3D-Принтер Fribot Mini, файлы, краткая инструкция по сборке (часть 1)

Подписаться на 3Dtoday
3dmaniack
Идет загрузка
Загрузка
18.05.18
6339
46
RepRap
53
Добрый день.

Предлагаю очередную модель 3D-принтера, кубика на рельсах, с кинематикой H-Bot-CoreXY, для самостоятельной сборки.
Модель под названием Fribot MINI

-Область печати 200х200х200.
-Скорость печати 120-200мм/сек
-Пластик ABS, HIPS, SBS, PLA, PETG
-Дисплей сенсорный, цветной, 2,4'', расположен под удобным углом обзора
-Управление от MKS Gen1.4
-Вертикальное перемещение по оси Z при помощи ремня с удвоенной точностью
-Кнопочный выключатель с подсветкой
-LED подсветка области печати
-Боковые акриловые окна на магнитах, легко снимаются и ставятся на место
-Спереди акриловая дверка
-Подвал закрывается акриловой крышкой
-На боковых стенках вырезы для удобства переноски
-Рельсы скрыты от пыли
PREVIEW
e14c9e4d82c7b1b09a35c4c84c54fe5a.png
10dd0aa9678a6df90294d63562dc8155.png
bc985276db3d4d3038f8d0d35a7ec496.png
Комплектующие ни чем не отличаются от аналогичных в других принтерах стоимостью от 30 до 150тыс. руб.
ссылка

Корпус принтера можно нарезать на лазерном станке из шлифованной фанеры толщиной 6мм.
Тоже самое и с акриловыми дверками и крышкой.
Чертежи ссылка

У кого нет возможности нарезать корпус, можете заказать набор для сборки (фанера+акрил) в группе ВК
ссылка

Принтер сможет полностью функционировать без единой печатной детали, печатные детали временно замещаются фанерными, в чертежах присутствуют.
список печатных деталей STL

Прошивка настроенная для платы управления MKS Gen 1.4 - Marlin 1.1.х, а также прошивка для сенсорного дисплея TFT24
Прошивка для платы управления
Прошивка для TFT24

Инструкция по сборке и схема подключения в PDF
ссылка

1. Покраска фанерных деталей для корпуса

Бутылка лака бесцветного ХВ-784, (+ при желании цветная акриловая эмаль на свой вкус, 1литр), небольшой валик с коротким ворсом (2шт), малярная ванночка по размеру валика (2шт), наждачка (р80-100, и р200-240), респиратор.
Обрабатываем наждачкой (р80-100) фанерные детали, слегка и без фанатизма, желательно вдоль волокон.
Вытираем сухой тряпочкой или пылесосим пыль с деталей.
Наносим валиком первый слой лака. Лак высыхает быстро.
После 2-3 ч просушки обрабатываем снова, но уже более мелкой наждачкой (р200-240) фанерные детали, желательно вдоль волокон. Детали получаются с гладкой поверхностью.
Вытираем или пылесосим пыль с деталей.
Наносим второй слой лака или акриловую цветную эмаль.
Подвешиваем и даем просохнуть около суток.

2. Сборка фанерного корпуса

соединяем следующие детали винтами М3х16 с гайкой М3.
a745dc7f4a413dfa1ed904d78c58c475.PNG
eb5d033902f95d5e9322cb8575291a24.PNG
ca18b0c3d51caf50b5bab6e687d6dc84.PNG
передние детали колодцев пока не ставим.

3. Сборка фанерного стола

устанавливаем линейные подшипники и крепим винтами М4, смотрите внимательно расположение отверстий
c7e060798e96a9236275c244fc552971.PNG
в задней детали стола зенкуем отверстия под винты М5 впотай и крепим ролики, между подшипником и фанерой шайба М5 обязательно, иначе внешняя обойма подшипника будет зажата.
624839ed97749b420049dddb7e8104be.PNG
d51ec70ae28ea43108f25c0f22c00fff.PNG
356333f90680153efd543414e0eb87ee.PNG
bb96b46688b89f585d30c13ee8b2ea1d.PNG
ae461ea9259593ddb027ae34cf341d3f.PNG
f1b0c47e966c067f59c9da4eccc7e631.PNG
4. Установка компонентов

4.1 Рельсы, ролики, стол

собираем балку
7cc96fc6c1231cb92893fb6e0d3f3167.PNG
крепим рельсы с каретками, аккуратно, чтобы каретка не слетела с рельсы.
прикручиваем балку к боковым кареткам
крепим ролики на балке
a07e4ef046b907042499fc350a795534.PNG
b0d1f073b631bd1dc5bb6549e9958892.PNG
крепим ролики обводные
6687659c9aeb7b8272289606b799aa9e.PNG
2631ebe7c2760bc95b86aeebf76820e0.PNG
e06feec6a77b13f7713e15aa3560b7ae.PNG
1c4eb21784bea2d1c4183313c575db16.PNG
для крепления высоких роликов также можно использовать фанерные шайбы.
крепим верхний ролик оси Z
и зажимы валов
da036fed84d7b68d03d5efa70bdf9e28.PNG
Сдвигаем балку до упора и, удерживая балку, протягиваем все крепежные винты боковых кареток и роликов на балке. Так мы получим перпендикулярность осей X,Y. Если же балка не перпендикулярна, ослабить винты роликов, снова сдвинуть балку до упора и протянуть. Сдвинуть балку в противоположную сторону и проверить равномерность легкости хода вдоль оси Y.
Установить фанерный стол внутрь корпуса и аккуратно сверху вставить валы. Затянуть валы зажимами.

4.2 Моторы, концевики, подсветка
Устанавливаем верхние моторы с проводами, слева Y, справа X, крепим винтами М3х10 через шайбы. Маркируем концы проводов.
Устанавливаем концевик Y-max с заранее припаянными проводами к нормально-замкнутой паре контактов и, удерживая концевик, вкручиваем сверху винты М3х16 одновременно нарезая резьбу как саморезами.
d6b03e7a3c6a35affb5f10686d8dc509.png
Приклеиваем ленты подсветки (куда душа пожелает) с заранее припаянными проводами, черный минус, красный плюс.
Устанавливаем нижний оптический концевик Z-max в нижнем основании. Крепим винтами М3х16 с гайками.
Устанавливаем мотор экструдера с проводом, к задней стенке, в левом или в правом колодце, сзади прикручиваем фидер фитингом вверх.

Собираем и склеиваем клеем ПВА стойку мотора Z, по рисунку:
7a275d5430a072af4e190229ca8f4e94.PNG
Устанавливаем мотор Z с прикрученным шкивом:
64609401a50211d79a10508d4579c69f.png
4.3 Блок питания, плата управления, вентиляторы, гнездо питания, релейный модуль, модули DC-DC
Блок питания крепим винтами М4х10 впотай, отверстия под эти винты в нижнем основание предварительно расзенковать.
Устанавливаем гнездо питания и вентилятор по приточной схеме на задней стенке, устанавливаем кнопочный выключатель с заранее напаянными проводами (по схеме) на передней стенке, и напечатанную накладку под дисплей.

Установить плату управления на втулки высотой 10мм, закрепить винтами М2,5х20, отцентрировать разъем USB напротив отверстия в боковой стенке.
Установить на плату драйверы:
334d18d00849c1bec1cfb6d9308c5945.JPG
Под драйверами DRV8825 установить все три перемычки, под драйвером TMC2100 без перемычек.

Установить релейный модуль и модули DC-DC. В нижнем основании есть под них отверстия для крепежа.

4.4 Дисплей TFT24
Дисплей установить на переднюю панель и закрепить винтами М3

5. Подключение моторов
Схема подключения в архиве.

6. Подключение концевиков и LED-подсветки
Все концевики подключаются по нормально-замкнутой схеме, при срабатывании они размыкаются. Механические концевики подключаются на два контакта «GND» и «S», а оптический концевик на все три контакта по схеме ниже. Распиновка всех 6 концевиков:
76520b21b1447af996c06e2e7daadb9e.PNG
Концевик механический и оптический (по нормально-замкнутой схеме):
373bd6da601080a984181eeeaed052be.jpg
f656e8295f4107eaf9202349c545a9bc.jpg
Следующий концевик работает по нормально-разомкнутой схеме (в прошивке инвертировать при необходимости):
4947ba39aa371cf5a75b8770c93fb857.jpg
LED-подсветка подключается к клеммам БП 12в.

7. Подключение питания платы управления
Подключить питание платы управления к БП 12в черным и красным проводом 2,5мм2

8. Подключение дисплея и прошивка
Можно конечно воспользоваться штатным шлейфом и подключиться к разъему AUX1 на плате управления, но будут проблемы с помехами по питанию. Мы подключим иначе.

Дисплей подключить к отдельному источнику питания 5в 1А, в качестве источника отлично подходит плата из USB-зарядника от телефона, которых у вас наверняка завалялось как минимум с десяток. Разбирается он просто, под наклейкой два винта.

Черный минус (GND), красный плюс +5в. Подсоединяем к USB-кабелю двухконтактный штекер дюпон
f124c8f012529ad5a8e1a5d935ff2dc9.JPG
Проверить полярность штекера и подключаем его к дисплею, на плате возле разъема AUX1 подписано, где на каком пине GND и +5V
98f9426d4369183853f555836f6195e0.PNG
Второй вариант, можно использовать модуль DC-DC из комплекта, выставить регулятором на выходе 5в.

Прошивка дисплея:
Распаковать архив с прошивкой и следовать вложенной инструкции.

Подключение дисплея к плате управления:
Дисплей подключается при помощи трех проводов RX, TX, GND с разъема AUX1 дисплея к разъему AUX1 платы управления. Для соединения используем тройной провод с дюпонт из списка комплектующих.
0d9595f7ff2c00148aa2a38972e41588.JPG
9. Подключение нагревательного стола
Прикрутить винты к нагревательной пластине, в трех точках, в четырех не желательно,так как при регулировке будет выгибать пластину пропеллером вместе со стеклом.
9a4fd8b806c58c9c3172bf24960da1af.png
Установить пластину на пружинках на фанерный стол, и снизу прикрутить слегка. Обмотать жгут обмоткой, отмерить петлю и проложить через правый колодец. Подвязать жгут к фанерному столу.
Подключить по схеме.

10. Установка и подключение каретки.
Собрать фанерную или пластиковую каретку, установить как минимум один концевик X-min, на фанерной каретке придется расзенковать отверстия под крепеж концевика под винты М2,5х16 впотай, на пластиковой уже все предусмотрено. Припаять к нему два провода (около 1,5м).
Собрать и установить термобарьер с обдувом.
efba0fd84f17d37104c784bd87a475d1.png
76c4b95ed8acff964b82ded8fc12adb2.png
0292fce5492f3fd4c71eeb1b0310b401.png
Пластиковый обдув для фанерной каретки не подходит.

Припаять два провода к вентилятору обдува термобарьера (около 1,5м). Припаять два провода к вентиляторам обдува детали (около 1,5м). Нарастить провода нагревателя сопла и датчика температуры сопла до нужной длины.
Переместить каретку в левый ближний угол. Отмерить петлю жгута так чтобы его хватало от правого дальнего угла. Петлю сверху обмотать обмоткой, проложить жгут через верхнюю крышку, подвязать жгут на каретке и в правом дальнем углу корпуса, пластиковыми стяжками.
Просунуть жгут в овальное отверстие в задней стенке, уложить и подвязать.
02de77804d76bad3ab291cf96a7c3e3b.JPG
Подключить по схеме.

11. Прошивка платы управления
Скачать и установить arduino IDE последней версии, ссылка кнопкой "just download"
Настроенная прошивка для данного принтера в архиве по ссылке в начале данной статьи, скачать и распаковать архив.

Включить принтер.
Подключить компьютер при помощи USB-кабеля к плате управления. Установить драйвер платы.
Открыть файл marlin.ino в папке Marlin-1.1.8_fribot_mini_tft24\Marlin приложением arduino
Во вкладке инструменты - плата выбрать arduino mega2560, и выбрать текущий активный порт.
5c95b8b3d829a621ec8d6fe1fd691f8b.png
64d5ce500a0bcf425cdf497d5e7be6b9.png
Нажать "загрузка" кнопка со стрелкой вправо.
00dc7100fc158ff82b3f8d1b3fadae01.png
Произойдет компиляция прошивки и если всё хорошо, прошивка запишется в плату управления.
Появится надпись "Загрузка завершена"
Закрыть arduino IDE.

12. Проверка подключения, настройка

Установить и натянуть ремни по схеме ниже. Установить на нагревательную пластину стекло толщиной 4мм 200х200 и закрепить его тремя канцелярскими зажимами рядом с винтами крепления пластины.
4cd7e5a7602bf8049c11ad338b90696f.PNG
Парковка осей в прошивке: Z-max, Y-max, X-min.
После сборки и заливки прошивки нужно будет обязательно проверить/отрегулировать ток на драйверах.
От себя скажу, что для DRV8825 (Z, E) напряжение на подстроечнике драйвера должно быть 0,85в, на TMC2100 (X, Y) должно быть примерно 1,1в.
Если в дальнейшем при печати появятся пропуски шагов, попробуйте снизить ускорение в прошивке.
Еще есть возможность установить дополнительный вентилятор на нижней акриловой крышке.

Скачайте и установите программку pronterface для удобства настройки принтера.

Проверить правильность подключения концевиков и моторов, подрубив принтер к программе pronterface, или в меню дисплея TFT24, понажимать шаг 1мм по осям X, Y, Z. Если по оси Z стол идет в другую сторону, инвертировать направление в прошивке или развернуть штекер мотора.
Если по осям X,Y направление движения в другую сторону, значит моторы X и Y перепутаны местами. Поменять местами штекеры на плате управления.
Если оси X Y перепутаны местами, развернуть штекер одного из мотора.
После также нужно проверить срабатывание и верное присвоение концевиков, нажимаем концевик и вводим команду М119 в pronterface, смотрим его состояние. Таким образом проверяем все остальные концевики.
Система координат ниже на фото:
c479d4b175664e2e9b6ab3e97ff46fde.PNG
После, проверяем движение HomeX, Y, Home Z, кнопками движения домой в pronterface. У оси Z вверху ноль, а внизу +200.
После того как отхомите ось Z, выставьте положение стола в ноль (верхнее положение в меню дисплея) и настройте регуляторами зазор сопло/стол на толщину бумаги в нескольких точках.

Проверить нагрев сопла и стола на заданную температуру.
После нагрева сопла, проверить направление вращения экструдера.

13. Завершение сборки
Установить держатель катушки. Отверстия для крепежа на задней стенке в зоне колодцев, слева или справа.
Установить передние детали колодцев.
Прикрутить к нижнему основанию стойки 66мм.
Подвязать все жгуты.
Отмерить тефлоновую трубку, один конец вставить через фитинг термобарьера до упора, второй конец вставить в фитинг фидера.

14. Дверки, крышка
Прикрутить нижнюю крышку к стойкам.
Установить пластиковые детали с вклеенными магнитами на акриловые детали окон, на передней дверке внизу приклеить полку, установить на дверку петли.
Приложить дверку в проем корпуса и, учитывая зазор по всему периметру 0,25..0,5мм, разметить отверстия крепежа петель на корпусе, слева либо справа, как вам угодно. Просверлить отверстия для керепежа петель в корпусе.
Прикрутить петли к корпусу. Напротив магнита ручки дверки приклеить шайбу М3 к корпусу либо вкрутить винт впотай для фиксации двери в закрытом положении. Примагнитить боковые окна.
3d44d75c09a044d7eb9ee5d3c8cf5017.PNG
7ddd856e693aab7b3835919cc8f48e3a.PNG
В следующей статье я опишу полностью процесс сборки, будет очень много живых фото и видео, опишу подробно на тему торможения стола при отключении мотора, процедуру настройки и печати.

Моя страничка в ВК
ссылка

Группа в ВК
ссылка
Подписаться на 3Dtoday
53
Комментарии к статье

Комментарии

18.05.18 в 23:01
4
Спасибо!
Отличный пост!
19.05.18 в 01:28
1
Есть момент в винтовых соединениях балки оси Х к У, которая продемонстрирована - ставьте или вторую гайку как контр или гайки с контрой(пластиковая вставка) вибрация все таки и соотвественно увеличивайте винты для гайки или контр гайку.

А еще чуток переделать и можно нарезать из стали. Врятли стоимость резки выйдет выше 20к.р. если резать из 5-ки, а устойчивость к вибрациям вырастит.

P.S. "удвоеная точность" - называется система блоков полиспаст, каждый полный виток множитель на 2.
Такую же схему можно применить и для CoreXY.
19.05.18 в 09:52
1
если резать из 5-ки
принтер потом такелажной тележкой перевозить ?
19.05.18 в 16:24
2
У меня стенки из восьмерки, а низ и верх из десятки с объемом 300х300х400 весит 90кг.
А из пятерки, да под 200 ну будет 25-30 кг.
19.05.18 в 17:43
2
нужно было 12 мм метал брать. шоб наверняка
20.05.18 в 01:32
1
В распроряжении точная гибка только до 8мм, а имеющиеся 23-е моторы с моментом 1.2Н/М не способны повлиять на плоскость уже 8мм, верх 10мм сделал на случай замены на помощней, а низ 10 для смещения центра тяжести.
20.05.18 в 11:47
1
Интересно будет посмотреть на ваше творение, из стали толщиной 8мм и 10мм
20.05.18 в 16:33
1
Может быть когда нибуть.
19.05.18 в 06:11
2
"Скорость печати 120-200мм/сек" и везде консольное крепление подшипников... Не порядок :)
21.05.18 в 15:38
1
Опишите подробнее пожалуйста, в чем заключается "не порядок"?
19.05.18 в 07:53
1
очень интересное решение по z. Просветите +- .
21.05.18 в 15:35
2
Плюсы: Воблинг от вращения трапеции напрочь отсутствует. Слои ложатся ровнехонько друг к другу.
Минусы: Стол падает при отключеннии удержания ШД. Но это решается. Опишу в следующей части.
22.05.18 в 12:49
1
Спасибо, очень интересно. Жду продолжения.
19.05.18 в 09:54
2
мне вот интересно почему все упорно суют тфт дисплей вниз, кто уже додумается его сверху встроить?
19.05.18 в 14:44
1
шлейф короткий, мать в низу значит и экран в низу. Правильно суют ,в не рабочей зоне , обзор не закрывает, сверху можно и зацепить при работе и обслуживанием пг. Сверху работать только стоя, снизу, отъехал от стола на стуле к принтеру ткнул флешку и назад к столу откатился.
19.05.18 в 16:26
1
Лучше планшет и Wi-Fi передача. Или дополнительная реальность AR =)
21.05.18 в 15:36
1
Жарко ему (TFT) там будет. Внизу попрохладнее.
21.05.18 в 15:53
1
ничего нему там не случится
22.05.18 в 11:38
1
Может возникнуть другая проблема. Карта памяти должна быть как можно ближе к мозгам.
22.05.18 в 12:10
2
к каким ?
22.05.18 в 12:48
1
Так норм?

4aab9bc557448886721bcb19d4e976e2.PNG
22.05.18 в 12:55
1
супер !!
22.05.18 в 13:01
1
Хорошо, чертеж корпуса этого варианта скину в общую папку к концу этой недели.
Длины шлейфа штатного если не хватит, можно подключить отдельными пятью проводками..
23.05.18 в 22:25
1
Для варианта CoreXY придется добавить еще ролик.
Для H-bot такого не понадобится.

5449b10df571ebf0620260b2ae2672a1.png


0052bbe5fa05fda23dcc8e110dd4a7cf.png
23.05.18 в 13:59
2
Я бы посоветовал покупать 30 подшипников с фланцем F625ZZ , вместо 20-ти, потому в принтере на ремне (все серии) есть 11 точек где ремень ходит по подшипнику: 8 для ремне X / Y, и 3 на ремне для стола.
23.05.18 в 14:43
1
Согласен, но на обводных роликах можно комбинировать.
23.05.18 в 14:05
2
Еще я бы рекомендовал в блоке крепления E3D V6 сделать паз для проводов от нагревательного блока:

50a712d204e411a27d4be36821259ea4.jpg


Вот здесь можно посмотреть больше фотографий сборки с этим пазом:
https://photos.app.goo.gl/UoXNKEoKP7Tr4jdz8
и без паза тоже, что приводит к лишнему изгибу проводов.
23.05.18 в 14:48
1
Хорошо, принято.
24.05.18 в 12:00
1
Подскажите, обязательно ли использовать концевики с роликом или можно с обычной лапкой? И еще вопрос по ремню Z: есть ли смысл использовать ремень с металлическим кордом?
24.05.18 в 12:12
1
1. Если сможете пристроить концевик с лапкой и он будет работать, то почему нет.
2. Ремень со стальным кордом не подойдет, у него слишком большой допустимый минимальный радиус шкива.
26.05.18 в 16:41
1
Ремень со стальным кордом не подойдет, у него слишком большой допустимый минимальный радиус шкива.
В общем-то согласен, логически оно наверное так, возможно так же и технически, но ни какие даташиты на глаза не попадались.
На практике китайцы такие ремни ставял на принтеры. Anet A8 идет с нейлоновыми ремнями со стальным кордом. Мне ремней хватило на год использования, около 80 суток печати и 10км пластика.
27.05.18 в 09:52
1
По ссылке чертежи перекидывает на группу ВК.
29.05.18 в 10:58
1
Чертежи в группе, в меню справа.
29.05.18 в 16:11
1
Чтобы скачать чертежи корпуса, надо на моей страничке ВК или в группе ВК открыть статью Fribot Mini, в конце статьи ссылка на общую папку с файлами, а в папке чертежи. Либо в группе есть последние актуальные ссылки справа.
После скачивания не забудьте поставит лайк.
29.05.18 в 16:16
1
Естественно поставлю))))))
27.07.18 в 11:25
0
Подскажите, а есть версия на все оптические концевики?
Стоят копейки, по опыту дельты работают лучше (там сильно актуально, что бы стол не вспахивать при печати 0,1).
29.07.18 в 19:43
0
Оптический концевик актуален только для парковки стола. Здесь он как раз присутствует.
Для других осей достаточно любых механических концевиков.
29.07.18 в 19:45
0
На дельте у меня все актуальны, но тут в принципе да...
А зачем на оси Х два концевика?
09.08.18 в 12:25
0
Добрый день!
А нет ни у кого, фото фанерной каретки на рабочем месте?
09.08.18 в 14:59
0
Вот
например

7106e72c099ee57e3ed9a9c0bfe5b95e.JPG
09.08.18 в 15:17
0
я имел в виду в принтере, с установленным хотэндом, соплом. Ибо небольшие затруднения с пониманием, для чего нужны прямоугольные сквозные пазы в площадке сверху, как "вдевается ремень". Опыт по сборке околонулевой, фото бы очень помогли ))
Кстати, крупные фанерные детали неплохо так повело после нанесения лака ((
09.08.18 в 17:04
0
6b279d1a6f75cddee61637062d3899d4.jpg


вот пример, как ремни продевать:

7fd60ad84ed0788c7bfedb64218e4a1f.jpg
09.08.18 в 19:06
0
Спасибо за ответ, стало понятней.

Небольшое уточнение - планка фиксирующая хотенд - её нужно подпиливать или я что-то не так собираю?

Щель видна - выступ хотенда мешает притянуть планку к кронштейну. Кстати, в верхней части вертикальной пластины - четыре прямоугольных отверстия, два по ремень, а для чего еще два?

e53ac6dcf76a04895225a4fdfd505f86.jpg
61c8bba0e5ac55621dc8252b018509d8.jpg
09.08.18 в 19:33
0
Не понимаю, что у вас не получается?! :) Хотенд прикрутить? Зачем вам притягивать планку вплотную к кронштейну?!
Какие четыре квадратных отверстия?
Если у вас уже на этапе сборки этой простейшей каретки столько вопросов...то боюсь представить, что будет дальше.. :)
Пожалуйста, не спамьте здесь, пишите в личку или в ВК.
09.08.18 в 20:08
0
Спасибо за ответ.
Планку хотел притянуть вплотную, потому как на вашей фотке выглядит именно так.
Вопросов много, согласен. Это потому, что на фото этого нет, а в инструкциях по сборке некоторый "версионит".


Первый раз такую штуку собираю
09.08.18 в 20:16
0
Когда начнете притягивать, зазор все-равно останется, пара мм, просто сделано с запасом. Нижнюю планку ставить нет смысла, достаточно верхней, хотенд ни куда не денется.
Вообще эта фанерная каретка - временный вариант, когда не на чем напечатать пластиковую.

f00a44e0fa63e73f365b9c59ea98a847.PNG

Для написания комментариев, пожалуйста, авторизуйтесь.

Читайте в блогах

Airbus Helicopters разворачивает серийное аддитивное производство авиационных деталей

Форум-выставка «Будущее где-то рядом!» в «Умном городе»

Прошивка Marlin 1.1.9 на Wanhao Duplicator i3 2.1

Светильник Джека

Максимальная эффективность поста. Победа в месячном рейтинге в цифрах.

Семинар "Быстрый старт" в офисе компании iGo3D Russia