Углы задирает: разбираем по порядку, а не наугад

Каждый второй вопрос на форуме выглядит одинаково: деталь стоит нормально, а через час углы поднялись, кайма отошла, и вся плоская подошва превратилась в лодочку. Дальше начинается перебор наугад: клей, температура, скотч, другой пластик. Обычно помогает не то, что пробуют первым.

Разбирать это надо в понятном порядке, потому что причин всего несколько и они разного веса.

Сначала первый слой, потом всё остальное

Девять из десяти историй с отрывом заканчиваются на высоте сопла. Если первый слой лежит колбаской, а не раздавленной лентой, площадь контакта в разы меньше, и держаться там нечему. Проще всего проверять по большому прямоугольнику в один слой на весь стол: линии должны слипаться без щелей и без наплывов.

Первый слой печатаем медленно, 20 мм/с достаточно, и обдув на нём выключаем полностью. На первых трёх слоях вентилятор нужен только для мостов и мелочи, всё остальное он просто отрывает.

Температура стола решает, но не так, как думают

PLA нормально держится при 55 или 60, PETG при 75, ABS и ASA просят 100 и выше. Ошибка обычно в другом: стол греет, а воздух вокруг холодный. Деталь снизу горячая, сверху остывает, и разница тянет углы вверх. Поэтому ABS в открытом принтере на сквозняке будет коробить при любом клее.

Если корпуса нет, годится картонная коробка сверху или хотя бы закрытая дверь в комнате. Звучит по-колхозному, работает лучше половины дорогих решений.

Геометрия детали виновата чаще, чем кажется

Усадка тянет материал к центру, и вся сила собирается в углах. Острый угол 90 градусов на большой плоскости это худший вариант из возможных. Скругление радиусом даже в 3 мм заметно меняет картину, а если деталь позволяет, полезно добавить в углы небольшие плоские ушки в один слой, их потом срезают ножом.

Ещё помогает разгрузить середину. Сплошная плита 200 на 200 будет тянуть всегда, а та же плита с рёбрами и вырезами ведёт себя гораздо спокойнее.

Покрытие стола и химия

По порядку сложности: чистый PEI и обезжиривание спиртом, дальше клей карандаш или лак, дальше специальные составы под конкретный пластик. Мыть покрытие водой с мылом надо чаще, чем хочется, жир с рук убивает адгезию быстрее, чем износ.

Отдельно про кайму. Кайма в 5 мм это косметика, она отрывается вместе с углом. Если деталь реально тянет, ставьте 8 или 10 мм и в несколько слоёв высотой, тогда она работает как механический прижим. Плюс подложка под большими плоскими деталями из ASA спасает чаще, чем любой клей.

Когда ничего не помогло

Значит пластик не тот. Полипропилен, нейлон и композиты с большой усадкой держатся не химией, а механикой: печать на текстолите, перфорация, специальные составы. Если деталь не обязана быть именно из такого материала, дешевле сменить материал, чем воевать со столом. Мы обычно так и делаем, и совести это не мучает.

А какой у вас самый упрямый случай был? Интересно, кто чем победил ASA на больших плоскостях, там у всех по-разному выходит.