Прутка толщины влияние на печать 3D.

Добрый день, 3D today!

Некоторое время назад в комментариях и паре статей пошумели про влияние толщины нити на качество печати. В разных ветках обсуждения было написано много интересного, но однозначных выводов я не увидел. Хотелось бы разобраться в этом вопросе. Правда, сам я печатаю не так чтобы каждый день, да еще и на чужих принтаках. Поэтому просто расскажу о своих наблюдениях и мыслях, и, если вам есть что добавить — пищите в комментарии. Давайте вместе расставим все точки над и..

Сейчас я пользуюсь я PICASO 3D Designer, MZ3D и Prusa, но начнем с начала.

Полтора года назад свои первые модели мы печатали на Prusa из китайских пластиков и как попало. Принтер выходил из строя, забивалось сопло, приходилось чистить хот энд, менять детальки. Я уже молчу о том, что модельки выглядели, мягко говоря, не очень классно, и быть уверенным в печати было невозможно. Чтобы выйти на стабильную печать, приходилось танцевать с бубном и печатать очень медленно.

Потом мой кореш приволок откуда-то пробники BQ и REC. И как-то стало лучше) Не говорю, что все сразу стало идеально, но стабильность печати повысилась. Я наконец-то смог получать одинаковые по качеству образцы. Поверьте, года назад, с одной только Prusa, это было достижением.

Потом у нас появился Picaso 3D Designer, и он просто отказался печатать китайцами с Aliexpress (вернее, он ими конечно печатал, но плохое слипание слоев, неотдираемая поддержка и умирающие сопла меня доканали). Решение было простое: раз уж принтер отечественный, то и расходники попробуем брать тоже отечественные.

Собственно, с тех пор мы печатаем ABS пластиком от REC.

И вот недавно я вижу комментарии о качестве этого пластика. Что сразу показалось мне странным — так это то, что пруток измеряют штангенциркулем. Какой бы он ни был точный, этот инструмент просто не приспособлен под такую задачу, так как далеко не у всех производителей пластиков нить в сечении — идеальная окружность, разве что у китайцев ;) Да и, стоит чуть сильнее надавить на циркуль, и десятые доли миллиметра ощутимо скачут. Для таких измерений даже микрометр-то не очень подходит. У многих производителей еще и нитка мягкая, на них проталкивающие колесики следы оставляют.

Понятно, что дело не в точности измерений, а в том, что у ребят из REC толщина нити плавает. Я бы даже сказал, она у них не очень ровная по форме (да, я тоже решил побаловаться измерительными приборами). Но основной вопрос в том, насколько это критично. Я ведь год печатал и получал хороший результат на двух принтерах.

Но мой личный опыт — вещь субъективная, поэтому попробуем углубиться в технические моменты и разберемся, как это работает.

У принтеров есть только один узел, которому может быть не все равно, какой толщины пластик. Это хот энд. Устроен он примерно следующим образом:Сверху над ним находятся проталкивающие и зажимные колесики.

Как мы все знаем, при печати нитка пластика поступает в хотэнд, зажимается одним колесиком (или двумя, как у picaso) и проталкивается другим колесиком через радиатор в термобарьер, проходящий через нагревательный элемент. Там пластик нагревается и расплавляется (то есть появляется полужидкая буферная зона), а потом выходит через сопло.

Именно тот факт, что пластик накапливается в хот энде, делает для меня непонятным весь сыр-бор по поводу «гуляющей толщины нити», тем более что пластик еще и расширяется при нагреве (по данным специалистов из REC — на 0.4%)

Самое важное, чтобы не было переэкструзии! Это либо вызовет неровности в модели, либо просто испортит хот энд и его придется разбирать и чистить. Более тонкая нить при этом вообще не является проблемой, разве что надо откалибровать подачу. Неравномерная нить — это чуть более рискованно, но важно, чтобы она не превышала толщиной заявленный формат нити и опять же не вызывала переэкструзию. Ведь из экструдера всегда выдавливается значительно более тонкая нить, чем сам пруток!

Т.е., если у вас проблемы с каким-то расходником, то скорее всего дело не в толщине прутка, а в калибровке принтера под особенности нити или его химическом составе (лично я всегда воспринимал слово «качество» применительно к пластику в первую очередь в контексте его химических свойств и того, как они влияют на весь процесс). На разных принтерах проталкивающие колесики разные, одни могут впиваться в пруток, другие наоборот — просто могут его не проталкивать. Калибруйте прижимное колесико под пластик, которым пользуетесь. Не забывайте чистить от пыли шестеренки, иногда они забиваются и проскальзывают по нитке. Такая мелочь может вызвать серьезные проблемы на высоких скоростях печати.

Если, тем не менее, возникает недоэкструзия, то это, скорее всего, проблема проскальзывающего колесика или забитого экструдера. Не забывайте смазывать канал хотэнда изнутри (нужно просто макнуть конец нити в масло и просунуть ее в хотенд). Не все хотэнды отполированы изнутри, и это может помешать нормальному выдавливанию пластика.Особенно это актуально для PLA.

Также надо учитывать, что пластики ABS и PLA очень любят впитывать влагу.

Прям хлебом не корми :) Так что микродырки в моделях (о которых все пишут) могут возникать в том числе из-за выходящего из сопла пара.

Кстати, о микродырках из комментариев. Честно говоря, никогда не думал о печати герметичных изделий, да еще и на максимальной скорости. Но если бы такая задача возникла, то готовую модель я бы промазал ацетоном с растворенным в нем ABS пластиком.

В итоге скажу, что цель всего написанного — конечно же попиарить REC донести свои мысли том, что качество пластика далеко не ограничивается толщиной нити. Ну и разобраться во всем процессе. Задавайте вопросы, делитесь опытом. Наверняка я что-нибудь да упустил 8)

И вот симпатичная моделька с thingiverse.com напечатанная на Picaso 3D designer ABS пластиком от REC.

Обработка только в цветах!