"Сделай и себе данное устройство" или опять сменные головы для 3D принтера.

Здравствуйте.))

Когда то(год назад), когда у меня появился третий на счету принтер, Sapphire S 2019 года ревизии, я начал задумываться о том, что менять сопла двумя ключами - не очень - то и удобно. Ну то есть да, можно, да, никто особо не жалуется, но все равно не очень удобно. Особенно когда у тебя вся бошка закрыта в кожух, а сверху на кожух нацеплено два больших турбинных кулера, а сопло печатное ниже сопел обдува всего на полтора-два миллиметра.

Также, когда то давно, я задал вопрос о простом, вроде бы, решении - в разрыв термистора и EK элемента поставить по разьему, и использовать узел, включающий в себя сопло, нагрев. блок, термобарьер, термистор и EK элемент как сменную насадку. Какая там сложная для меня теория открылась в комментариях, до сих пор помню)) И разъем особый надо, чтоб не поплыл, и нестабильность, и необходимость под каждую пару EK - R делать свои профили, так как термисторы все немного да разные...В итоге я все равно пошел своим путем, как истинный баран.

Итак. Что не любит никто на свете:

1) чинить то, что и так работает

2) копаться газовыми и разводными ключами в узких и малых пространствах

3) а еще никто не любит вот это:

Слева, к слову, уже собранный узел с соплом 0.2мм. А справа - узел после какой - то там смены сопла на горячую, ключами, на 0.3мм. Если что - то такое происходит, я обычно выкидываю и куб, и сопло, и термобарьер, так как в резьбе уже оказался пластик, удаляется он только прожиганием, горелки у меня нет, и так далее. 

Итак, Наш подопытный - Sapphire S. Радиатор термобарьера у него - от химеры, только с возможностью установки одного сопла. И не дай вам Сил сказать мне, что таких не существует, у дяди Ляо всё есть. Термобарьеры тоже используем от химеры, а куб и сопла - МК8. В радиаторе в этом есть упор для термобарьера - соответственно одинаковые термобарьеры (и даже не одинаковые, а просто химеровские) всегда будут заходить на одну и ту же глубину - значит, париться с выставлением узла на одну и ту же высоту нам не понадобится.

Далее. Все советуют собирать бошки на горячую, так как из - за температурного расширения детали будут немного другого размера. Нам же нужно получить практически неразъемное соединение, чтобы избежать возможности протека в насадке. Для этого, как и в любом другом случае, между торцами сопла и термобарьера не должно быть вообще никакого зазора. Я собираю голову так: 

1)Сначала в куб в ручную, без затяга, вкручивается сопло.

2)Затем точно также, с обратной стороны - термобарьер. Его нужно чуть - чуть затянуть, в ручную, на сколько хватит.

3)Дальше сопло максимально сильно затягивается ключами. Как я уже упомянул, я использую газовый и разводной - газовым держу сам блок, разводным (так как он без насечек и не так повреждает латунь) кручу сопло. Еще раз - на холодную. Тогда при нагреве детали точно не оставят никакого зазора, и пластик точно не свалит через резьбу. Плюс, в случае чего, сопло точно также на холодную можно будет выкрутить, так как пластик не зальет резьбу. 

Теперь разьемы. Я использовал T - образный для EK и обычный двухпиновый  для термобарьера. Вообще, когда я задал вопрос о разьемах на форуме, мне сказали, что для моего нагрев. блока хватит любого двухпиного разъема рассчитанного на 3 - 4 ампера. Лазить по даташитам я не собирался, так что остановился на том что T - образный "подойдет". А вообще я хотел чтобы термистор и EK подключались через один разъем на 4 контакта, так было бы попроще, все - таки. Все собрали, спаяли, вставили, молодцы.

Дальше думаем об одном важном моменте - если пластик будет оставаться в термобарьере, вы этот узел без преднагрева не снимите. Чтобы этого избежать, в конечном коде (после печати) мы в самом начале прописываем ретракт на два - три сантиметра.Строка выглядит так:

G1 F900 E-20

Где F - cкорость в мм/мин, E - экструдер, -20 -длина, которую мы убираем, в мм.

Второй момент - это разные параметры для разных термисторов. В прошивке Lerdge есть полноценная система конфигурационных файлов, про другие прошивки я не знаю. В общем, прогоняем каждую насадку через авто - пид регулировку, и сохраняем для каждого хотэнда отдельный конфиг - файл.

И все! Теперь, чтобы снять/одеть сопло, нужно всего - лишь разъединить/соединить разъемы и открутить/закрутить два установочных винта, которые тут почему то зовут шпулями, ну и загрузить конфиг в пару кликов. Времени на смену тратится гораздо меньше, усилий тоже. Однако, есть несколько камней, о которых лучше знать, если вдруг кто-то соберется "сделать и себе":

1) Проверяйте разъемы. Один из разъемов, при замере мультиметром, выдал мне сопротивление 600 МОм, и был каким - то образом замкнут, хотя перегородка внутри разъема была цела.

2) Проверяйте термисторы.

3) Несмотря на большое количество итераций нагрева - охлаждения и пид - регулировке, температура сопла всё равно скачет +-0.4 градуса, в то время как при стационарном подключении было +-0.2

4) по какой - то причине упала (???) мощность. То есть, ранее, при включении нагрева сопла, кулер на радиаторе начинал бешено реветь, затем уже выстраиваясь на необходимый уровень. Теперь же, кулер сначала работает тихонько, а потом выстраивается на необходимый уровень.

5) Больше не заметил никаких потенциальных проблем. 

За сим все. Способ показал себя рабочим и достаточно эффективным. Отдельно, кстати, хочу упомянуть, что есть СПЕЦИАЛЬНЫЙ инструмент для откручивания сопла. Выглядит, как две головки вдетые друг в друга, одна их которых одевается на сопло, а вторая на блок. Стоит около 3к рублей. Название не помню, но ее можно увидеть в одном из видео на ютуб-канале wildrose build (не реклама).

Но я все равно считаю, что удобнее менять всю башку.

Спасибо за внимание.

З.Ы: абзацы слетают почему - то.