Первый год знакомства с Picaso XL PRO S2, впечатления, проблемы, решения и заметки.

Всех приветствую!

  Решил написать эту статью как памятку для пользователей 3Д принтеров Picaso XL PRO S2, и других версий у которых стол питается от 220 Вольт.

  Текст пишу спустя больше года после описываемых событий, возможно я что-то не точно запомнил, прошу извинить за неточности.

  После приобретения принтера самый первый вопрос это питание, база находится в промзоне и есть существенная проблема со скачками и проседаниями в сети, а весной и осенью ещё и аварии на линии, там залило, тут замкнуло, а потребляемая мощность принтера около 2 кВт, и соответственно ИБП к нему нужен не меньшей мощности, что весьма нерационально.

  Принтер с небольшим пробегом покупал с рук, поэтому вопроса гарантии не было и прежде чем расположить принтер на рабочем месте открутил часть задней стенки.

  Первое на что обратил внимание, все винты затянуты надёжно и приблизительно с равным усилием, общий конструктив силового корпуса собран из железа на винтах, в общем на мой взгляд сделано добротно и надёжно.

  Если простыми словами, сетевое питание подведено к УЗО и от него расходится на твердотельные реле питания стола и питания подогрева камеры, питание блока преобразователя на 24 Вольта идёт от сетевой фишки через выключатель.

  Разглядывая проводку пришел к мнению, что "мозги" не контролируют наличие сетевого напряжения на реле питания стола и камеры, что для меня хорошо, не будет сразу падать в ошибку при отключении сети и питании только мозгов от ИБП.

  Коротко: стол и камера питаются от сети через УЗО и твердотельные реле, а всё остальное от блока питания на 24 Вольта мощностью около 350 Ватт.

  Исходя из этого, открутил вертикальную стойку, отсоединил УЗО от дин рейки, открутил провода подающие питание, тщательно их заизолировал, затем двух жильным плоским проводом в 1,5 квадрата подвёл отдельное питание 220, провод очень желательно плоский, чтобы свободно проходил наружу под внешней обшивкой.

  Кстати да, заземление обеспечивается "заводским" проводом подключенным в фишку, и заземление должно быть правильным, иначе глючат УЗО , экран и мозги, мне в итоге пришлось "поковырять" основной силовой шкаф и запитать принтер отдельной силовой линией с правильным подключением - фаза, ноль, земля, сечением 2,5 квадрата.

  Сейчас принтер подключается через пилот с клавишей, что удобно.

  Мозги питаются через ИБП мощностью 2000ВА, с двумя АКБ 12V 9Ah, этого уверенно хватает на 20 минут работы принтера без сети, конечно стол и камера остывают, но принтер в ошибку не падает. Можно применить ИБП меньшей мощности, но тогда время работы будет значительно меньше, или как вариант колхозить к ИБП аккумулятор от авто, как ООчень подробно расписано в этой статье, когда то давно я сам переделывал питание ИБП Ippon Back Office 800 на авто акб по мануалу с Ютьюб, сейчас не найду этот ролик, по сути нужно заменить провода, а для повышения напряжения зарядки в схеме заряда заменить кремниевый диод на диод шоттки, то есть минимальные переделки, да остаётся вопрос перегрева ИБП, но это зависит от нагрузки.

  Подключение питания через пилот удобно, но есть не очевидный момент, печатаю в основном PA12CF, из сушилки и она тоже удобно подключена через тот же пилот, а это 2 кВт принтера + 2 кВт сушилки и в итоге выключателю на пилоте стало плохо и пришлось его менять, теперь перед общим выключением сначала выключаю сушилку, ИБП, а уже потом пилот.

  Рассматривая сей чудный аппарат, первое что мне не понравилось, это шлейф проводки заходящий в голову, как то не хорошо он болтается при движениях ПГ

  Прикинул, примерил, и просверлил дырку в кронштейне и затянул на хомут, просто, надёжно и получил большое чувство внутреннего удовлетворения )

  Теперь следующий момент.

  Picaso не первый мой 3Д принтер и не в первой десятке принтеров вообще. Перед его покупкой много разного смотрел и читал в сети, покупался он под задачу печати инженерными материалами, а для PLA и PETG есть другие принтеры.

  Опишу свою первую ошибку которая привела в итоге к трепанации головы принтера.

  Ещё до покупки скачал слайсер полигон Х, потыкал, порезал, ну что сказать, если культурными словами, то отстаёт от Cura лет так на семь может и больше.

  В процессе освоения слайсера обратил внимание, что во всех профилях материала при ретрактах стол опускается на 0,5мм, заметить то заметил, а вот зачем не понял, и отключил, что в итоге и привело к внеплановому ремонту....

  Коротко:  При печати наполненными инженерными материалами при ретрактах стол нужно опускать как минимум на 0,3мм, это нужно потому, что при ретрактах остаётся небольшой "бугорок" и плюс "волоски" наполнителя торчат и из места ретракта на модели и из сопла, и соответственно при перемещениях головы цепляются и загибают термобарьер, а если материал типа PA не просушен качественно или после сушки печатается не из сушилки, а из стандартного места на принтере, то через несколько часов начинает сопливить, а при паузе из сопла начинает течь, и при перемещениях без опускания стола сопло цепляется за детали, и деформация термобарьера обеспечена, да она будет небольшой, но будет накапливаться, и при двух экструдерной печати будет заметное увеличение смещения.

  В общем итоге после тестовой печати из PPS GF40 получил заметное смещение сопла и соответственно проблемы с координатами очистителя, поля допуска настроек положения очистителя не хватало, голова упиралась в левый ограничитель по оси Х, что вынудило меня обратиться в тех поддержку.

  На удивление ответ пришёл быстро, в тот же день.

Отдельно хочу выразить ОГРОМНУЮ благодарность Алексею Ш. за оперативную и существенную помощь в ремонте и настройке принтера.

  В первом же ответе Алексей дал точный диагноз проблемы "деформация термобарьера". В связи с отсутствием у меня опыта по пикасам и желанием поковырять ПГ , я решился на снятие и почти полную разборку.

  К сожалению я не внимательно прочитал мануал по снятию головы, и открутил винт регулировки тензодатчика, что привело к лишним телодвижениям после сборки.

  Коротко: мануал по разборке и сборке ПГ подробный, внимательно читаем перед ремонтом, не крутим винт тензодатчика и прочего лишнего.

  Стол принтера накрыл вафельным полотенцем, чтобы мелкие детали при падении не потерялись и начал снятие ПГ, долго ли коротко ли, вытянул голову, на столе покрытом чистой тканью, чтобы мелочь не разбегалась, разобрал механизм переключения. Посмотрел, покрутил детальки, на мой взгляд сделано добротно. Далее в процессе тестирования голова четко переключалась, очевидных деформаций не увидел, даже в очках. Резонно возник вопрос что там таки поломались?

  Как писали умные люди, если ничего не помогает, прочитай внимательно инструкцию....и внимательно послушай более опытных товарищей ), в общем перечитал мануал, письмо Алексея и решился снять оба нагревателя. Сразу нагреватели не снимал, опасался что термобарьеры "прикипели" к радиатору, но на удивление оба термобарьера извлёк свободно, без спец приёмов как в этом видео. Далее зажал термобарьер в патрон шуруповерта и не быстро покрутил, и вот наблюдаю картину маслом, правый немного покачивал соплом, а левый прям совсем пруныл, качается больше миллиметра.

  Неспешно размышляя на тему бренности бытия и причине данного происшествия, пришел к мнению, что основной причиной изгиба стало задевание сопла за детали из PPS GF40, не прав я был, отключив опускание стола при ретрактах). Думал я думал, получается термобарьер "немного" погнулся, но ещё не лопнул, трещины даже в очках через камеру телефона не видно, попробуем чинить, нууу как нибудь. Мысль следующая, нагреть блок до максимальной температуры и поправить окасевший термобарьер. Подобрал добротные Г образные пассатижи, чтобы уверенно держать термоблок и длинное сверло диаметром около 2мм, чтобы плотненько входило до зауженного места, подключил блок к голове, включил принтер и выставил максимальную температуру 500°, выждал пару минут, пока пластик вытечет и продымит, затем надёжно зафиксировав термоблок пассатижами начал ласково и аккуратно прилагать усилия к дальнему краю сверла, приблизительно с пятого подхода термобарьер вроде встал вертикально относительно нагревательного блока, длинное сверло очень помогло точнее видеть положение, проверка в шуруповёрте показала биение около 0,5мм. Здраво рассудив что идеальное враг хорошего, решил остановиться на достигнутом результате.

  Кстати внимательные наверное заметили на первом фото, что в верхнем левом углу фото провод "вышел" из фишки, качество обжима хромает, теперь понятно почему иногда выходила ошибка по нагреву правой головы, переобжал провод, ранее пробовал паять фишки, но они потом не лезут в колодки, припой мешает.

  После полной сборки ПГ провел все тесты и настройки, результат удовлетворительный.

  На сегодняшний день для себя вывел общие рекомендации по работе с принтером:

1. Минимум раз в месяц делать сохранение настроек принтера через меню, и сохранять эти настройки в "надежном" месте, так же перед обновлением прошивки и сразу после, сохранение делать обязательно. В файле настроек также храниться и серийный номер и регистрация принтера, пробег по филаменту и времени не сохраняется, файл настроек очень поможет, в случае перепрошивки принтера при форс мажоре. Файл настроек нужно подписать версией прошивки, настройки подходят только ко своей версии прошивки.

2. При длительной печати одним экструдером клапан лучше снять, делов на минуту, а решает две проблемы, первое - клапан расположен низко и может цепляться за деталь, сопло то горячее, может проскользнуть, а клапан если заденет может оторвать деталь, второе - удобно контролировать и при необходимости чистить сопло от налипшего пластика.

Снимается клапан просто, передние винты откручиваем, задние ослабляем, отверстия в клапане открытые с одной стороны, после снятия клапана винты закручиваем на место, чтобы не потерялись, туго затягивать не нужно.

3. Печатаю родными комплектными стальными соплами Ф0,5мм, первый слой на всех моделях делаю 0,3 - 0,36мм, первично по рекомендации Picaso ставил первый слой 0,2мм, проявились следующие проблемы: оба комплектных стекла имеют неровность около 0,1мм, а наполненные композиты не желают протискиваться в зазор 0,1 и это вызывает щелчки в экструдере, а при сложных моделях с частыми ретрактами и материалами типа ABS ещё и пробку в термобарьере, что вообще приводит к жуткому геморрою, и не рациональной потере времени ).

4. При печати материалами ASA, ABS и их производными закладываю один час на охлаждение стола и модели внутри принтера с закрытыми дверями, пробовал вынимать стекло при температуре чуть больше 40°, иногда деталь скалывает стекло, при температуре извлечения ниже 35° новых сколов не было. Пробовал по рекомендации Picaso увеличивать прижим (Z offset) до +0,05, в этой методике есть недостаток, первый слой ложится с зазорами между линиями, что на некоторых моделях неприемлемо.

  За год эксплуатации оба родных стекла получили разной площади сколы, поэтому новое стекло всё же заказал у стекольщиков, калёное (обещали по крайней мере), с одной стороны слегка заматировано, выборки под фиксаторы с двух сторон, так практичнее. Печатал на нем несколько раз, на гладкой стороне, почти на весь стол, вроде ровное сделали. Фото размеров ниже.

5. При манипуляциях с филаментом пользуюсь только режимом заправки, извлечение не использую, важно учитывать, что при заправке нужно использовать профиль того филамента, температура экструдирования которого выше. Простыми словами, после печати PPS и заправке РА нужно использовать профиль PPS, температуры РА не хватит, чтобы выдавить PPS из сопла, проверено)).

  Причина отказа от "извлечения" филамента следующая:

  Вокруг шестерён подачи присутствует пыль от наполнителя филамента и затягивать её в датчики наличия и движения филамента не есть хорошо. Некоторое время назад отказал энкодер движения филамента в левом экструдере, отключил контроль, допечатал заказ. Отключение датчика не есть хорошо, написал в поддержку, получил ответ со ссылкой на подробный мануал по снятию датчика, внимательно прочитал, собрался духом и провел очередную трепанацию ПГ, достал блок энкодеров. Посмотрел, покрутил, левый ролик заклинил..... В очередной раз размышляя на тему бренности бытия, решил снять энкодер и прополоскать его в изопропиловом спирте, хуже точно не будет.

  ВНИМАНИЕ !!! При разборке блока энкодеров, в первую очередь аккуратно снимите маленькую пружинку!!!

  Если она улетит, найти её в помещении практически невозможно.

  Слава Богу с третьего обхода в очках увидел её на полу, что в производственном помещении практически невероятное событие. Как вариант можно разбирать в большом новом прозрачном пакете.

  Налил в маленький ЗИП пакет немного изопропилового спирта, отмачивание и активное полоскание в пакете со спиртом в течении получаса помогло, колёсико начало вращаться, предполагаю что-то примагнитилось к подшипнику, колёсико похоже это магнит покрытый чем-то шершавым. После отказа от извлечения филамента эта проблема пока не повторялась.

  Пару слов про прошивку и прочее.

  Несколько раз не загружалось ПО принтера, один раз пришлось переписывать флешку на материнке, понятно, что тоже после письма в поддержку)

  При температуре в помещении ниже +10°С ПО не загружается, нужно подождать несколько минут, и переподключить принтер.

  По сугубо моему пониманию, ПО для принтера писали студенты которые никогда не печатали на "нормальном" 3Д принтере, а тестировщики тестировали по типу "печатает и ладно".

  Несколько примеров:

  Как начинает печать нормальный принтер ?

- нагрел стол и камеру, нагрел экструдер, Houm, начал печать.

 Как начинает печать XL S2 ?

- Houm, нагрел экструдер до рабочей температуры, включил нагрев стола и камеры, до начала печати экструдер всё это время держит температуру извлечения филамента... для PA12CF это 220° в течении 20 минут.

  Второе, профили материалов в принтере и в слайсере. Вшитые профили ни удалить ни переместить нельзя,  при добавлении своих профилей, мои профили падают на дно списка, листать этот талмуд на экране принтера меня уже реально бесит, что сложного сделать сортировку списка "последние добавленные сверху" я не знаю, возможно на втором курсе эту тему ещё не проходили? ))

  Ещё один глюк, который как бы ускоряет процесс печати, но показывает некоторую глубину неадекватности ПО, на момент написания этого текста ПО последней версии 6.1.125, в предыдущих было аналогично.

  Как он проявляется: начало печати, включаю преднагрев камеры, принтер на холодную хоумится, опускает стол и включает нагрев камеры, а стола ну например до 95°, жду нагрева стола до около 75° - 80°, нажимаю печать, выбор файла с USB и ищу нужный файл или жду минуты две - три , нажимаю печать и... стол уже набрал 100++ градусов, думаю понятно что это не правильно.

Комментарий от службы поддержки.

"к ситуации про температурный скачок в процессе нагрева стола. Принтер по программе сначала греет стол ориентируясь на показатели расчётной температуры, а затем фактической.

Фактическая температура всегда выше расчётной, потому что фактическая - это температура на датчике в мате, а расчётная - на поверхности стола, с учётом прогрева стекла. И когда принтер грел до 80, а потом резко показал 100 - это именно смена расчётной на фактическую с датчика, а не реальный перегрев стола на 20+ градусов.

С уважением, Техподдержка PICASO 3D.

Следующий момент, при окончании филамента стол немного опускается, голова едет к задней стенке, нажимаю "заправить", нагревается экструдер, голова едет к передней стенке, стол опускается миллиметров на 20, думаю правильнее сначала опустить стол, а уже потом перемешать голову через весь стол к передней стенке.

  Следующее, в мануале написано, что при окончании филамента в одном сопле, принтер может продолжить печать задания другим соплом при условии, что включена "горячая замена" и в настройках обоих экструдеров установлен один профиль материала, пробовал несколько раз, на одной из предыдущих прошивок эта функция точно работала, на последней не работает.... может я чего недогоняю, но обратил внимание, что выбрав один профиль материала для обоих экструдеров, после начала печати профили дублируются, и получается на одном экструдере профиль хххх_1, а на другом хххх_2, и вероятно поэтому печать не продолжается другим экструдером, опять же вопрос кто писал и кто тестировал....

  Добавлю немного позитива )

 Как то раз в процессе манипуляций с филаментом его кончик попал в кулер на голове, и оторвал одну лопасть, печально, заказал аналог, ну а печатать то нужно, от принтера идёт заметный шум от вибрации, нашёл эту лопасть и аккуратно приклеил каким-то супер пупер клеем, типа С-501 вроде, вот, почти пол года держится, заметной вибрации нет. Ну и попутно выяснил, что "мозги" не контролируют подключение и вращение кулера.

  Справедливости ради нужно написать, что не смотря на насколько ремонтов, по сути ни одна деталь в принтере не менялась, всё стоит родное. Конечно как ""опытный наладчик"", прежде чем ещё в первый раз разбирать ПГ я заказал и дождался прихода пары нагревательных блоков, Российские "аналоги" с китайским стальными соплами. По общей геометрии они немного отличаются, а по точности, наружный диаметр термобарьера в минусе две сотки, судя по измерениям поверенными штангенциркулем и микрометром думаю подойдут, пока не устанавливал.

  Последняя большая печать была без отключения питания принтера около 9 суток, 3 кг PA12CF из сушилки. На фото ниже сутки печати, слой 0,16мм, материалом PA12CF.

Слава Богу без эксцессов, но такое впечатление, что сопло левой головы немного износилось, экструзия какая-то неравномерная, нашел на Авито рубиновое за 3тр, пока в раздумьях. 

  В самом начале освоения печати композитами прикупили насколько супер-пупер крутых клеевых композиций для печати сложных филаментов, по факту на сегодня хватает одного клея, важно правильно подобрать температуру стола, подогреваемая камера тоже сильно помогает.

  Не реклама, просто делюсь опытом, клей называется FDM fix он не распыляется, а подаётся струйкой и не летит во все стороны, потом лужицы размазываю ватным диском, который на сегодня "сильно б/у". Клей и после печати прозрачный, при необходимости легко смывается водой.

  В завершении повествования несколько строк про деньги.

  Пару раз, прежде чем серьёзно ковырять принтер я писал в оф.магазин, запрашивал прайс на интересующие детали. Ну что сказать, цены кусаются, и кусают прям так по настоящему ). Цена деталей это только часть проблемы, вторая часть это сроки поставки, на некоторые позиции срок от 4х недель, это очень печально и вынуждает покупать детали в запас.

  Получив последний счёт на запрошенные детали в размере 60к (просто было интересно узнать сколько будет стоить починить при необходимости), вопрос дальнейшей эксплуатации принтера встал ребром ).

  В очередной раз размышляя о смысле жизни, пришёл к мнению, наверное пора поискать другой принтер подходящий под наши задачи и менее дорогой в ремонте, показал руководству счёт на запчасти, и предложил приобрести H2D, спустя пару месяцев он приехал, осваиваю. По мере освоения читаю мануал на оф сайте, по настройке и ремонту. Материалом типа ASA и ABS точно можно печатать из AMS, а вот ABS/ASA GF, PA6GF30, PA12CF, PPSCF, пока большой вопрос, насколько хватит ножей.

  Думаю печать наполненными филаментами вести из своей сушилки, в этом случае филамент не обрезается при окончании печати. Обрезку филамента при печати из AMS можно обойти, согласно мануалу, если печать не завершается штатно, то обрезка и вытяжка филамента обратно в AMS не производится, я пробовал, если нажать на паузу, а потом отмену печати, то филамент не обрезается, а следующая печать тем же материалом начинается без обрезки, вроде...

  И опять же вопрос сетевого питания H2D, ИБП 2000ВА показывает максимальную для него нагрузку при калибровке принтера, а разбирать его пока не хочется, гарантия.

  На этом завершаю повествование.