3D-принтер ZAV-MAX-PRO
О чем пишут ВЛАДЕЛЬЦЫ этого принтера?
Смотрите ниже
Смотрите ниже
ZAV MAX PRO - 3D принтер, доступный по цене и качеству. Простая и надежная кинематика H-Bot, в сочет...... Подробнее
ZAV-MAX-PRO
Назначение:
Персональный
Страна:
Россия
Производитель:
ZAV 3D-printer
Технические характеристики
Технология печати:
Моделирование методом наплавления (FDM/FFF)
Количество печатающих головок:
1
Область построения, мм:
300х200х270
Скорость печати:
до 200 мм/сек
Платформа:
с подогревом
Интерфейсы:
USB, Card Reader
Дисплей:
Да
Система сканирования:
ProScan Standard
Скорость сканирования:
10 м/с
Материалы:
ABS-пластик,
PLA-пластик,
PVA-пластик,
HIPS,
Нейлон,
PET,
ASA,
Диаметр нити (мм):
1
Программное обеспечение
[HTML]Cura Software, Slic3r, Repetier, Kisslicer, Simplify3D
Габариты
Размеры (мм):
420х357х472
Вес (кг):
10
Владельцев 183
Блоги владельцев 3D-принтера «ZAV-MAX-PRO»
Закончил небольшой проектик. Решил поделиться.Давно хотел в кабинет, он же мастерская, повесить часы в стиле лофт. В продаже ничего интересного либо нет, либо за конский ценник.Решил напечатать. Общая концепция в голове давно сформировалась. Шестеренка, ржавчина, латунь.И если имитация латуни в продаже есть, то с ржавчиной не все так просто. У моделистов есть техники имитации ржавчины. Но они либо очень сложные для меня, либо не слишком похожие на ржавчину.В процессе поисков наткнулся на модель на сингеверсе. Автор покрасил модель каким то составом, помазал уксусом и модель заржавела. Эффект потрясающий. Настоящая ржавчина. По сути это даже не имитация.Начал искать данные составы. Нашлось как всегда у америкосов, у них вообще множество прикольных штук продается, даже завидно порой. После еще пары вечеров поисков удалось найти у нас. Цена конечно не маленькая. Банка 177мл(6 унций) стоит около 2200, 100мл активатора 400р, да плюс доставка , итого отдал около 3к. Но оно того стоило.(фотка набора с амазона) Правда активатор возможно и не стоило брать, т. к. это скорее всего обычный персульфат аммония, им еще платы травят. Надо будет попробовать как-нибудь.
Ну или уксусом, как товарищ с сингеверса. Правда там немного другой эффект и дольше все происходит. Ну и грунт и лак я брать не стал. Грунт использовал обычный акриловый. Лаком не покрывал. По крайней мере пока. Для имитации латуни купил набор в Леруа. Странно но сейчас найти не могу этот набор нигде. Производитель Certa. В комплекте обычная черная краска в баллончике и баночка с краской под латунь. Тоже не дешево, около 800р, но с учетом расхода ее хватит мне на пожизненно. Циферблат часов рисовал в солиде. Программой GearTrax подобрал шестерню нужного размера и с подходящим зубом. Немного подредактировал в солиде. Разрезал на две части и на печать. Общий диаметр шестерни 30см. У меня область печати 200х300. Поэтому подбирал размер под нее. Можно и больше было, но прикинул что хватит и таких. (Перед грунтовкой) Потом склейка, немного шпаклевки и шкуринга и грунт. Моей ошибкой стала белая грунтовка. Подумал что на белой будет лучше видно где нанесено основное покрытие(краской язык не поворачивается называть эту штуку), потом пришлось много подкрашивать, хотя второй слой лег вполне хорошо. Состав довольно густой. С одной стороны это усложняет нанесение, равномерно нанести сложно кистью, а валиком и расход побочный большой будет и не везде им подлезешь. С другой, из-за густоты состав очень хорошо маскирует слои и дефекты печати, ну и эффект ржавчины даже усиливается за счет фактурности поверхности. Вообще укрывистость у состава хорошая. Только нужно обязательно ОЧЕНЬ хорошо перемешивать. Весь металлический порошок на дне. Я напечатал небольшую мешалку и мешал шуруповертом минут 10 на максимальной скорости.(два слоя основного состава)Есть момент с нанесением активатора. Он жидкий как вода и ессно стекает, хотя это не мешает ему работать, т. к. покрытие очень пористое и активатор в него впитывается. Если вы хотите эффекта потеков ржавчины на вертикальной поверхности то лучше брызгать. Если просто пятна ржавчины, то наносите активатор кистью. Если нанести один раз, то будет эффект легкой поржавелости. Для более сильного эффекта наносим второй раз. Я этот момент тоже не учел и брызгал на лежащую шестерню. А из-за сложной формы брызгать пришлось много. Часть конечно стекло, но вот где остались капли или лужицы активатора, проржавело до черноты. И наносить надо на всю поверхность разом, если не хотите раводов. На фото ниже видны разводы. Это я наносил активатор уже после основного нанесения кисть, на боковины, где плохо пробрызгалось. Активатор расползся и получились разводы. Но имхо так даже лучше получилось. В целом если приноровиться, процесс очень простой. (после активации) Держится покрытие до активации не очень хорошо. Легко сковыривается с грунта ногтем. Возможно нужен все таки родной грунт. А вот корка ржавчины получается уже довольно прочной. Хотя производитель рекомендует покрывать их специальным лаком прозрачным, если деталь будет эксплуатироваться в контакте с чем то. Так же если нужен легкий эффект ржавчины, нужно покрывать лаком, т. к. со временем металлический порошок в покрытии будет ржаветь сам по себе от влаги в воздухе.Стрелки нарисовал в солиде в общем стиле. Покрывал вместе с цифрами. Секундную стрелку делать не стал. Не нужна она.С цифрами все было и проще и сложнее. Нашел понравившийся шрифт в интернете, выдавил цифры в солиде. Напечатал. Немного зашкурил. А вот маляр из меня не очень. Хорошо или нет получилось судите сами, сделал как смог. В целом внешний вид цифр мне нравится. (готовые к покраске цифры и стрелки, стрелку одну не ту напечатал, заметил после покраски, пришлось переделывать) Цифры клеил на суперклей. С этим возникли некоторые сложности. Просто помазать и прижать не получилось. Клей не хотел схватываться. Впитывался в ржавчину. Пришлось прибегнуть к активатору ЦА. Побрызгал на нужное место на циферблате, клей на цифру и быстро прижать, пока активатор не испарился. Из-за этого некоторые цифры приклеились малость криво :) Самые кривые приходилось отрывать. Отрывалось с приличным усилием с куском ржавчины. Т.е. покрытие довольно прочно держится на поверхности. Механизм часов самый обычный с алика за 100 рублей. Бесшумный. Ну и итоговый результат. Печаталось все ПЛА от ФДПласт. Ну вот как то так. Прошу строго не судить. Я вообще с покрасочными работами мало имел дела. Опыта нет вообще. А тут еще и покрытия не самые простые.
Приветствую всех пользователей и гостей сайта 3dtoday!
Потихоньку закупаюсь ингредиентами с Китая для создания маленького и быстрого чуда, под названием "FPV дрон". Тяга к летательным аппаратам думаю есть у всех “советских” детей....Ибо почти все мальчишки мечтали стать летчиками.
Эта книга уверен была у многих советских пацанов) Я также был ее обладателем в далеком прошлом. Как сейчас помню, перочинным ножиком вырезал 2-х лопастные винты на свои авиамодельки из фанеры, цеплял их веревкой за конец крыла и раскручивал со всей силы по оси вокруг....звук был бесподобным.... И вот спустя много лет... я решил все-таки собрать гоночный дрон ...Видимо тяга к полетам осталась в глубине души!Детальки покупались поэтапно... Сначала аппаратура управления, затем видеошлем и т.д.Вот недавно приобрел такую раму на сайте "бангуд",(Китай)это реплика рамы Astrox X5, дрона, на котором летает небезызвестный Johnny FPV:(оригинал)Учитывая мои навыки в управлении дронами, которых нет от слова совсем, нет, я гонял на симуляторе, но думаю в живую это будет чуть по-другому, я решил напечатать защиту для лучей рамы дрона.Наподобие вот такой:Конечно, что-то подобное есть в продаже на торговых площадках Китая, но! Какой 3d печатник купит это что-то, если он может сам напечатать деталь, тем более, когда под рукой верный 3dпринтер ZAV, безотказный как автомат Калашникова.Скачанная с сайта тинги, моделька защиты не подошла по размеру, видимо она смоделирована под оригинал рамы Astrox X5. Ну не беда, открываем "Фьюжн 360" и через несколько минут у нас готовая 3d модель. Печатаем резиновым пластиком, который я недавно обозревал. Скажу искренне, пластик мне реально понравился, своей эластичностью и неимоверной адгезией! В итоге получилось вот такое маленькое чудо)
Кто-то говорил о том, что печатать один объект 3 дня это подвиг. А как насчет 10 дней?Этот заказ - череп из черепов и костей, имеет практически натуральный размер. Расход на изготовление полноценной модели, плюс поддержки: порядка 700 граммов АБС пластика. Вся сложность работы заключалась в том, что заказчику была необходима высококачественная печать, с четкой детализацией всех мельчайших элементов. По этой причине применили сопло диаметром 0,25 мм. Представляете, что такое прогнать 700 граммов пластика через такое сопло?Немалую часть времени при самой печати изделия сожрали поддержки. Чем меньше диаметр сопла, тем плотнее приходится их выставлять, так как тонкие стенки поддержек (0,25мм.) не обладают достаточной жесткостью и за 10 дней вполне могут превратиться в кучу ошметков. Плюсом ко всему в проекте присутствует сложная геометрия нависающих частей.Для уменьшения времени печати заполнения в curaбыл выставлен шаговый способ из 3х ступеней: основной объем заполнялся 5% сеткой, а при приближении к крышке, с шагом в 3мм удваивался, 2 раза.Изначально, делить модель и собирать ее из частей совсем не хотелось. В силу сложной геометрии абриса черепа, стык в любом месте был бы непростым и потребовал бы дополнительной постобработки. Да и вообще, сразу же появился некий азарт - напечатать такую штуку за один заход, одним объектом. Если бы знал как повернется дело…. «Ведь сегодня в завтрашний день, не все могут смотреть...». Конечно надо было разделить и не выпендриваться. «Спасибо Горсвету», на 4м дне печати, как раз когда напечатался основной массив поддержек, в офисе отключилось электричество… Да так серьёзно, что в ближайших кварталах города его не было и даже светофоры не работали пол дня. Обидно, нижняя часть объекта больше чем на 50% состояла из поддержек. От возмущения поддержки моментально подверглись жесточайшему обдиранию, потому увы фото уже без них.Все поддержки удалились идеально. Лично я связываю это с двумя факторами:Первый, это настройка поддержек в cura. Главное, чтобы были переходные слои (крышка и дно поддержки). Я предпочитаю поддержки зигзагом, а переходные слои концентрические. Причем ширина линии крышки и дна 40-50% от диаметра сопла, а плотность 50-60 %. При таких настройках зазор по оси Z не требуется, что приводит к достаточно качественной пропечатке всех нависающих частей. В следствии такого подхода, все поддержки удаляются достаточно легко. С ПЛА чуть сложнее.Второй немаловажный фактор, всё-таки сам пластик. АБС FDPlast, при наличии термокамеры, меня еще ни разу не подвёл. С другими пластиками ситуации бывали разные, в том числе образование трещин на изделии. На черепе, напечатанном АБС FDPlast, их просто нет. Шов между случайно образовавшимися половинками черепа тоже сошелся отлично.Вообще, немаловажно отметить что, данный заказчик против какой либо постобработки. С этого черепа он будет снимать силиконовую форму, заполнять её воском и делать по восковой отливке гальванопластику серебром. Такой способ немного съедает детализацию, небольшие недочеты проще и легче дорабатываются на восковой модели. Это лучше, чем убивать ,пусть и не сильно, детализацию постобработкой пластиковой заготовки, от которой потом все равно отъест детализацию силикон, воскование и гальваника.Как-то так.
Фигурка или скорее статуэтка на 100% является моей личной прихотью. Модель, совершенно нежданная и негаданная, родилась по вдохновению. Просто захотелось. Ну и заодно протестировал новую эмаль. И чтобы не простаивал 3d принтер, в тот же вечер поставил в печать.Бегемот он наверно потому, что есть у меня некая страсть к моделированию крупных животных. Кстати, слона скоро тоже покажу общественности, но он будет из фотополимера и со значительно более детальной проработкой. Бегемот же, скорее просто набросок. Как будет время, думаю сделать его с открытой пастью в более агрессивной динамичной позе, уже как следует морщинистого в нужных местах и с фактурной кожей.Моделировать и печатать модели - как хобби, то есть для души, то есть там где нет заказчика, а значит и цензора, иногда очень хочется. Очень много идей, но катастрофически мало времени. Именно поэтому бегемот такой, какой есть, без постобработки и с ограниченной детализацией.Кстати, по поводу заказчиков. Есть у меня интересное наблюдение: самые искушенные из них, вроде ювелиров, которым требуется максимальное качество 3d моделирования и 3d печати, совершенно непридирчивы. А ведь зачастую заказы от них стоят в десятки раз дороже, чем обычная печать каких-нибудь геометрических объектов. Моделисты же, часто ведут себя абсолютно противоположно, сотни раз вносят изменения в мелкие модели, вроде 1:48, и превращают вроде бы интересную работу в рутинную верблюжью жвачку. В такие вот дни, вместо отдыха, я моделирую и печатаю для себя.Печатался мой новый друг из АБС пластика FDPlast, на принтере ZAVmax. Длинна, от хвоста до носа, 20см. Модель получилась достаточно прочная, монолитная, без трещин за исключением хвоста, но это было вполне предсказуемо, в связи с геометрией данного очень важного органа. Его пришлось допечатывать и приклеивать после.Тест эмали обоснован тем, что недавно была закуплена большая колоратура красок оттенков меди и бронзы, для покраски одного сувенира. Этот вариант цвета был забракован по причине излишней насыщенности и глубины цвета, а нас сильно впечатлил. Эмаль металлик универсальная, старая медь KUDOKU-1031. Собственно её скорее шоколадный, нежели медный цвет и натолкнул на мысль изваять бегемота. После высыхания эмали, примерно через сутки достигается внушительная прочность, ногтем модель уже не царапается, влаги не боится. Ложится ровно, детали особо не съедает.
Приветствую всех, друзья мои! Всех кто зашел на этот сайт и решил уделить внимание данному посту. Сегодня расскажу о своем знакомстве с резиновым пластиком, под названием Rubber. Но первым делом мне бы хотелось поведать вам, о том, каким образом этот филамент оказался у меня. Кое кто из моих подписчиков, под одним из моих старых роликов про триммерные лески, оставил комментарий, сообщив о том, что на rkgadget.ru можно недорого приобрести нейлон для печати. Если честно я ранее о данном сайте не слышал ничего, а может просто не замечал. Скажу откровенно сайт у меня вызвал сомнения, уж слишком цены у них на нейлон были демократичными. Я поведал своему хорошему другу о нем, и он не долго думая сразу же заказал у них катушку нейлона, пока я в свою очередь сомневался)). Так вот спустя несколько дней я все-таки решил купить пластик, только не нейлон, а TPU, что я и сделал. Скажу не лукавя, прежде чем делать заказ, я связывался с представителями этой фирмы, хотя бы ради того, чтобы проверить не фейковый ли это магазин. Пообщавшись с представителем я сообщил, что на этот пластик, а речь шла о TPU, я буду делать обзор, и обзор будет честным. И вот спустя неделю пластик у меня. Как всегда у меня были проблемы с доставкой, написали что пришло, а когда приехал в офис, ждал еще ЧАС! И это СДЭК. Так вот приехав домой и вскрыв упаковку я обнаружил там...ну очень странную коробку, которую я видел впервые.Скажу честно, уже попахивало разводом, а когда я открыл коробку, то вообще уже не осталось сомнений, в том, что мне подсунули фигню. Пластик был намотан на мягкую китайскую катушку. Разозленный в офисе доставки, где я потратил впустую час, моему негодованию не было предела. У меня в голове уже зрел план, каким будет мой обзор, и крутилась мысль “ох не того вы кинули!”. Я был уверен что это не RUBBER. Все эти мысли пронеслись в моей голове молниеносно))). Однако когда я уже подробно стал изучать пластик и внимательно осмотрев его, я понял, что это и впрямь резиноподобный пластик. Ранее до этого мне присылали на обзор RUBBER, но он был экспериментальным, о чем я был предупрежден конечно. То есть я уже был знаком с RUBBERом так сказать. Но этот был на голову выше по качеству. Очень мягкий и эластичный. Вес катушки с пластиком составил 1,18 кг, диаметр прутка 1,78 мм.Признаю, что первоначальное впечатление было ошибочным, как говорится "встретил по одежке". Запустив принтер, я сразу же пустил в печать свою тестовую модель цилиндра, диаметром 50 мм, в режиме "вазы", думаю многие меня поймут о чем я. Для несведущих - это печать одним слоем стенок цилиндра, без какого либо заполнения детали.С RUBBERом который мне присылали на тесты была проблема одна очень большая, он не хотел клеиться к столу. С этим не возникло вообще проблем. Для стола я использую спрей-клей 3D. очень классная штука.Цилиндр печатал с отключенными ретрактами, на скорости 30 мм/с, выставив 240С.Однако я заметил, что температура слишком завышена ибо пластик как будто вытекал из-за чего стенки выглядели ужасно и имели пропуски между слоями. После нескольких попыток выяснить температуру, с которой я игрался прямо во время печати, мне удалось установить идеальную температуру, которой оказалась Т-220 С. Верхняя часть цилиндра напечатана с этой температурой и со скоростью 70 мм/с.Отмечу что межслойная адгезия "Агонь"! А также адгезия первого слоя на высоте, даже после остывания, снять деталь очень сложно, но это лучше чем то, что деталь отлипнет во время печати.Вот небольшой видеообзор по данному филаменту, и о том, как он печатает на принтере с боуден экструдером. Скажу заранее никаких проблем у меня при печати с ним не возникло, даже с включенными ретрактами. В данном видео я провел небольшие тесты на растяжение и разрыв, а также краш-тесты если так можно выразиться.
Использовал несколько небольших карандашниц. Но не удобно когда их много - решил сделать одну.Вот и результат.В разрезе
Простой моделинг и печать ради скрытия "потрохов"
Вот так выглядит весть набор. Около 40 деталей.Скоро будет видео по сборке и покраске.
Для тех, кто догадался и наверняка печатал, пожалуйста поделитесь фотками итогового результата.Очень интересно.
АБС пластик.Сопло 0,4 мм.Длинна 20 см.Пока в работе, по завершении будет статья.
Закончил небольшой проектик. Решил поделиться.Давно хотел в кабинет, он же мастерская, повесить часы в стиле лофт. В продаже ничего интересного либо нет, либо за конский ценник.Решил напечатать. Общая концепция в голове давно сформировалась. Шестеренка, ржавчина, латунь.И если имитация латуни в продаже есть, то с ржавчиной не все так просто. У моделистов есть техники имитации ржавчины. Но они либо очень сложные для меня, либо не слишком похожие на ржавчину.В процессе поисков наткнулся на модель на сингеверсе. Автор покрасил модель каким то составом, помазал уксусом и модель заржавела. Эффект потрясающий. Настоящая ржавчина. По сути это даже не имитация.Начал искать данные составы. Нашлось как всегда у америкосов, у них вообще множество прикольных штук продается, даже завидно порой. После еще пары вечеров поисков удалось найти у нас. Цена конечно не маленькая. Банка 177мл(6 унций) стоит около 2200, 100мл активатора 400р, да плюс доставка , итого отдал около 3к. Но оно того стоило.(фотка набора с амазона) Правда активатор возможно и не стоило брать, т. к. это скорее всего обычный персульфат аммония, им еще платы травят. Надо будет попробовать как-нибудь.
Ну или уксусом, как товарищ с сингеверса. Правда там немного другой эффект и дольше все происходит. Ну и грунт и лак я брать не стал. Грунт использовал обычный акриловый. Лаком не покрывал. По крайней мере пока. Для имитации латуни купил набор в Леруа. Странно но сейчас найти не могу этот набор нигде. Производитель Certa. В комплекте обычная черная краска в баллончике и баночка с краской под латунь. Тоже не дешево, около 800р, но с учетом расхода ее хватит мне на пожизненно. Циферблат часов рисовал в солиде. Программой GearTrax подобрал шестерню нужного размера и с подходящим зубом. Немного подредактировал в солиде. Разрезал на две части и на печать. Общий диаметр шестерни 30см. У меня область печати 200х300. Поэтому подбирал размер под нее. Можно и больше было, но прикинул что хватит и таких. (Перед грунтовкой) Потом склейка, немного шпаклевки и шкуринга и грунт. Моей ошибкой стала белая грунтовка. Подумал что на белой будет лучше видно где нанесено основное покрытие(краской язык не поворачивается называть эту штуку), потом пришлось много подкрашивать, хотя второй слой лег вполне хорошо. Состав довольно густой. С одной стороны это усложняет нанесение, равномерно нанести сложно кистью, а валиком и расход побочный большой будет и не везде им подлезешь. С другой, из-за густоты состав очень хорошо маскирует слои и дефекты печати, ну и эффект ржавчины даже усиливается за счет фактурности поверхности. Вообще укрывистость у состава хорошая. Только нужно обязательно ОЧЕНЬ хорошо перемешивать. Весь металлический порошок на дне. Я напечатал небольшую мешалку и мешал шуруповертом минут 10 на максимальной скорости.(два слоя основного состава)Есть момент с нанесением активатора. Он жидкий как вода и ессно стекает, хотя это не мешает ему работать, т. к. покрытие очень пористое и активатор в него впитывается. Если вы хотите эффекта потеков ржавчины на вертикальной поверхности то лучше брызгать. Если просто пятна ржавчины, то наносите активатор кистью. Если нанести один раз, то будет эффект легкой поржавелости. Для более сильного эффекта наносим второй раз. Я этот момент тоже не учел и брызгал на лежащую шестерню. А из-за сложной формы брызгать пришлось много. Часть конечно стекло, но вот где остались капли или лужицы активатора, проржавело до черноты. И наносить надо на всю поверхность разом, если не хотите раводов. На фото ниже видны разводы. Это я наносил активатор уже после основного нанесения кисть, на боковины, где плохо пробрызгалось. Активатор расползся и получились разводы. Но имхо так даже лучше получилось. В целом если приноровиться, процесс очень простой. (после активации) Держится покрытие до активации не очень хорошо. Легко сковыривается с грунта ногтем. Возможно нужен все таки родной грунт. А вот корка ржавчины получается уже довольно прочной. Хотя производитель рекомендует покрывать их специальным лаком прозрачным, если деталь будет эксплуатироваться в контакте с чем то. Так же если нужен легкий эффект ржавчины, нужно покрывать лаком, т. к. со временем металлический порошок в покрытии будет ржаветь сам по себе от влаги в воздухе.Стрелки нарисовал в солиде в общем стиле. Покрывал вместе с цифрами. Секундную стрелку делать не стал. Не нужна она.С цифрами все было и проще и сложнее. Нашел понравившийся шрифт в интернете, выдавил цифры в солиде. Напечатал. Немного зашкурил. А вот маляр из меня не очень. Хорошо или нет получилось судите сами, сделал как смог. В целом внешний вид цифр мне нравится. (готовые к покраске цифры и стрелки, стрелку одну не ту напечатал, заметил после покраски, пришлось переделывать) Цифры клеил на суперклей. С этим возникли некоторые сложности. Просто помазать и прижать не получилось. Клей не хотел схватываться. Впитывался в ржавчину. Пришлось прибегнуть к активатору ЦА. Побрызгал на нужное место на циферблате, клей на цифру и быстро прижать, пока активатор не испарился. Из-за этого некоторые цифры приклеились малость криво :) Самые кривые приходилось отрывать. Отрывалось с приличным усилием с куском ржавчины. Т.е. покрытие довольно прочно держится на поверхности. Механизм часов самый обычный с алика за 100 рублей. Бесшумный. Ну и итоговый результат. Печаталось все ПЛА от ФДПласт. Ну вот как то так. Прошу строго не судить. Я вообще с покрасочными работами мало имел дела. Опыта нет вообще. А тут еще и покрытия не самые простые.
Кто-то говорил о том, что печатать один объект 3 дня это подвиг. А как насчет 10 дней?Этот заказ - череп из черепов и костей, имеет практически натуральный размер. Расход на изготовление полноценной модели, плюс поддержки: порядка 700 граммов АБС пластика. Вся сложность работы заключалась в том, что заказчику была необходима высококачественная печать, с четкой детализацией всех мельчайших элементов. По этой причине применили сопло диаметром 0,25 мм. Представляете, что такое прогнать 700 граммов пластика через такое сопло?Немалую часть времени при самой печати изделия сожрали поддержки. Чем меньше диаметр сопла, тем плотнее приходится их выставлять, так как тонкие стенки поддержек (0,25мм.) не обладают достаточной жесткостью и за 10 дней вполне могут превратиться в кучу ошметков. Плюсом ко всему в проекте присутствует сложная геометрия нависающих частей.Для уменьшения времени печати заполнения в curaбыл выставлен шаговый способ из 3х ступеней: основной объем заполнялся 5% сеткой, а при приближении к крышке, с шагом в 3мм удваивался, 2 раза.Изначально, делить модель и собирать ее из частей совсем не хотелось. В силу сложной геометрии абриса черепа, стык в любом месте был бы непростым и потребовал бы дополнительной постобработки. Да и вообще, сразу же появился некий азарт - напечатать такую штуку за один заход, одним объектом. Если бы знал как повернется дело…. «Ведь сегодня в завтрашний день, не все могут смотреть...». Конечно надо было разделить и не выпендриваться. «Спасибо Горсвету», на 4м дне печати, как раз когда напечатался основной массив поддержек, в офисе отключилось электричество… Да так серьёзно, что в ближайших кварталах города его не было и даже светофоры не работали пол дня. Обидно, нижняя часть объекта больше чем на 50% состояла из поддержек. От возмущения поддержки моментально подверглись жесточайшему обдиранию, потому увы фото уже без них.Все поддержки удалились идеально. Лично я связываю это с двумя факторами:Первый, это настройка поддержек в cura. Главное, чтобы были переходные слои (крышка и дно поддержки). Я предпочитаю поддержки зигзагом, а переходные слои концентрические. Причем ширина линии крышки и дна 40-50% от диаметра сопла, а плотность 50-60 %. При таких настройках зазор по оси Z не требуется, что приводит к достаточно качественной пропечатке всех нависающих частей. В следствии такого подхода, все поддержки удаляются достаточно легко. С ПЛА чуть сложнее.Второй немаловажный фактор, всё-таки сам пластик. АБС FDPlast, при наличии термокамеры, меня еще ни разу не подвёл. С другими пластиками ситуации бывали разные, в том числе образование трещин на изделии. На черепе, напечатанном АБС FDPlast, их просто нет. Шов между случайно образовавшимися половинками черепа тоже сошелся отлично.Вообще, немаловажно отметить что, данный заказчик против какой либо постобработки. С этого черепа он будет снимать силиконовую форму, заполнять её воском и делать по восковой отливке гальванопластику серебром. Такой способ немного съедает детализацию, небольшие недочеты проще и легче дорабатываются на восковой модели. Это лучше, чем убивать ,пусть и не сильно, детализацию постобработкой пластиковой заготовки, от которой потом все равно отъест детализацию силикон, воскование и гальваника.Как-то так.
Фигурка или скорее статуэтка на 100% является моей личной прихотью. Модель, совершенно нежданная и негаданная, родилась по вдохновению. Просто захотелось. Ну и заодно протестировал новую эмаль. И чтобы не простаивал 3d принтер, в тот же вечер поставил в печать.Бегемот он наверно потому, что есть у меня некая страсть к моделированию крупных животных. Кстати, слона скоро тоже покажу общественности, но он будет из фотополимера и со значительно более детальной проработкой. Бегемот же, скорее просто набросок. Как будет время, думаю сделать его с открытой пастью в более агрессивной динамичной позе, уже как следует морщинистого в нужных местах и с фактурной кожей.Моделировать и печатать модели - как хобби, то есть для души, то есть там где нет заказчика, а значит и цензора, иногда очень хочется. Очень много идей, но катастрофически мало времени. Именно поэтому бегемот такой, какой есть, без постобработки и с ограниченной детализацией.Кстати, по поводу заказчиков. Есть у меня интересное наблюдение: самые искушенные из них, вроде ювелиров, которым требуется максимальное качество 3d моделирования и 3d печати, совершенно непридирчивы. А ведь зачастую заказы от них стоят в десятки раз дороже, чем обычная печать каких-нибудь геометрических объектов. Моделисты же, часто ведут себя абсолютно противоположно, сотни раз вносят изменения в мелкие модели, вроде 1:48, и превращают вроде бы интересную работу в рутинную верблюжью жвачку. В такие вот дни, вместо отдыха, я моделирую и печатаю для себя.Печатался мой новый друг из АБС пластика FDPlast, на принтере ZAVmax. Длинна, от хвоста до носа, 20см. Модель получилась достаточно прочная, монолитная, без трещин за исключением хвоста, но это было вполне предсказуемо, в связи с геометрией данного очень важного органа. Его пришлось допечатывать и приклеивать после.Тест эмали обоснован тем, что недавно была закуплена большая колоратура красок оттенков меди и бронзы, для покраски одного сувенира. Этот вариант цвета был забракован по причине излишней насыщенности и глубины цвета, а нас сильно впечатлил. Эмаль металлик универсальная, старая медь KUDOKU-1031. Собственно её скорее шоколадный, нежели медный цвет и натолкнул на мысль изваять бегемота. После высыхания эмали, примерно через сутки достигается внушительная прочность, ногтем модель уже не царапается, влаги не боится. Ложится ровно, детали особо не съедает.
Обращаю внимание владельцев плат управления Lerdge-X и Lerdge-K на выход официального описания G-code от 28 августа 2019 г.Товарищ Zack Xu предупреждает, что коды из документа применимы для плат с последней, на данный момент, прошивкой - V3.0.5. Работоспособность на ранних версиях не гарантируется.Ссылка на страницу загрузки: http://www.lerdge.com/case_view.aspx?TypeId=30&Id=434&FId=t4:30:4Ссылка на документ: http://www.lerdge.com/Private/NewsImgs/6370258329740131611673207099.pdf
Здравствуйте, такая проблема, до этого печатал pla всегда, с ним всё идеально. Приобрёл rec relax на основе petg, печатаю Kisslicer 1.5 , как я понял в отличие от pla , rec relax не даёт усадку совсем , тем самым создаются щели, поставил больше заход на стенки, не помогло, так же крутил ретракт чтоб более менее было, но чувствую что поддержка и слои в целом плохо сцепляются особенно с контуром. Ретракт подачи,отпуска 5/5Скорость 40 мм/cТемпература 230Температура стола 60, чтоб не срывало крупные детали приходится ставить 80 , клей The 3d Pla при 40 не оторвать.Скорость печати 45 мм/c Охлаждение нулевое. Менял скорость до подачи до 25 3/3 заполнение лучше не стало ток сопли появились, странный пластик, никак не могу его заставить нормально печатать, так как нужно.