Простой способ остекления моделей

ulasiuk
Идет загрузка
Загрузка
26.02.2020
8001
33
печатает на PICASO Designer PRO 250
Техничка

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

26
Статья относится к принтерам:
PICASO Designer PRO 250 ZAV-MAX-PRO

В процессе изготовления масштабных моделей почти всегда возникает необходимость сделать стекла кабины из прозрачного материала. Хорошо когда есть точный принтер и лазерный резак - стекла вырезаются из тонкого оргстекла и вклеиваются. Но у меня такого оборудования нет, и приходится что-то изобретать на коленке. Хотя наверное настоящим моделистам способ давно известен.

Итак покажу на примере остекления двери:

Нам понадобится УФ-отверждаемая смола, лавсановая плёнка и клей БФ-6. 

Из пленки (смола к ней не приклепает) вырезаю деталь перекрывающую окошко с запасом и приклеиваю на БФ-6 (он потом без следа удалится спиртом) на внешнюю сторону двери. С внутренней стороны ровным слоем заливаю смолу и отверждаю УФ-лампой. Окно получается слегка выпуклым (зависит от количества смолы). При наличии контакта с воздухом на смоле остается тонкий липкий слой, который также удаляется спиртом. Если есть желание можно налить смолы точно вровень и внутри также накрыть лавсановой пленкой - тогда липкого слоя не будет и обе поверхности будут плоскими (но у меня так получалось не всегда, иногда получались пузыри и я остановился на первом варианте).

Смола отверждается довольно долго 2-4 минуты (зависит от спектра и мощности УФ-лампы) и вместо неё я пробовал использовать УФ-клей. Он более текучий, застывает в течение минуты, однако дает усадку. Поэтому накрывать сверху лавсаном его не стоит. И если облучать сверху (со стороны открытой поверхности клея) то верхний слой быстро застывает, а нижний уменьшаясь в объеме натягивает внутрь пузыри. Поэтому используя клей я "подпирал" лавсан снизу кусочком оргстекла и облучал снизу. И полимеризация начинаясь от дна не приводила к образованию пузырей. Если липкий слой еще не удалён то можно в нужных местах долить клея и облучить еще - получается монолит.

Это еще с клеем БФ, какой-то вариант:

Тут вышло получше:

Еще УФ-смолой я заливаю (по акриловой краске) световые приборы:

Если поверхности вокруг стекла ровные и лавсан приклеен без зазоров - получается хорошо. У меня модель для отработки технологий, поэтому не очень ровно все. Думаю у вас получится получше.

Все это можно делать и с эпоксидной смолой  (я так делал...), но мне кажется это дольше. Хотя зависит от смолы.

Главное преимущество УФ материалов - они твердеют тогда, когда я этого хочу, а не по времени как эпоксидка. У меня есть время выгнать пузыри, добавить материал, что-то подправить и когда все готово - включить УФ свет.

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

26
Комментарии к статье

Комментарии

26.02.2020 в 16:24
0

Не проще ли просто взять и вырезать из полипропилена прозрачного и в клеить? А если нужно радиус то можно феном погреть. Зачем столько сложностей? 

26.02.2020 в 16:34
2

Не самая простая задача найти прозрачный полипропилен. Вот найти прозрачный ПВХ намного проще. 

Вырезать в размер, а потом вклеивать и чтоб было красиво - это тоже не самая простая задача.

Отличную идею предложил автор.

26.02.2020 в 19:06
0

МЗКТ... С-300?

26.02.2020 в 20:19
0

Я сам вырезал из тонкого оргстекла, и коробок из под компакт дисков. Но точно не получалось, иногда были щели, иногда клей на стекло попадал. В общем в моих условиях и с моими руками мне так проще. "Раму" под стекло я делаю с выемкой по периметру и стекло держится хорошо. Везде точно повторяет не идеальный контур проёма.

Это С-400 на базе МЗКТ.

26.02.2020 в 20:23
2

а не проще из упаковок этих прозрачных, лавсановых наверно - визуально получается ближе к копийности по моему - как бы утопленное в рамке стекло

26.02.2020 в 21:18
0

из доступных и простых материалов подойдут обложки для скоросшивателей под пружину, и плотная и цвета и прозрачность, но не у всех руки с ножницами достаточно хорошо дружат.

28.02.2020 в 14:55
0

Я когда-то сыну менял "остекление" в игрушечной машинке (после серьёзной "аварии") - новыми стёклами выступила блистерная упаковка - там прозрачный, тонкий и в меру жёсткий пластик используется. Фото нет.. давно было...

26.02.2020 в 21:15
0

за идею отлично! но... есть фотополимер, конечно, не без минусов :-)

26.02.2020 в 21:26
0

например в красном магазине электротоваров продаются лампы типа ДРЛ с безбалластным пуском, цена около 300р, матовая белая колба уничтожается и извлекается газоразрядная колба, балласт сделан нитью накаливания, вот ее нужно заменить на обычную лампу Ильича соответствующей мощности и в 220 всю потеху, уф жёсткий фоторезист, маску и уф клей хватает моментально(после black light просто счастье засветка в секунды, а не минуты). запах озона тоже сразу, как бонус.

26.02.2020 в 23:48
2

И отравление озоном с раком кожи при длительном нахождении в помещении с работающей лампой. Такой лампой нельзя пользоваться в открытом виде и при нахождении человека в комнате, т.к. источник УФ очень мощный и жесткий.

27.02.2020 в 00:01
0

Вы abs даже и не распаковывайте, килограммовая катушка может и отравить и задушить и придавить и зарезать ..... ну дальше ясно...

озон - да яд в Nой концентрации, ну понюхал и не увлекался, на лампочку как и на дугу сварки не засматривайся, экраны, очки и т.п. время включения всяко должно быть исчисляемым. 

По большей части 3d печать - производственный процесс и должен быть как минимум быть контролируемым и технологичным, возможности травм увы не исключены, если у Вас парк из принтеров, да и для коммерческой деятельности, и в добавок на юр лицо - то заимейте зама по производственной безопасности, а нет - так учитесь на чужих ошибках. 

ps отсутствие одного из парных органов - не повод для инвалидности.

27.02.2020 в 12:25
0

Вы очень сильно недооцениваете жесткий УФ... ну, здоровье ваше, конечно ;)

27.02.2020 в 13:35
0

может и недооцениваю, но одна поездка в отпуск, по количеству полученного УФ перекрыла весь объем полученный в ходе проф деятельности и хобби.

Я футурист, я не люблю заниматься внедрением технологий в производство.

27.02.2020 в 22:27
0

Несмотря на особую любовь к экспериментам, новым филаментам, составам и смолам я не из того лагеря. который мешает смолу пальцем без перчатки а потом идёт готовить, говоря, что всё просто офигенно, эта вся ваша защита фигня.

Выше уже верно заметили про жесткий УФ.

Разница в том, что в отпуске вы получали облучение ближним и средним ультрафиолетом (315-400нм и 280-315нм соответственно), с упором на ближний УФ (к видимой части спектра). Эта часть спектра требует длительной экспозиции, чтобы оказать ожоговое действие или мутагенное. 

А вот с УФ дальнего спектра (100-280нм) шутить не стоит. Он не задерживается роговицей глаза, быстро вызывает ожоги, активно старит полимерные материалы (бумагу, пластик, резина и т.п.). Кожа как-то по-нежнее пластика будет :) ДРЛ 250 излучает в 184, 254нм среди жёсткого УФ. ну и до кучи ещё с пяток линий по среднего и мягкому. Так что лучше не смотреть на неё даже с защитой и 
Но здоровье ваше, дело ваше.

26.02.2020 в 23:48

Комментарий удалён

26.02.2020 в 23:21
0

Интересно. Возьму на заметку

27.02.2020 в 00:24

Комментарий удалён

27.02.2020 в 00:45
0

А прозрачная 2-х компонентная эпоксидка чем не нравится - та, что в двух шприцах? Если аккуратно перемешать - вполне хорошо получается. Время фиксации 3 минуты. Правда потом долго твердеет. И есть во всех магазинах. 

27.02.2020 в 08:58
0

Эпоксидка твердеет за три минуты и это не остановить, если перелил или не долил или пузырь. А УФ материалы дают время для работы а затем "твердеют по приказу".

27.02.2020 в 09:15
0

Какая интересная модель. Самостоятельная разработка или где то скачать возможно?

27.02.2020 в 12:09
0

Начертил сам, в Солиде.

27.02.2020 в 21:37
0

А могли бы поделиться?)

28.02.2020 в 23:17
0

Нет, это по работе...

27.02.2020 в 09:24
0

Ну насчёт стекол автомобиля не плохой вариант. А с фарами у меня есть более интересный подход: поскольку в старых автомобилях есть рассеиватели(ромбики на фарах или полоски вертикальные) их надо печатать на фотополимерном принтере прозрачной смолой. Чтобы их сделать более прозрачными покрываешь их глянцевым лаком и выглядит просто огонь

27.02.2020 в 10:35
0

Фонари можно также заливать из прозрачного фотополимера (для стёкол не очень, т.к. слегка желтеет). А ещё у женщин есть прозрачный УФ-отверждаемый лак для ногтей и фольга для него.

27.02.2020 в 12:11
0

Да, я сначала попробовал гель лак для ногтей. Но он слегка эластичный (чтобы изгибаться вместе с ногтевой пластиной и не трескаться). УФ смола тверже.

27.02.2020 в 14:22
0

И вопрос по FDM печати , а нет прозрачных пластиков подходящих по виду прозрачному стеклу или все таки все получаются мутные ? может их полировать пастой?

27.02.2020 в 15:53
1

Внутренняя структура при FDM не монолит, поэтому прозрачности не будет.

27.02.2020 в 15:40
0

И еще вопрос, можно по такой технологии стекла делать отдельно ,что бы их устанавливать после отделки и покраски модели.

27.02.2020 в 20:51
0

уф клей(2 китайских пробовал) абсолютно пассивно отнеслись к дхм и дхэ. 

Комментарий удалён

28.02.2020 в 08:34
0

А просто эпоксидку прозрачную, или прозрачный акрил почему бы не применить?

И никаких танцев с облучениями и дорогими фотополимерами.

29.02.2020 в 04:12
0

За 3 минуты можно на лыжах летом успеть до китайской границы сбегать и назад вернуться. 

А чтобы руки не тряслись при заливке, бухать не надо накануне.

Для написания комментариев, пожалуйста, авторизуйтесь.

Читайте в блогах

Добавление собственных пунктов в меню Marlin

Petg+ДХМ = Flex?

Влажная палитра

Как сделать многоразовый фильтр к респиратору

Зачем покупать ребенку 3D ручку, или ремонт напечатанных деталей

Ещё вариант шкафа для филамента.