Осмысленная доработка ender 3 neo. Минимум затрат - максимум пользы.

Делясь опытом модернизации принтера ender 3 neo на форуме, один человек задал мне интересный вопрос - "интересно - интересно, а зачем"? Действительно, зачем точить ножи, зачем гладить рубашку, или брюки, зачем совершенствовать принтер... Я думаю каждый согласится, что нет предела совершенству. Давайте разберёмся какие доделки для чего нужны. У данного принтера есть ряд конструкционных недостатков, влияющих на конечный результат:

    1.Гуляющая балка оси Y. Если разобраться, то лвиная доля вибраций стола, а соответственно и дефектов при печати, происходит из-за хлипкости крепления данной балки. Она длинная, по ней ездит массивная каретка с высоко стоящим столом. При этом точка опоры - 4×4 см. Согласитесь - слишком мало. Если приложить палец к профилю балки, там где она касается лицевой части короба с платой драйверов, во время печати, вы почувствуете как сильно она гуляет. Особенно на коротких перемещениях. Если на не высоких деталях дефекты от этого не столь заметны, то на высоких - будет сильное нарушение геометрии, не говоря о соплях. Решение довольно простое. Создать вторую точку опоры балки. Как это сделать - решать вам. Я сделал самый простой, на мой взгляд, и надёжный вариант. Пластину можно закрепить как с лицевой стороны, так и с тыльной. Приложив немного сил и ума - можно полностью убрать этот недостаток. 

    2.Боуден. В общем то хорошая система, но всегда есть НО. На мой взгляд самый большой минус боудена не в больших ректрактах, а во времени, которое проходит от получения исполнительной команды до фактической её реализации на сопле хотенда. Если на крайне низких скоростях этим можно принебречь, то повышая скорость дефектов не избежать. Отсюда и решение переходить на директ. 

    3.Директ. В общем то сам директ проблем не вызывает. Вызывает проблемы конструкционные решения, которые владельцы принтеров принимают при переходе на него. На самом деле большинство таких решений приводит к ухудшению печати. И тут есть сразу несколько подводных камней, о которых не все задумываются. Во первых - как реализовать подачу филамента. Большинство ставят катушку перпендикулярно оси X, и напрямую подают филамент на экструдер. Вроде бы все красиво, НО... Массивная катушка при раскручивании создаёт небольшие колебания всей рамы. Многие это понимают со временем, и делают растяжки, усиливая жесткость конструкции. Некоторые люди не разворачивают катушку, оставляя её в плоскости оси X. Это более удачное, на мой взгляд решение, т.к. жёсткость рамы в этой плоскости гораздо выше, и это избавляет от необходимости усиливать конструкцию. Но остаётся ещё один камень, на который мало кто обращает внимание при переходе на директ. Ось X, имея 1 точку опоры по оси Z с левой стороны, и отлично работающей с боуденом, благодаря функции Accurate CR Touch Auto-leveling, начинает косячить с директом. Как бы вы не убеждали себя, что катушка легко вращается, а каретки у вас хорошо отрегулированы, при прямой подаче филамента на екструдер - балку оси X будет тянуть и дёргать вверх. Особенно на частых откатах, и особенно это будет сильно заметно на правой стороне, где нет опоры по оси Z, и это будет приводить к соплями и мелким дефектам. Auto-leveling эти усилия не учитывает, и исправить не может. Единственный вариант убрать этот подводный камень, на мой взгляд, это перенести нагрузки от подтягивания филамента на другую, более устойчивую, часть конструкции. Благо у нас всё для этого есть по умолчанию. Тефлоновая трубка от боудена, закрепленая на штатном месте, и прилаженая к директ экструдеру решает данную проблему. Если раскинуть мозгами и приложить немного усилий, то можно довести данную конструкцию до идеала, и получать качественные изделия - не требующие напильника, на приличных скоростях, с минимальными трудозатратами и финансовыми вложениями.