Инструкция по сборке 3D-принтера Fribot Z-Helix

Подписаться на 3Dtoday
3dmaniack
Идет загрузка
Загрузка
02.05.18
5850
108
RepRap
61
Добрый день, уважаемое сообщество!

Предлагаю к рассмотрению инструкцию к самостоятельной сборке 3D-Принтера с кинематикой H-Bot или Core-XY на рельсах.
Теперь версия Fribot 6.0 Z-Helix.

Предыдущие версии принтера описана в статьях:
Fribot 3.0 Quiet
Fribot 4.0 Z-Belt
Fribot 5.0 Z-Belt-W

Что нового в версии Z-Helix:

- Ось Z на трапеции.
- На передней стенке акриловая дверца. Подвал закрывается акриловой защитной крышкой.
- Боковые окна на магнитных защелках.
- Область печати как и в предыдущей версии 200х300х200.
- Бесшумный. На осях X и Y применены тихие драйверы TMC2100 или TMC2130.
- Дисплей MKS TFT24, сенсорный, 2,4”. Интерфейс на русском. Есть два варианта расположения дисплея.
- Корпус полностью выполнен из шлифованной фанеры 6мм.
- Фанерный стол полностью переделан.
- Рельсы MGN9, расположены "на потолке", так они меньше подвержены попаданию на них пыли.
- Конструкция универсальна и для H-Bot и для Core-XY.
- В качестве платы управления используется MKS Gen1.4 или RAMPS+Mega.
- На переднюю стенку выведен кнопочный выключатель с подсветкой.
- Вырезы всех окон сделаны на уровне нижнего основания, смахивать мусор легко.
- Подшипники на обводных роликах типа F625ZZ, размеры 5х16х5.

Кинематика H-Bot/CoreXY на рельсах позволяет печатать на достаточно быстрой скорости, в отличии от кинематики например Anet A6.
Оптимальная скорость печати принтера " Z-Helix" - 120мм/сек. Можно скорость печати увеличить и до 200мм/сек при потере качества.

Первый вариант:
PREVIEW
Второй вариант:
9bf26f5b599291270618ef29563b4772.png
Первый вариант, вид с других сторон:
2d08486cdc672ebb3c3558c6f30aa993.png
8fd3ba08be1e448b6b1575a92340fab3.png
f6873dcc2311b0701c2f42bc48550a4d.png
ef20682752bb89db5ec0d714da03582d.png
Второй вариант, вид поближе
260e4bbb380222a3f96e9cb8f8d7b9e4.png
Ссылки:

Инструкция
https://yadi.sk/d/iHLIcsLl3V6VTR

Чертежи для лазерной резки фанерного корпуса в DXF первый вариант
https://yadi.sk/d/-rjH1Cf73Uxhk2

Чертежи для лазерной резки фанерного корпуса в DXF второй вариант
https://yadi.sk/d/RI3508Up3Uxhkn

Комплектующие
https://yadi.sk/d/9vfMzlwc3UxhhV

Печатные детали STL
https://yadi.sk/d/Ea6BhHyS3Uxhit

Прошивка Marlin 1.1.4 MKS Gen1.4
https://yadi.sk/d/SIokoKLK3V2Nsp

Прошивка Marlin 1.1.4 RAMPS+Mega
https://yadi.sk/d/STUizqPW3V2NwG

Всё выше перечисленное есть в общей папке.
Общая папка Z-Helix:
https://yadi.sk/d/bRcujuhN3UxiNL

Корпус нарезается на лазерном станке из шлифованной фанеры толщиной ровно 6мм.
Комплектующие можно закупить по ссылкам из вложенного списка на Алиэкспресс.
dc41cb25403bf9823fce9801831cdcc9.JPG
Немного информации по поводу покрытия фанеры лаком.

1. Купить бутылку лака бесцветного ХВ-784, небольшой валик с коротким ворсом, малярную ванночку по размеру валика, наждачку (р80-100, р200-240), респиратор.
2. Обрабатываем наждачкой (р80-100) фанерные детали, слегка и без фанатизма, обязательно вдоль волокон.
3. Вытираем сухой тряпочкой пыль с деталей.
4. Наносим валиком первый слой лака.
5. После 2-3 ч просушки обрабатываем снова, но уже более мелкой наждачкой (р200-240) фанерные детали, обязательно вдоль волокон. Теперь поверхность деталей стала гладкой.
6. Вытираем пыль с деталей.
7. Наносим второй слой лака.
8. Подвешиваем и даем просохнуть около суток.

Сборка принтера.

Собираем фанерную или пластиковую каретку:
914b37d6d4915623b043b9a7660e9867.png
1d787749bba06d5a13639ca2849059a9.png


Кинематика:
Соединяем детали верхнего основания друг с другом, вырезы под моторы снизу.
Размещаем рельсы с каретками на верхнем основании, и на балке, прикручиваем неплотно винтами от руки, собирая балку с боковыми фанерными деталями прикручиваем ролики с подшипниками винтами М5.
Прикручиваем собранную балку к боковым рельсам и неплотно стягиваем.
Выравниваем балку перпендикулярно боковым рельсам, слегка стягиваем.
- В принципе если сдвинуть балку до упора, то предполагается, что она как раз перпендикулярна, в этом положении и можно в итоге протянуть все винты.
Двигая портал туда сюда, постепенно затягиваем винты крепления рельсов и кареток. Проверяем легкость хода кареток и еще раз перпендикулярность осей X и Y. Прикручиваем обводные ролики винтами М5.
Заранее вставляем крепежные гайки М3 и подклеиваем их снизу кусочками бумажного скотча, чтобы они не выпадали. Прикручиваем к каретке концевики X-max X-min с напаянными (по схеме NC) с запасом проводами, прикручиваем эту каретку к каретке рельсы на балке винтами М3х10, прикручиваем собранный термобарьер с датчиком и вентилятором.
Фото кинематики H-bot:
b58f6cd8d7de1ad955a1b3c3361e0149.png
583c60a5c93ac7f8729f7e972341d4ad.png
Фото кинематики Core-XY:
8c51723685dbeb2b434413614d499e54.png
2092273b62ae8ec9e39d028114964a14.png
c3adb4b6df9c8bd7dc3fffc668ca2125.png
1e59c2af20f05dbf8a8f174eb5c2ad96.png
Вот так получилось у меня.
d11ede57d9f1c0d5da165636bdee3888.jpg
5c0d173ffda7d95d99900d5d76c0fb30.jpg
Собираем корпус:
Сначала к нижнему основанию прикручиваем перегородку подвала, смотрим ниже на фото по отверстиям, в какую сторону должно быть повернуто это основание:
9d22d32ccaa439a834383bb5866cc815.PNG
Нижнее основание и собранное верхнее основание соединяем с задней и передней стенками, вставляем гайки и стягиваем винтами М3х16. Ставим перегородки колодцев и прикручиваем их. Передние детали колодцев можно поставить и позднее, когда уже установлены боковые стенки корпуса.
076bfbae68249dbb51caaec63a392d08.PNG
Пока колодцы открыты, устанавливаем шаговые моторы.
Вставляем механический концевик Y-max и прикручиваем его винтами М3х16. Все концевики работают по нормально-замкнутой схеме.
Прикручиваем шаговый мотор оси Z. Устанавливаем концевики оси Z.
f4d6778cc3bda92f72675a9543b20598.jpg
a5bac867075723997810a34b3dbff5de.JPG
Укладываем и подвязываем провода:
Жгут от каретки отмеряем от дальнего угла с запасом. Собираем жгут из расчета: 3 провода для концевиков X-min, X-max, 2 провода обдува детали, 2 провода обдува термобарьера
Остальное: провод нагрева сопла и датчика температуры сопла, последнее возможно придется нарастить. Всё это оборачиваем обмоткой. И просовываем в отверстие в задней стенке.
Приклеиваем ленты светодиодные с напаянными с запасом проводами.
На задней стенке есть отверстия под стяжки, чтобы подвязать этот жгут.
75dc776b1d97369fa3f5247f51751bf9.JPG
05edcb3340192725f845bb6c9a7c7bc1.jpg
6b4b2bf5cf7a1e4e52945958d05f9426.JPG
bfc44ccdda85689cb03c3bfd2e70b1db.JPG
Концевик Y-max и LED лента подсветки
4121cc26e623ae4841defafcefdfe8cc.JPG
Концевик Z-min
f63a9d4ced4c26dc3e5b49906fb90195.jpg
Стол паркуется по нижнему оптическому концевику Z-max, поэтому верхний концевик Z-min не обязателен.
Стол:
Прикручиваем бронзовую гайку
3bf7f8dc8575c0712d092566781a3b07.JPG
Вставляем в основание стола линейные подшипники и затягиваем винтами М4
e8119972ea2858a8a3d40ca32afa06c3.JPG
Соединяем остальные детали
1aaf63e0afa15febc452a9e85b42ee7b.JPG
ставим гайки М3 заранее
e6fddc87c2f75e815d844d8bb1ffab73.JPG
88b2e25e3e153b93626a63242df7f897.JPG
c7a4550067dc097f71262db97bb3d0ed.JPG
Устанавливаем стол внутрь корпуса принтера, вставляем валы через верхнее основание/линейный подшипник/нижнее основание и закрепляем валы зажимами сверху, снизу не нужно.
Проверяем легкость хода стола.
Устанавливаем нагревательную пластину на пружинах винтами. Её рекомендуется крепить в трех точках, а не в четырех, иначе при регулировке её будет выгибать "пропеллером" вместе со стеклом.
Не забываем маркировать провода.
Обматываем жгут от стола обмоткой и укладываем его через правый колодец.
f85637e502c3a815ec3a2869aa96433b.jpg
После того как все провода уложены, ставим левую и правую стенки, вставляем гайки и стягиваем винтами М3х16.
Ставим передние детали колодцев, прикручиваем винтами М3х16
Монтируем дисплей, плату управления, вентиляторы по приточной схеме напротив платы управления и вытяжной схеме напротив блока питания, монтируем БП, гнездо питания, кнопку с подсветкой.
БП крепится винтами М4х10 (впотай) поэтому отверстия под эти винты в нижнем основании расзенковать.
Установка и подключение контроллера MKS TFT24:
Установить декоративную накладку, вставить винты М3х16 (впотай) и изнутри навесить шайбы, после установить дисплей и закрепить гайками М3.
3203532b62de975fb6104cded2e407b8.JPG
21b8be319dbf7c826780f421c1ff0ba7.jpg
b967f0a714df27d6e66760c99a8a6bda.jpg
Подключение питания дисплея:
Можно конечно воспользоваться штатным шлейфом и подключиться к разъему AUX1 на плате управления, но будут проблемы с помехами по питанию. Мы подключим иначе.
Дисплей подключить к отдельному источнику питания 5в 1А, в качестве источника отлично подходит плата из USB-зарядника от телефона, которых у вас наверняка завалялось как минимум с десяток. Разбирается он просто, под наклейкой два винта.
0a427332dd4f7663cbf125a4554b18c1.JPG
Черный минус (GND), красный плюс +5в. Подсоединяем двухконтактный штекер дюпон
96e79af6fa6983ce230523606555129b.JPG
Плату можно закрепить к перегородке подвала
11f53ad2ad035cf126dafa60110dfff6.jpg
Второй вариант, использовать DC-DC понижалку, который у вас в комплекте, выставить регулятором на нем 5в на выходе.
Подключаем его к дисплею, на плате дисплея возле разъема AUX1 подписано, где на каком контакте GND и +5V
b37c6a0563a2e74a7f80b22d7b5ba421.PNG
Запишите на SD-карту файл mks_config из архива, вставьте карту в картоприемник дисплея, включите дисплей, при включении применятся новые настройки из файла (русский язык и разворот экрана на 180), далее выключаем дисплей, файл больше не нужен, его можно удалить.
Подключение дисплея к плате управления:
Дисплей подключается при помощи трех проводов RX, TX, GND. Для соединения используем тройной провод с штекерами дюпонт из списка комплектующих.
MKS Gen:
fbecb54c371039663b736fe35ba41128.JPG
RAMPS:
dd0d6f5e2cbfca1103b0cb4c9f771505.jpg
Плату управления ставим на втулки высотой 10мм.
Схема подключения MKS Gen V1.4:
156f40b9f4d23491a6c39dd67ff0713f.png
Схема подключения RAMPS:
fa721afdd0534a26f5858e6998dc9c35.png
Схемы в большем разрешении также есть в архиве с инструкцией.
Система координат и расположение моторов, по этой схеме учитывайте движение осей в нужную сторону:
7f7cae013ddb334866d7ead0736691dd.png
Расположение драйверов на MKS Gen1.4:
Под драйверами DRV8825 установить все три перемычки, под драйвером TMC2100 без перемычек.
bd892552006ac60eee6f2bb636a7d45c.JPG
Все концевики подключаются по нормально-замкнутой схеме, при срабатывании они размыкаются. Механические концевики подключаются на два контакта «GND» и «S», а оптический концевик на все три контакта по схеме ниже. Распиновка всех 6 концевиков:
На плате MKS Gen
be763cd6b56c7daeaf6e1495f5f9c132.PNG
Концевик механический и оптический (по нормально-замкнутой схеме):
f133a089a92760b096b01d1b2561a0d4.jpg
a29f3c9add5141c00cf0992e4a09c404.jpg
Этот концевик работает по нормально-разомкнутой схеме (в прошивке инвертировать при необходимости):
dc0cfae960223f807f3d030ca34ba1b9.jpg
Код прошивки отвечающий за инвертирование концевиков:
// Mechanical endstop with COM to ground and NC to Signal uses "false" here (most common setup).
#define X_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop.
#define Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop.
#define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop.
#define X_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop.
#define Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop.
#define Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop.
#define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING true // set to true to invert the logic of the probe.
Установить стойки высотой 66мм винтами М3х16, основание стойки подклеить на пару капель суперклея, чтобы она не прокручивалась в последствии:
baff1ed3d8acd380407240f01bf65f4b.jpg
В итоге это будет выглядеть примерно так, у меня без кнопочного выключателя:
6a2230f4f78aeb8c75e52cb177f0edef.jpg
У вас, думаю, будет еще лучше и аккуратней.
Подключение нагревательного стола:
На плате стоит хороший транзюк 40200ATD, греет стол 200х300, и при этом сам транзюк холодный.
Вентиляторы корпуса и вентилятор обдува термобарьера подключаем к понижалке DC-DC и выставляем на нем 8…9в. Вентиляторы обдува детали подключаем к плате MKS Gen V1.4 по схеме к разъему “Fan”.
Проверяем свободный ход каретки, портала, экструдера. Проверить щелкают (срабатывают) ли концевики в конце движения.
Натягиваем ремень кинематики X,Y по схеме в зависимости от выбранной кинематики H-bot или CoreXY.
Заливаем прошивку. С помощью приложения arduino 1.8.5.
Настроенная прошивка marlin для данного принтера по ссылке выше.
Парковка осей в прошивке: Z-max, Y-max, X-min.
Код прошивки отвечающий за место парковки:
// Direction of endstops when homing; 1=MAX, -1=MIN
// :[-1,1]
#define X_HOME_DIR -1
#define Y_HOME_DIR 1
#define Z_HOME_DIR 1
После сборки и заливки прошивки нужно будет обязательно проверить/отрегулировать ток на драйверах.
От себя скажу, что для DRV8825 (Z, E) напряжение на подстроечнике драйвера должно быть 0,85в, на TMC2100 (X, Y) должно быть примерно 1,1в.
Если драйверы при работе будут перегреваться выше +75, то поменяйте штатные радиаторы на более массивные. При перегреве драйвера также будут пропуски шагов во время печати.
Если пропуски шагов не проходят, попробуйте снизить ускорение в прошивке.
Еще есть возможность установить дополнительный вентилятор на нижней акриловой крышке.
Далее нужно будет проверить правильность подключения концевиков и моторов, подрубив принтер к программе pronterface, или на экране сенсорного дисплея TFT24, понажимать шаг 1мм по осям X, Y, Z. Если по оси Z стол идет в другую сторону, инвертировать направление в прошивке или развернуть штекер мотора.
Если по осям X,Y направление движения в другую сторону, значит моторы X и Y перепутаны местами. Поменять местами штекеры на плате управления.
Если оси X Y перепутаны местами, развернуть штекер одного из мотора.
После также нужно проверить срабатывание и верное присвоение концевиков, нажимаем концевик и вводим команду М119 в pronterface, смотрим его состояние. Таким образом проверяем все остальные концевики.
После, проверяем движение HomeX, Y, Home Z, кнопками движения домой в pronterface, или на экране сенсорного дисплея TFT24. У оси Z вверху ноль, а внизу +200.
После того как отхомите ось Z, установите высоту стола в ноль и настройте зазор сопло/стол на толщину бумаги.
Проверить нагрев сопла и стола на заданную температуру.
После нагрева сопла, проверить направление вращения экструдера.
Ставим нижнюю крышку, вешаем дверку.
Собираем боковые окна, в пластиковые детали окон вклеить неодимовые магниты 8х2, в корпусе принтера напротив магнитов винты М3 впотай.
5c23bdce7744ceaa1073c580ecfd79d8.jpg
f513db2801c415370d7511ca6c446279.jpg
7ee97a9792a2e49eb27d7615e808dce8.jpg
Для второго варианта, у передней дверки еще необходимо приклеить акриловую полку внизу:
5bafc4d2f9c0aa92fbf647defb400d92.PNG
Сборка принтера закончена.
Записываем G-Code тестовой 3D-модели на SD-карту, вставляем карту в картоприемник. Проверяем первую тестовую печать.
62ebb2b66ee9d2106d2497c29e4e93f9.jpg
9d0be4575539d4f66c7a8b0aba2798f3.jpg
3eb35a9b8738364976fc3ea2142001ed.jpg
459e571cbaf25408090acf6fa1ea23bb.jpg
Всего доброго!
Подписаться на 3Dtoday
61
Комментарии к статье

Комментарии

02.05.18 в 14:30
0
Есть возможность в этом корпусе перехода с винта на ремень по Z?
02.05.18 в 14:36
1
Предыдущий вариант принтера на ремне, в аналогичном корпусе
Z-Belt-W
02.05.18 в 14:50
1
Это я конечно знаю, на него нацеливался, но хотелось универсальный вариант, с возможностью перехода. Не спрашивайте зачем, сам не знаю) Есть винт и ремень, попробовать оба варианта передачи.
03.05.18 в 00:44
1
Это вариант рукажопа как я....мой именно так и сделан...но и тут есть варики...

а если честно то мне непонятны скорость свыше 100 мм... у меня вулкан на 90 мм.с с соплом 0.6 начинает стучать ( не успевает парень) при темпе 246.... дальше подымать не айс... абс становится как г...пробовал до 260

трапеция меня не вставила... швп тоже... ремень показал результаты лучше .. но там другой гемор.... у меня пара на рельсах... пока скорости подобрал утомился...+ авто выравнивание ....
на мой взгляд годная швп без хитрых концевиков гараздо лучше для неопытного мэйкера. на 16 валах.. менее данного диаметра г... Имхо
03.05.18 в 11:23
1
Намек про рукожопость понял) Но мое предложение было только как вариант универсальности. Если корпус позволяет выбор H-bot или CoreXY по двум осям, почему бы не добавить возможность выбора и для Z. Сейчас временно не могу сам посмотреть нормально оба варианта на предмет совместимости, с телефона не удобно, поэтому и задал вопрос. И я не понял про скорости, это как относиться к Z? Тут скорее консольность стола будет играть роль.
02.05.18 в 14:59
5
фундаментальна работа!
влепить бы вам за такое три плюса, да жаль не предусмотрено :)

p.s. надеюсь увидим и двухголовый вариант
02.05.18 в 15:28
2
Согласен на все 100%. Сам жду двухголовый вариант, чтобы начать сборку.
03.05.18 в 18:10
0
А я уже выкладывал ссылку на каретку под химеро-циклоп, но пока не проверял, нет его в наличии.
Каретка подходит для принтеров Z-belt-W и для Z-Helix.
02.05.18 в 15:18
2
Ваша работа выше всех похвал!
p.s. когда уже 300х300 появиться ?
02.05.18 в 17:15
0
Консольное крепление роликов это провал.
02.05.18 в 17:16
0
Впрочем как и стола.
02.05.18 в 21:18
1
Вы могли бы более развернуто описать минусы консольных столов?
02.05.18 в 17:20
0
А за статью плюс огромный.
Я сам собрал фанерный corexy 300^3. Все очень похоже. Но у меня директ экструдер с шестеренкой. Делал все очень компактно, и теперь пытаюсь воткнуть второе сопло. Хочу качающиеся сопла и всего один миллион на оба сопла. Много вариантов нарисовал Но все что не устраивает. Уже год черчу.
03.05.18 в 12:05
0
Здесь консольные ролики крепятся винтами М5 к фанерному основанию толщиной 12мм.
03.05.18 в 12:35
0
Вот именно. Болты гнутся, фанера мнётся.
03.05.18 в 13:06
1
Загнуть ролики на винтах М5 ремнем GT2-6mm это надо очень постараться..Тогда и шкив на валу (5мм) мотора тоже загнется.. :)
Фанера мнется?! Ну а если подложить дополнительно усиленную шайбу?
03.05.18 в 15:11
0
Так у вас ещё и ремень всего 6мм? Тогда я вообще молчу)
03.05.18 в 17:29
0
Прочность вала и винтов может быть разной. И даже наверняка разная, если винты "обычные". Но можно поискать винты попрочнее, в автозапчастях, например. Ну или специализированные торговцы метизами могут иметь в ассортименте.
02.05.18 в 18:55
2
Благодарю!
Очень понравилась простая реализация оптодатчикаэндстопа нуля по Z.
А можно ли увидеть фото рычага "шторки"?
02.05.18 в 19:19
2
Вы про верхний или нижний концевик?
02.05.18 в 19:26
1
Я так понял, что он там один - видимо ошибался - вот про этот:

a1814d45012a0cd8a8c49b9226f6aa7c.jpg
4e8be713d04a45e29fef17fdc7f8c6a6.JPG



Вероятно я верхнего ... и не увидел.

Сейчас просмотрел - нашёл и верхний - почему-то не увидел его ранее:
5481f98c019471ba4df0d782ddc5b414.jpg
02.05.18 в 19:34
2
Там у фанерного стола есть выступ для оптического датчика.

6c059232ff99902595b170f61cda6c3f.JPG
02.05.18 в 19:50
0
Большое Спасибо за Ваш оперативный ответ!
Теперь увидел, Благодарю!

А этот "Выступ" - регулируемый или фиксированный?
02.05.18 в 20:02
1
Нет, он фиксированный.
Если парковаться по нижнему датчику, то после парковки выводим стол в верхнюю нулевую позицию и там уже выравниваем стекло регуляторами на пружинках и калибруем зазор.
Если верхний ноль недостаточный, стол не достает до сопла, то в прошивке увеличиваем габариты по оси Z, по умолчанию 200мм.
У меня получилось 205мм, так как пружины на столе короткие.
03.05.18 в 11:37
0
Я раньше хомился по Z-min. Подскажите, как при таком размещении устанавливать датчик минимума: чуть выше нуля расчитанного от Z-max?
03.05.18 в 11:59
0
Так точно, чуть выше, либо вообще не ставить.
02.05.18 в 19:14
1
Спасибо! Жду запчасти для сборки предыдущей модели, планирую туда заодно octoprint поставить, было бы неплохо предусмотреть крепеж под raspberry pi
02.05.18 в 19:37
0
Отлично.
Смущает только деревяшка балки Х, туда просится железка, ее можно так же порезать лазером и погнуть на ЧПУшке, тогда можно поставить рельс и каретку сверху, проще обслуживать, и это немного увеличит область по Z
02.05.18 в 22:08
3
Еще раз подчеркну что если есть желание пускать трубку боудена вместе с косой - нужно мотор эктрудера ставить в правый тоннель. А не как нарисовано, над разъемом питания.

Есть несколько не очень ясных моментов

1. Почему вентилятор возле бп на выдув? Разве не задача обоих вентиляторов создавать дааление в корпусе и таким образом продувать тоннели?

2. Не очень понятно про помехи по питанию - кто кому создает? Почему недостаточно простого фильтра? Или если обычная мега (+рампс) то ее стабилизатор не тянет еще и тфт24?

3. Есть какая-то причина не использовать более новый марлин 1.1.8?

4. Для второго варианта ( с большим адаптером) - не получается модель сразу с козырьком?
Но вообще, правда, всегда тут себе можно задизайнить любой адаптер под любой контроллер, включая "самосбор" или даже дисплей апельсинки. Была бы дыра

А так зачетно получилось )
02.05.18 в 22:22
1
1. Ну у меня вообще только один вентилятор, напротив платы. Если городить все три, то два по притоку и один вытяжной. Давление будет.
2. Почитал вот эту статью и решил сразу ставить отдельное питание.
3. В марлине 1.1.8 не вижу чего то нового. Но если кому хочется, поставят.
4. Пока у меня была мысль только во так.
02.05.18 в 22:58
2
3. Мне конкретно нужен был режим паузы для датчика филамента. Который в 1.1.4 похоже что не работал. Негатива пока не нашел.

А вообще https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/releases
Пишут что с 1.1.7 они перешли на все внутренние расчеты движений в координатах конкретного принтера, что оптимальнее.
03.05.18 в 07:15
0
Режим паузы здесь в самой TFT24, он тут в качестве контроллера.
03.05.18 в 19:37
0
6. тем кто собирает на рампсе, а не на мкс ген 1.4 - внешний мосфет для стола очень даже не противопоказан. это я о
"На плате стоит хороший транзюк 40200ATD, греет стол 200х300, и при этом сам транзюк холодный. "
я думаю в этом месте это стоит уточнить.
03.05.18 в 19:56
0
А, прошу прощения, у меня на RAMPSe все транзюки поменяны на нормальные IRLB3034.
В списке комплектующих указана MKS-Gen1.4. С ней проблем не будет.
02.05.18 в 23:03
0
Да кстати
5. Если уж коса справа то может и на печатной каретке полутрубку с той же стороны сделать?
03.05.18 в 18:01
0
Лучше вообще сзади сделать, например как я у фанерной сделал.
03.05.18 в 19:15
0
Например вот так:

eb5a17b6062a8a7160b9c43a71c6bd76.png
03.05.18 в 19:23
0
ну, такое. я б не сказал что там оно тоже на 100% удачно.
в том смысле что концам ремня может жгут мешать. или тянуть за них. или пропихивать их
(правда тот ремень что пришел - совсем по длине в притирку оказался)
02.05.18 в 23:57
1
2. Почитал вот эту статью и решил сразу ставить отдельное питание.
Правильное решение, поддерживаю.
Я свой первый мод с Hercules New'2016-pre-release - начал с того, что его 5VDC1A-питание - отцепил от RAMPS-a, и переключил дисплейный модуль MKS-TFT28 - на +12VDC2A, заведя на него питание с отдельного стабилизированного адаптера.
Дело - не в том, как именно решила Импринта вопрос о согласования двух питаний +5VDC на уровне RAMPS-а, а в том, что я понял, что так для меня просто будет "спокойнее".

Да и индикаторную контрольную лампочку доп.питания - я вывел отдельно.
17.05.18 в 19:50
0
Хочу добавить что причиной обновить прошивку может быть не столько новые фичи, сколько исправление багов.
С момента выхода 1.1.4 исправлено очень много, обновление того стоит (ради тех, кто не умеет или боится заливать прошивку)
17.05.18 в 20:30
0
Я у себя ставил новую версию 1.1.8, но каких то изменений не заметил, ни в худшую ни в лучшую сторону.
Где можно почитать список исправлений?
17.05.18 в 20:50
1
первая ссылка:
https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/issues?utf8=%E2%9C%93&q=is%3Aissue+is%3Aclosed+closed%3A%3E2017-07-05

с момента выхода 1.1.4 они закрыли более 2т. тикетов, из них чистых:

https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/issues?q=is%3Aissue+is%3Aclosed+closed%3A%3E2017-07-05+label%3A%22Bug%3A+Confirmed+%21%22

ровно 100 багов,

а "избранные" и самые важные закрытые баги можно почитать вот здесь:
https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/releases
там надо смотреть в подразделы "Bug Fixes"
03.05.18 в 11:10
0
А для чего использовать разные драйвера?
Как я понял в этой версии новая конструкция стола, то есть предыдущая имела не достатки? Просто мне хотелось бы версию с ремнем по Z.
Насколько проблематично изменить диаметр направляющих на 16мм мне тоже кажется что даст больше стабильности.
03.05.18 в 11:25
0
Предыдущая версия стола была универсальна под два LMK12LUU или под четыре LM12UU.
Эта версия упрощена, только под LMK12LUU.

Вал 12мм более чем достаточно.
03.05.18 в 11:12
0
на фотке под "В итоге это будет выглядеть примерно так, у меня без кнопочного выключателя:"
видно что задняя стенка прикручена наоборот по сравнению с чертежами
03.05.18 в 11:26
1
Да, я прикрутил, и только потом заметил, что наоборот.
Думаю что и так сойдет.
03.05.18 в 18:37
1
Мои поздравления с очередной годной конструкцией!
А не рассматривался ли вариант перенести ШД осей XY в нижнюю часть корпуса и удлинить их валы шпильками, а наверху пропустить через подшипники?
Плюсы:
- избавление от коробов охлаждения
- возможность сделать почти полностью закрытую камеру без боязни перегреть ШД
- избавление ШД от изгибающей нагрузки на вал
Минусы:
- возможный люфт в подшипнике из-за постоянной нагрузки в одну сторону
- возможное(нужно считать на сколько большое) скручивание шпильки при больших ускорениях
03.05.18 в 19:11
0
Надо подумать. Возможно в варианте 300х300 dual Z.
Следующий вариант пока "Z-Belt Mini" (200х200х200).
04.05.18 в 17:58
0
А не могли бы сделать не 200*200*200, а 200*200*300(или 350), а то порой хочется (да и необходимость пару раз была) напечатать крупную деталь, а она не помещается в кубик 20-ти сантиметровый...
04.05.18 в 18:53
0
Деталь же можно положить на бок, вот и получится 200х300х200.
04.05.18 в 18:57
0
Можно. Но сейчас есть хороший стол 200*200 который шустро греется и все его неровности известны. А так, придется покупать новый стол (дополнительные вложения) и неизвестно какой он придет. А так, переставить с текущего принтера и норм
04.05.18 в 19:46
0
К сожалению, Fribot Mini уже нарисовал. Посмотрю, на сколько легко его будет вытянуть вверх на 100мм.
03.05.18 в 19:58
2
имхо, не стоит.
1. эсктрудеры тоже вниз тянем? и +30см к трубке? или изобретаем для них полку снаружи?
2. тоннели, возможно, дают небольшой плюс к общей жесткости
3. сейчас тоннели достаточно изолируют ШД от области печати. в чем же боязнь их перегреть?
4. лишние шпильки, подшипники, их крепление, втулки - только дополнительное усложнение. и даже (если вообще) когда у ШД сделатеся расстройсво подшипника - ну так проще шаговик поменять
04.05.18 в 10:52
0
Да, недостатков оказалось больше чем я прикидывал, но может быть кто-то и решит применить мой вариант. Спасибо за критику.
04.05.18 в 18:56
0
Откорректировал немного инструкцию в PDF, добавил схему сборки роликов.
Добавил шайбы М5 усиленные, 12шт, в список комплектующих, позиция не обязательна, но с ними надежнее.
06.05.18 в 11:18
0
Обновил архив с печатными деталями, добавил обдув детали.
07.05.18 в 21:19
0
Обновил архив с инструкцией. Вложил прошивку для TFT24.
08.05.18 в 11:23
0
Можно ли использовать RAMPS+Mega и Дисплей MKS TFT24 ,не пинайте,только разбираюсь в 3д.
08.05.18 в 12:12
0
по моему можно. точно также подключается на AUX1 (да в на фоках этот экземлар автор собирал на рампсе как раз)
08.05.18 в 14:46
0
Да, я как раз эту связку и использовал.
Дисплей MKS TFT24 здесь работает как 32-битный контроллер. А Mega+RAMPS как исполнительное устройство.
08.05.18 в 12:14
0
кстати вот какая идея возникла. если в новом раскрое корпуса достаточно отходов - можно туда впилить собираемую из фанеры подставку для катушки пластика. было бы очень кстати.
08.05.18 в 14:43
0
Можно конечно и добавить, но вы же будете платить за дополнительные метры лазерного реза.
Пластиковый держатель мне кажется дешевле выйдет и эстетичней. Он есть в списке печатных деталей.
08.05.18 в 15:21
0
да. но там с пару процентов от силы поди добавится. я вот дизайнил сам подставку и потом печатал часа 4 с чем-то. а так сразу из коробки была бы
08.05.18 в 15:34
0
я имел ввиду что-то типа этого
7dffda4ed27b52b43553e32934b0c218.png
08.05.18 в 13:17
0
Огромное СПАСИБО уважаемый автор за новый проект!
Есть пару вопросов:
1. Возможно ли поставить дисплей MKS Mini 12864 на этот принтер?
2. Есть ли прошивка под MKS Mini 12864 и плату управления MKS-Gen 1.4 для этого принтера?
08.05.18 в 14:40
0
Да, всё есть. Добавлю вариант для MKS Mini в общую папку.
Завтра.
08.05.18 в 15:32
0
Спасибо!
09.05.18 в 15:40
0
Чертеж варианта под MKS Mini в общей папке.
Прямая ссылка:
https://yadi.sk/d/Lp_vGO6w3VbtJK
10.05.18 в 08:51
0
Спасибо большое!
08.05.18 в 22:23
1
Статья годно написана, особенно визуализация подключений будет многим полезна. За открытость проекта тоже плюс.
Отличий от ZAVа не особо заметил, потому отнесусь спокойно.
Спасибо еще раз за труды.
10.05.18 в 00:07
0
Вы планируете делать крепление под другие платы управления, в частности меня интересует возможность использования Lerdge-S ?
Еще что скажите про металлический стол + подшипники LMK12LUU, тогда можно будет использовать безлюфтовую гайку.
10.05.18 в 07:21
0
Под Lerdge-S отверстия можете сделать сами, по месту. Если такая необходимость действительно есть.
Нет смысла решетить всё нижнее основание под 10 разных вариантов, которые никому не пригодятся.
Безлюфтовая гайка зачем?
10.05.18 в 14:00
0
"Безлюфтовая гайка зачем?" - ну собственно из самого названия думаю что понятно. Данная гайка позволяет убрать люфт стола в вертикальной плоскости.
aa50c9f81013dde1448e8f2c3798e4d6.jpg
10.05.18 в 14:08
0
Вес стола создает намного бОльшее усилие на гайку, чем вот эта пружинка.
Безлюфтовая гайка не нужна.
10.05.18 в 07:19
0
=
10.05.18 в 11:18
1
Спасибо автору. Как раз собирался обновиться. Продал свой Анет а8. И уже заказал все для сборки этого принтера. В моем городе фанеру 6 никто не режет, заказал все в Новосибирске. Фанера и акрил вышли 3700. Все с али действительно обошлось в 17 правда тудаже поместилась силиконовая грелка 220в 300 Вт. Мосфет и проксимити сенсор. Сегодня заказал ещё ситалловое стекло 3400. Корпус уже нарезан. Будем собирать))). Надеюсь он не обманет мои ожидания.
10.05.18 в 14:13
0
заказал все в Новосибирске. Фанера и акрил вышли 3700.
Дешево у вас там. У нас 2500 за фанеру и 1500 за акрил. Итого 4тыс.
Если ставить грелку на 220, то БП достаточно на 10А.
10.05.18 в 15:41
0
Да как раз такой блок и валяется без дела. В питере мне 6000 за фанеру и пластик выставляли. Еще одна контора в сибе 5000. Так что по цене надо просто искать. Потаоводу питания экрана я взал на али dc-dc преобразователь с 5 на 5 вольт с гальванической развязкой. Стоит 60 рублей и помех не будет. Mornsun b0505s если кому интересно.
10.05.18 в 18:53
0
А версию с рабочем полем 200 на 200 мм не планируете разрабатывать на базе этой модели?
10.05.18 в 19:08
0
Уже разработал. Можете посмотреть на моей странице ВК.
Версия Fribot-mini.
10.05.18 в 20:14
0
Отлично получилось.Белый цвет тоже шикарно смотрится.Единственное, настораживает ремень по оси Z. Ремень имеет своиство растягиваться. Трапеция думаю понадежнее будет или две трапеции по типу принтера Z BOLT
10.05.18 в 20:31
0
Будут оба варианта и на трапеции тоже.
10.05.18 в 21:39
0
Исправил список комплектующих. Исправил ссылку на дисплей TFT24.
13.05.18 в 13:46
0
Обновил список печатных деталей, добавил модель петель дверки.

cc3ef3f7bb8edfd262a5a5411985abb9.png


02dd0c126b68653418a4e70d1b0a6d5f.jpg
14.05.18 в 22:56
0
Обновил чертежи на лазерную резку. Добавил отверстий крепления рельсы на балке, приблизил отверстия роликов друг к другу на 1мм для варианта CoreXY.
15.05.18 в 16:57
0
Не подскажите на какую сумму ориентироваться при лазерной резке фанеры и оргстекла ? Выкатили фанера+работа 2к руб. и оргстекло еще 3,5к все с материалами, не дорого ?
15.05.18 в 17:51
0
В Москве 2,5тыс + 1,5тыс.
15.05.18 в 17:56
0
может поделитесь ссылками?
18.05.18 в 14:33
0
В нашей деревне резку фанеры на 5к насчитали. Сейчас ищу альтернативные варианты.
15.05.18 в 19:49
0
У меня есть пропуски на экструдере даже на максимальном токе.
Пруток PLA, 1.75, температура 210.
Вроде никто здесь не жаловался на такие проблемы ... я один такой ? )
15.05.18 в 20:11
0
Возможно пробка между термобарьером и соплом. Температура сопла завышена, для PLA вроде 190-200.
Без фото печати не понятно.
15.05.18 в 20:20
0
ставил 210 ради теста.
чтобы не было пропусков я ставлю экструзию на 82%
фото печати пришлю как только проведу очередные тесты (ищу причину....)
15.05.18 в 21:00
0
у меня на "старом" принтере Anet A6, если рукой и с силой подавать пруток, то PLA из сопла при температуре 200 пластик вылетает очень быстро, а на E3DV6 -- медленно, очень медленно идет. В раза 3 медленнее, я бы сказал.
....от экструдера вплоть до hotend throat внутри E3DV6 идет тефлоновая трубка, т.е. мне либо надо менять hotend throat, либо искать более сильный нагреватель (сейчас стоит на 5Ом, т.е. 12 * 12 / 5 = 28 ватт)

hotend throat: https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1WPufQpXXXXXiapXXq6xXFXXXU/10pcs-E3DV6-Heat-Break-Hotend-Throat-NO-Teflon-For-1-75mm-3-0mm-Filament-E3D-V6.jpg_640x640.jpg
15.05.18 в 21:07
0
Выше я высказал свою версию, у вас пробка в термобарьере по причине перегрева пластика.
15.05.18 в 22:00
0
понизил температуру до 180, не особо помогло, даже стало хуже потому что пластик из сопла теперь выходит почти отвердевший.
я сгенерировал g-код вот здесь:
http://base3d.ru/CaliGator/base, температруа 180.
а вот сам код: https://gist.github.com/dmitrygorbenko/12f73edeaef3fa526bcc4a98bf913336
15.05.18 в 22:16
0
А зачем вы понизили до 180?
Экструдер уже разбирали, проверяли?
15.05.18 в 22:23
0
да, разбирал, проверял его.
сейчас остынет, еще раз разберу.
сейчас на температуре 200 я нашел макс скорость выдавливания без пропусков: 85мм в минуту. Сопло 0.4.
Быстрее экструдер не может продавить.

т.е. я подключаюсь к принтеру, ставлю температуру на 200, даю команду
G1 F100 E200
и примерно через 15-30 секунд слышу пропуски
15.05.18 в 23:27
0
я снял сопло, включил на 200 цельсия и теперь могу выдавливать без сопла хоть на 200мм/мин.

>> пробка между термобарьером и соплом
они соединяются в термоблоке, который достаточно нагревает барьер чтобы через него вытекал расплавленый пластик на F200, а сопло не может прогреть ?

просто... я не понимаю, почему там образуется пробка...
16.05.18 в 00:21
0
хз что было, разобрал, собрал, все работает, на F300 выдавливает через сопло.
не люблю когда не ясно что же там было...
16.05.18 в 07:14
0
хз что было
Я же выше написал, пробка из за перегрева пластика. Это когда расплавленный пластик лезет не через сопло, а в обратную сторону.
15.05.18 в 20:19
0
-
16.05.18 в 08:41
0
Пришли подшипники в липкой заводской смазке. Кто что с ней делает? Чем протереть снаружи, чтобы ремень не лип к подшипникам?
16.05.18 в 15:02
0
Что скажите про замену подшипников 625zz на вот такие 20 зубов и внутренний диаметр 5мм?
d61a384bc157be0bae033f2e6b02cfdd.jpg
16.05.18 в 15:35
0
Зависит от того какой у них наружный диаметр.
Но я бы все равно не советовал, у этих роликов только с виду внутри подшипники похожи на подшипники, на самом деле это две обоймы с квадратными шариками внутри.
16.05.18 в 17:11
0
А что про это скажите?
05f0a7b89e2f71d0bb00eaab1c9f72c7.jpg
16.05.18 в 17:53
0
Должна подойти, но она дороже выйдет, чем мотор и трапеция по отдельности.

Для написания комментариев, пожалуйста, авторизуйтесь.

Читайте в блогах

Бластер DC-15S из Star Wars

FdPlast vs Greg

КА88LAB. Подводный дрон i-GOR

Итоги первого отраслевого вебинара компании ИМПРИНТА

Цветочные горшки из Fallout 4. Необычное применение Filamentarno!

Мой путь к директ-подаче