3D-печать ПЭТГ: руководство для начинающих пользователей FDM 3D-принтеров

Мы решили сделать еще один гайд для новичков с основной информацией по одному из самых популярных материалов для FDM 3D-печати — ПЭТГ, он же PETG. Ниже представлена информация, основанная на нашем опыте, но если у вас есть другие соображения, милости просим поделиться в комментариях.

ПЭТГ — это близкий родственник ПЭТ, то есть того самого пластика, из которого изготавливаются прозрачные бутылки для напитков. Разница заключается в модификации гликолем (ПЭТГ расшифровывается как полиэтилентерефталат-гликоль), что дает несколько серьезных преимуществ. Во-первых, гликоль делает ПЭТ еще более ударопрочным и химически стойким, а во-вторых, гликоль препятствует кристаллизации. Обычный ПЭТ требует тщательного соблюдения температурного режима при формовании, иначе он с легкостью теряет прозрачность. При наличии гликоля эта проблема практически полностью устраняется — отсюда и изобилие прозрачных филаментов из ПЭТГ.

Популярность ПЭТГ в аддитивной сфере обуславливается простотой 3D-печати, относительной дешевизной и хорошим набором физико-механических характеристик: ПЭТГ довольно прочен, жесток и долговечен, обладает высокой ударной вязкостью и нетоксичен, так что подходит как для производства как механических деталей, так и предметов обихода, в том числе контактирующих с пищей. Насчет последнего пункта будьте осторожны: сам ПЭТГ безопасен, но красители и другие добавки — это отдельная история. Тут все зависит от производителя. Что не менее важно, термоусадка этого полимера невелика, а значит он отлично подходит для 3D-печати крупных изделий даже на 3D-принтерах без термокамер.

Перед началом 3D-печати нужно озаботиться подготовкой столика — почистить поверхность и нанести адгезионное покрытие. Здесь необходимо уточнить, что ПЭТГ как раз отлично липнет к чистому стеклу, что само по себе создает проблемы: схватывание бывает настолько сильным, что при отделении модели можно ненароком вырвать кусочки стекла вместе с изделием. Чтобы этого не происходило, потребуется нанести разделительный слой, например канцелярским клеем-карандашом, спиртовым раствором клея БФ-2 или даже лаком для фиксации волос. Еще один, особо популярный в последнее время вариант — лекарственный препарат «Повидон», только принимать его следует не внутрь, а опять-таки наносить на столик, предварительно растворив в спирте в пропорции примерно 1:30. Не переборщите с клеем: слой должен быть тонким и максимально ровным.

Главная проблема с ПЭТГ в том, что он любит «сопливить». Это очень текучий полимер, и если настройки температуры и ретракта не оптимальны, результатом могут стать наплывы на слоях и образование паутины — тонких волосков, окутывающих модель. Паутина образуется при холостом перемещении головки с места на место: если температура и ретракт неправильно настроены, расплав будет вытягиваться из сопла и тянуться за головкой при переезде на новое место. Проблема не такая уж и большая, так как паутина довольно легко счищается, но это все равно выливается в лишнюю трату времени и пластика.

Само собой, при настройке параметров 3D-печати в первую очередь необходимо ориентироваться на рекомендации производителя филамента. Для ПЭТГ это обычно означает прогрев хотэнда до 220-260°С и столика до 50-85°С. Слишком высокая температура хотэнда будет способствовать образованию паутины, а слишком низкая может привести к пропускам в слоях, так что необходимо подобрать оптимальное значение. Здесь нужно помнить о том, что датчики 3D-принтеров не всегда показывают точные данные, поэтому самый эффективный метод подбора правильной температуры — температурные башенки.

Температурные башенки — это сегментированные модели, с помощью которых можно оценить результаты 3D-печати при разных температурах хотэнда. Главное, будьте осторожны: многие производители 3D-принтеров ограничивают температуру хотэндов 260 градусами, и это неспроста, так как если нагреть сильнее, то можно повредить тефлоновые трубки. Для более высоких температур нужны уже цельнометаллические хотэнды, но в случае с ПЭТГ это не требуется. Пару примеров температурных башенок можно скачать здесь и здесь.

Скорость укладки расплава должна быть низкой — попробуйте 60 мм/c. Скорость холостого позиционирования, наоборот, желательно выставить повыше, в районе 120 мм/c. Ретракт стоит выставить на уровне 6-7 мм со скоростью 25 мм/c при использовании экструдеров с боуденовской подачей филамента и 3-4 мм при использовании директ-экструдера.

Полезные настройки в слайсере Cura

Дистанция ретракта (Travel > Retraction Distance) — это значение указывает длину прутка при работе на задней передаче, то есть при ретракте.

Скорость ретракта (Travel > Retraction Speed). В случае с ПЭТГ оптимальный вариант — 25 мм/с. Слишком высоко ставить не стоит, так как это может привести к пробуксовыванию шестерней и истиранию филамента.

Минимальное перемещение (Travel > Retraction Minimum Travel) регулирует использование ретракта в зависимости от дистанции холостого перемещения головки. Если головка будет делать много коротких переходов, ретракт желательно отключить, чтобы сэкономить время и облегчить нагрузку на подающий механизм и филамент.

Прочесывание (Travel > Combing Mode) — опциональная, но полезная функция, позволяющая оптимизировать холостое перемещение таким образом, чтобы большую часть пути головка проделывала над уже напечатанными участками. Это поможет прятать паутину внутри изделий.

Обдув при работе с ПЭТГ в целом не рекомендуется. 3D-печать на низких скоростях вкупе с отсутствием обдува будет способствовать крепкому схватыванию слоев, а это одно из преимуществ ПЭТГ. Да, обдув помогает бороться с паутиной, но это дается ценой снижения межслойной адгезии, а потому игра не стоит свеч. Исключения стоит делать только тогда, когда речь идет о построении нависающих структур и мостиков: если слои сползают или провисают, обдув поможет быстрее охлаждать и отверждать пластик, чтобы он не терял заданную форму.

Удачной 3D-печати, а если вам требуются качественные филаменты или электронные комплектующие, загляните на наш сайт.