Латунный HotEnd

DSV61
Идет загрузка
Загрузка
21.02.2020
3505
39
печатает на Anet A8
Личные дневники

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

10

Добрый всем день!

Надоели потёки пластика из под сопла.

Затягивать сильнее страшно, т.к. HotEnd из неизвестного материала типа дуралюмина, в просторечии дюраль. Решил сделать HotEnd'ы из латуни. Покупать у китайцев не вариант, ждать долго и цены ломят конские...

Заказал у отечественного производителя латунный квадрат 20х20х100 за 360 руб. Через три дня получил заказ и поехал к ближайшему токарю, который за шапку сухарей порезал пруток на пятаки 10 мм...

Далее: замеры, разметка, сверление, нарезание резьб, развертывание отверстия под нагреватель...

И вот, наконец, вожделенный HotEnd из латуни готов...

Далее - испытания...)

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

10
Комментарии к статье

Комментарии

21.02.2020 в 18:02
1

Где такой пруток продают?

22.02.2020 в 12:00
1

спасибо, милый человек, давно искал.

21.02.2020 в 18:10
1

Не стоит бояться сорвать резьбу в HotEnd, из личного опыта скажу проще сломать сопло или горло. Я уже так сломал два сопла и одно горло, и да выкрутить остатки сопла из HotEnd сложно.

21.02.2020 в 19:14
1

это зовется термоблок. если он из нормального материала, то можно не бояться. но у китайцев они бывают из порошкового дерьма, у меня резьба просто покрошилась. на куски рассыпалась. и перенарезать нереально, дальше продолжает крошиться


21.02.2020 в 18:17
1

На Али латунных полным полно.

Вопрос в другом. Из под сопла течёт, так вкрутить сильнее это сопло, до скрежета и на горячую. : )

Из минусов латунного это огромный вес и меньшая теплопроводность из за большей тепло-ёмкости.

Я как то давно заказал латунный, потом прикинул на весах, так до сих пор и лежит на полке (в два раза тяжелее чем весь хот-енд в сборе.

В Вашей поделке, хорошо бы сопло углубить внутрь "кубика".

Смотрю, смотрю, а чего Вы место под термистор с другой стороны сопла, подальше от нагревателя не сделали??? Оно же это... круче температуру держать будет и на продавливание пластика чётче реагировать.

Китаец дЫры рядом сверлит, что бы материал и вес сэкономить. А расположение термистора с др. стороны сопла, экономии ни как не способствует.

PID всё равно настраивать, тем более D поменялось и стало большей ёмкостью.

21.02.2020 в 18:25
0

Цена 300 р и ждать не меньше месяца...

А насчёт поделки... пока просто повторил существующий. Простор для творчества ещё остаётся. Вон сколько напилил...)

21.02.2020 в 19:24
1

Я тоже пару месяцев назад получил, взвесил на весах и отложил на неопределённое время. А на днях хотенд V6 перебирал, сопло чистил, дай думаю пока есть возможность латунный заценю, будь шо будет. И изумился.

Сначала удивила легкость подачи прутка от руки, можно бодро давить и не сопротивляется. Начал печать, вообще здорово. Слои ровненькие, блестящие, спекаемость еще лучше. монолит.

Нагревается быстро, пид откалибровался хорошо.  Первый выбег около +1 градуса, далее температура снижается на 1 градус и пошла печать. независимо от ретрактов температурный график ровный.

С алюминиевой системой у меня первый выбег был +4 градуса, затем провал до -4 от установленной и медленный рост до установленной.

Минус - остывает дольше.

В общем рекомендую, пофиг на вес.

22.02.2020 в 01:19
2

Для лучшей и быстрой реакции PID нагреватель и датчик лолжны быть максимально близко вообще-то. Иначе , если сильно развести, будет жуткий гистерезис и график температуры безостановочной волной, как ни настраивай потом PID.

А тот фпкт, что вы утверждаете, что (цитата) "теплопроводность меньше из-за большой теплоёмкости", говорит не в пользу вашего понимания вообще основ. По этой логике, картон, обладающий малой теплоемкостью, должен показывать чудеса теплопроводности.. А если его пропитать теплоемкой водой, то теплопроводность уменьшится (даде при пересчете на единицу массы. Надеюсь, я смог показать вам абсурдность ваших утверждений, советов и вопросов.

Разберитесь, прежде, чем писать и тем более давать советы.

21.02.2020 в 18:29
0

Делал алюминиевые из старого радиатора ЦП ПК. Работают до сих пор. 

21.02.2020 в 18:46
0

Я вот как то не протестировал, а у Вас все шансы.

Протестировать производительность плавилки.

В Repetier-Host в настройках принтера есть параметр Manual Extrusion Speed второе поле.


Так вот. Если у меня установлено 8мм\сек. то при продавливании из R-H 10см. вручную, примерно в середине продавливания из сопла лезет какая то кака из не доплавленого пластика и под конец трещит подающий мотор (подавать уже не может.

Если 7мм\сек. то зависит от температуры 230 кака под конец, 240 нормально продавливается. 6мм\сек. без проблем.

График температуры в R-H валится на 5 градусов всего при 8мм\сек.

21.02.2020 в 19:12
0

я себе делал из меди, медный сердечник выколупал из процессорного радиатора

21.02.2020 в 19:36
0

Медь мягкая, резьбу легко сорвать.

21.02.2020 в 20:48
0

по сравнению с китайскими термоблоками из говнилина, медь очень твердая.

я ведь не просто так начал делать, у меня родной термоблок с дельты раскрошился просто

21.02.2020 в 19:25
2

Прикольно было бы из серебра замострячить :) а так всё детский сад :)

21.02.2020 в 19:35
0

Чоуш там серебро... Палладий наше всё!

21.02.2020 в 20:24
2

Серебро имеет максимальную теплопроводность среди всех металлов. Далее медь и алюминий. Так что делать из серебра вполне имеет смысл, а из паладия уже нет. Здесь все что дальше алюминия уже не нужно.


Кстати набрать технического серебра вполне по силам. Но надо ли оно... Хотя как вариант, латунные блоки прочные, но теплопроводность хуже. Медные отличная теплопроводность, но мягкий металл и подвержены окислению. Чтобы не окислялись покрывают никелем, но такие блоки стоят негуманных денег, проще на самом деле из технического серебра отлить заготовки.

21.02.2020 в 22:47
0

Медный блок с покрытием у треугольников 10 баксов стоит. Серебро дешевле не будет, даже если только материал считать, без работы.

22.02.2020 в 01:24
0

Как раз-таки делать из серебра смысла не имеет, если конечно в понятие смысл вносить такое понятие, как экономическая целесообразность.  Прирост параметра в единицы процентов  (сравните медь и серебро вмцифрах) удорожает изделие на тысячи процентов. Да уж, смысла прям вагон.

Серебро ценится еще и из-за своей относительно меди инертности, стойклмти к коррозии и редкости как факта. Но для термоблока вопрос коррозии во влажной среде один из последних. На худой конец никто не мешает медь проникелировать., заодно теплоотведение уменьшится

22.02.2020 в 09:25
0

Паяльником с медным жалом паяли? Там как раз 200-230 градусов на жале. Обгорает там медь до черного налета мама не горюй. 

Не из серебра 999 пробы делать, а из технического. Его можно наковырять при желании, разные контакторы  да реле переплавить. Ну тут каждому свое, у кого что есть. Покупать ради блока ювелирку это конечно жесть.

По мне посеребрить гораздо проще, чем заникелировать в домашних условиях. Ляписным карандашом тем же. Но не уверен в стойкости такого тонкого покрытия. 

21.02.2020 в 20:36
1

Собирать правильно нужно, тогда и течь не будет. А так тянуть можно до поломки резьбы.

21.02.2020 в 23:22
1

Протекает резьба только из-за затяжки на холодную или кривых торцев сопла/термобарьера

21.02.2020 в 23:57
0

Первый раз слышу, что бы резьбовые соединения тянули на горячую. Смысла в этом никакого...

22.02.2020 в 00:41
3

Первый раз слышу

Это говорит лишь о том, что Вы не читали форум и не изучили тему. И из этого вытекает непонимание сути процесса затягивания сопла и...

Смысла в этом никакого...

Смысл такой, что сопло должно быть не просто вкручено в кубик, а должно внутри кубика плотно прижиматься к трубке термобарьера. При этом, фторопластовая трубка, вставленная в термобарьер должна на 0,1 - 0,2 мм выступать из термобарьера и выступать в роли дополнительного уплотнителя. Юбка сопла, при этом, может даже не касаться кубика.

А на горячую крутят потому, что алюминий, латунь и нержа имеют разные коэффициенты расширения и при нагреве плотность прижима сопла к термобарьеру уменьшается и возможны подтекания.

Но даже если всё сделано правильно, причиной подтекания может стать не совсем ровный срез на термобарьере.

22.02.2020 в 01:09
0

В моем случае, латунь/латунь/нержавейка коэффициенты линейного расширения примерно одинаковы. Потому и не вижу смысла.

22.02.2020 в 05:20
0

Из-за остатков пластика, если хотэнд пользованный. На холодную затянуть можно, но потом пластик в резьбе расплавится, и получится что сопло недотянуто.

22.02.2020 в 10:14
0

Затягиваешь на холодную, и вроде бы затянул хорошо. Разогреваешь, пробуешь затянуть ещё, и о чудо, оно всё ещё затягивается.

P.S. Раскручивать тоже горячую надо, а то сломается.

22.02.2020 в 13:50
1

Всегда так собираю нагревательный блок, чтобы сопло не доходило на 1 виток примерно до конца на холодную. Но при этом оно было закручено до упора в термобарьер! Потом разогреваю до 200  и докручиваю сопло. Течи после такого нет. Пришел к такой методике со временем . Откручивать сопло также только на горячую.

Блок нагревательный же расширяется при нагревании, образуется зазор между казалось бы плотно закрученным соплом и термобарьером. Да там везде все плывет. Надо доворачивать.

22.02.2020 в 11:12
0

Хотеть, купить🙂😟

23.02.2020 в 00:16
0

Запасные не продаются случайно?)

23.02.2020 в 14:51
0

Наилучшая теплопроводность у алмаза, если на то пошло.

А если в дюральке сорвало резьбу то можно просто запрессовать резьбовую втулку из той же латуни слегка рассверлив отверстие.

26.02.2020 в 10:45
2

Читать не стал, но по фото вижу, что вы неправильно сопло затягиваете.

С начало вкручиваем сопло в блок до конца. Затем откручивает на 1-1,5 оборота. Далее вкручиваем горло до сопла. Далее затягиваем сопло до горла. Нагреваем и еще раз затягиваем. Да между соплом и блоком будет щель. Но суть в том, что бы сопло плотно прилегало к горлу. Тогда не будет ни какой течи.

Если боитесь сорвать резьбу, распечатайте ключ для сопел с этого сайта.

02.03.2020 в 23:32
0

Советы грамотные дали тут по затяжке сопла. Обязательно надо протягивать сопло на горячую. Еще можно мазнуть резьбу сопла термопастой КПТ-8 тонким слоем - это немного добавит резьбовому соединению герметичности, ну и тепловой контакт станет чуток лучше. А чтобы не давило пластик из под "горла" (трубка термобарьера, которая вкручивается в нагревательный блок) - то на резьбу надо чуток намотать ФУМ-ленты.

Ну и как уже тут сказали - закрутить сопло, открутить на 1-2 оборота, закрутить до упора "горло", затянуть сопло, прогреть, снова затянуть сопло.

Течь не будет.

05.03.2020 в 10:40
1

 Обязательно надо протягивать сопло на горячую.

необязательно. если затягивать ключем, то холодной затяжки хватает выше крыши.

05.03.2020 в 13:03
0

Точно...

06.03.2020 в 20:32
0

Блин, есть 2 проверенных решения против течей, без таких болей:
1) На резьбу намотать фторопластовую фум ленту - самая дешевая в сантех магазине.
2) Бывают густые высокотемпературные смазки, в частности для вела их использую, там термостойкость 600С. Ей покрыть резьбу и тогда тоже ничего не течет.

17.03.2020 в 18:46
0

Если уплотнять резьбу, то остаётся воздушная пробка во внутренней полости сопла, которая "амортизирует" при  подаче и ретракте и как следствие сопло "плюётся". Поэтому выше правильно  dron2402 сказал что:

сопло должно быть не просто вкручено в кубик, а должно внутри кубика плотно прижиматься к трубке термобарьера. При этом, фторопластовая трубка, вставленная в термобарьер должна на 0,1 - 0,2 мм выступать из термобарьера и выступать в роли дополнительного уплотнителя

Т.е отверстие сопла должно напрямую уплотняться к трубке подачи пластика а не через резьбу к хотэнду

17.03.2020 в 20:09
0

Каким образом фум лента между резьбами может повлиять на торцы? Она же для того на резьбу и мотается чтобы не мешать ничему в прохождении. Более того, как правило сопливит именно резьба термоблок-термобарьер  и уплотнение этой резьбы никак не помешает ни теплопереносу, ни стыковке сопло-термобарьер.

Если уплотнять резьбу, то остаётся воздушная пробка во внутренней полости сопла, которая "амортизирует" при подаче и ретракте и как следствие сопло "плюётся".

Вы уплотняли соединения резьбовые в кранах в принципе? Фум лента это не резинка, она становится не между торцов, а между резьб вкручиваемого объекта и вкручивающего.



Т.е отверстие сопла должно напрямую уплотняться к трубке подачи пластика а не через резьбу к хотэнду

Никоим образом этому не мешает ни фум лента, ни высокотемпературная смазка. 

21.03.2020 в 23:44
0

Мне кажется что вы меня не поняли. Ладно не буду сейчас углубляться а позже выложу пост с доказательствами. А то у меня принтер поломался и не могу все свои выводы доказательствами печати подтвердить

Для написания комментариев, пожалуйста, авторизуйтесь.

Читайте в блогах

Исследуем точность и границы возможностей фотополимерного принтера VS FDM

Вчера печатали собор Святого Павла, посмотрите что получилось

Языческий храм Гарни в Армении (есть польза от самоизоляции, хоть какая-то)

LCD2004 на RepRapFirmware

Мастерская «Svetoten»

Самодельная дельта - часть 3. DeltaCube. Такие ошибки допускать нельзя!