ENDER 3 – всё то, о чём вы не стеснялись спрашивать.

Подписаться на 3Dtoday
Grivus
Идет загрузка
Загрузка
02.11.18
4787
67
печатает на Ender 3
Техничка
33
4f8b9e55b4bfd41141ef6b69a6db0e61.jpg
Эпиграф.
Зачем я это всё написал? Очень много однообразных вопросов, на которые приходится давать однообразные ответы, в данном случае я просто буду давать ссылку на свою статью. )

Принтер Creality 3D Ender – 3 успел стать достаточно популярным принтером в среде 3Д печатников и я посчитал нужным собрать воедино те наработки, которые позволят как потенциальным пользователям, так и тем, кто уже успел на нём попечатать, получить качественные результаты печати. Сразу скажу, в статье не будет видео распаковки, только видео по существу и сухие факты в текстовом виде и фотографии. Буду максимально краток, дабы не засорять сознание лишней информацией. Текста будем много, поэтому заварите чашку любимого кофе и запаситесь печеньками.
Поехали.

Сборка рамы.
Пользователь получает принтер в полусобранном состоянии и с подробной инструкцией в графическом виде, что позволяет максимально исключить ошибки при сборке и получить на выходе работающий принтер с приемлемым качеством печати. Однако, даже эти меры не гарантируют, как показала практика, что некоторые пользователи ставят детали наоборот или неправильно интерпретируют надписи рекомендаций производителя по сборке.
На что стоит обратить внимание:
1. До основной сборки необходимо прослабить все крепёжные винты рамы.
2. В процессе сборки рамы винты не затягивать до упора. Окончательная протяжка всех крепёжных винтов осуществляется только после полной сборки, что бы исключить перекос рамы.
3. Внимательно смотрим на картинки, что бы установить элементы рамы в нужном порядке и нужной стороной (иногда в роликах обзорщиков на ютубе можно наблюдать торчащий в сторону блок питания из-за неправильной установки вертикальной направляющей).
4. Монтаж верхнего финишного профиля- тут есть один нюанс, объясню: после просмотра большого количества роликов по сборке, я обратил внимание, что у одних пользователей принтер после сборки стоит на столе жестко, у других- шатается, так как явно присутствует диагональное искривление, то есть принтер касается стола только двумя точками по диагонали. И я бы, наверное, не обратил внимание на данный момент, если бы мой принтер после сборки также не начал качаться и это при условии, что я сделал нормальную протяжку всего принтера, даже приложив к раме усилие сверху в момент затяжки винтов. Что потянуло раму? А раму потянул верхний финишный профиль. Что делать? Снять профиль и перевернуть его на 180 градусов по оси Z- конец, который бы на правой стороне принтера, теперь фиксируем к левой стороне. Принтер теперь стоит идеально ровно и не качается. С чем это было связано? Я считаю так- в подобных сопрягающихся элементах, соосные отверстия на заводе выполняют с помощью кондуктора- установили в него две детали, просверлили обе, получили отверстия, совпадающие при сборке. Кондуктор неидеален и если деталь была просверлена в одном положении, то это положение и даст ровную раму, если мы эту деталь перевернули, получили деформацию рамы. Делаю вывод- в тех случаях, когда раму скрутило восьмёркой при сборке (как и в моём случае) просто верхняя балка была положена не той стороной, в тех случая, когда принтер сразу после сборки стал ровно- значит угадали сразу (можете бежать покупать лотерейный билет).
5. Два крепёжных винта втулки, через которую происходит связь между приводной шпилькой оси Z и балкой оси X. В инструкции есть рекомендация производителя – «Не затягивать» и действительно эти два винта нельзя затягивать, а лучше вообще ослабить, но об этом ниже.

Монтаж стола и балки оси X.
Стол так же собран с завода, однако, не стоит обольщаться и перед установкой на раму сделать следующее:
1. Протянуть крепёжные винты на двух приводных роликах, которые не имеют эксцентриков для регулировки.
2. Чуть ослабить крепёжные винты на двух других приводных роликах, которые имеют эксцентрики для регулировки.
3. Отрегулировать прижим приводных роликов.
Общее правило для всех роликов (Z, X, Y)- прижим ролика не должен провоцировать люфт относительно профиля и должен быть на грани проскальзывания, если вы попытаетесь прокрутить его пальцами. Почему именно так? Слабый прижим даст люфт- это плохо скажется на результатах печати. Чрезмерный прижим ролика к профилю- во-первых, увеличит нагрузку на шаговые моторы, во-вторых, увеличит нагрузку на подшипники ролика, снижая их ресурс, в-третьих, поверхность ролика эластичная и при сильном прижиме во время простоя получает деформацию, в результате во время движения наблюдается эффект, как будто ролики квадратные.
Настройку роликов удобнее делать при снятом с профиля столе- провели манипуляцию с роликом, примерили к профилю, проверил, если надо сняли, подкрутили, опять примерили (кабель отключать не надо, его длины вполне хватает).
Порядок действий: ослабляем шестигранником фиксирующий винт ролика, комплектным рожковым ключом поворачиваем гайку эксцентрика*, одновременно удерживая шестигранником фиксирующий винт. Как только мы решили, что усилие прижима достаточно, затягиваем фиксирующий винт шестигранником, продолжая удерживать рожковым ключом гайку эксцентрика, что бы не сбить настройку. Повторяем эту процедуру для второго ролика. Проверяем движение от руки, если всё устраивает, производим окончательный монтаж на принтер с установкой ремня и натяжителя, если нет- повторяем два, три, десять раз, пока не получим нужный результат, поверьте, оно того стоит. Тем, кто занимался обслуживанием велосипеда, эта настройка должна напомнить настройку конусной втулки колеса.
*рекомендую снять и посмотреть один ролик с эксцентриком, что бы понять как он устроен.
4. Настройка роликов на оси X и Y проще, они доступнее и все регулировки можно делать прямо на уже собранной раме. Так же- фиксирующие винты роликов не имеющих регулировку надо протянуть, ролики с регулировкой- так же ослабляем шестигранником, настраиваем рожком эксцентрик, удерживая шестигранником, затягиваем. Ремни по X должны быть скинуты, что бы вы от руки могли двигать каретку и проверять люфт и прижим, винтовую шпильку оси Z так же удалить, что бы не мешала (заранее предусмотреть подставку под балку X).

Регулировка натяжения ремней X и Y.
Установить и зафиксировать согласно инструкции (не забыть проверить фиксирующие винты приводных шестерёнок на валах шаговых двигателей, что бы не болтались).
Ремни натягиваются очень просто: ослабляем крепёжные винты упорного ролика, вставляем шестигранный ключ между упорным роликом и торцом профиля, и, используя шестигранник как рычаг (без фанатизма), натягиваете ремень. Не отпуская шестигранник, затягиваете винты кронштейна упорного ролика. Всё.
24e23a8ab8ac32c1d8e95f3f9ef6bb13.jpg
Проблемы оси Z и их решение.
Детская болезнь принтера- подклинивание винтовой шпильки оси Z.
Почему это происходит?- Ошибка в конструкции, мотор оси Z стоит слишком близко в вертикальному профилю- чем ниже опускается балка Х, тем меньше остается расстояние между осью и профилем, получаем клин. Чем выше- наоборот, ось «отходит» от профиля- клин. Решение?- Отодвинуть мотор оси Z от профиля, тем самым выровняв винтовую ось в вертикальной плоскости. Один из вариантов, установка ПРОСТАВКИ
. Для того, что бы напечатать нормально хотя бы эту проставку без клина, достаточно подложить пластиковую карточку между мотором Z и вертикальным профилем.
В свою очередь ось Z требует ещё три модернизации.

1. Установка подшипника в верхней части винтовой втулки для устранения болтанки вала.
Можно воспользоваться следующей МОДЕЛЬЮ

2. Необходимо ослабить два фиксирующих винта резьбовой втулки винтового вала, дополнив их пружинками. Винтовой вал не может быть идеально ровным и может иметь кривизну- делая плавающий узел сопряжения вала с балкой, мы компенсируем возможную кривизну вала.
99029f4f391aec30d0bef42a01383a86.jpg
3. Заменить штатную алюминиевую муфту на напечатанную пластиковую (PLA достаточно).
МОДЕЛЬ (детали [V2.5coupler_5_8, [V2.5nut_5, [V2.5nut_8 )
Для чего это надо? Штатная муфта не даёт точной соосности вала шагового двигателя и винтового вала в силу свой конструкции и исполнения. Пластиковая муфта самоцентрирующаяся при затяжке, обеспечивая идеальную соосность валов.
a57c4ad80e3cf9d5d7fe89faf99cc9a1.jpg
После всех манипуляций балка должна свободно без каких либо подклиниваний перемещаться от руки
Калибровка стола.
От того, как откалибрована высота стола зависит всё, начнётся ли печать деталь в принципе или нет. Описывать основы того, как вообще прилипает филамент я не буду, на эту тему есть масса информации. Опишу лишь один вариант калибровки, которым я пользуюсь и считаю очень простым. После того, как мы собрали и подключили принтер согласно инструкции, проверяем установку концевого выключателя оси Z. Ставим его в такое положение, что бы при опущенной балки Х, концевик был нажат, при этом сопло не упиралось в стол и в пружинах регулировки высоты стола был запас как для поднятия стола так и для его опускания.
Для чего изначально надо оставить зазор- для калибровки нам необходимо будет отдать команду принтера (через меню) для парковки Дома, в результате которой принтер отправит все оси двигаться до концевиков и в случае, если мы не оставили зазор по Z, с большой долей вероятности сопло врежется в поверхность стола, нам это не надо.
Итак, оставили запас по высоте и запас в пружинах для регулировки, включили принтер, в меню выбрали AutoHome, принтер установится в ноль. Теперь включаем нагрев сопла 200 градусов и нагрев стола 50 градусов. Ждём нагрева. После того, как принтер достигнет заданной температуры, приступаем к регулировке. В меню принтера отключаем шаговые двигатели (disable steppers), для того, чтобы можно было вручную перемещать каретку по Х и Y (Z не трогаем, она у нас уже ДОМА). Передвигаем каретку руками по всей поверхности стола, начиная с углов и роликами снизу поднимаем или опускаем стол, добиваясь, что бы во всех точках сопло впритык касалось стола. Всё, на этом со столом принтера больше ничего не делаем. Но где же зазор между соплом и столом, что бы пластик выдавливался?
А как же калибровка по листку бумаги? Для этого уже в стартовом коде слайсера, например, Cura, прописываете новые координаты ноля по оси Z (необходимо добавить две команды G0 Z0.15 G92 Z0). Для чего мы это сделали? Этими командами (первая задаёт смещение Z на 0,15 мм, вторая фиксирует, что это новый нулевой уровень) мы как раз и сделали зазор между соплом и столом, только не бумажкой, а силами принтера. Таким образом, при калибровке стола не надо елозить по столу с бумажкой под горячим соплом.

Охлаждение.
Охлаждение радиатора термобарьера- рекомендую заменить, штатное слишком слабое. Чем это грозит? Перегрев термобарьера, смешение зоны расплава, пластик начинает размягчаться уже в термобарьере, получаем пробку, пропуски печати, деталь испорчена.
Охлаждение детали- рекомендую заменить, штатное слишком слабое и при печати, например, PLA вы рискуете получить дефекты, особенно на мелких деталях.
ссылка на МОДЕЛЬ
(вентиляторы необходимо приобрести новые 24В, 40х40х20мм)

Охлаждение материнской платы- НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую заменить. Проблема- слишком маленький и слабый вентилятор, отверстие воздухозаборника меньше диаметра вентилятора, питание вентилятора связано с питанием вентилятора обдува модели, другими словами, если обдув модели не включен, обдув платы управления так же отсутствует, плюс даже если обдув включен (например для PLA), то как правило первые слои печатаются без обдува и плата управления так же не охлаждается на данном этапе. Чем грозит? Перегрев драйверов, дефекты печати, выход из строя драйверов.

Что делать? Менять вентилятор на более производительный. Оптимальный вентилятор с типоразмером 70х70х15мм. Для его установки достаточно напечатать новую крышку с соответствующим размером отверстия для воздушного потока, либо увеличить диаметр отверстия на штатной крышке. Так же рекомендую установить пылевой фильтр.
Так как принтер имеет питание 24 В, соответственно вентилятор тоже нужен 24В, но как правило, доступны 12-ти вольтовые. Вопрос решается подключением вентилятора через LM7812CT (стабилизатор напряжения +12В), взяв основное питание непосредственно с клеммы 24В на плате. Таким образом, плата управления всегда будет охлаждаться.
3a6fbdaf44f812e91e40cca8987d9f72.jpg
Плата управления.
Раз мы затронули охлаждение платы управления, стоит ещё обратить внимание на следующие моменты.
1. Радиатор мосфетов цепи питания- один радиатор на три мосфета. Ничего страшного в этом нет, проблема в том, что термоклей нанесён только на два и у третьего мосфета отсутствует тепловой контакт с радиатором, это плохо. Детально о проблеме можно ознакомится вот в этом видео. Решение- аккуратно снять радиатор (белый термоклей эластичный, аккуратно со стороны колодки заводите маленькую отвертку и упираясь в радиатор как рычагом, снимаете радиатор), очищаете поверхности от остатков термоклея, наносите новый либо используете самоклеящиеся двухсторонни термопрокладки и ставите радиатор так, что бы он захватил все три мосфета.
видео с описанием проблемы
2. В качестве профилактической меры обжать все провода в колодках наконечниками НШВИ- это улучшит контакт проводов. Со стороны блока питания провода уже обжаты наконечниками НВИ, но лучше проверить, а также проверить затяжку винтов.

Более никаких специальных доработок платы не требуется.
Настройку токов драйверов шаговых двигателей так же не вижу смысла рассматривать, на эту тему есть множество полезных статей.

ВНИМАНИЕ!!! Перед тем, как проводить работы с платой, не забудьте отсоединить принтер от сети 220В и снимите статическое напряжение (например, возьмитесь за металлическую трубу отопления).

Экструдер.
Рекомендую заменить пластиковый механизм подачи филамента. Почему? Нестабильная работа, приводящая к дефектам печати, как правило- пропуск и недоэкструзия. В чем проблема? Механизм пластиковый, имеет люфты- что бы устранить люфт рычага прижимного ролика, приходится затягивать винт, в итоге рычаг может подклинить, появятся пропуски. Если слишком ослабить- так же может быть перекос ролика, плохой прижим, пропуски. Нет регулировки жесткости пружины, приходится подкладывать шайбы и прочее. Так же были случаи, когда элементы механизма были просто треснувшими и так же выдавали дефекты печати. Решение- заменить. Вариантов много, от прямого действия до редукторных. Я остановился на компактном самопечатном варианте. Данный механизм подачи позволяет использовать штатный ролик, подающую шестерню и пружину, с возможность регулировки усилия прижима.
ссылка на МОДЕЛЬ
cacd638e4e98aa581f6dec55ce5364de.jpg
9dcf83f3347057fb7c2f27a893fdecb3.jpg
В качестве профилактики был добавлен вентилятор сверху.

Трубка боудена.
Есть большая вероятность отсоединения трубки боудена от фитинга со стороны экструдера. Решение- установка стопорного кольца.
ссылка на МОДЕЛЬ

Хотэнд.
1. Трубка боудена- со стороны термобарьера трубка боудена фиксируется гораздо жестче, поэтому дополнительная фиксация не требуется. Но есть нюанс в установке этой трубки. Конструкция термобарьера в принтере Ender 3 такова, что тефлоновая трубка проходит сквозь весь термобарьер до самого сопла и я считаю это хорошо. Однако, с завода трубка вставлена не до упора. Даже если вы вытащите трубку и сами её воткнёте, это не гарантирует 100% прилегание трубки к соплу, потому как конструкция самого фитинга подразумевает небольшой ход назад, для того, что бы зацепы вцепились в трубку. Кстати, о наличии зазора можно судить по тому, как вытягивается филамент при смене- если с трудом и на конце наблюдается крупная бляшка- зазор есть, если конец повторяет внутреннюю геометрию сопла (хорошо видно конус)- зазора нет.
Почему это плохо? В результате неплотного прилегания трубки к соплу образуется зазор, куда будет стремится расплавленный пластик, таким образом ухудшая печать, так как расчётный объем пластика не потратится на деталь, а частично растечется в зазоре. Плюс сам филамент в прутке действует как поршень на уже расплавленный пластик и в случае, если есть зазор, это дополнительный объём, где теряется давление. В итоге вы получаете недоэкструзию в различных местах, начинаете добавлять поток, получаете переэкструзию в других местах, модель в мусорное ведро, вы в магазин за мыло и верёвкой, смысл жизни потерян- принтер плохо печатает.
Что делать? Выкручиваем сопло, вынимаем трубку, убеждаемся, что на стенках термобарьера нет пластика, если есть, удаляем, например, круглым надфилем, прочищаем всё. Вкручиваем сопло, но не до кона, а оставляем четверть оборота, вставляем трубку до упора в сопло и теперь доворачиваем сопло до конца, тем самым выбрав зазор в фитинге и обеспечиваем плотное прилегание сопла к трубке (не забываем ещё протянуть сопло после прогрева).

2. Два винта, соединяющие блок нагревателя с радиатором термобарьера. Древняя легенда гласит, что эти винты надо удалять, потому что они передают тепло на радиатор и тем самым охлаждают нагреватель. Решение- НЕ удалять эти винты. Да, именно НЕ удалять эти винты, потому что они НЕ вносят изменений в нагрев системы. Это миф. Удалив эти винты вы лишь получите новые проблемы- блок нагревателя может разболтаться, вы удалили заводское утепление нагревателя и теперь ломаете голову, чем же его замотать. Если кто-то считает, что винты действительно необходимо убрать, рекомендую посмотреть это видео
Если же и это не аргумент, попробуйте включить логику- установка данных винтов требует дополнительных технологических решений- просверлить отверстия в блоке и радиаторе, нарезать резьбу, вкрутить эти два винта. Теперь вопрос- зная китайскую меркантильность, будут ли они так усложнять процесс только ради того, что бы эти винты потом снять? Ответ очевиден.

Прошивка платы управления.
Я придерживаюсь принципа -«не мешай машине работать». Следовательно, если в работе принтера не замечено глобальных сбоев в работе, я не рекомендую перепрашивать принтер, так как на стоковой прошивке принтер выдаёт отличные результаты.

Прошивать рекомендую в следующих случаях:
1. Новая прошивка уже с номером 2222, а моя 1111, хочу новую.
2. Принтер не печатает, на дисплее вместо цифр идёт какое-то кино «про войну и немцев».
3. Полез в прошивку, что-то поменял, а оно само всё сломалось.
4. Добавление и использование расширенных функций, например, установка автокалибровки, изменение режимов работы с отслеживанием различных внешних датчиков. Однако, если вы действительно понимаете что это и зачем, значит это действительно вам надо, вы всё понимаете и знаете, остаётся только вопрос, зачем вы в таком случае вообще дочитали до этого пункта )

Кривой стол.
Да он кривой, даже если вы считаете, что он ровный, он всё равно кривой. Как правило, он либо выпуклый либо впуклый (нравится мне это слово). Как решить? По разному. Самый простой способ- положить стекло. Но этот вариант лично мне не понравился, так как мне очень понравилось печатать на гибкой магнитной подложке, когда снятие детали шпателем прошло как страшный сон. Поэтому стол я правил чисто механически с использованием квадратных алюминиевых прутков. Досконально описывать способ не вижу смысла, так как вряд ли кому то понадобится это повторять. Просто говорю об этом как о факте- стол кривой, надо ровнять, а как- выбор за вами.

Апгрейды.
Так же не вижу смысла обсуждать или навязывать те или иные детали декора типа держателей, коробочек и прочего, тут каждый решает, что он хочет, на качество печати это не влияет.

На этом разрешите откланяться и спасибо, что прочитали.
Подписаться на 3Dtoday
33
Комментарии к статье

Комментарии

02.11.18 в 14:00
1
Благодарю!

Перечень модов достоин к применению практически на любом принтере, при внимательном изучении.

С наскока - насчитал для себя - полезными штук 5 советов, не обладая Ender 3, но будучи знакомым с его конструкцией
(в своём летнем блоге размещал эту лучшую модель на первое полугодие 2018-го года.)

Буду изучать дальше, в Избранном.

С Уважением,
Ski.
02.11.18 в 15:16
1
Рад, что оказался полезен )
02.11.18 в 14:15
1
Хорошая статья.
Но поиском ту не принято пользоваться или это сейчас не модно... Все равно будут спрашивать))))
02.11.18 в 15:17
1
Да, поиск это не всем дано )
02.11.18 в 15:33
0
или это сейчас не модно
Молодая поросль зомбаков - обычно потребляет #хэштеги...

Я замучался ставить хэши перед каждым словом, глотая пробелы.

Поиск - рулит, особливо при юзании нейросетей...
02.11.18 в 14:20
1
Огромное спасибо!
Буду применять на практике на своих двух Эндерах :)

Возник вопрос по экструдеру, можете о нем чуть подробней?
Прочитал что написано у автора, посмотрел ваше фото.

1. Что за прозрачная трубочка на входе прутка со стороны бобины?
2. Не велики ли там зазоры, как он печатает флексы?
02.11.18 в 15:20
1
Прозрачная трубка это кусок тефлоновой трубки, поставил, чтобы филамент не касался шпильки.
Для флекса думаю что да, зазоры великоваты, но у меня пока нет флекса.
04.11.18 в 12:58
0
Я озаботился флексами и выбрал другой апгрейд экструдера: http://3dtoday.ru/blogs/boris-rudakov/endr3-against-the-flex-upgrade-circuits/
Из неожиданных бонусов: очень легко стало вставлять все пластики, прутку некуда гулять уже при вставке и больше не надо играть в попадайку как раньше с тем же SBS.
02.11.18 в 14:30
1
Кстати, я столкнулся еще с одной болячкой Эндера: если поднять голову в самый верх, а стол выкатить вперед, то провода к экструдеру норовят сместиться так, что когда стол поедет назад - он зацепит их и будет пытаться оторвать.

Предотвращается это гусеницами для проводов: https://www.thingiverse.com/thing:2920060
Мне помогло.
09234e682f7c6aa50280274566c7537d.jpg
02.11.18 в 15:00
1
Спасибо за хорошую статью!

Еще вопрос по экструдеру:

А зачем там вентилятор?
02.11.18 в 15:24
1
Во-первых, он у меня был )))) это тот, что стоял на обдув платы. Во-вторых, на случай, если экструдер нагреется и нагреет пруток тем самым ухудшив подачу. Перестраховался. Кстати, подключил его как раз в то гнездо, куда был подключен вентилятор обдува платы.
02.11.18 в 15:40
0
Во-первых, он у меня был
Предлагаю Вам написать ещё одну статью про вентиляцию -локальную, общую, приточно-вытяжную...

Во всяком случае - как Вы её видите, как реализовали, а главное -
как именно она управляется.

И - управляется-ли.

Думаю, будет интересно не только мне.
02.11.18 в 15:41
1
принял к сведению.
02.11.18 в 18:08
0
По поводу охлаждения детали, проверял вот такой и вот такой варианты.
Для первого варианта используется все штатное.
Для второго нужны дополниетльные винтики.
Вентиляторы используются штатные.

Оба варианта работают значительно лучше штатного.

При печати охлаждения-кольца (первый вариант) лучше использовать какой то тугоплавкий пластик. Иначе при дальнейшем использовании и печати АБСом центральные сопла немного проседают от нагрева. Но в целом очень простой и достойный вариант.

Второй вариант вообще почти идеал. Тем более при этом еще и меняется охлаждение радиатора - штатное действительно плохенькое.
02.11.18 в 18:15
0
Для понижения напряжения с 24 до 12 лучше использовать вот такой стабилизатор.
Заодно им можно, если нужно, немного понизить обороты для уменьшения шума.
Еще используют вот такие.

Себе ставил второй вариант (из наличия) - при подключении 0,4 м светодиодной ленты и 2-х вентиляторов - абсолютно не греется.
02.11.18 в 18:18
0
Можно, почему нет.
02.11.18 в 21:12
1
Это не стабилизатор, это годный степдаун. Маленький импульсный блок питания. В отличие от стабилизатора он не рассеивает разницу в тепло (хотя конечно тоже много рассеивает, у них КПД около 80%).

Очень правильно иметь пригоршню таких преобразователей на разные надобности и мощности. И пригоршню степапов (а то придет зима и буквально нечем 12в превратить в 24).
03.11.18 в 22:14
1
Согласен. Конечно степдаун.
Но он же и стабилизирует))

Если не грузить их больше чем на 1А - практические не греются.

Вот тут и тут неплохие обзоры по ним.
02.11.18 в 19:33
0
Оба варианта работают значительно лучше штатного.
Я читал в какой-то статье/посте мнение что плохонькое охлаждение Эндера работает настолько хорошо, что улучшать его нет совершенно никакой необходимости.

И лично я это мнение полностью разделяю: печатал с обдувом PLA, иногда HIPS, ну нормально оно охлаждает.
02.11.18 в 20:15
0
Смотря что печатать, вот с такой мелочью могут быть проблемы со слабым обдувом.
d5c9b0c839c17ee327d1c869958ef409.jpg
03.11.18 в 22:17
0
А я наоборот много читал что штатный обдув не очень.
Если присмотрется - дует он непойми куда.
И на деталь и на сопло.
+ далековато от сопла.

Но это все по желанию - если нет проблем "не мешай машине работать".
09.11.18 в 11:40
0
первый вариант пробовал, вообще не понравился! намного хуже родного...
в итоге снял его и вернул заводской. какой-бы он плохой ни был, но он лучше этого "кольца"
второй еще не пробовал
02.11.18 в 19:00
0
Круто. Как жаль что grivus из Новосибирска. Я б ему свой Эндер на тюнинг привез )
02.11.18 в 19:06
0
02.11.18 в 19:43
0
Кстати, встречал вот такую подборку улучшизмов для Эндера: https://all3dp.com/1/20-must-creality-ender-3-upgrades-mods/
Именно там я увидел гусеницу для проводов.

Помимо гусеницы я для себя отобрал демпферы моторов и "TL-smoother module", но поленился пока поставить. Октопринт откровенно надо, но тоже пока не добрался.

Еще стекло хороший совет, да. У меня зеркало с лаком. Это вообще мастхэв, хотя гибкие магнитные коврики тоже удобно.
02.11.18 в 19:49
1
Смуферы 8-ми диодные я поставил, разница есть и в лучшую сторону, но не кардинальная, поэтому не стал про них писать, так как настройка механики вносит гораздо больший вклад в качество печати, чем смуферы. Демпферы тоже ставил на моторы, но снял, ибо качество печати резко упало- не возможно нормально натянуть ремни, мотор отгибается и во время работы моторы шевелятся. Да, принтер тише стал петь песни, но и хуже печатать.
02.11.18 в 20:04
0
Смуферы 8-ми диодные я поставил
А я не придумал куда их засунуть (печатать корпус?)
Демпферы тоже ставил на моторы, но снял, ибо качество печати резко упало- не возможно нормально натянуть ремни
Спасибо за этот комментарий: я подозревал что "либо ремни либо демпфер" и теперь могу с чистой совестью эксперимент не проводить :)

Еще из улучшизмов мне нравится ручка для стола (действительно лучше катать горячий стол за нее чем крутить ремень) и клипсы для укладки шлейфов. По-первости очень помогал бы Display LCD PCB Cover но со временем я как-то наловчился не совать пальцы в плату и стало не актуально :D

Filament Guide я спроектировал свой (получилась хрень) но и в статье тоже хреновый (не надо в бок делать - принтер начинает больше места занимать, надо делать назад). Планирую новый нарисовать за-одно с держателем пылеснимателя.

Кстати, у вас на фото экструдера со стороны бобины на шнуре филамента висит некая коробочка. Это что? Как-раз контейнер пылеснимателя?
02.11.18 в 20:13
0
Смуферы и так входят
715a9a52db278c3a163782bb64555201.jpg



Коробочка фильтр, такой ttps://www.thingiverse.com/thing:190118
02.11.18 в 20:28
0
Дабл-спасибо! :D

У меня смуферы по габаритам больше и плохо влазят. ОК, или засуну "проявив усердие" или напечатаю корпус.


Коробочка хорошая. Но я почему-то хотел чистилку непременно на штанге держателя филамента поместить. Совместить держалку и чистилку. Где-то даже модель видел, но не для Эндера да и прикольней самому нарисовать.
13.11.18 в 19:15
0
К слову о креплении смуферов: https://www.thingiverse.com/thing:3117672
02.11.18 в 20:28
0
Не Ender, но многое близко. Бьюсь с шумом по всем фронтам, в т.ч. так. Под кулером коробочка — там уже всплывавший в комментах DC-DC преобразователь.

a14a956243f094cdeace524b8f8319ad.jpg
03.11.18 в 10:58
0
f020ae78cea9e9b14527200836c184c7.jpg
8ac72b35d61ec7f8dd40d4990cd4464d.jpg
03.11.18 в 11:11
0
Если у кого есть дайте ссылку плз на подшипник на z сверху
Ещё пишут что стол надо стекловатить и снимать штатное утепление экструдера , оно отгорает быстро
03.11.18 в 11:16
0
Это подшипник 608 (608zz), так и можешь искать, очень распространеный подшипник, используется в бытовой технике, в электроинструменте, я покупал в сети магазинов "220 вольт".
04.11.18 в 19:47
0
Поясните по видео с электроникой, кто понял. Красный провод для чего напрямую кинут?
04.11.18 в 22:41
0
Автор видео утверждает, что разводка платы не оптимальная и приводит к падению напряжения и как следствие пропуски или сдвиги слоёв. Проложив провод напрямую он улучшил подпитку драйверов и пропуски пропали.
05.11.18 в 13:26
0
Очень полезная статейка, спасибо. Я взял принтер на днях, сразу решил начать с доработок, у Вас есть модель крышки для кулера 70 70 15?
05.11.18 в 20:17
0
Вот ссылка на детальки ССЫЛКА деталь plate печатать со смещением по Z -0.1 , а деталь grill со смещением по Z -0.2, так прямо в Куре и задай смещение, что бы под стол деталь ушла, я чуток накосячил с деталькой, а переделывать лень было ) Деталь grill я сделал, что бы можно было фильтр-ткань вставить между ей и основной крышкой. Отверстия делать не стал, просто приложил родную крышку как шаблон и просверлил. Вентилятор просто зафиксировал на термоклей.
ЗЫ ещё вот тут в СТАТЬЕ набросал одну идею по соплам, возможно будет интересно, если в комплекте такие же сопла с фаской.
08.11.18 в 13:06
0
В общем напечатал крышку, осталось поставить)
По поводу сопла спасибо за совет, поставил другое, с маленькой фаской, полностью удалить не могу, станка сейчас нет под рукой.
Кстати, трубку вплотную поставил к соплу и петж стал гораздо лучше печататься, но всё равно чрезмерно сопливит.
Вот до доработки и после
92dd2e46f1d565f503b266c618dd09a3.jpg

При этом пла гораздо лучше печатается
Сама крышка получилась так себе, но пока сойдёт)
d2b486a219b8c63fe86a3298aabc8c48.jpg

Хз что ему ещё не хватает))
И ещё, не поделитесь ссылкой на смуферы, которые себе поставили?
08.11.18 в 13:34
0
Так оранжевая крышка каким пластиком и с какими настройками отпечатаны (жирно и грубо как-то)? Могу свой профиль для PLA скинуть.
Смуферы вот эти.
08.11.18 в 14:01
0
ESUN PETG
температура 240 70
толщина слоя 0.2
сопло 0.4
Скорость 50
ПЛА у меня хорошо печатает, с ним проблем вовсе нет, а вот с петжом прям гемор
За смуферы спасибо)
08.11.18 в 15:09
0
Хотя профилю для пла так же буду благодарен)
08.11.18 в 18:23
0
08.11.18 в 20:37
0
Спасибо) А мысли есть по поводу сопливости педжа? Или может попробовать другого производителя?
15.11.18 в 19:22
0
В общем решил проблему с этими волнами. Теперь другая проблема, при печати некоторые слои хрупкие(они ещё сразу видны), по ним деталь ломается очень легко, при этом в других местах очень прочная.
d6ab3d8dff78d95365f19131e665d607.jpg
86b98a184c0b26ec30eb5b9156282559.jpg
77e426d006dc576af0adad2a21506955.jpg
256c0271b4526f4c852df03926fe6166.jpg
05.11.18 в 21:32
0
Хочу сказать отдельное СПАСИБО за совет по устранению зазора между тефлоновой трубкой и соплом!
Конечно же у меня была эта щель на обоих моих Эндерах. На одном поменьше, на другом - большая. Я естественно видел наплывы на концах прутка когда менял пластик. Но относился к ним философски примерно как к плохой погоде.

И вот я их устранил. Это сильно повысило комфорт!
05.11.18 в 21:36
0
Да, именно из мелочей и складывается результат )
08.11.18 в 13:51
0
Спасибо за статью - очень познавательно.

Лично мой самый первый мод Эндера, который я сделал - поставил DuetWiFi вместо родной платы управления. %) Агонь плата
08.11.18 в 17:40
0
2. Два винта, соединяющие блок нагревателя с радиатором термобарьера. Древняя легенда гласит, что эти винты надо удалять, потому что они передают тепло на радиатор и тем самым охлаждают нагреватель.
Я покупал такой в китае, у меня нет таких винтов, а они нужны? :)
И на круглых радиаторах тоже нет таких винтов.
Я так понимаю они просто для предотвращения откручивания, когда меняешь сопло.
08.11.18 в 18:24
0
Да, для жесткости. Если нет их, и не надо, если есть- снимать не надо.
08.11.18 в 18:41
0
Из моего двух месячного опыта использования (может кому поможет):
1. Была трещина в креплении натяжного подшипника экструдера - поменял на такой-же алюминиевый брал здесь:
https://ru.aliexpress.com/item/-/32928372922.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edODX6H7
2. Поставил гусеницу на стол и ось Z, так как с печатью были проблемы (очень плохой ABS Dexp, купил в начале из-за быстрой доставки), печатать ее полностью не хотелось, напечатал только крепления на концы, а саму гусеницу 10x10 купил и разделил на нужные куски. Правда пришлось удлинять провода и помучился с прокладкой провод не много(внутри сечение 10х10 и звенья не разборные, зато все очень аккуратно выглядит). Покупал здесь: https://ru.aliexpress.com/item/10x10-L1000mm/32915248265.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edUb3YIy
3 Купил принтер с 3-мя покрытиями стола:
а. Стандартное на стеклотекстолите - подходит для PLA и только
б. Стекло(оригинальное) - стандартные проблемы с адгезией, остановился на связке БФ-2-спирт 50/50 и у меня после печати ABS пластиком(нагрев 110С) откололся угол под прищепкой.
в. Cmagnet(гибкий стол на магнитной подложке) - очень хорошая адгезия и удобно печатать не большие детали из пластиков не подверженных усадке, но при печати ABS и даже на больших деталях из PLA начинает отставать от подложки - идти волнами или поднимать углы.
Поискал еще возможные варианты и купил покрытие PIE(0.2) на рессорной стали печатаю на данный момент ABS:
1. при нагреве 110С и более деталь(выставлено 115С) от стола оторвать не возможно, а при остывании легло отваливается
2. т.к. приклеена магнитная подложка от Cmagnet, а стальное основание хорошо магнитится не надо не надо ни каких дополнительных прижимов, покрытие хорошо держится даже при нагреве в 115С и ему хватает жесткости, что-бы не отрывало углы.
Покупал здесь:
https://ru.aliexpress.com/item/-/32928372922.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edODX6H7
09.11.18 в 10:47
0
Отличная статья и советы!) Из того что в дополнение сделал на своем Эндере:

1. Заменил материнку на MKS Gen L, установив TMC2208 драйвера. Принтер стал не просто тихим, а очень тихим. Пропали противные высокочастотные писки, остался только шум вентиляторов.

2. Обдув ставил этот https://www.thingiverse.com/thing:2759439 Охлаждение детали отличное даже со штатным кулером, хотя я его все же заменил, но больше для тишины.

3. Сейчас планирую поставить вторую шпильку на ось Z. Как бы я не закручивал и не настраивал, ось X все равно ходит, на маленьких деталях проблем никаких, но вот на деталях которые занимают 90 процентов стола есть проблемы и правый край часто отлипает. Буду делать это: https://www.thingiverse.com/thing:2992795 по результатам отпишусь.

4. Заменил все моторы на нормальные 1.7А. На штатных ловил пропуски на цилиндрических деталях.
09.11.18 в 11:05
0
"и правый край часто отлипает." может всё таки стол кривой?
09.11.18 в 11:08
0
Возможно, хотя там стекло лежит. Для борьбы с кривым столом я еще BLTouch планирую поставить, жду когда придет.
09.11.18 в 11:16
0
Так стекло же ты прищепками фиксируешь и кривой стол так же стекло за собой утянет, стекло гибкое.
09.11.18 в 11:20
0
Не, ну если он на столько кривой, что прямо весь край ниже, я это при калибровке выправил бы, т.к. по 8 точками калибруюсь обычно. Тут только если локальное проседание, но его вроде стекло должно поправить. Я все же грешу на люфт планки справа, где она свободно на роликах висит, т.к. он там точно есть, я его руками чувствую, и возможно при печати он свое дает. В любом случае, жесткое крепление на двух шпильках КМК лучше чем на одной, так что чего бы и не сколхозить, благо все инструкции уже имеются, и стоит это все в пределах 1.5к
09.11.18 в 11:29
0
"на люфт планки справа, где она свободно на роликах висит, т.к. он там точно есть, я его руками чувствую"- так проще же убрать люфт ), тем более, что люфтов не должно быть нигде.
09.11.18 в 11:32
0
Не знаю, может я криворукий или делаю что-то не так, но я никак не могу добиться чтобы люфтов там не было. Правый край оси X не закреплен, он держится только на роликах, и у меня не получается сделать так, чтобы его нельзя было приподнять относительно левого на несколько мм. Мне кажется просто трехроликовое крепление не позволяет сделать жесткое крепление, но я не исключаю что я криворукий :)
09.11.18 в 11:42
0
По последнему пункту соглашусь )
09.11.18 в 12:05
0
Эх... Ну зато шпилька прямая, глядишь компенсирует :-D
10.11.18 в 15:39
0
А какую на е3 тефлоновую трубку заказать? Спасибо
10.11.18 в 15:41
0
Ость z кстати шайбочками подыграл чтобы падала на ось мотора и ок. Без доп средств. Самая хрень в эндере это обдув мат платы. Ну как такое вообще можно было синжинерить
16.11.18 в 22:17
0
Подскажите что Вы докупали для установки механизма экструдера, какие винты, шайбы. Заранее благодарю
17.11.18 в 12:09
0
Ну там в описании написано, что надо ) По факту докупил винтов М3 х25 (четыре надо для крепления М3х20, но их не было), ну и винт М4х35 с гайкой нужен, для пружины. А, ну и метчик на М6, чтобы нарезать резьбу под фитинг, но это у меня было а так, он рублей 100 стоит.
17.11.18 в 12:13
0
спасибо, а шайбочек каких и сколько. В описании видел, но решил уточнить подробнее у Вас)
Кстати, тут выше писал о проблеме расслоения по слоям, оказалось слабый прижим экструдера, сейчас идеально печатает)
17.11.18 в 12:19
0
Шайб под пружину я положил, потому что, сделал не так, как автор- у него прижим регулируется барашком, у меня его под рукой не было, поэтому гайку вложил во внутрь и чтобы при регулировке винт не уперся в шестеренку, подложил шайбы. Если делать как у автора шайбы не нужны. Потом тоже под барашек переделаю, как до магазина дойду )

Для написания комментариев, пожалуйста, авторизуйтесь.

Читайте в блогах

Blue Pill & SSD1306, ну очень маленькие.., но 32 бит!

3D принтер Wanhao Duplicator 9/300, 9/400, 9/500 - 12 изменений в модификации MK2

Underwater impeller motor

Потолок ярости [и ленивый карниз]

3Dtoday за 60 секунд от 19 ноября

Пермский край получил финансирование на мобильный детский технопарк