Как я медведя к зиме готовил

Подписаться на 3Dtoday
kiv69
Идет загрузка
Загрузка
08.11.17
3095
13
печатает на Flyingbear P902
Техничка
11
Статья относится к принтерам:
Flyingbear P902
Вот и зима на подходе. И собранный в мае 902 медведь наконец-то более-менее доведён до ума.
Было много переделок, но наконец меня уже почти всё устраивает.
Решил поделится своими переделками, которых оказалось столь много, что попутно был собран ещё один принтер и началась сборка CNC :).

Ремень оси X

Уж не знаю, как китайцы предполагали зафиксировать концы ремня оси Х и осуществлять его натяжение, но в комплекте для этого ничего нет.
Выручили обычные стрипы, ну а потом были распечатаны и натяжитель, и фиксаторы
https://www.thingiverse.com/thing:2018900
https://www.thingiverse.com/thing:117987
Кубики фиксаторов предназначены были как бы не для этого, но на медведе стали отлично и свою функцию выполняют на ура.
Однако мне не понравилась конструкция натяжителя, сомневался в его прочности, поэтому были разработаны и напечатаны новая конструкция натяжителя, и свои фиксаторы.
Которые ожидают момента, когда дойдут руки поставить их на принтер.
Как видно на фото, натяжитель состоит из 3 напечатанных деталей и сломать его не получится даже диким усилием, скорее ремень лопнет.
4588a3ceba05c9acd27fbb5f52bf6dae.jpg
91b87ba13cf19ff10f8a51936bb99372.jpg
Бокс для электроники

То, что китайцы вложили для установки будерброда из рампса и меги, язык не поворачивается назвать корпусом.
К сожалению, модели, скачанные из интернета, меня не устраивали.
Распечатал какой-то скачанный корпус для бутерброда, поставил, но он был хлипок и мне не нравился.
На новый принтер была куплена плата MKS GenL v1.0, под неё был разработан свой корпус и распечатан. Плата установлена в корпус и ожидала сборки принтера.
И тут конфуз. Зачем-то купленные драйвера TMC2100 приехали и по моей небрежности были неправильно установлены.
В результате сгорели не только все 4 драйвера, но и была подпалена мега. Сгорел преобразователь USB-serial и двигатель экструдера стал периодически отрубаться.
Немного помучившись, поставил подготовленный для нового принтера бокс с MKS GenL v1.0, он прижился и прехавшая мега ушла в итоге на новый принтер, попутно обзаведясь корпусом своей разработки.
6af2656457174423cdbd704b09cdb7a9.jpg
Нагрев стола.

Разумеется, идея пустить ток более 10 ампер через довольно хлипкую плату мне не нравилась изначально.
Как и сама схема, состоящая, по сути, просто из мосфета не лучшего качества.
Перепайка транзистора на более качественный тоже не слишком нравилась.
Хотелось избавиться от лишних проводов, сократив их длину до минимума.
Потому как китайская борода проводов под столом ничего, кроме ужаса, не вызывала.
В итоге сделал свою плату, корпус для неё и крепления проводов на профиле и на столе.
7a6ab4248a6d43bded740003d0ad083c.jpg
Муфта оси Z.

Как видно на фото выше, стоит жёсткая печатная.
Родная пружинная гибкая муфта вызывала кучу проблем именно из за своей гибкости и пружинистости.
За что и была отправлена в мусор.
Воблинг? Ну не муфтой же!!! Просто болты на ходовой гайке затянуты без натяга и при необходимости проскальзывают по XY.

Провода.

Понятно, что висящие гирлянды проводов - зрелище неэстетичное и надёжности принтеру не добавляющее.
Поэтому всё было сокращено до необходимой длины и упрятано в короб.
Для места, где сходятся все провода, напечатан свой кабельный канал.
ac5bb238831d72a866e9a54f96ab9b7a.jpg
Клеммные колодки.

Продолжая сокращать и упорядочивать провода, пришёл к идее поставить клеммники, чтобы отделить куски проводов, которые со временем будут переламываться, для быстрой замены.
Большой клеммник на экструдер, маленький, в коробочке, на ось X.
b55308130e301c57592e0aa1a09ab6c9.jpg
9b8dde534d2f97de5046c338331328fa.jpg
Концевик оси Z.

Родной концевик работает, но конструкция уж больно хлипкая. Да и расположение платы на подвижном элементе стола ни в какие ворота не лезет, кабель ну никак нормально не спрячешь, а ещё одна "висюлька" мне вовсе ни к чему.
655c187c1943dc6c94fef6b5e4891ad9.jpg
Переделал.
Впрочем, родной пока не снимал.
de20d94a3b6b731025a4f4fb1bd7e7f6.jpg
Ещё замечания по концевикам. Китайские платы собраны по следующей схеме:
cf47895a4a223a5226ad14e014243805.JPG
Из-за высокого номинала резистора R2 в 10 килоом порой случаются несработки, а всё его назначение - возможность зажечь светодиод.
Поэтому смело можно уменьшать номинал до 1 килоома.
Я в новом концевике использовал следующую схему:
80e845cb86371e99bba9279274f72193.JPG
Подача филамента

Для нормальной подачи филамента с катушки к экструдеру китайцы не предусмотрели ничего.
Перебрав несколько конструкций, в итоге пришёл к следующей(используется PTFE трубка OD6 ID4):
830ab856dbc644cfd0c856ffb0944367.jpg
Катушка с филаментом.

Тот металлический кронштейн, что вложили китайцы, ничего, кроме недоумения, не вызывает.
Переделал.
dbdeb99045b0a32151f69b3562e82478.jpg
b4290c86c27f53cd660ac0b0315dcd30.jpg
Концевик оси Х

Просто странно, зачем ноль оси X сделали не на краю стола, а где-то в воздухе. Можно, конечно, задавать смещение оси Х, но проще физически отрегулировать.
1b4e0b389a24257a48fb0d005e09ec72.jpg
Смартдисплей.

Дисплей 2004 меня полностью устраивал, графика мне не нужна.
Но вот голубая подсветка раздражала.
Так как к новому принтеру всё равно надо было брать дисплей, занялся этим вопросом вплотную.
Можно было, конечно, заказать дисплей с зелёной подсветкой, но цена не впечатлила. В итоге заказал пару дисплеев и пару экранов с зелёной подсветкой.
Далее всё стандартно: выпаял голубые 2004, запаял разъёмы, поставил зелёные 2004, перевернул пластмассу на разъёмах подключения, инвертировал энкодеры.

Подсветка.

Куда же без неё.
Хотя никаких особых изысков, светодиодная ленточка, коробочка с выключателем и StepDown-ом для получения стабильных 12 вольт.
4084cec9b82101071066a76eed5b4e42.jpg
ce5b905e5839346d7def20354413befd.jpg
771ae3d1aed153f7344412eb239a415d.jpg
220 вольт

Понятно, что китайский вариант мне не понравился. Соответственно, поменял высоковольтные конденсаторы в блоке питания на более вменяемые, сделал крепления для сетевого разъёма, включателя и блока питания.
e899552de90a20f89df180405983202c.jpg
b454a5e5e04face11a44b79dba4b1ef5.jpg
Экструдер.

Родной экструдер был самым проблемным узлом.
В итоге, когда мне окончательно надоело бороться с очередной пробкой в термобарьере, сделал свой под радиатор E3D V6.
e2281c3b5de511a0d3d7c47af4ba688c.jpg
Инструмент.

Ну и для удобства сделал ещё держатель для шестигранных ключей.
8974f5036bb11435462b58faf79d7b20.jpg
Вот как бы и всё.
Из того, что ещё планирую сделать - поставить ведомый шкив побольше на промежуточный вал Y, дабы убрать пропуск шагов по Y.
В остальном принтер, наконец, приобрёл тот вид, который меня радует.
Подписаться на 3Dtoday
11
Комментарии к статье

Комментарии

08.11.17 в 16:30
0
клево, супер, вот это комплексная доработка. Осталось купить в икее стол (а точнее 2) лакк и сделать термокамеру, ну или как угодно сделать термокамеру. Ибо когда я печатал абс на медведе, то затянутый в пакет принтер выглядел как говно
08.11.17 в 17:50
1
Я к своему "Медведю" примерял потолочную пенопластовую плитку, коей у меня после обивки потолка в гараже ещё изрядно оставалось. Хорошо подходит по размеру (с отрезанием лишнего). Но потом решил не заморачиваться, так как в ближайшее время ничего кроме как из PLA не собираюсь печатать.
09.11.17 в 02:15
0
Я АБС не печатаю, так что термокамера неактуальна
08.11.17 в 17:55
0
У меня (принтер покупал уже собранный) все провода очень неплохо в задней части принтера проложены. Вперёд только шлейфы к экрану идут (он сверху закреплён).
Концевик по Z также поставил неподвижно (раз уж всё равно у меня лопнула родная печатная деталька :)), доработав одну из скачанных с thingiverse моделек. Регулировка исключительно винтиком теперь. А печатные детали защёлкиваются на валу (с упором в верхний профиль) и на подшипнике.
08.11.17 в 22:31
0
Нормально так доработали. Тоже вот мучаюсь с медведем, а именно с пропуском шагов на экструдере. Ну никак не могу поймать золотую середину между повышением напруги на драйвере шаговика (следовательно движок греется нехило) и прижимом филамента к зубчатому колесу(пруток тупо скользит если недожать, а при пережиме мотор начинает стучать). Не хватает усилия движку видимо. Вот думаю какой помощнее заказать. Я так понял у нас на нашем принтере разные шаговики китайцы кладут. У меня такие: 42bygh 34-2-22b. Т.к. даташит на этот шаговик не нашел не могу сделать итоговый вывод какой заказать помощнее.
09.11.17 в 02:22
0
Проблема в родном экструдере, а не в движке. У меня китайцы так драйвер накрутили, что на движке можно было яичницу жарить. Открутил с 1,05 вольта до 0,85. Движок вроде по характеристикам 0,4 Ампера, по факту где-то 0,8 держит без перегрева.
Без редукции он действительно слабоват, но пока устраивает. Более мощный движок добавит 100 грамм веса, лучше поставить на экструдер редуктор
10.11.17 в 08:43
0
11.11.17 в 16:11
0
Редуктор не добавит 100 грамм, а мощный движок добавит. Соответственно ставите мощный движок - уменьшаете скорость печати. И на будущее - не надо выкладывать грязных ссылок, после html всё мусор
09.11.17 в 02:32
1
Вообще то назначение R2 на схеме - только подтяжка входа к 5 вольтам в момент когда концевик не сработал, к светодиоду он не имеет никакого отношения, при этом заряжается емкость на зеленом проводе. Назначение емкости и резистора - устранить дребезг контактов, вместе они образуют времязадающую цепочку, в течении этого времени датчик не реагирует на размыкание концевика. Если это убрать, то во время парковки на мозги может прийти сразу пачка сигналов "сработал концевик" очень быстро идущих друг за другом, как на это будет реагировать плата - хз, и в общем-то такая ситуация не есть гуд. В ардуиноподобных мозгах обычно вход для концевиков уже запрограммирован с внутренней подтяжкой, так что R2 чисто для подстраховки. Возможно китайцы накосячили и воткнули слишком емкий конденсатор, либо сопротивление концевика в замкнутом состоянии слишком плохое и тогда емкость не успевает разрядиться и плата с запозданием реагирует на сработку концевика, лечится заменой микрика.
09.11.17 в 10:17
0
То, что вы пишите, справедливо для трёхпроводного подключения, однако в медведе подключение двухпроводное, к плате концевика подключены только чёрный(минус) и красный(сигнал) провода. Зелёный провод просто откушен возле разъёма концевика(из разъёма торчит маленький зелёный огрызок).
Хотя по идее именно зелёный провод должен быть сигнальным, а красный должен быть присоединён к 5В.
Китайцы, они такие, как-то работает, да и ладно, зато кусок провода сэкономили :)
В момент замыкания концевика загорается светодиод(собирается цепочка из подтягивающего резистора на дуне, резистора R1 и светодиода).
Сопротивление R2 включено в параллель R1+светодиод и уменьшает общее сопротивление.
Итого:
При R2=10k светодиод загорается, но сопротивление достаточно высоко, имеем периодические пропуски сигнала.
При R2=1k светодиод не загорается, но сопротивление достаточно низкое для уверенного опознавания замыкания.
Дребезг контактов в исправном микропереключателе отсуствует в силу его конструкциии, при его появлении действительно стоит заменить микропереключатель.
09.11.17 в 21:28
0
Я просто откусил верхний по схеме вывод микропереключателя. Иначе вместо логической 1 через сопротивление, на выводе будет напряжение питания. Что не есть хорошо.
23.11.17 в 23:10
0
Хотел дождаться шкив для оси Y с али, но пропуски достали, в итоге быстренько распечатал шкив на 32 зуба, пропуски пропали.
Модель шкива взял готовую: https://www.thingiverse.com/thing:343343
25.05.18 в 01:26
0
Буду избавляться от консоли и делать нормальное крепление стола, достало

Для написания комментариев, пожалуйста, авторизуйтесь.

Читайте в блогах

3Dtoday за 60 секунд от 19 сентября

Первый российский авиадвигатель с 3D-печатными деталями вскоре получит сертификат

Устанавливаем Meshmixer на Linux

Обзор новинок TierTime

Создание именных брелков в Solid Works 2013

В Новосибирске проходит выставка «Зримый Петербург» для людей с нарушениями зрения