Ender 3 - моя история покупки и "доработки"

Всем доброй печати. 

Решил увлечься вопросом 3d печати, для чего через третьих лиц был приобретен принтер Creality Ender 3. Почему не напрямую - шкурный вопрос. Отправка в РК (Казахстан) с сайтов была либо не возможна, либо итоговая цена выходила дороже минимум на 30%. Заказывал через знакомых в РФ, после встретил посылку уже в своем городе. Ввиду выше сказанного, если у Вас возникнут вопросы "а как же гарантия" - поясняю, усложнил все кучей пересылок и цепочкой из "третьих лиц".

Теперь о ходе знакомства с принтером.

На ресурсах о сборке много сказано и показано, всё везде однообразно и стандартно. Расскажу лишь только о том, с чем заморочился лично.

Всё параллельно и перпендикулярно. 

Перпендикулярность горизонтальной направляющей (оси X) и вертикальных направляющих (оси Z). Заметил данный момент не сразу, только при регулировке стола (с одной из сторон регулировочные гайки приходится откручивать сильно больше). Суть в том, что горизонтальная направляющая крепится к правому и левому блокам с роликами винтами. Допуски в отверстиях позволяют люфт, в результате чего установив принтер горизонтально можем получить направляющую оси X перемещающуюся под углом к горизонту, как итог распечатанный на принтере цилиндр становится похож на любой другой поверхности на Пизанскую башню. Путь решения проблемы: снятие горизонтальной направляющей оси X, снятие правого блока с роликами (не обязательно), снятие каретки сопла (хотенда) (не обязательно). Направляющая остается только с левым блоком роликов (для удобства, но не обязательно). Вся проблема в том, что доступ к крепежным винтам левого блока (тот, на котором висит 2 шаговика) закрыт вертикальной направляющей, поэтому любое изменение геометрии сочленения левого блока с горизонтальной направляющей связано со снятием всего узла и многочисленными примерками. Демонтируем, чуть ослабляем винты, смещаем, затягиваем, устанавливаем, проверяем.

Угольником проверяем наличие прямого угла между направляющими, стараемся добиться "идеала" с левой стороны. Устанавливаем все снятое ранее, правый блок с роликами притягиваем к горизонтальной направляющей после установки на вертикальные направляющие. ВАЖНО: при отсутствии винтовой передачи не уронить блок с роликами на конечник (выключатель) или на стол; измерение прямого угла производить при условии отстройки роликов блоков; БЕРЕГИТЕ КРЕПЕЖ, не срывайте шлиц, комплектные ключи (шестигранники, рожковые, отвертка) далеко не отличного качества, лучше сразу подготовить толковый инструмент.

Ремень, ролик и бумага.

Следующее с чем заморочился - отстройка натяжного ролика ремня оси X. Очень часто встречал вопросы на тему сползания ремня к краю ролика. В большинстве случаев на качество и ресурс не влияет, но решил заняться. Устраняется сползание подкладкой одного-двух-трех (подбирается опытным путем) слоев полосок бумаги под кронштейн с соответствующей стороны и затягивается, каретка прокатывается несколько раз от края к краю, смотрим на ремень. Если ремень на ролике сползает к дальнему буртику (при осмотре с передней части), то подкладки размещаются справа от правого винта крепления кронштейна к горизонтальной направляющей.

Электроника.

По плате. Встречал разные предложения по доработке платы. Ниже представлю свои умозаключения и решения.

Много было слов об охлаждении ключа, того что на фото слева от верхнего радиатора, чуть прикрыт радиатором. Данный момент назывался много где непродуманным моментом производителя, рекомендовалось срочно содрать радиатор и сместить его так, чтобы перекрыть все ключи. Считаю это преждевременной паникой, так как этот ключ (транзистор) управляет оооочень слаботочной нагрузкой - вентилятором обдува модели, с током нагрузки до 0,2 Ампер, а вот отрывать радиатор, приклеенный на термопроводящий клей - рискованным занятием. Если уж и отрывать данный радиатор, то непременно аккуратно, не "наживую", способов отрыва в инете не мало, нужно пробовать. Считаю что цель для снятия может быть одна - непременно установка большего по площади радиатора (если найдете место).

Крутим-вертим...

Однако вопросом охлаждения драйверов двигателей я решил заняться, но решил подойти к этому вопросу иначе. Один из путей передачи тепла от микросхем припаиваемых пузом - на плату, на дорожки и полигоны. Какие именно здесь используются драйверы - не уверен, но наличие полигона луженого с обратной стороны позволяет рассчитывать именно на те, что передают тепло на плату. Как водится, слой меди на текстолите в наше время очень тонкий, теплоемкость полигонов и отдача тепла от этого страдает, потому сделал следующее:

Плата до "доработок".

Зачистил дополнительные участки на минусовых полигонах и предварительно наклеил термостойкий скотч.

 Напаял медную оплетку.

Побочный эффект от данного "охлаждения" - уменьшение потерь напряжения на проводниках платы.

ВАЖНО: Плата очень теплоемкая, потому напайка на неё дело не простое, не уверены - не стоит браться. Сам работы делал при помощи напарника с феном паяльной станции. Это далеко не стандартное решение, потому может вызвать не мало вопросов и критики - Ваше право.

Просадка напряжения экструдера.

Одна из много где озвученных проблем (поверил наслово, сам не проверял) это просадка напряжения на драйвере шаговика экструдера и как следствие на самом двигателе, уменьшение момента выдаваемого двигателем. Тут решение стандартное, единственное только что добавил от себя это пропайку проводника по всей шине, рядом с межслойной металлизацией.

Припаял проводник.

ВАЖНО не забыть покрыть лаком или наклеить тот же скотч на этот плюсовой проводник.

Плата, кейс-коробка, вентилятор...

Что хочется отметить в предложениях других пользователей - это непременно подключение вентилятора обдува бокса с платой напрямую к терминалам питания от БП, чтобы вентилятор работал постоянно, на всю мощность. Применять конструкции с изменением размера вентилятора пока не стал, слишком много вопросов у меня к этому решению (а именно отсутствие выдува воздуха из бокса, способного пропустить увеличенный расход, сверление отверстий в верхней крышке приведет к дополнительному обдуву стола и его охлаждению).

Вроде по железу и кишкам всё, можно печатать...

Но вот косяк - вентилятор обдува модели не работал из коробки, спор с продавцом - себе дороже, ищу пути решения.

Первоначально применил подобный вариант (https://www.thingiverse.com/thing:2751027) но под вентилятор 40 мм. Сразу могу сказать - остался не сильно доволен обдувом детали, всё-таки задавливать осевой вентилятор не очень толковая идея. Если мы хотим перераспределять поток, перенаправлять, местами задавливать - нужна турбинка. Со временем обнаружился еще один момент - 2 винта крепления, которыми прикручивается теплообменник хотенда через распечатанный воздуховод, ослабевают, сопло может начать "гулять".

Заимел турбинку и начал делать воздуховод. Получилась исполинская конструкция, так как производительность турбины задавливать не хотелось. Конечно есть куча недостатков по обзору области печати, убрать сопли и прочее... Но пока пользуюсь так. Используется в комплекте с воздуховодом обдува хотэнда из первого варианта. Если вылажу файлы - знайте, они уже чуть доработаны, не так как на фото, есть ребро жесткости, цековка под винт крепления, разность размеров щелей для обдува так и оставил, справа больше на 1 мм. При печати модель необходимо перевернуть и положить на плоскость крепления. Вентилятор просто приклеен полоской двухстороннего скотча, ковырять конструкцию под крепеж не стал.

И да, про УРОВЕНЬ ОБДУВА  - мягко сказать это конечно полуфикция на данной плате. При уровнях обдува отличных от 100% на вентилятор подается ШИМ сигнал, с амплитудой питания 24В. Напряжение питающее вентилятор становится не стабилизированным, соответственно неадекватно регулируется скорость вращения вентилятора. По отзывам некоторых, вентилятор запускается только при уровне близком к 50%, а коридор от пуска до почти полной производительности занимает порой разницу всего в 20%.

Наверное все что имел сказать - выложил.