати 120...180мм/сек
  • Пластик ABS, HIPS, SBS, PLA, PETG
  • Кинематика на рельсах MGN9, два варианта, H-bot, CoreXY
  • Подогреваемый стол на 220в 300Вт, время нагрева до +100° около 1,5мин
  • Управление: сенсорный дисплей, 2,4", цветной
  • Перемещение стола при помощи трапецеидального винта
  • Термокамера: передняя дверь, боковые окна на магнитных защелках
  • Удобные боковые вырезы окон для удаления мусора
  • Рельсы скрыты от пыли
  • Стол без канцелярских зажимов

Внешний вид:
PREVIEW
Файлы для скачивания:

Комплектующие
ссылка

Прошивки
для платы управления
для дисплея

Чертежи для лазерной резки корпуса
ссылка

Печатные детали
ссылка

Схема подключения
ссылка

Общая папка
ссылка
Инструкция по самостоятельной сборке принтера:
Корпус принтера нарезается на лазерном станке из шлифованной фанеры толщиной 6мм. Чертеж для резки по ссылке выше.
У кого нет возможности нарезать фанеру самим, можете обратиться в группу ВК ссылка.
Покраска.
Лак бесцветный ХВ-784, (+ при желании цветная авто-эмаль аэрозоль на свой вкус, можно купить в магазине автозапчастей), небольшой валик с коротким ворсом (1шт), малярная ванночка по размеру валика (1шт), наждачка (р80-200, и р240-400), респиратор.
Обрабатываем наждачкой (р80-200) фанерные детали, слегка и без фанатизма, желательно вдоль волокон.
Вытираем или пылесосим пыль с деталей.
Наносим валиком первый слой лака. Лак ХВ-784 высыхает быстро.
После 2-3 ч просушки обрабатываем снова, но уже более мелкой наждачкой (р240-400) фанерные детали. Обрабатывать намного эффективней шлифмашинкой. Детали получаются с гладкой поверхностью.
Вытираем или пылесосим пыль с деталей.
Наносим второй слой лака валиком в один слой или распыляем авто-эмаль аэрозоль.
Через час после нанесения подвешиваем и даем просохнуть около суток.

На фото пример после покрытия автоэмалью "KUDO Белая 202" для внутренних поверхностей корпуса и "Атлантика 440" для внешних поверхностей, расход по одному баллончику:
da15e83c99298d8e98490d6dd8a72cd2.jpg
bce5af4543484936df99c61ea87068e5.jpg
Сборка:
1c4f873acac227da46870afba691f8ac.png
Детали балки лучше проклеить:
cf0c3184638e6654c5002e6c2855befe.jpg
6ad68bcb09c5dee35d3428d8032828fa.jpg
Устанавливаем рельсу на балку и, приклеив боковые фанерные детали стягиваем с роликами:
672e53bf1a9eb0b9b3771d1c68df6547.jpg
64e98efe97c97ccff6da3940dbb56a16.jpg
dd21b10262cd7843f8a5adbfc8ae8425.jpg
Устанавливаем боковые рельсы и ставим балку:
a4160b6f64d7a662a6ae3d6f42d05b08.JPG
Между роликами и фанерой шайба М5.
Смещаем балку до упора и подтягиваем винты, смещаем до противоположного упора и протягиваем все винты.
f9a428f4de6d1bf237537b37996a89f5.JPG
Ролики обводные:
1a47d4706c5e1de54ef56e3208cfa5f4.JPG
Устанавливаем верхние моторы с проводами, слева Y, справа X, крепим винтами М3х10 через шайбы. Маркируем концы проводов.

Приклеиваем ленты подсветки (куда душа пожелает) с заранее припаянными проводами, черный минус, красный плюс.
Устанавливаем нижний оптический концевик Z-max в нижнем основании. Мотор Z.
Устанавливаем мотор экструдера с проводом, к задней стенке, в левом или в правом колодце, сзади прикручиваем фидер фитингом вверх.
1ae631239f719cbf19749c7e423a6626.png
Передние детали колодцев пока не ставим, их можно поставить после укладки проводов.
8d2e6c8a4c9e8d3e0745de8ff0e497de.png
Сборка стола
Устанавливаем бронзовую гайку:
59f79383fee6567e8d9d31c3d7ade5f7.png
Крепим линейные подшипники:
c8e96fded679856e4ba065ff38fbabc5.png
Собираем далее:
12bd725950371501a1adcaafddc98d41.png
Выступ под оптический концевик слева:
8e347e5c2cdc8cb9e2a42acc35a7f4f9.png
Гайки подставляем заранее:
9a4cf95390dbb9d345df49fbcfc02a10.png
Стол готов:
6d3be84f73d6feee2c519e190353c6c2.png
Собираем каретку:

Концевик прикручиваем винтами м3х12(впотай) без гаек, вентиляторы прикручиваем винтами м2,5х14, подпаиваем провода около 1,5метра. Провода от нагревателя и датчика экструдера также придется немного нарастить.
a488a924d965a4ddc53c110c4237e294.png
29a9fc7bb95339cbf367effeed9ab34e.JPG
Устанавливаем стол и каретку:
d162b9ed2c8e649262bd9ec3310121bb.png
Укладываем и подвязываем провода, вставляем тефлоновую трубку:
87bd5b90c32da6b96bed8e37e98a12c3.JPG
e44872d3ea8253247c9822f6e33cec48.JPG
129a8a663efbd4d58002463072eb53a8.JPG
Прикручиваем держатель катушки в левом колодце:
c4736994a208ee3c5b2f135aaa9d01f0.JPG
d0717309513a89e86826085f07a46f04.JPG
Закрываем колодцы, и прикручиваем концевик Y-max винтами м3х16 без гаек
a3b75508fae1cdb91290e96a6e124f77.png
4cf03b24eb319c75b1aa16d3ec273923.JPG
Натягиваем ремень, например по схеме кинематики H-bot:
7dd217e1da18ed870fd5d20c767cabdc.png
И ставим систему автоматического натяжения ремня ссылка на статью:
21eb8becf6b0a0d07a56812e9b0fa582.JPG
На стол крепим нагревательную пластину с наклеенной снизу силиконовой грелкой, провода стола просовываем в отверстие внизу в правом колодце.

Устанавливаем плату управления на стойки 10мм, устанавливаем дисплей через шайбы, устанавливаем модули DC-DC, вентилятор корпуса по приточной схеме, блок питания, гнездо питания, кнопочный выключатель:
72b645aad5661ce796390052b0c2b342.png
Подключение:
Для начала подключаем цепи питания, по схеме, отмеряем и подпаиваем провода к гнезду питания, кнопочный выключатель и блок питания.
Схема подключения по ссылке выше.
Выход плавкой вставки перемычкой соединяем с клавишным выключателем, выход выключателя подключаем к БП, вторую клемму гнезда питания подключаем к клемме нормально-разомкнутой пары кнопочного выключателя, вторую клемму кнопочного выключателя соединяем к БП.

Выход 12в с блока питания подключаем к модулю DC-DC и плате управления.
Дополнительно 12в подключаем к подсветке кнопочного выключателя.
a38eac48397e4b4947578e28a584dbf2.JPG
bbb51dd92364291318c2922e3d614c17.JPG
Проверяем цепи и включаем.
На блоке питания выставляем напряжение 12в
На выходе модуля DC-DC выставляем напряжение 5в. Выход модуля DC-DC 5в подключаем к дисплею, по схеме.

Для подключения дисплея я использовал комплектный шлейф, и подпаял к нему сигнальный штекер RX, TX, GND. И два провода, первый и третий подпаял к выходу 5в модуля DC-DC.
7c0a2ef847346e0f7da6590182c1b5a6.JPG
Сигнальный штекер подключаем к AUX1 платы управления, по схеме.

Включаем принтер.
Проверяем работу дисплея.
Прошивка.


Прошиваем плату управления.

Скачиваем и устанавливаем arduino IDE последней версии.
Настроенная прошивка для данного принтера в архиве по ссылке, скачать и распаковать архив.
Подключаем принтер USB кабелем к компьютеру. Установить драйвер платы.

Открыть файл marlin.ino в папке прошивки приложением arduino
Во вкладке инструменты - плата выбрать arduino mega2560, и выбрать текущий активный порт.
d9ad54114b4cf22a154b56c0e61ba9bb.png
Нажать "загрузка" кнопка со стрелкой вправо.
b0d4cac0d4a0737bcd6d18abe12533dd.png
Произойдет компиляция прошивки и если всё хорошо, прошивка запишется в плату управления.
Появится надпись "Загрузка завершена"
Закрыть arduino IDE.

Выключаем принтер.

Прошиваем дисплей.
Скачиваем прошивку по ссылке выше. Распаковываем.
Записываем на SD-карту содержимое прошивки MKS TFT24:
23e2b97a18eb5dab84262f9e32862dfd.PNG
Вставляем карту в слот дисплея, включаем принтер.
Начнется прошивка.
76419a0701e541fccf5edb12b9234271.JPG
После окончания прошивки дисплей перезагрузится и появится заставка Fribot Z-Helix Mini.
Войдем в настройки и переключаем интерфейс на русский язык.
2590d538df6bfec578a59c5cb961a861.JPG
Файлы прошивки на SD-карте теперь можно удалить.

На драйверах платы управления выставляем необходимый ток шаговых моторов.
Для этого нужно выставить следующее напряжение на сердцевине подстроечника драйвера относительно GND.
Для DRV8825 напряжение на подстроечнике 0,85в.
Для TMC2100 напряжение на подстроечнике 1,1в.

Выключаем принтер и подключаем далее.
Отмеряем провода концевиков, лишнее отрезаем, подпаиваем штекеры. Укладываем и подключаем по схеме.
Отмеряем провода датчиков (термисторов), лишнее отрезаем, подпаиваем штекеры. Укладываем и подключаем по схеме.

Отмеряем провода вентилятора обдува термобарьера и подключаем к HE1.

Отмеряем провода вентиляторов обдува детали и подключаем к разъему FAN платы управления.
Подключаем нагреватель сопла к разъему HE0 платы управления.

Подключаем штекеры моторов по схеме.

Подключаем цепь нагревателя стола, стол на 220в, подключается через твердотельное реле.
Вход реле (3...32VDC) подключается к разъему H-BED платы управления.

Все жгуты обматываем обмоткой, низковольтные (12в) отдельно от высоковольтных (220в), провода моторов и провода концевиков и термисторов также обматываем отдельно.
Подвязываем.

Проверяем все цепи и включаем.

Сверху стола укладываем коврики теплопроводные, разглаживаем воздушные пузыри:
0ef90ac40abe36b4cc0b3b0262db2191.png
На эти коврики укладываем стекло:
a1e0d3e0e3b4037c9ed7b3c73eadc0eb.png
Стекло хорошо удерживается и равномерно прогревается, без всяких канцелярских зажимов, и также легко снимается.
0531c21398ce166bcc35e096b4eb8494.PNG
Настройка
Скачиваем и устанавливаем Simplify3D. Есть русская версия
В настройках tools-options выставляем размер стола и Homing direction:
b1db7a224b27c0e9b81a6ac3aa17bb3a.PNG
Переходим на вкладку управление, подключаем принтер кабелем к компьютеру.

Проверяем направление движения осей.
Проверить можно через меню дисплея или в панели управления Simplify3D.

Если по оси Z стол идет в другую сторону, инвертируем направление в прошивке или развернем штекер мотора на плате управления.
Если по осям X,Y направление движения в другую сторону, значит моторы X и Y перепутаны местами. Поменяем местами штекеры на плате управления.
Если оси X Y перепутаны местами, развернем штекер одного из мотора.

После также нужно проверить срабатывание и верное присвоение концевиков, нажимаем концевик и вводим команду М119 в панели управления Simplify3D, смотрим его состояние. TRIGGERED это концевик сработал.
Таким образом проверяем все остальные концевики.

Включаем нагрев стола (+95) и экструдера (+230), проверяем процесс нагрева.

С панели управления Simplify3D:
38b8c553c4884143b269285a5d6e835f.PNG
Или с дисплея принтера.

После достижения температуры, нажимаем Home Z в меню дисплея, после перемещаем стол в верхнюю нулевую позицию.
Если значение высоты Z еще не нуле, а стол уже упирается стеклом в сопло каретки, подтягиваем регулировки стола ниже.

И, перемещая каретку по осям X, Y ближе к каждому углу, выставляем регуляторами зазор между соплом и поверхностью стекла на толщину бумаги.
В меню дисплея есть меню для автоматического перемещения по точкам:
3ccd82ce3395f163f5b83901519b928a.JPG
Включаем экструдер на выдавливание пластика, проверяем направление вращения шестерни фидера. Если направление не верное, развернуть штекер на плате управления.
256b7f50ca79a272547ad4a310a57cda.png
Устанавливаем катушку с пластиком, конец просовываем через фидер, тефлоновую трубку, до сопла.
Проверим экструдирование пластика.

Устанавливаем нижнюю крышку, вешаем дверки.
66d2d1ce978e025cd7c5ef51bde9cca9.png
b9f3af0be0fda645e956e01d71ccf45e.png
Принтер готов!

Удачи в повторении!

Моя страничка в ВК:
ссылка
Подписаться на 3Dtoday
47
Комментарии к статье

Комментарии

21.06.18 в 09:47
0
Может полностью функционировать без единой печатной детали.
Что то не пойму, а каретка хотенда из чего или как сделана?
21.06.18 в 10:11
1
В комплекте есть фанерная каретка:

1398870adf400dccdf0f565c305c8361.JPG
21.06.18 в 10:21
1
Добрый, не пробовали взвешивать портал Х (без обвеса на каретке) в сборе?
21.06.18 в 10:29
1
Да, балку пожалуй взвешаю, самому интересно. Но по ощущению она достаточно легкая. Там основной вес у рельсы и роликах.
22.06.18 в 20:12
1
Еще не взвешивали? Оч интересует этот момент
23.06.18 в 21:49
1
Фанерная балка весит 73гр.
Балка с роликами 165гр.
Балка с роликами и рельсой 285гр.
Каретка с обдувом без вентиляторов 37гр.
21.06.18 в 10:42
0
1) все уже давно делают X портал из алюминия или стали, а у вас он все еще деревянный.
2) интересно посмотреть на ремень на главдких подшипниках ))) (Подсказка - там ставятся фланцевые)
3) натяжитель ремня -просто шедевр инженерной мысли.. При резких ускарениях ремень будет расстягиваться (пружина поджиматься) и это скажется на геометрии печатного обьекта.
4) У вас каретка печатная и панель экрана печатная. А заяалено что без единой печатной детали ))
21.06.18 в 10:50
2
1. Работает на фанерной отлично. Зачем стальная?
2. Не понял.
3. Работает, ничего не растягивается. Есть видео печати в ВК. Пружины бывают разные, подобрана подходящая.
4. Выше ответил по поводу каретки. И без панельки экрана прекрасно может функционировать, почему нет. Вполне достаточно, чтобы напечатать необходимые детали для принтера.
22.06.18 в 00:38
0
По балке смущает не материал. С фанерой как раз все отлично - легко можно заказать резку, доступно. Смущает, что она составная. Если правильно понимаю, то это из-за того что рельсы снизу, а значит нужно увеличить высоту вровень с роликами. Может одумаетесь?) С телевизором и катушкой ведь тоже раньше панковали, сбоку лепили)))
22.06.18 в 20:56
1
Сейчас моделирую последний вариант, 300х300. В этой версии уже буду думать что то новое с балкой. Возможно это, что то новое, перейдет и на предыдущие модели.
21.06.18 в 11:09
0
Между подшипниками на обводных роликах нету шайб, только между крайними подшипниками и фанерой?
21.06.18 в 11:12
0
Да, так и есть.

168a58ab98fb1e7740184f984813701a.PNG
21.06.18 в 11:38
0
Не очень понятно как лежит нагреватель, и вообще весь бутерброд-нагреватель, коврики (?), стекло.
21.06.18 в 12:03
0
Снизу пластины наклеена грелка. Сверху уложены коврики и на них стекло.

d7d7a2c5e20006049278c5aadb3d3971.jpg


20c5af41500267214e998d36b1a25e16.jpg
21.06.18 в 12:19
0
Стекло к коврикам приклеивается навеки вечные или просто прилипает и его можно легко снять, например, для помыть?
21.06.18 в 13:09
0
Да, просто прилипает, и его можно снять.
Единственная проблема, что коврики одинаково хорошо прилипают как к стеклу так и к алюминиевой пластине.
21.06.18 в 13:47
0
Там жеш указано
Стекло хорошо удерживается и равномерно прогревается, без всяких канцелярских зажимов, и также легко снимается.
21.06.18 в 14:40
0
А что за коврики? Номакон?
21.06.18 в 14:49
2
Вот такие

8b29665ebf940021e20bd1c0e53a948e.PNG
21.06.18 в 15:08
0
Спасибо. Оч интересно. Надо попробовать.
21.06.18 в 15:15
0
Было бы интереснее увидеть "живые" фото, чем рендеры.
21.06.18 в 15:43
0
В статье оба варианта. Что нельзя показать на фото, показано в рендере, и наоборот.
21.06.18 в 15:16
0
А есть ли сборка корпуса в формате солидворкса?
И реально ли нарезать 4мм люминием?
21.06.18 в 15:39
0
Есть только в DXF, по ссылке в начале статьи.
21.06.18 в 15:44
0
Я видел. Вопрос в том что сборки нет в принципе или же она не для простых смертных, и чтобы что-то изменить нужно самому переводить в 3д? Автор проекта Вы?
21.06.18 в 15:50
2
Сборка есть конечно в солиде. Пришлось изрядно потрудиться, поэтому пока она полежит у меня. :)
21.06.18 в 15:58
1
Понимаю, ни в коем случае не осуждаю, просто в таком случае непонятно в каком месте проект является открытым)
Сравнивая с ПО можно провести аналогию с просто бесплатной (free) программой но не с опенсорсом)
Или я чего то не понимаю? поправьте...
21.06.18 в 16:10
2
Для меня исходником являются чертежи в DWG, DXF, все изменения производятся в этих чертежах, при помощи Autocad, и они в свободном доступе. У кого есть желание, могут внести любые изменения в этих чертежах на свой вкус.
А в Solidworks я лишь проверяю сборку, и размещение компонентов. Проекта в солиде, со всеми размерами и эскизами, как такового у меня нет.
21.06.18 в 16:33
0
Я не считаю векторную картинку исходником сложной сборки.
Свободный доступ к ПО не делает его открытым.
С таким успехом можно любую программу называть открытой, так как с помощью дизассемблера можно вскрыть любой ЕХЕ и попытаться внести изменения. Ну или попросить автора внести изменения в программу на свой вкус.
У кого есть желание, могут внести любые изменения в этих чертежах на свой вкус.
Полная зависимость от Вас не идет на пользу "открытости" проекта.
21.06.18 в 16:44
7
Полная зависимость от Вас не идет на пользу "открытости" проекта.
Да, да, попросите еще мозги автора прикладывать к рабочим чертежам готового изделия... ;-)
Иначе, действительно получается полная зависимость, особенно когда своего мозга не хватит в чертежах разобраться, и никакой открытости, все мысли же засекречены и закодированы - никакой дизассемблер не поможет... остается только термо-ректальный крипто-анализатор... :-):-):-)
21.06.18 в 17:21
1
Да, да, попросите еще мозги автора прикладывать к рабочим чертежам готового изделия...
Иначе, действительно получается полная зависимость, особенно когда своего мозга не хватит в чертежах разобраться, и никакой открытости, все мысли же засекречены и закодированы - никакой дизассемблер не поможет... остается только термо-ректальный крипто-анализатор...
Мне совсем не понятен Ваш сарказм. Я у автора ничего не прошу а шутки про мозг расцениваю как хамство.
Я лишь за правильное использование терминологии. Проект не открытый, точно также как и жпег не является исходником логотипа, созданного в корелдраве. Я не знаю сколько еще можно приводить аналогий чтобы стало понятно.
Исходники по настоящему открытого проекта должны обеспечивать максимальную легкость внесения изменений другими людьми.
В данном случае, человеку нужно будет проделать кучу лишней работы, вырезать и импортировать каждый контур, перерисовывая и заменяя элементы на параметрические окружности, дуги, делая вырезы отдельными эскизами, расставляя размеры и прочее. Потом из этого создавать сборку. Ведь без нее нормальное осознанное редактирование бессмысленно. Если я захочу нарезать себе на 5 мм листе аллюминия, то мне что делать? Одно из двух, либо уговаривать автора либо потратить пару дней на этот "открытый" проект.
Оба варианта как два стула.
Короче, просто убрать слово "открытый" из описания, и вопросов у меня больше не будет.
21.06.18 в 17:46
2
вырезать и импортировать каждый контур, перерисовывая и заменяя элементы на параметрические окружности, дуги, делая вырезы отдельными эскизами, расставляя размеры и прочее. Потом из этого создавать сборку.
Нет, этого делать совсем не нужно, чтобы создать сборку.
21.06.18 в 18:46
8
Короче, просто убрать слово "открытый" из описания, и вопросов у меня больше не будет.
Сборка делается не для изготовления отдельных деталей, для этого существуют рабочие чертежи, они открыты и доступны, никакого нарушения "открытости" у автора нет...

Хорошо... пойдем длинным путем... ;-)

Вы "уперлись" в "сборку"... но... Сборка в САПР делается не для изготовления деталей, а всего лишь для проверки правильности сочленения всех деталей в конструкции.

В Производстве составляющих деталей любой конструкции исходным документом является чертеж и ничто иное.
На основании чертежей технолог составляет технологическую карту изготовления данной детали, начиная с заготовки.
Далее, согласно этой технологической карте, подбирается заготовка и отдается в производство.

Сборку деталей в конечное изделие производит слесарь-сборщик по сборочным чертежам, а не по "сборкам" САПР.
Автор наглядно и по-шагово рассказывает всю технологию сборки всего изделия.

Все необходимые исходные рабочие чертежи автором предоставлены, можете повторить его изделие неоднократно.
Можете его исходные чертежи изменять сколь угодно, это ваше право и автором это тоже не запрещено, все чертежи открыты и доступны.

Короче, просто убрать слово "открытый" из описания, и вопросов у меня больше не будет.
Ваши доводы о "закрытости" проекта считаю необоснованными и ваше "требование" оскорбительным для автора проекта.

Ваше видение "открытости" или "закрытости" - это только ваше видение... оно может не совпадать с мнением автора и других, но так упорствовать, мне кажется не совсем корректно. Высказали свое мнение - да. Вас услышали - да. Умейте останавливаться.
22.06.18 в 18:35
0
Подписываюсь под каждым словом!
Проекты принтеров от 3dmaniack открыты на столько, сколько нужно для сборки с нуля и отсутствием опыта в этой сфере. А если учесть бесплатность, то требовать(в случае оратора выше именно требовать) большего считаю просто свинством.
21.06.18 в 16:44
0
Повторюсь, проекта как такового, в солиде у меня нет, у меня лишь сборка деталей импортированных из чертежа DWG, без каких либо размеров и эскизов, смысла эту сборку выкладывать в открытый доступ нет. Модели компонентов были взяты из grabcad.com, ну кроме модели дисплея MKS TFT24, эту модель делал сам, её могу выложить. Модели каретки с обдувом уже выкладывал.
21.06.18 в 17:25
0
т. е. разработчик корпуса не вы?
Кто ведь кто-то же должен был делать сборку со всеми размерами чтобы спроектировать корпус?
21.06.18 в 17:43
3
Могу написать статью, как импортировать детали из чертежа DXF в солид, и как сделать сборку из этих деталей. В принципе там ничего сложного, делается это в "пару кликов" мыши.
21.06.18 в 17:52
0
Спасибо конечно, может кому и пригодится, но я знаю как это делается.
Просто если и заниматься этой работой, то мне проще нарисовать корпус с нуля, или срисовать тот же ZAV, выйдет не намного дольше и никакие чертежи не нужны, несколько десятков примерных замеров рулеткой и все. Тем более точного соответствия не требуется. Даже наоборот. Но пока у меня нет времени на это.
Вот если была бы готовая сборка какого нибудь похожего h-botа, это бы пригодилось.
21.06.18 в 18:14
2
Так рисуйте Свой полностью фри проект а не клянчите у других
21.06.18 в 18:36
0
Докопались на ровном месте , браво) Вопрос автору: у вас уже довольно внушительный набор сборок принтеров, не думали их как-то обобщить? Насколько я вижу основное отличие между ними - кинематика Z и размеры стола.
22.06.18 в 20:53
0
В каком смысле, обобщить?
21.06.18 в 17:14
1
Спасибо! Отличный отчет! Хорошие идеи!
22.06.18 в 09:17
0
Одного никогда не понимал. Вот вы пишете гайд по сборке принтера, но при этом ваши детали напечатаны "не очень". Вот и думай после этого, о каких 120мм/сек и качестве идёт речь, раз уж себе не можете напечатать красиво и хорошо.
А как фанеру зажать? Она же продавливается. Через время не начинает все болтаться?
22.06.18 в 09:35
0
Вот вы пишете гайд по сборке принтера, но при этом ваши детали напечатаны "не очень"
Пишу гайды по сборке принтера, а не по искусству печати и постобработке напечатанных деталей. Криво можно напечатать на любом принтере, при желании.

К тому же печатал для себя, а не на продажу.



А как фанеру зажать? Она же продавливается. Через время не начинает все болтаться?
Вы не поверите, но продавливается всё, даже сталь.
Как фанеру зажать? Берете гаечный ключ и протягиваете. :)
22.06.18 в 10:04
0
А двух и трёх экструдер не версии будут , а многоцветные ?
22.06.18 в 20:52
0
Можете химеру поставить. Каретка под неё есть.
Место под два фидера и под две катушки это все в наличии, на задней стенке.
13.07.18 в 01:46
0
Конструкция хорошая.

Только не пойму, там нижние концы валов по Z просто вставляются в фанеру? Не уж-то было не поставить такие же крепления как сверху...
13.07.18 в 07:12
0
А зачем?
13.07.18 в 10:41
0
А вдруг фанера не точно порезана. Будет люфт, валы будут болтаться в отверстиях, следовательно, стол будет ходить влево-вправо. Когда заказывал резку, сказали, что разброс может быть до 0,5 мм. Это уже ощутимый люфт.
13.07.18 в 11:12
0
Этот разброс возможно и будет, но больше на внешних габаритах корпусных деталей, но не в отверстиях 12мм.
Валы очень плотненько входят в эти отверстия. Люфта нет.
Но если люфт таки есть, можете прикрутить зажимы и снизу, никто не запрещает.
Но лучше капнуть пару капель супер клея, в этих местах.
13.07.18 в 12:19
0
Ну так-то да. Просто интересен был этот момент.))


Кстати, а вместо TFT24, влезет TFT28 или дисплей от Lerdge? Естественно с изменением той печатной детали.
13.07.18 в 12:57
0
Примерял TFT32, впритык, но расположить можно. Другие дисплеи пока не знаю.
14.07.18 в 15:34
0
А под TFT 32 stl модельки нет случайно?
14.07.18 в 16:19
0
Нет, нету.

Для написания комментариев, пожалуйста, авторизуйтесь.

Читайте в блогах

Макет авиационного двигателя

"Третья рука" или держалка для плиты D7(Plus)

Шаровая защита — легко

Мечтают ли андроиды-аристократы об искусственных каминах? Неожиданное применение T-Soft от "filamentarno!"

3Dtoday за 60 секунд от 13 июля

Акула – друг человека! (Но это не точно)