Отзыв про принтер Prusa i3 mk3s Bear Upgrade

Итак, полгода как я владею принтером Prusa i3 mk3s Bear Upgrade. Весь медвежий апгрейд заключается в замене рамки на профиль из алюминия и использовании других деталей. Делать апгрейд имея оригинальный принтер, как по мне, смысла нет. Я принтер собирал с нуля, и данная версия вышла немного дешевле.

Коротко по начинке:

• Плата EinsyRambo 1.2b c драйверами TMC2130.
• Шаговики Prusa с алиэкспресс(кроме моторов оси Z они ноунейм) . Можно ставить любые подходящих габаритов. Моторы оси z не имеют муфты сцепления с винтами, вал и есть винт.
• Хотенд e3d v6 от Trianglelab
• Нагревательная магнитная платформа Prusa с алиэкспресс
• Стальная пластина для стола от Trianglelab
• Все валы и подшипники от SKF. Валы каленые и хромированные. Скажу что это не самое дешевое удовольствие по сравнению с китайскими.
• Гайки оси Z полиамидные от Trianglelab
• Ремни и шкивы с алиэкспресс, фирму не помню.
• Датчики филамента и автокалибровки от Trianglelab.
• Профиль 40х20, уголки и соединительные пластины от производителя СобериЗавод.
• Куллер экструдера и улитка обдува детали с алиэкспресс, фирму не помню, но не самые дешевые.
• Блок питания MEAN WELL на 350 ватт.

По сборке рамы ничего сложного нет, но нужна торцевая пила для ровного распила, и желательно поверочный угольник для соблюдения перпендикулярности всего и вся. Штука недорогая(1000 - 1500 р, первый класс точности, брал на всехинструментах. Модель УП-1-160х100, артикул F-146025), но очень полезная в хозяйстве. Как минимум им можно отбраковывать строительные угольники при покупке. По сборке механики также ничего сложного. На официальном сайте подробнейшая инструкция шаг за шагом. Единственное нужно будет разобраться какая деталь заменяется в версии bear upgrade. Если купить оригинальную раму, то просто скачиваем с официального сайта архив с моделями, и идем печатать к человеку у которого уже есть принтер, ну или печатаем сами если принтер уже есть. В мануале говорится, что детали принтера печатать нужно из petg, я так и поступил. Скажу сразу, что детали экструдера чувствуют себя прекрасно на температурах до 250 градусов(выше я не печатал). 

Сборка напоминает Plug And Play. То есть подключил и играй. Никаких калибровок шаговиков, термисторов, нагревателя не требуется. Не нужно выставлять ток на драйверах. Я согласен что для опытных печатников провести данные манипуляции не составит труда. Но для новичков это лишний геморрой. 

Теперь о самом принтере, начну с недостатков:

1. Это открытый принтер с дрыгостолом. Можно сделать камеру и спокойно печатать АБС, но для меня этот пластик не имеет никакой ценности, так как petg прекрасно выполняет все что от него требуется. Из за дрыгостола нормальная скорость 45 - 60 мм/сек. Когда деталь большая и не угловатая, ставлю 80 мм/сек. Внешние периметры 40-45 мм/сек, заполнение 80 мм/сек. 
2. Сборка. Для меня она была простая, но многим возможно будет сложно. Плюс нужен некоторый инструмент как для самой сборки, так и для подключения(обжимка, стриппер)
3. Распаянные драйвера на плате без возможности их замены(но там стоят TMC 2130, менять их смысла нет)
4. На хороших комплектующих выходит значительно дороже того же эндера или кубика. 
5. Стальная поверхность стола, если нужно печатать на стекле, то либо от датчика автоуровня придется отказаться, либо ставить датчик другого типа(BlTouch) с последующей корректировкой прошивки.
6. 8ми битная плата с не самой низкой ценой. 
7.  Плата требует дорогую качественную флешку, хотя это наверное ко всем принтерам относится.

Преимущества:

1. Подробнейшая инструкция по сборке оригинально комплекта.
2. Высокое качество печати при качественной сборке и комплектующих
3. Благодаря индукционному датчику стола(у прюши он называется super pinda) первый слой кладется идеально. Дальнейшие слои кладутся с учетом первого слоя. То есть во время перемещений по X и Y винты оси Z подкручиваются. Деталь при этом получается ровная. При ровной сборке, кривизна стола будет в пределах 2 соток максимум. Калибровка делается перед каждой печатью и занимает несколько секунд.
4. Очень проработанный раздел самых частых ошибок и их решений на сайте принтера. Все неполадки которые могут быть с принтером описаны на официальном сайте, плюс открытые комментарии, где люди делятся своими решениями.
5. Тишина работы, плюс стелс режим, при котором принтер не слышно от слова совсем.
6.  Готовые профили в prusaslicer, в которых нужно разве что температуру подкрутить.
7. Активированный Linear Advance в прошивке. В стандартных профилях прутка в prusa slicer уже прописан коэффициент Linear Advance в стартовом коде. Также готовый файл с G-кодом для подбора данного коэффициента есть на сайте Prusa.
8. Директ экструдер.

Спустя некоторое время я немного доработал верхние держатели валов Z. Как я уже говорил, моторы заказывались с маркировкой prusa в официальном магазине на Али(ну или "типо официальном"). Все, кроме моторов оси Z, их не было в наличии. Пришлось заказывать ноунейм. В общем пришли моторы с кривыми валами(повторюсь что вал у данных моторов является винтом с трапецеидальной резьбой). Либо продавец плохо упаковал, либо на почте кидали, либо с завода кривые были. При печати высоких деталей(200 мм) был замечен небольшой воблинг. Доработка заключается в том, чтобы верхний конец винта с резьбой поместить в подшипник, чтобы его не колбасило. Вопреки мнению в интернете, что данная доработка все только усугубляет, воблинг пропал полностью. Ниже фото переделанного крепления. Подшипник 608(8х22х7).

А вот как было

Поделюсь общими впечатлениями от принтера и некоторыми советами. После сборки нужно проверить что вся электроника работает, запустить калибровку XYZ(получить после нее сообщение на экране что все оси перпендикулярны) и далее настроить толщину первого слоя. Можно скачать с сайта файл с G-кодом, а можно сделать модель квадрата по размеру области печати, задать толщину детали равную толщине слоя и запустить печать. В процессе печати смотреть как ложится филамент и корректировать. Из нюансов могу отдельно выделить установку датчика автоуровня. В мануале немного странный способ установки, а именно: нужно подвести сопло к столу и минимальным зазором(например через бумагу), далее взять стяжку для проводов и положить ее на стол под датчик. Далее опускать датчик до его касания со стяжкой... Я не рекомендую такой способ, так как стяжки у всех разные, плюс датчики могут иметь разную чувствительность, и если датчик будет чуть ниже чем нужно, то при запуске калибровки XYZ, сопло начнет драть нагревательную поверхность. Если профукать этот момент, то сопло продерёт медные дорожки и стол перестанет греться. Поясню что делает принтер при запуске калибровки XYZ не вдаваясь в подробности. Сначала нужно снять стальную пластину с нагревательной платформы. Потом ось Z опускается до тех пор, пока датчик не обнаружит нагревательную платформу. После того как датчик сработал, сопло начинает круговые движения. И так происходит в 4х точках стола(левая нижняя - правая нижняя - правая дальняя - левая дальняя). Далее принтер просит положить стальную пластину на нагревательную платформу. Итак, какой способ выставления рекомендую я: сначала скажу, что когда датчик не обнаружил металл, он светится(в моем случае красным цветом). Когда датчик обнаруживает металл, светодиод тухнет. В общем опускаем сопло к столу до тех пор, пока зазор между соплом и столом не будет 0.5 - 1 мм. Далее опускаем датчик до тех пор, пока не потухнет светодиод. Нам нужно добиться того, чтобы при срабатывании датчика зазор между соплом и столом гарантированно был. В дальнейшем этот зазор убирается калибровкой первого слоя. 

Что можно сказать про прошивку? Как я понял это марлин с некоторыми доработками. Список того что она может(я не знаю, возможно в чистом марлине это уже все есть):

• Калибровки осей
• Калибровка первого слоя(Z offset) в процессе печати
• Смена филамента
• Самодиагностика принтера
• Проверка натяга ремней  
• Преднагрев для большинства пластиков
• Стандартные функции по типу подвигать осями, изменить температуру в процессе печати, обдув

И еще много чего есть, мне просто остальным пользоваться не приходилось.

Для кого этот принтер? Для тех кто хочет собрать принтер и сразу начать печатать без танцев с бубном. На первых порах можно пользоваться готовыми профилями из прюшаслайсера. Они, как говорится, из коробки позволяют получить хорошее качество печати. Далее профили просто корректируются в зависимости от предпочтений. Принтер максимально простой, там попросту нечему ломаться. Для качественной домашней печати я его очень рекомендую. Да и если скорость 60 мм/сек устраивает, то можно и заказы выполнять. Недавно принтер больше недели работал без передышки днями и ночами. 14 деталей по 19 часов каждая. Все прошло отлично. Принтер работает каждый день, валы и подшипники в идеале(подозреваю что они с такими нагрузками вообще вечные). Со стальной пластиной на столе ни разу не было проблем. Все липнет. В качестве адгезива использую 3d клей. Когда стол горячий деталь не оторвешь, после остывания деталь сама отклеивается. Стол разогревается до 80ти градусов примерно за полторы минуты. 

Еще объясню про парковку осей. В принтере нет концевиков парковки(кроме оси Z), тут организован метод Sensorless homing(вроде так называется). Причем перед началом парковки ось уезжает на несколько мм в положительную сторону, а уже после этого едет парковаться. 

Вроде как всё, принтер для дома огонь, ни капли не жалею что собрал. Работает постоянно, без перебоев.

Немного фоток печати. Ретракт у меня стоит 1мм что на Pla что на PetG. Никаких соплей нет.

Лис высотой около 6 см. Pla+ Esun белый. Слой 0.2. температура 215/60.

Детали экструдера для данного принтера(напечатал на всякий случай про запас) PetG FdPlast цвет Незабудка Слой 0.2. Температура 235/80

Вот так выглядит нижняя поверхность у деталей со стальной пластиной на столе. Пластина покрашена порошковой краской, имеет небольшую шагрень. Ее видно, но на ощупь почти не чувствуется

Какая - то деталь, PetG то ли бестфиламент то ли FdPlast, не помню уже. Слой 0.2

P.S возможно кому то пригодится информация ниже.

Смазывать винты не нужно! Даже в мануале об этом написано. Полиамидная(капролоновая) гайка обладает антифрикционными свойствами, и скорее всего она графитонаполненная. С нагрузками которые возникают во время печати винты и гайки будут ходить не один десяток лет. По поводу смазки валов и подшипников спорная ситуация. Дмитрий Соркин рекомендует литол. Я делаю по другому. Раз в неделю смачиваю ватный диск изопропиловым спиртом, протираю валы, потом другой ватный диск смачиваю маслом И-30(веретенка, или его называют маслом для швейных машин) и протираю вал. За полгода активной работы никаких следов износа или хотя бы активной работы на валах не замечено. Подшипники катаются бесшумно и плавно.

На первом этапе были непонятки, почему после замены Petg на Pla(или обратно) у детали отрывались первые 2-3 слоя. Например мы печаем Pla, потом меняем катушку на PetG, и у детали из  PetG идет деламинация первых 2х-3х слоев. Как выяснилось, в хотенде остается некоторая часть предыдущего пластика, он смешивается с новым и получается смесь Pla и PetG, и как следствие деламинация. Теперь после смены филамента печатаю тестовый кубик, давая экструдеру прочиститься. Вроде банально и логично, но не сразу догадался.

И по поводу филамента от FdPlast. Я не знаю почему про него говорят плохо. Я не заметил вообще никакой разницы между FdPlast и Bestfilament. Только PetG Bestfilament стоит 1700 р, а PetG FdPlast 990 р на сайте производителя. Пруток что там что там стабильный. Волосни и соплей нет, с экструзией все нормально. По прочности FdPlast прочнее. Не вижу смысла переплачивать. Перевел уже 8 катушек разных цветов, ни разу проблем не было. 

Спасибо что дочитали:)