FlashForge Dreamer: установка китайского клона micro swiss mk 10 kit от triangle labs

Ikbarinov
Идет загрузка
Загрузка
14.01.2020
1091
26
печатает на FLASHFORGE Dreamer
Техничка

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

2
Статья относится к принтерам:
FLASHFORGE Dreamer

По сути видео данной установки достаточно в интернетах, за одним пожалуй исключением - именно на FF Dreamer я нашел одно очень не полное на тему "ну тык-пык-жмык и одно сопло поменял, второе так же - показывать не буду, проблем нет, все огонь". Мой опыт немного отличается как и подход автора видео - так что я пожалуй еще разок пройду этот путь с вами. 

Начнем с вопроса "Зачем?". 

  1. При печати температурами 240+ быстро деградирует pfte трубка термобарьера (горла)
  2. После длительной (более суток) печати так же есть проблемы с трубкой. 
  3. Менять сопло нужно крайне аккуратно т.к. опять же убить трубку легко
  4. Серьезные засоры как бы намекают на полный разбор экструдера что бы вытекший пластик, подгоревшие куски трубки убрать, отполировать... короче сплошная боль. 

Выход прозрачен - берем цельностальной хотэнд терпимого качества и становится чуть легче.

Возможные проблемы:

  1. Высокая адгезия к PETG и/или SBS. Пока не наблюдаю но знающие говорят что проблема существует
  2. При некачественных комплектующих возможность протечек пластика из резьб

Забегая вперед скажу что обе проблемы оказались не актуальны именно у этого производителя, но посмотрим, может появятся позже. 

вот такой комплект (приехал мне от треугольника, сопла я сразу сменил на то, что мне собственно нужно было).

Проверяем все детали на предмет "соосности", наличия стружки и прочих артефактов. Не найдено. Сопла идеально примыкают к средней части. Собственно можно ставить.

Разбор головы принтера.

1. Откручиваем обдув.

про этот момент многие забывают, потом мучаются.

2. Греем голову, вынимаем филамент, откручиваем "на горячую" сопла придерживая кубики. (А они с завода насажены как попало и болтаются. У меня это 3ий перебор - у меня кубики зафиксированы были намертво так что проблем с "придерживаем" нет.)

3. Выключаем принтер, отсоединяем от электропитания и откручиваем сверху 2 болта. 

Немного на себя отгибаем крышку и она открывается. 

4. Отключение косы проводов. Аккуратно отсоединяем 4 разъема и убираем косу. 

Откручиваем улитку обдува модели. Убираем совсем косу с улиткой в сторону.

5. Откручиваем 2 крепежных винта снизу. 

и получаем в руках отдельно голову.

6. Откручиваем сначала сбоку крепление улитки на 2 болта

Откручиваем 4 болта и аккуратно их извлекаем. Стараемся не потерять втулки которые помечены синими стрелками.

Двигатели с экструдерами откладываем в сторону, вентиляторы с радиаторами аккуратно кладем на стол, они еще присоединены к плате. 

7. Отсоединяем провода от платы:

7.1. Сначала откручиваем нагреватель и термопару (красные стрелки)

7.2. Потом откручиваем плату (зеленые стрелки)

7.3. Потом отсоединяем разъемы вентиляторов немного извлекая плату из корпуса

Аккуратно извлекаем из корпуса разъемы вентиляторов.

8. Откручиваем крепление корпуса.

9. Откручиваем крепления нагревательных элементов и аккуратно их извлекаем, потом откручиваем термопары.

10. Вариант 1.  Откручиваем фиксаторы трубок и аккуратно потянув за кубик нагревательного блока пытаемся извлечь трубку из общего блока охлаждения. Скорее всего не получается. Тогда Вариант 2. откручиваем от блока охлаждения термоблоки и молотком выбиваем трубки. Стараемся не убить блок охлаждения иначе придется покупать новый или вытачивать.

11. Обрабатываем отверстия от трубок напильником, длинную трубку из комплекта шкуркой, смазываем термопастой и вставляем. 

12. В термоблок вкручиваем сопла до упора но без нажима. Далее вкручиваем среднюю часть в термоблок с другой стороны. То же до упора. Далее термоблок накручиваем на блок охлаждения.

13. Проверяем что трубки в блоке охлаждения ходят но с трудом. Аккуратно ставим на принтер и прикручиваем блок охлаждения. Далее включаем принтер и идем Tools-Manual и поднимаем стол в крайне верхнюю точку. Не сильно надавливая на трубки сверху блока охлаждения выравниваем по столу 2 экструдера и фиксируем болтами каждую сзади.

14. Скручиваем, и собираем в обратном порядке

а) Сначала собираем экструдеры.

б) Собираем термоблоки

в) Вставляем сначала провода вентиляторов в корпус, потом в плату.

г) Прикручиваем плату

д) Коммутируем левый блок к левой части, правый к правой. Внимание, термопары имеют маркировку красый к R, синий к B. Нагреватель - без разницы. 

е) прикручиваем крепление улитки на место

ж) прикручиваем голову на место 

з) прикручиваем улитку обдува модели

и) присоединяем разъемы косы - черные слева, белые справа и аккуратно укладываем провода не забывая вывести провод улитки наружу

к) закручиваем верхнюю крышку

л) прикручиваем обдув

м) одеваем термоноски на термоблоки. 

15) Включаем принтер и калибруем стол. Вставляем филамент и печатаем на температуре 248 градусов или на температуре 280 если вы нашли себе старую прошивку которая запускается на вашем принтере. )))

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

2
Комментарии к статье

Комментарии

14.01.2020 в 00:14
0

PETG также течет из него как и из родного сопла?

14.01.2020 в 00:35
0

Не течёт, но мне повезло с 1 кубком. Второй не очень. Жду когда придёт новый с не убитой резьбой. Пока взял обычную фум ленту, перемотал и забыл. Вопрос качества кубика (термоблока). 

14.01.2020 в 00:38
0

Или вы не про протечки? У меня он печатает отлично petg от fdplast. Сейчас корпус печатаю почти во весь стол. Уже 3ий.

14.01.2020 в 00:57
0

Нет, не про протечки, я имею ввиду при разогретом хотэнде сильно ли он вытекает сам по себе из нового сопла? Из PETG выходят отличные поддержки для PLA, но пока на деталях попадающих под второе сопло мне не удалось ничего напечатать необратимо не измазав все им.

14.01.2020 в 01:08
0

Эм. У меня вообще таких проблем не было) но я проверю на днях

14.01.2020 в 08:50
0

так в этом и есть петг. на любом сопле и т.д. он будет течь. Физика у него такая.

14.01.2020 в 11:27
0

Ну не течёт же. 

14.01.2020 в 11:39
0

У меня один есть тефлон до сопла и второй только в фитинг и немного в термобарьер. Если сделать большой ретракт, то не течет. Но если мелочь и много ретракта, то швах. К гадалке не ходи филамент встанет. По сему ретракт в меру, но тогда сопелька собирается, ну и нить тянет бывает.

19.01.2020 в 23:59
0

Печатал PETG этими соплами. Слой 0.16, ретракт 1мм, 30 мм/c - соплей и потеков не наблюдается, застреваний не наблюдается.

А вот PLA c ретрактом 1.3мм создал мне в верхней трубке "кольцо" из пластика расплавленного. Пришлось греть до 245 и сверлом отколупывать. 

Пока уменьшил все ретракты до 1 мм - проблема исчезла на директе. 

14.01.2020 в 00:15
0

Спасибо за подробное описание! Ваши статьи по дримеру пока что лучшие в рунете.

14.01.2020 в 00:36
0

Спасибо. Сам намучался и изучаю вопрос ну и делюсь опытом. 

14.01.2020 в 03:47
0

https://3dtoday.ru/blogs/imprinta/kak-svyazana-3d-pechat-hercules-i-ran-nanoporoshok-i-eksperimentalnoe-khimicheskoe-oborudovanie

Вот тут товарищ (на видео) просто заменил трубку на Геркулесе на какую-то более термостойкую. Осталось только такую найти...

14.01.2020 в 04:11
0

или на температуре 280 если вы нашли себе старую прошивку которая запускается на вашем принтере. )))

Вы не пробовали ставить старую прошивку? Очень не хватает температуры! Но боюсь потерять в функциональности или накосячить и остаться без принтера. Тем более, что там, вроде, ещё что-то перепаивать надо, а я в этом плохо разбираюсь.

Можете подробную статью написать, буду очень признателен.

14.01.2020 в 07:10
0

Пробовал. Там не все так просто с этими старыми прошивками не с точки зрения самой установки а с точки зрения ошибок и глюков. ( Как-нибудь обязательно. 248 - пока тот потолок, которого мне как-то хватает. Есть конечно не очень может быть умная идея на одной из термопар провести "занижение" температуры. Нужно только грамотно подобрать компоненты что бы скажем "упасть" в показаниях градусов на 10-15 ровно. 

14.01.2020 в 19:15
0

Вот тут есть, правда на английском но понятно.

14.01.2020 в 22:56
0

Вот тот самый бинарник у меня на плате не встает. Я думаю сделать доработку с -10 и -20 градусов на термопаре. Т.е. 3 позиционник 248 - 258 - 268 градусов, но для этого нужно еще дождаться 50W термопатронов. Сегодня поставил вместо наклейки магнитный стол. Печатает хипс на 105 стол, на 245 сопло. Отлично все печатается. Большая (длинная но тонкая) деталь. Пока отлипаний ни магнитного стола ни хипса не наблюдаю. Уже 30% отпечаталось. Сфотографирую когда закончу.

 

14.01.2020 в 23:53
0


15.01.2020 в 04:17
0

А ревизия платы какая? И бинарник закидывался как, через шнур или записью на sd которая внутри? Я еще несколько часов убил пытаясь в самом флеэпринте отыскать ограничения по температуре, пока безрезультатно, хотя коллега программист говорит жуткие вещи про как они могут хранить эти параметры там, и с бинарником прошивки тоже пока даже до загрузки основного кода не дошли, еще разбираем бутлоадер. В такие моменты мне кажется проще туда будет марлин портировать:)

15.01.2020 в 06:40
0

На sd. Найти старый flash print не захотел. Падает на загрузке. 


15.01.2020 в 06:42
0

Но в итоге я нашёл бинарник который подходит. В другой ветке форума flashforge

14.01.2020 в 07:26
0

Сделайте ретрактов 50 подряд на расстояние 8мм, если пет застревать не будет то тогда действительно здорово, но сильно сомневаюсь что не застрянет.

14.01.2020 в 08:31
0

А на direct зачем такие ретракты? 1.3мм достаточно. 

14.01.2020 в 08:38
1

1. PetG имеет свойство вытекать из сопла, в связи с чем любит длинные и быстрые ретракты, иначе из сопла вытекает облой между ретрактами во время перемещения.

2. Поставьте нагревательный блок Volcano, облоя станет на порядок больше, и тогда вы поймете о чем я...

3. Просто проверить не будет ли застревать, мне интересно как будет работать работать такой термобарьер, так как я как раз использую Volcano, ретракты 8мм на скорости 100мм/с.

14.01.2020 в 11:26
0

Ну под рукой нет и поставить вулкана на dreamer это как минимум переработка почти всей каретки - честно не вижу в этом смысла. Я не поклонник боудена от слова совсем. Сам мирюсь с ним на дельте но руки до доработок ещё не дошли. 

В случае короткого хотенда 8мм будет застревать что в тефлоне что в стали однозначно т. к. 8 мм это уже в мк10 почти холодная зона. 

Поймите данный хотенд рассматривается как доработка конкретного хотенда и экструдера на конкретном принтере. 

У вас же нет ограничений которые есть у дримоводов? Закрытая прошивка, специфичный не очень качественный хотенд? 

14.01.2020 в 11:53
0

Ну под рукой нет и поставить вулкана на dreamer это как минимум переработка почти всей каретки

Я не предлагаю вам ставить вулкан, я просто написал о том что мне интересно, не застрянет ли пластик при откате в 8мм. 

Ну под рукой нет ... честно не вижу в этом смысла.

Поставьте сопло 1.2мм, поймете что нужен вулкан, так как необходиво нагревать больший объем пластика.

Я не поклонник боудена от слова совсем. Сам мирюсь с ним на дельте но руки до доработок ещё не дошли. 

Мне тоже нравится директ, планирую на него перейти, качество подачи пластика на много лучше у него, но тягать 2 мотора тоже такое себе занятие... Я же минимум могу на боудене делать перемещения со скорость 200мм/с реальных с ускорением 10000мм/с^2, а мне во время печати это нужно.

В случае короткого хотенда 8мм будет застревать что в тефлоне что в стали однозначно

В тефлоне не застрянет - проверено.

Поймите данный хотенд рассматривается как доработка конкретного хотенда и экструдера на конкретном принтере. 

Я понимаю, но мне все же интересно застрянет или нет, для опыта, что бы знать, вдруг я такой заказывать буду когда нибудь.

У вас же нет ограничений которые есть у дримоводов? Закрытая прошивка, специфичный не очень качественный хотенд? 

У меня нет никаких ограничений, принтер из конструкционного профиля с платой дует, могу собрать хоть робо-руку которая сможет печатать наклоняя хотенд под углом)

14.01.2020 в 12:10
0

Прошу простить, вы меня опять не поняли. Это допил конкретного принтера для обхода проблемы с температурой. Это не обзор вообще цельнометаллических хотендов. Очень глупо на этом принтере его делать. 

Осносительно сопла 1.2 - ну 1.0 стояло - отлично работает с SBS и PETG.

Скорости - тут каждому свое. Меня устраивает 60 мм/с. Если перестанет устраивать а) есть дельта б) нужно собирать что-то более надежное чем дример

По вашему интересу - дать такой опыт не смогу. В пфте при ретракте в 6 мм PETG застревает. Я проверял. Особенно если температура в нижней планке. В стали так же застранет на таком ретракте на этом хотэнде.

По вашему принтеру - я рад за вас. ) У дримоводов другие проблемы. 

Для написания комментариев, пожалуйста, авторизуйтесь.

Читайте в блогах

как я принтер модернизировал....

ROKIT‌ ‌Healthcare‌ ‌разрабатывает‌ ‌новый‌ ‌метод‌ ‌3D-биопечати‌ ‌для‌ лечения‌ ‌поражений‌ ‌кожи‌

Покупка б/у принтера PRUSA I4

Моя первая печать миниатюр

Мой первый 3d принтер

Marlin 2.0 для Anet E16