Принтер H-Bot/CoreXY "RapiD Quiet"

Подписаться на 3Dtoday
3dmaniack
Идет загрузка
Загрузка
29.09.17
5512
101
Творчество
57
Принтер с кинематикой H-bot на рельсах. Теперь версия 3.x.

Полностью готовый вариант к самостоятельной сборке,

Ссылки на предыдущие версии
1.x
2.x

Что нового в версии 3.x:

- Область печати увеличена 200х300х200.
- Бесшумный. На осях X и Y применены тихие драйверы TMC2100.
- Изменил балку и каретку, для увеличения области печати по оси Z. Смоделировал детали универсальными, как для кинематики H-Bot так и для Core XY.
- RAMPS заменил на MKS Gen v1.4.
- Добавил колодцы, для циркуляции воздуха охлаждения шаговых моторов.
- Стол Z на двух валах 12мм, из фанеры. Модель стола была позаимствована у Tiger
Стол я увеличил в габаритах по оси X, боковые детали толщиной 6мм заменил на одну 8мм.
- Добавил дверцы.
- Добавил нижнюю защитную крышку.

Дисплей MKS Mini 12864, такой же как и в v2.0, с более удобным расположением картридера, язык интерфейса русский.
Корпус также выполнен из шлифованной фанеры 6мм, а элементы для крепления рельсов выполнены из фанеры толщиной 8мм.
Рельсы MGN9, расположены "на потолке", так они меньше подвержены попаданию на них пыли.

Кинематика H-Bot на рельсах позволяет печатать на достаточно быстрой скорости, в отличии от кинематики "дрыгостола".
Оптимальная скорость печати принтера "RapiD 3.0" - 120мм/сек.

При желании, принтер можно легко переделать и под CoreXY, детали верхнего основания и каретки под кинематику H-Bot/CoreXY ниже по ссылке.

Набросал я внешний вид в Solidworks, и вот такой получился красавец:
PREVIEW
Вид сверху (H-Bot):
5e7bb0b94bacbd87aff2fae4f8f92606.JPG
Вид сверху (CoreXY)
666e25d3268466c610cd05fdba098302.JPG
Дисплей MKS Mini 12864, с пластиковой декоративной панелькой.
Вырез окна передней стенки сделал на уровне плоскости нижнего основания, чтобы легче было сметать мусор :
d3ec63d6d09d5fb21160f159b0213884.JPG
Вид с других сторон
2ad2fc856b59528db177fbe453ca369f.JPG
2219f167dd4c55311300729b699e6ac5.JPG
1bae641913fd8d20a59bd0ae64cced73.JPG
Вентилятор обдува напротив драйверов, а также перегородка с удобными отверстиями для укладки проводов:
2d939963342efdd234a43ce53070eda3.JPG
Ссылки на готовые чертежи для лазерной резки корпуса DXF, печатные детали STL, список комплектующих, и прошивку Marlin:

Чертежи h-bot DXF
https://yadi.sk/d/_30_ecBp3NF6ur

Чертежи hbot-corexy DXF
https://yadi.sk/d/rtYSLYkj3NGwiK

Печатные детали STL
https://yadi.sk/d/ORUwd4EG3NF6xD

Комплектующие
https://yadi.sk/d/y-KWBeJh3NF6yT

Прошивка Marlin 1.1.4
https://yadi.sk/d/CAJzOM_c3NGiHL

Общая себестоимость принтера примерно 18тыс руб.

Метизы для принтера H-Bot Rapid 3:

Винты М4
50мм - 6шт
40мм - 2шт
25мм - 8шт

гайки М4 20шт с нейлоном
шайбы М4 24шт

Винты М5
50мм - 6шт
40мм - 2шт

гайки М5 12шт с нейлоном
шайбы М5 24шт

Винты М3

10мм - 20шт
12мм - 20шт
16мм - 5шт (впотай)
16мм - 60шт
16мм - 50шт с буртом (для сборки корпуса)
20мм - 26шт
25мм - 20шт
30мм - 20шт
35мм - 10шт
45..50мм - 6шт

Гайки М3 - 130шт
Гайки М3 - 60шт (с нейлоном)
шайбы М3 - 200шт

винт М2,5
14мм - 12шт
16мм - 10шт
16мм - 4шт (впотай)

гайка М2,5
26шт

гровер М2,5
26шт

количество указано примерное, с небольшим запасом.
метизы я покупал в Grover-sk.ru

Сборка принтера.

Корпус:
Размещаем рельсы с каретками на верхнем основании, и на балке, прикручиваем неплотно винтами от руки, собирая балку с боковыми печатными деталями прикручиваем ролики с подшипниками.

Прикручиваем собранную балку к боковым рельсам и неплотно стягиваем.
Выравниваем балку перпендикулярно боковым рельсам, стягиваем.
Двигая портал туда сюда, постепенно затягиваем винты крепления рельсов и кареток. Проверяем легкость хода кареток и еще раз перпендикулярность осей X и Y. Прикручиваем обводные ролики.
Прикручиваем к пластиковой каретке концевики с напаянными с запасом проводами, прикручиваем эту пластиковую каретку к каретке рельсы на балке, прикручиваем собранный термобарьер с датчиком и вентиляторам. Провода все нужно обязательно отмаркировать.
Все провода собираем в жгут и оборачиваем обмоткой.

Кинематика H-Bot:

вид сверху
4acb09232d92f0180af5b45425f86f7d.JPG
вид снизу
e77badaf53e72e161215b1b1ddc627aa.JPG
вид спереди
a5c96f07afb61020e6f425c4ae90cd08.JPG
Кинематика Core XY:

вид сверху
d1dc1baa41e821e6e0ffbe2a2c19b49f.JPG
вид снизу
8c369830b08343a85b7220c43fee219a.JPG
вид спереди
a7e53e628456949f176562e22f43aee1.JPG
Собираем корпус

Сначала к нижнему основанию прикручиваем перегородку подвала, смотрим ниже на фото по отверстиям, в какую сторону должно быть повернуто это основание:
9ccc72bb7d9b9ab61204a23c535bf30d.PNG
нижнее основание и собранное верхнее основание соединяем с левой и правой стенками, вставляем гайки и стягиваем винтами.
Ставим перегородки колодцев и прикручиваем их к левой стенке.
Пока колодцы спереди и сзади открыты, устанавливаем шаговые моторы. Приклеиваем ленты светодиодные с напаянными с запасом проводами. Устанавливаем концевики оси Z. Укладываем провода.
af47b0ee29acb1adb1ca0a7cf9e46620.PNG
3fb298b627e9d928a37dd5e40bd089d1.PNG
58a72caadc5527416ff20f2b6fb4b38c.PNG
5e9810d7da5c3a30e411d54e63d7405c.PNG
5ca40cf89b8885a777d5819b1b68a7e6.PNG
Не забываем маркировать.
Укладываем и подвязываем провода. На левой стенке есть отверстия под стяжки.

После того как все провода уложены, ставим заднюю и переднюю стенки, вставляем гайки и стягиваем винтами.

Стол:

Прикрутить линейные подшипники
030a5cf47a54122744850779eef2ca23.PNG
Далее собираем остальные детали, все стыки фанеры желательно проклеивать.
7861b940fc46ac8d45c49adf88ffca20.PNG
Прикрутить бронзовую гайку винта:
607ee814e9fee4e3721bed22102f017d.PNG
Далее соединяем боковые детали в следующей последовательности:
5dd3021435dbce88cef56e382c996ca8.PNG
55c454d0eedcce5fa2e1293d879c9e9a.PNG
Устанавливаем стол внутрь корпуса принтера, вставляем валы через верхнее основание/линейный подшипник/нижнее основание и закрепляем валы зажимами сверху и снизу.
Проверяем легкость хода стола.
Устанавливаем трапецеидальный винт и крепим к муфте на шаговом моторе.
Устанавливаем нагревательную пластину на пружинах винтами. Её рекомендуется крепить в трех точках, а не в четырех, иначе при регулировке её будет выгибать "пропеллером" вместе со стеклом.
Не забываем маркировать провода.
e4a5e94b93beab22481b18d589f0d105.PNG
Монтируем дисплей, плату управления, вентиляторы, блок питания.
Подключаем по схеме.
6fd553ca0c0291fe9c77816877edff3d.PNG
Установка контроллера MKS Mini 12864:
сначала снаружи прикрутить декоративную панельку винтами 3х16 впотай, потом изнутри прикрутить плату контроллера:
f3daf3732800d980730dd3a7f2831bbf.PNG
68493d7118c13e15bed2df815bc8fade.PNG
Размещение электроники внизу:
3f28f1a5f39633e9d265cc9722dfb9af.JPG
Мозг ставим на втулки 10мм:
080f652bb208af2475970d8051b23da1.JPG
Схема подключения MKS Gen V1.4:
191e500ec7504324ca8b3a57e0bea6cf.png
Проверяем свободный ход каретки, портала, экструдера. Проверить щелкают ли концевики в конце движения.
Натягиваем ремень по схеме в зависимости от выбранной кинематики, см. выше..

Заливаем прошивку.

Настроенная прошивка marlin для данного принтера по ссылке выше.

После сборки и заливки прошивки нужно будет обязательно проверить/отрегулировать ток на драйверах.
Подробнее о токе здесь.

После этого нужно будет проверить правильность подключения концевиков и моторов, подрубив принтер к pronterface, понажимать шаг 1мм по осям X, Y, Z. Если по оси Z стол идет в другую сторону, инвертировать направление в прошивке или развернуть штекер.
Если по осям X,Y направление движения в другую сторону, значит моторы перепутаны местами. Поменять местами штекеры на плате управления.
После также нужно проверить срабатывание и верное присвоение концевиков, нажимаем концевик и вводим команду М119 в pronterface, смотрим его состояние. Таким образом проверяем все остальные концевики.
2903dc797f7c4bfd13cc74f0cd2d2ccd.PNG
После, проверяем движение HomeX, Y, Home Z, кнопками движения домой в pronterface. Перед нажатием Home Z, надо обязательно проверить, чтобы сопло не упиралось в стекло стола после срабатывания концевика.
ac96ca0007468a09638603bac01ec7b4.PNG
После того как отхомите ось Z, настройте зазор сопло/стол на толщину бумаги.

Проверить нагрев сопла и стола на заданную температуру.
fc9a2dceea12cbe5cf2ad02a906d4ff4.PNG
Good luck!
Enjoy!
Подписаться на 3Dtoday
57
Комментарии к статье

Комментарии

29 Сен 22:12
1
а почему экранчик где то сбоку? или принтер боком стоит?
29 Сен 22:23
1
Не, экранчик спереди. :)
30 Сен 10:46
0
почему экранчик где то сбоку
Торопитесь с выводами.
Перечитайте предыдущие посты автора-ТС, а также комментарии форумчан.

Поймёте идеологию.
30 Сен 00:21
2
Супер!!
30 Сен 00:24
2
Великолепная работа проделана.
Когда первые результаты печати покажете?
30 Сен 13:11
2
Не скоро.
Пока на этапе сборки:

73b16ee5e8858dab23b251bf36876472.jpg
30 Сен 06:02
2
Молодец
Спасибо огромное
Вот его я и повторю
30 Сен 09:59
1
Подскажите, а какого размера нужны листы фанеры 6 и 8 мм ?
30 Сен 11:06
2
фанера 6мм - 900х1700
фанера 8мм - 500х500
оргстекло 4мм - 700х700
30 Сен 09:59
1
Супер. Красиво и очень полезно.
а что за библиотека в Solid с движками и адруинькой?
30 Сен 10:59
3
модели скачивал с grabcad.com.
Там можно скачать всё что угодно для solidworks.
30 Сен 10:59
1
Супер!
P.S. Мне любопытно почему всегда используют двойные подшипники с фланцем , вместо https://www.banggood.com/ru/8Pcs-16T-2GT-Aluminum-Timing-Drive-Pulley-Without-Tooth-For-DIY-3D-Printer-p-1121574.html?rmmds=myorder
Больше ресурс выходит?
30 Сен 11:11
2
Не, эти шкивы не годятся. Там подшипники в шкивах этих совсем плохенькие. :)
30 Сен 12:40
3
Прекрасная работа! Спасибо огромное! В гнутом металле будете делать?
30 Сен 17:59
2
В гнутом металле?! Да, надо попробовать смоделировать.
1 Окт 16:36
2
По цене листовая сталь не дороже фанеры и если гнуть значительно меньше деталей будет. Много контор режет, гнет и красит листовую сталь в одном окне.
30 Сен 13:01
1
Обновил ссылку на список комплектующих. Поменял ссылку на вентилятор 60х60.
30 Сен 20:05
1
Эта ссылкаAluminum Extruder kitнерабочая уже.
30 Сен 20:18
1
Спасибо, ссылку поправил. Также на пневмофитинг тоже ссылку заменил.
Файл на комплектующие обновил.
30 Сен 20:53
2
Я пост написал потом фитинг увидел :)
Спасибо за проект уже пару недель ищу какой построить, по моему этот оптимален.
То что сам хотел H-bot или подобный, закрытый корпус, линейные направляющие.
Грамотно размещенная электроника.
Ну и просто симпатичный :)
30 Сен 17:45
2
По CoreXY не согласен, ролики на балке слишком близко стоят, ремень будет цепляться и не получится использовать подшипники с фланцем. А если расстояние увеличить будет уже перекос ремней. Еще вопрос как предлагается натяжение ремней регулировать? Последний вопрос касается вообще всех версий, не только этой. Мне кажется, что нужно предусматривать возможность двигать вперед-назад ролики на раме, без этого натягивать очень неудобно. Тем более в версии CoreXY, там проще двигать внешние ролики.
30 Сен 18:24
1
Подшипники с фланцем F625ZZ имеют размеры 5х16х5 плюс борт фланца 1мм, внешний диаметр фланца 18мм.
Всё учтено, ничего не цепляется:

b8cc75d95dfa1fa7635a533495ac0b30.PNG


1e50659e110f4152fc95943cb6724c0f.PNG



Натяжение ремней: ослабляем зажим ремня, через отверстия в каретке вытягиваем концы ремней, затягиваем зажим.

4e2dd04def5a560668b933789258441d.jpg
30 Сен 20:43
2
Ну так я и говорю, будет или цепляться или будет перекос. В Вашем варианте - второе. Ширина GT2 чуть больше 2мм, а у Вас между внутренними поверхностями роликов все 4. Даже на картинке в статье видно, что верхний и нижний ремни на балке не параллельны, там отчетливая V, хоть и на пару мм, но все таки этого не должно быть в конструкции.

С обним ремнем так натягивать неудобно, но можно, а втот одновременно натягивать 2 независимых ремня CoreXY и еще винт затягивать - рук не хватит.
30 Сен 21:56
1
Да, там на балке между роликами 4мм. Сделал 4мм на случай наслоения ремней друг на друга, и чтобы в этом случае не закусывало их между роликами. Это если ролики без фланцев.
Если под второй ремень подложить ченить, например кусок такого же ремня под зажим, то перекоса не будет.:)
30 Сен 23:50
2
Но тогда и под другой ремень нужно подкладывать (точнее, не под, а над). Хотя Вы меня почти убедили - можно сделать петли на ремнях, на одном внутрь, на другом наружу и уже их прижимать, тогда все будет как надо. Можно пробовать, принимается.
30 Сен 20:54
1
Еще вопрос - правильно ли балку делать таки по длинной стононе, да ремни короче, но длинная балка это все таки стремно.
30 Сен 21:59
1
Да нормально всё с балкой, там она в паре с рельсой получается достаточно жесткой.
30 Сен 23:57
1
Дело не в жесткости балки, а в ее перекосе и соответствующих нагрузках на подшипники. Перекашивающее услилие есть всегда, даже в кинематике CoreXY, хотя бы из за неравномерности натяжения ремней и неравномерного их растяжения в процессе работы из за разной длины по длинной и короткой стороне. Длинная балка - большее плечо, соответственно, потенциально больший перекос. Хотя, опять таки, более короткие ремни - это плюс.

И еще вот дальше пишут, что длинная балка - больший вес, а это уже существенно.
30 Сен 21:45
2
Работа отличная!
Есть вопросик по вашим файлам.
Не могу импортировать DXF.
Пишет ошибку импорта!
Хотелось бы попробовать ваш вариат.
30 Сен 22:15
1
Файлы DXF я сохранял из AutoCad2018, в режиме совместимости с Autocad 2013.
2 Окт 22:40
1
у меня солид2016 тоже ругается(((
1 Окт 00:36
1
Офигенный принтак. А можно это дело замутить на плате от Anet A6??
1 Окт 00:41
1
а что такая длинная ось У , я бы делал на оборот длинные стороны на ось -Х кинул что бы прогиб меньше был по оси и легче будет ось с кареткой
1 Окт 09:11
1
Ну посмотрите на Picaso Designer pro, там вообще одна рельса вместо балки и на ней еще вот такая штуковина висит, и ничего :)
Ну правда там 250 рельса или даже 300мм кажется.

e6bcef898e56d3126faa3b0d5200cd0a.PNG
1 Окт 07:22
1
Спасибо!
Файлы открыл через NANO CAD!
Solid 12- ругается!
1 Окт 09:22
1
А как на счёт замены боудена на директ и установки второго экструдера?
1 Окт 09:40
2
В будущем всё будет.
Будут новые варианты каретки.
1 Окт 10:55
1
Ждемс)
1 Окт 09:35
1
Чертежи DXF по первой ссылке только для H-bot. Каретка версии 3.9.
Чертежи по второй ссылке универсальны как для H-bot так и для CoreXY. Здесь рельсы смещены к центру, чтобы ремень не задевал гайки. Каретка версии 3.9.3.
Печатные детали балки тоже разные (v3.9 и v3.9.3), вместо печатных деталей балки можно также использовать фанерные детали балки с печатными стойками 14х10мм.
Печатные стойки 14х10мм можно также использовать в варианте с фланцевыми подшипниками, для разнесения их по высоте для левого и правого ремня.
Печатные стойки 66мм для крепления нижней крышки из оргстекла. Крышка эта дополнительно крепится на два винта к перегородке подвала. Перед тем, как прикрутить стойки 66мм, в них надо нарезать метчиком резьбу М3, с двух сторон.
1 Окт 14:05
2
Классный проект. Уже присмотрел вашу разработку и буду делать новый принтер по ней. Спасибо!
1 Окт 15:35
1
Объясните мне, я в этой товарной группе не разбираюсь. Почему на тао такие же цены как на али на линейные направляющие? Неужели на али торгуют только выбраковкой?
Валы и шаговые допустим как обычно в два раза дешевле чем на али, винт с гайкой 300мм вообще в 4 раза,
1 Окт 19:11
1
Обновил чертежи DXF на лазер. Удалил там лишнее отверстие.

66b73341804f46e2ec8d351db9b87f61.PNG
1 Окт 20:39
1
И еще поправил отверстия под китайские рельсы.
Чертежи DXF для фанеры 8мм под лазер также обновил.
1 Окт 22:48
1
А мне вот интересно стало, возможно к MKS Gen V1.4 подключит SD card?
2 Окт 07:41
1
Возможно. Это одно из решений от Соберистанка, например. Карта к любой плате подключается, без нее принтера не бывает.
2 Окт 16:54
2
А слона то я не увидел. Там LCD экран со встроенным кардридером.
1 Окт 23:28
1
Фанеру лаком покрыл, корпус собрал, всё подходит, тютелька в тютельку

a07f3de145f095f8e5c1022dec11c91c.jpg
2 Окт 17:00
1
Можно чертежи в резку отдавать? :)
2 Окт 17:07
1
Да, конечно. Ошибок в корпусе больше нет.
Вот только может еще добавлю допкрепления колодцев к нижнему основанию, хотя, может это уже лишнее.
2 Окт 17:15
1
Спасибо. На этой неделе китайцы отдыхают, так что заявку позже отправлю. Вчера накидал заказ, весь комплект с доставкой выйдет 12000, крепеж весь нержавейка с запасом примерно 40-50% , ну и кое что с запасом по мелочи. Стоит ли брать ремни с металлическим кордом?
2 Окт 18:09
1
Да не, обычные ремни со стекловолокном подойдут лучше.
2 Окт 18:24
1
Спасибо :)
Отдал обсчитывать резку.
2 Окт 00:10
1
Смотрю и думаю, вырезать ли это все из алюминия, взять на складе 4 хайвиновских рельсы, и повторить вашу конструкцию -)
2 Окт 06:27
1
Можно все вырезать из железа и повторить эту конструкцию!:)

0281a396f9eeac4d3c230571df6a21bf.jpg
e94cb0177c007ddf8cd45e323484d572.jpg
e58d25ac859bffbefb2a022c722e31bd.jpg
973e6fe09b3decc0dfa1cf069657815a.jpg
80856a036e601f1b2c8ff1b4d06613d3.jpg
2 Окт 18:20
1
Отверстия я сделал под китайские рельсы, то есть крепеж начинается 5мм от края. А вот Hiwin обычно нарезается по 10мм от края, то есть на полный размер 250 или 350мм получается на одно крепежное отверстие меньше чем у китайской рельсы.
Если будете нарезать Hiwin то имейте в виду.
2 Окт 12:17
1
Ну вот опять. Может мне кто-то объяснить, почему в принтерах 200х300 делают именно такую конфигурацию? Короткая ось на жесткой раме, а длинная на хлипком портальчике? В чем логика?

Я не критикую, пытаюсь понять сакральный смысл. Потому что ещё не видел что-бы кто-то делал наоборот.
2 Окт 12:22
3
Один из аргументов - длина ремня. На Y (жесткая часть) приходится 4x ремня, на X - 2x. В случае ашбота. Для CoreXY в обоих случаях 4x.
2 Окт 12:39
1
Я лично прихожу к мысли что CoreXY совсем не так хорош, как его малюют. Огромная длина ремня, синхронизация двух двигателей, всё тянется, стремится перекоситься и т.д. От всего этого точность позиционирования страдает.
Мне кажется проигрыш по инерции (и соответственно макс. скорости) из-за переноса одного движка на подвижную ось не столь велик. Третий принтер (точнее мфу хочу :) ) буду скорее всего строить с двумя независимыми осями, тоже 200х300, но короткой X и длинной Y. Ещё б определиться что двигать по Z - стол или станину XY :)
2 Окт 13:29
1
Везде свои минусы есть. У меня на CoreXY из алюминиевых палок была проблема с равномерным натяжением двух ремней - они собой геометрию параллелограммили.
2 Окт 17:15
1
Добавлю немного по поводу покрытия фанеры лаком.

1. Купить лак бесцветный ХВ-784, валик с коротким ворсом, наждачку.
2. Обрабатываем наждачкой детали, слегка и без фанатизма, обязательно вдоль волокон, не в коем случае не поперек!.
3. Вытираем пыль с деталей.
4. Наносим первый слой лака.
5. После 2 ч просушки обрабатываем снова наждачкой детали, обязательно вдоль волокон.
6. наносим второй слой лака.
3 Окт 13:42
1
Обновил чертежи DXF, добавил дополнительное крепление колодцев к нижнему основанию.

ae1c5a46538c57e55bd05eb4ac725d52.PNG
4 Окт 03:15
1
Подскажите каково расстояние от колодца до платформы стола?
20da220afb86e409cfcc740f85136352.PNG
4 Окт 07:29
1
22мм
4 Окт 22:25
1
Вчера при загрузке чертежа на яндекс перепутал чертежи на фанеру 8мм, сейчас перезалил снова.
Кто вчера скачивал, просьба перескачать.

Только вот теперь первая ссылка не работает. При обновлении файла ссылка закрылась.
Править первый пост не могу, поэтому вот другая ссылка на первый чертеж:
https://yadi.sk/d/OWILbjQj3NUZB4
4 Окт 07:23
2
d5b0e9632f6e4f6c3535456afef4fa52.jpg
4 Окт 21:07
1
Добавил еще один вариант декоративной панельки в список печатных деталей.

Теперь два варианта на выбор.


Первый вариант:

0bd498e1d092177421735f071eda7f2d.jpg




Второй вариант:

b5ab8f0f8c60e42e5b48e694d30a13fa.jpg


f243d0091a6aa029bfa860edf7b807f7.jpg
4 Окт 23:00
3
Рабочие ссылки на скачивание:

Чертежи h-bot DXF
https://yadi.sk/d/OWILbjQj3NUZB4

Чертежи hbot-corexy DXF
https://yadi.sk/d/rtYSLYkj3NGwiK

Печатные детали STL
https://yadi.sk/d/ORUwd4EG3NF6xD

Комплектующие
https://yadi.sk/d/y-KWBeJh3NF6yT

Прошивка Marlin 1.1.4
https://yadi.sk/d/CAJzOM_c3NGiHL
9 Окт 22:01
1
Вот чтобы кажный раз не перевыкладывать новые ссылки, обычно выкладывают одну папку всего проекта, внутри которой идёт структурирование как надо.
9 Окт 22:32
1
И ещё есть предложение комплектующие собрать в один табличный документ, как в проекте D-Bot.
И у печатных деталей в начале имени файла указать количество.
6 Окт 12:35
2
Спасибо большое, очень интересный проект! Подскажите пожалуйста по фанере, местная контора по лазерной резки предлагает фанеру сорта 2/2 6 мм и 8 мм без шлифовки. Она подойдет?
6 Окт 13:10
1
Сорт 2/2 по любому шлифованная, только сучков побольше. Вам надо самому посмотреть.
6 Окт 14:29
1
Посмотрел фанера норм. Оказывается "Без шлифовки" это имелось ввиду, что у них еще есть услуга шлифовки после реза лазером, чтобы убрать темные следы от термообработки вокруг линии реза.
6 Окт 13:40
2
Немного живых картинок по сборке:


LED-лента
df214007cce75e2a6191e5cb8a9f0303.jpg

концевик Y-max.
f6f4507bade10419f8a1c0d3b6eebbab.jpg



Монтаж моторов, M-Left, M-Extruder. LED-ленты, концевика Y-max, концевика Z-min.
fe4258313618269939e05dcd0160a8da.jpg


de86b100e45270d995ba9697a780fa35.jpg


a6d2323cc62f5b3f7013689f4511b3f4.jpg


1d2fd8925041325434ec6cb0663ab06b.jpg


765cde4b7dbb3ecd2fc7ea8d1edad196.jpg


Сборка каретки
8f325c17668ef8aa163a58c9e81d5a62.jpg


5a803a41e9f3603a2dcae81413af299c.jpg


5b3cda320488c77417bd561068c4de0a.jpg


fb6e165c00b149b9533669f0f0637a58.jpg


Пока ролики на балке из двух подшипников, будут по три.
4bfb05827cf5a4d849cd36dfa2c04a45.jpg



Колесико концевика немного отогнул, чтобы чуть увеличить его рычаг, иначе он не достает до балки.
da7568bb0f91a9dc4d14a510dd951b63.jpg


2fd53e5773750d85776f974ec4b6bfe0.jpg



Немного фото внешнего вида:
c2e03dc8863f8f69db8f490dd45e48ec.jpg


829b9d897ffb1e798aa1ac813a821652.jpg


Подвал:
2b5740d02d22547792080f8a1c3bc4da.jpg


Прикинул нагревательную плиту:
1dbd7b8ba2711427fb9e019a39465cc9.jpg


9b3736a8351f913becee52c590fe8b50.jpg


Посмотрел, как хорошо монтируется телевизор,
43049458390fb76af5d67bb0325945f3.jpg



Выглядит хорошо

d443e5da684509c13671cef32b8cf077.jpg


cff1e407e58e5a7d2173eecabd4554f5.jpg




По ходу дальнейшей сборки принтера, буду выкладывать еще фото с комментариями.
6 Окт 22:10
1
Укладка провода в правом колодце.

Собрал термобарьер с нагревательным блоком, нагреватель с датчиком, обмотал фумлентой.
1af66ce0583561af6b27d87e5dd0d4a3.jpg



набрал дополнительных проводов для подключения концевиков, обдува термобарьера и обдува детали
Они уже маркированы, отмерил их с запасом, начиная от дальнего угла до правого колодца+высота колодца+ дотянуть до точки подключения.
Обмотал это всё обмоткой. Подвязал к каретке.

e26bc9e935d320c93a39cb04795008d1.jpg



другие концы завел в отверстие на левой стенке под мотором:
d1c1a4b6c19d6ec5c3917e3a08c57c05.jpg


Отвел каретку в дальний угол, отмерил сверху петлю, подвязал жгут стяжками.
22db11b7c1660395c6eb84996c5f58cc.jpg


11f713312ee254c6c51384e6a8f783f9.jpg


Закрыл заднюю крышку.
7 Окт 19:30
1
Смотрю все используют обычные провода. Понимаю дешево и доступно. я в первых светильниках то же его использовал. Пока не нашел многожильныймягкий в силиконовой изоляции.
Плюсы - легко зачишается, отлично паяется, легко укладывать, изоляция не плавится паяльником и хорошо обжимается в разъемах. Есть разных цветов.
Минусы - у нас не нашел по вменяемой цене.
7 Окт 20:05
1
Я просто распотрошил кабель Olflex 12x0.75, там каждая жилка промаркирована, очень удобно.

ab3797bf45c204d06b7580953ef5e6d6.jpg
7 Окт 18:19
1
Установка нагревательной пластины.

Припаял провода, надел термоусадку на жгут, обтянул её феном, обмазал датчик в термопасте и приклеил каптоном к пластине.
Припаял красный светодиод с резюком на 1кОм, получилось кривовато, но работает.
Приклеил провода на термостойкий силикон и закрепил каптоном.
6a10fd2075d7f3eae756cf44a1d46b6a.jpg


f82245316524da59cbd29ebcadc6ddcd.jpg




327f7b6ca605bee5e6024ee36a28fd03.jpg



da57aefb89ba655b769ea588899a35c6.jpg


Закрепил винты М3х25 гайками, в трех точках пластины
c55a4d56ebe8dd14272c6b9a9a0a8e61.jpg


Установил пластину на стол на пружинках.
Пропихнул провод в отверстие в правом колодце.
f924c88ec5698572b2693d2af5551cbd.jpg


b44a24531f40e69160838fd0f2bc6f49.jpg


f244b3927bf197595cea7c68d617dd94.jpg
11 Окт 17:54
1
А бывают нагревательные пластины такого размера на 220 вольт?
На Али не могу найти.
11 Окт 18:20
1
Конечно бывают.
Вот например:
али

Это силиконовая грелка с самоклейкой. Но к ней еще надо алюминиевую пластину 215х315 для основы.
8 Окт 17:18
2
Установка электроники в подвале принтера.

Так как плата MKS Gen еще не пришла из Китая, буду временно лепить Mega+RAMPS. Отверстия и под неё тоже предусмотрены в корпусе.
Отпаял значит я разъемы питания с обеих плат. Не нужны они там.
Поставил перемычки под драйверы.
5d09e55fba24482cffa5051f42fbe705.jpg


Поставил драйверы
ab2f84b2e53fb6c3051953e1e9fc9b30.jpg


Стал прикручивать мегу в свое место, оказалось что отверстия крепежа не совпадают на полмиллиметра.
Тогда вместо винтов М3х20 поставил винты М2,5х20, подошли тютелька в тютельку.

5a0e5adfb32f152dea87251e6ebe7c27.jpg



Проверил прошивку и дисплей, работает.
Шлейфы конечно от МКС оказались коротковаты.
5f252081b47fe12abcc04630ce4f83b6.jpg


54788bcfb3cffdf941218db76c674741.jpg



Установил блок питания, твердотелку для нагревательного стола, понижалку DC-DC для вентиляторов.

8535ee4e2d6b3a88ac7f495ffa55d786.jpg


Уложил проводки.
d16e895077265eb029d74f0b7becfd1c.jpg


f2c5c8fccfd792afdfca35f0d0f4b0a5.jpg


На сегодня пока всё.:)

Продолжение следует.
10 Окт 22:53
1
Только собрался я удлинять шлейфы под Мегу+Ramps, так пришла из Китая плата MKS Gen 1.4.
Ок.
Снял Мегу+Ramps.
Давай примерять MKS Gen, два винта крепления совпали, другие смещены на 1см. Моделировал то я корпус под 3D-модель платы MKS Gen 1.1 а там видимо размеры другие.
Ладно, просверлил еще два отверстия, под MKS Gen 1.4, плату установил, перемычки расставил. Отверстие под USB совпало отлично.

a78294e7713ebaf0e7357eb9664417ba.jpg



Установил драйверы, подключил провода по схеме.

fe4af4c1c2de4c03eb60a23814e7fa05.jpg


Распаял провода на хотенде, концевики, вентиляторы.
e4ff6b9bb08684f2ec8cc32de759015d.jpg




Залил прошивку

f812a65a1df362acd8dd1d012b474263.jpg


Проверил токи на драйверах. На TMC2100 напряжение на подстроечнике 1,0в, на DRV8825 - 0.85в.
Подключился к Pronterface.
Проверил все концевики командой M119, всё работает, только один концевик Z-min оказался нормально-разомкнутым, его пришлось инвертировать в прошивке.
Проверил движение каретки по осям X,Y, Z. Всё работает.
Проверил Home, хомится туда куда надо. X-min, Y-max, Z-min.
Проверил Нагрев экструдера и стола.
Проверил длину прутка на фидере. Ровно 100мм.

Осталось установить стекло на стол. Проверить печать.

На сегодня всё.

Продолжение следует.
10 Окт 23:00
1
Чертежи DXF немного подкорректировал, можете перескачать, кто хочет.

Чертежи h-bot DXF
https://yadi.sk/d/OWILbjQj3NUZB4

Чертежи hbot-corexy DXF
https://yadi.sk/d/rtYSLYkj3NGwiK

Печатные детали STL
https://yadi.sk/d/ORUwd4EG3NF6xD

Комплектующие
https://yadi.sk/d/y-KWBeJh3NF6yT

Прошивка Marlin 1.1.4
https://yadi.sk/d/CAJzOM_c3NGiHL
14 Окт 22:08
0
А где модельки двух блоков охлаждения детали? Они на фото есть, в STL нету их...Опубликовать комментарий
14 Окт 22:33
1
Это я от сюда скачивал.
https://www.thingiverse.com/thing:1264477
12 Окт 23:44
1
Открыл для себя новость, что для нагрева стола 200х300 не нужен внешний мосфет,
дело в том, что на плате MKS Gen1.4 установлен хороший транзюк 40200ATD, с отличными характеристиками.

2a49733690250bc527ec97ca0d10e062.jpg


Подключил стол напрямую к разъему, проверил нагрев стола до +100, транзюк не нагрелся, но на всякий случай приклеил на него еще радиатор небольшой.
И при этом напротив еще стоит вентилятор приточный.
Так что всё должно работать.:)

fcefcabe264d10006a830dcba43c0e2c.jpg


На этом подключение электроники закончено.
Прикрутил стойки 66мм для крепления нижней крышки
ee92c41581a69395bcfbf7974eacd4fe.jpg


Прикрутил нижнюю крышку из акрила, она прозрачная, на фото плохо видно, но она есть:):

8ee9a13a940da8e661f0d9b748d2ae5e.jpg


cb5e53329afdcdaeea499a7a9038f86f.jpg


Поставил верхнюю крышку.
Поставил стекло на стол.

На этом сборка принтера закончена.:)

Печатать пока не пробовал.
Погоняю пару часов без пластика.

b6f8c3da8d71967d5cbc1bbde0cd5f52.jpg



0ecd06cc671c0f51fce93f334a0f9676.jpg


Еще осталось прикрутить дверки.
13 Окт 17:55
0
очень ждёмс результат
14 Окт 22:59
2
Видео первой печати




Это для акриловых дверок, для этого принтера.
Распечатал на нем же.

948f1f377e855a3d45bc3cb2c8735fa9.jpg


5fb01fdfff64129582aebe905e9bfdcc.jpg



Проверил температуру драйверов во время печати, максимум +75, в среднем +70, вроде норма, если по даташиту максимальная 125.
Температуру контролировал просто, подключил термистор на место второго экструдера, приклеил его к радиатору TMC2100, и вот показатель температуры драйвера на дисплее:

7dcaa1bdbcb2fd77e5d08e13687565cb.jpg
16 Окт 00:58
1
Классный проект. А почему по Z высота 200 а не больше?
16 Окт 18:45
1
Ну в принципе можно и 1,5 метра сделать высотой.
Вопрос, зачем?! Для дома для семьи 200х300х200 самый ходовой размерчик.:)
16 Окт 17:49
0
Это для акриловых дверок, для этого принтера.

Я - понимаю,
3D-петли - это - круто,

но всё-же меня терзают смутные сомнения - а не лучше ли были бы обычные - металло-штампованные, но - с внешними декоративными 3D-печатными крышечками?

7e24c3b8e22a225a42343873db26d523.jpeg


Температуру контролировал просто, подключил термистор на место второго экструдера, приклеил его к радиатору TMC2100, и вот показатель температуры драйвера на дисплее:...
Тут у меня - вопрос из серии "а что, если...":
То есть в принципе, если раскомментировать показания термистора №2, можно хоть все "нагреватели"(=греющиеся потенциально элементы) "увешать" термисторами, и просто - перебирать их перекоммутацией? Я здесь имею в виду не только радиаторы драйверов, но и шаговики - например.

С Уважением,
Ski.
16 Окт 18:52
1
1. Не, это сложно. Проще напечатать целиком.
Даже у Picaso петли печатные :)

5d73eca6a25fadf5aff838729373af2a.PNG



2. Я просто сконфигурировал двухэкструдерный вариант

#define MOTHERBOARD 47 (Плата MKS Gen 1.4)
#define EXTRUDERS 2 (Два экструдера)
#define TEMP_SENSOR_0 1
#define TEMP_SENSOR_1 1 (Второй датчик типа "1")
16 Окт 21:19
0
Ну Пикассо нам с Вами - не указ ;) ,
я вот больше про долговечность почему-то думаю,

а за подсказку с двухэкструдерником - Благодарю!

Чувствовал, что все три RAMPS-овских датчика можно в лёгкую задействовать.

Буду пробовать обязательно - записал.

С Уважением,
Ski.
16 Окт 07:38
2
Дверки навешал.
И вот итоговый вид принтера:

1c6756569272a8da758d317885117e02.jpg
16 Окт 07:40
1
На этом всё.
:)

Есть есть вопросы и предложения по улучшению, пишите.
16 Окт 11:02
0
Чертежи h-bot DXF
https://yadi.sk/d/_30_ecBp3NF6ur
Ссылка не рабочая

\\Нашел в коментах. Извиняюсь
16 Окт 11:54
2
Спасибо большое. Отличный принтер.
16 Окт 17:11
0
да, принтер получился суперский!!!
если не секрет, почем обошлась резка материала? я у себя в городе(Калининград) поузнавал и ценники какие-то неадекватные выдвигают. 3800 за 6мм фанеру и 900 руб за 8мм фанеру, при том что 8мм разрезать не смогут, типа только на 6мм могут прожечь, ещё 2 мм придётся самому дорезать.... про акрил даже не спрашивал..

буду думать как на ЧПУ-фрезере вырезать.. слишком мелкие детали...((
16 Окт 19:09
1
Странные там у вас расценки.
У нас в деревне, 2000руб за всю фанеру 6мм и 8мм без акрила. С акрилом 2500руб. Акрил на фрезере резали.
16 Окт 23:09
0
это просто халява!))) у нас таких ценников нет. плюс ещё и требуют на полосы по 900мм порезать и фанеру какую-то чудную свою впаривают по 2000 за лист (точнее кусок который уйдёт на детали принтера)...
17 Окт 00:23
0
проект отличный.
хотелось бы видеть в нем вариации на тему дисплеев типа тфт 28, тфт32, графический 12864. естественно с выведением отдельной платки с флеш-коннектором на шлейфе.
если возможно.
17 Окт 16:40
0
Это уже в следующей версии 4.0
Какой дисплей скажете, такой и будет. Стол будет на четырех валах и двух моторах как в первом варианте, область печати 200х300х250.
Пока вот такая концепция:



4115a2ba097b10392de8cebcb83e36bd.JPG


5c6e3c0ab6dac750e1a918b6ab138b4a.JPG

Для написания комментариев, пожалуйста, авторизуйтесь.

Читайте в блогах

Создание "ручного" ЧПУ фрезера

EMBER DLP принтер в открытом доступе.

Cura 3 - первые впечатления

3Dtoday за 60 секунд от 17 октября

Циклоп с планеты Шелезяка

Добро пожаловать в Ultimaker Cura 3.0!