Собираем 3D-принтер своими руками. Пошаговая инструкция. Часть 2.
Друзья, привет!
1.Вводный. Приобретение всего необходимого.
2. Сборка принтера. Часть первая. Корпус и механика.
3. Сборка принтера. Часть вторая. Электроника.
4. Прошивка и настройка принтера – Marlin.
5. Прошивка и настройка принтера - Repetier-Firmware.
И так мы приобрели все необходимое для сборки принтера и выглядит это примерно вот так:К сожалению нет возможности разложить все детали для наглядности, боюсь что дети, котором ну очень интересен этот 3D принтер:, а уж маленькие штучки от него тем более, раскатают это все по всей квартире.
Нам потребуется:
- двамикровыключателя , один можно с обычной ногой, второй обязательно с длинной.
- провода сечением не менее 0,22 кв.мм. - 4 штуки по 1 метру (я использовал кабель 2*0,22 кв.мм. (в магазинах называется сигнальный или домофонный кабель).
- паяльник (припой, олово)Припаиваем провода к микровыключателям. Я рекомендую использовать контакты C и NC на микровыключателях! Иначе это называется нормально закрытый контакт, т.е. в состоянии покоя цепь замкнута, в состоянии нажатия цепь размывается. В некоторых случаях контакты подписаны цифрами, тогда это будет 1 и 2.Необходимо это для дополнительной проверки работоспособности принтера, т.е. если с концевыми выключтелями что-то не в порядке, то печатная голова не пойдет в положение HOME.
2. Установка концевых выключателей осей X и Y на корпус.
Нам потребуется:
- Концевые выключатели с припаянными проводами - 2 шт.
- Панель корпуса левая.
- Панель корпуса верхняя.
- винт M2.5*16 - 4 шт.
- гайка M2.5 - 4 шт.ВАЖНО! В случае если вы используете микровыключатели с разной длинной лапок, то по оси X устанавливается микровыключатель с длинной лапкой, на ось Y можно с обычной лапкой.
ВАЖНО! Не затягиваем микровыключатели сильно, они очень хрупкие, как правило хватает затяжки руками.
Устанавливаем микровыключатели как на фото:
Ось X:Ось Y:3. Сборка корпуса.
Нам потребуется:
- Панель корпуса левая, с установленным микровыключателем.
- Панель корпуса правая.
- Панель корпуса верхняя, с установленным микровыключателем.
- Панель корпуса нижняя.
- Панель корпуса передняя.
- Панель корпуса задняя.
- Две маленьких детали для крепления энкодера.
- Винты M3*16 - 40 шт.
- Гайки M3 - 40 шт.
- Энкодер - 1 шт.Последовательность сборки:
- Заднюю панель кладем на стол ножками к себе, овальным отверстием под двигатель вправо.
- устанавливаем верхнюю панель мировыключателем внутрь корпуса слева.- устанавливаем нижнюю панель маленьким прямоугольным отверстием вниз и справа.- устанавливаем переднюю панель ножками к себе круглым отверстием справа.- поворачиваем принтер на левый бок.
- устанавливаем правую панель ножками к себе, круглым отверстием сверху, которое ближе к краю, влево.
- переворачиваем принтер на правый бок.
- устанавливаем левую панель, ножками к себе, микровыключателем внутрь, влево.- переворачиваем принтер на верхнюю панель.
- Собираем и устанавливаем панели для энкодера, как на фото.Готовый корпус- Скрепляем всю это конструкцию 40 винтами M3*16 и гайками.Вкручиваем энкодер.
!!!ВАЖНО!!! вкручивать аккуратно, лучше если туго идет рассверлить отверстие, т.к. плата от энкодера отрывается очень легко.4. Установка выключателя подсветки.
Нам потребуется:
- Корпус принтера.
-выключатель .Устанавливаем выключатель в корпус до упора.5. Установка разъема для подключения кабеля питания с предохранителем и выключателем.
Нам потребуется:
- Корпус принтера.
-Разъем для подключения кабеля питания с предохранителем и выключателем .
- Винт М3*10 - 2 шт.
- Гайка М3 - 2 шт.- Устанавливаем разъем для подключения кабеля питания с предохранителем и выключателем в корпус принтера.
- Сверлом 2,5-3 мм делаем отверстия в корпусе соответственно напротив отверстий в разъеме для подключения кабеля питания с предохранителем и выключателем.
- Устанавливаем винты М2,5*10и закручиваем гайки.Небольшое видео как я делал эти 5 шагов:6. Установка светодиодной подсветки.
Нам потребуется:
- 1 метрсветодиодной ленты .
- корпус принтера.Наклеиваем светодиодную ленту внутри принтера, вдоль передней кромки, на правую, левую и верхнюю панель.7. Установка подшипников в корпус.
Нам потребуется:
- подшипникиF688 - 8 шт.
- корпус принтера.Устанавливаем подшипники в отверстия фланцем внутрь, устанавливаются с небольшим усилием.8. Сборка кареток осей X и Y.
Нам потребуется:
-набор деталей состоящих из:
- медные втулки - 4 шт.
- ремни GT2 длинные - 4 шт.
- пружины - 4 шт.
- детали корпуса кареток - 8 штТут нужно проявить чудеса эквилибристики при сборке этих кареток.
Ремень протягивает как на фото, к пружине гладкой стороной.Устанавливаем медную втулку в корпус.
Устанавливаем пружину с ремнем в корпус, как на фото.Закрываем второй деталью корпуса, до 4 щелчков, проверяем что ремень не зажат и амортизирует.9. Установка кареток на оси X и Y.
Нам потребуется:
- Каретки осей X и Y - 4 шт.
-Шпули GT2 20 зубьев на вал 8 мм - 8 шт.
-Двойная шпуля GT2 20 зубьев на вал 8 мм. - 1 шт.
- ремень короткий изнабора - 2 шт.
-Шайба 8,5*10,5*5 – 2 шт.
-Шайба 8,5*10,5*10 – 4 шт.
-Шайба 8,5*10,5*25 – 1 шт. Порядок установки следующий:
- Первой ставим дальний вал, на нем слева направо должно быть между подшипниками:
- шайба 10 мм,
- шпуля винатами влево, на шпуле ремень от той каретки что надели на дальнюю ось,
- каретка
- шпуля винтами вправо, на шпуле ремень от той каретки что надели на дальнюю ось,
- шайба 10 мм.
- Третьей ставим ось справа, если повернуть левой стенкой к себе, последовательность слева направо
- шпуля винтами вправо, на шпуле короткий ремень
- шайба 10 мм.
- Шпуля, винтами влево, на шпуле ремень каретки, которая надета на дальнюю ось,
- каретка которая надета ремнем на дальнюю и переднюю ось,
- шпуля, винтами вправо, на шпуле ремень с каретки надетой на переднюю ось.
- шайба 5 мм.
- и последней ось слева, поворачиваем принтер правым боком к себе, и последовательность слева направо:
- шайба 5 мм
- шпуля винтами влево, на шпуле ремень с карентки, надетой на переднюю ось,
- каретка, надетая ремнями на переднюю и заднюю ось,
- Шпуля винтами вправо, на шпуле ремень с каретки надетой на заднюю ось
- шайба 25 мм.Раздвигаем шпули с шайбами по сторонам в упор до подшипников, ровняем каретки относительно друг друга, затягиваем винты на шпулях.Вторая часть видео:10.Двигатели осей X и Y.
Нам потребуется:
-Двигатели - 2шт.
- винты М3*25 - 8 шт.
- Шайба кузовная и широкая - 8 шт.
-Кронштейн двигателя - 2 шт.
-Шпули 20 зубьев на вал 5 мм - 2 шт.Шпули надеваются винтами практически вплотную к двигателю.Прикручиваем двигатели используя шайбы и кронштейн, маленький ремень надевается на шпулю и натягивается.11. Установка подшипников в каретки печатной головы:
Нам потребуется:
-Крепление E3D 1 часть – 1шт.
-подшипники LM6LUU - 2 шт.Устанавливаем подшипники в отверстия.12. Установка каретки печатной головы на оси.
Нам потребуется:
-Валы 6 мм - 2 шт.
- Каретка печатной головы с установленными подшипниками.Вставляем валы в подшипники, короткий (300,5 мм) вдоль, длинный (320мм) - поперек.
Вставляем в каретки до щелчка, иногда некоторые каретки держат валы слабовато, капля клея исправляет ситуацию.
В задней части валы не должны выступать за пределы каретки, иначе будет биться об валы оси Z.13. Сборка стола.
Нам потребуется:
- основание стола - 1шт.
-LMK12LUU - 2 шт.
- Гайка от трапециидальной пары - 1шт.
- Винт М3*12 - 8 шт.
- Винт м3*10 - 4 шт.
- Гайки м3 - 12шт.Собираем как на фото, подшипники не затягиваем, затянуть их необходимо после установки в корпус.14. Установка стола в корпус:
Нам потребуется:
- деревянные заглушки - 2 шт.
- Винт М3*16 - 4 шт.
- Гайка М3 - 4 шт.
- Собранный стол - 1 шт.
-Валы 12 мм - 2 шт.Устанавливаем заглушки снизу корпуса.
Сверху корпуса в отверстия вставляем валы, надеваем на их стол, и ставим до упора в заглушки.
Очередное видео:15. Установка демпфера на двигатель оси Z.
Нам потребуется:
-Двигатель оси Z - 1 шт.
-Демпфер - 1 шт.
- Винты м3*5 - 2 шт.Устанавливаем демпфер и прикручиваем его винтами:16. Сборка двигателя оси Z.
Нам потребуется:
- двигатель оси Z с установленным демпфером.
-трапециидальный винт .
-муфта - 1 шт.Скручиваем все 3 детали, таким образом как на фото.17. Установка двигателя в корпус принтера.
Нам потребуется:
- Двигатель с установленным демпфером и трапециидальным винтом.
- Винт М3*8 - 2 шт.Вкручиваем трапециидальный винт в гайку, установленную на столе и фиксируем винтами двигатель к корпусу:18. Установка концевого выключателя оси Z.
Нам потребуется:
- винт М3*40 (можно больше меньше, смотрим по месту).
- гайка М3
- микровыключатель.
- Винт М2,5*20 -2 шт.
- Гайка М2,5 - 2 шт.Устанавливаем винт в отверстие на столе, и фиксируем его гайкой.опускаем стол максимально вниз и по месту размечаем положение микровыключателя, при котором он будет нажиматься этим винтом, сверлим отверстия, и фиксируем винтами с гайками - микровыключатель.
19. Установка подающей шестерни на двигатель экструдера.
Нам потребуется:
- Двигатель экструдера.
- Подающая шестерня.
Устанавливаем примерно вот так, как на фото:Возможно дальше потребуется небольшие еще корректировки.
Обязательно крепко фиксируем, у этой шестерни только один крепежный винт и были случае что разбалтывался и я долго искал причину почему нет подачи пластика.
20. Сборка прижима экструдера:
Нам потребуется:
-Экструдер часть 3
-Подшипник 623ZZ
- винт M3*10.Собираем и получаем:21. Установка фитинга на экструдер.
Нам потребуется:
- фитинг
-Экструдер часть 2 – 1 шт. Вкручиваем и получаем:И последний на сегодня пункт:
22. Сборка экструдера.
Нам потребуется:
-Экструдер часть 1 – 1шт.
-Экструдер часть 2 – 1 шт. с установленным фитингом
-Экструдер часть 3 – 1 шт. с установленным подшипником
- Двигатель с установленной подающей шестерней
- Винт М3*12 - 1 шт
- Винт М3*35 - 3 шт.
- Пружинка от жигулевских тормозов.Вот и последнее на сегодня видео:По видео можно понять на сборку принтера у меня ушло 4 вечера, 4 видео - 4 вечера, по времени примерно по часу, при этом я много фотографировал и конспектировал, что бы ничего не забыть. Т.е. для тех кто будет собирать принтера первый раз, наверное это займет примерно столько же времени, для кто уже с этим сталкивался, ну пожалуй потратит в два раза меньше времени. Все действительно достаточно просто.
Все можно сказать механика принтера готова полностью, можно поднимать и опускать стол вверх и вниз, двигать каретку печатной головы вперед назад вправо влево, можно даже побыть для своего принтера Arduino-й и по выписывать кареткой какие-нибудь фигуры.Через две недели продолжим собирать электронную часть нашего принтера.
Друзья, а от вас жду обратной связи, доступно ли преподношу материал. Все вопросы и ответы в комментариях будут добавляться в пост апдейтами!
Часть 3. Сборка электроники.>>http://3dtoday.ru/blogs/plastmaska/collect-a-3d-printer-with-your-hands-step-by-step-instructions-part-3/
Часть 3.1. Дополнительные фотографии. >>http://3dtoday.ru/blogs/plastmaska/collect-a-3d-printer-with-your-hands-step-by-step-instructions-part-31/
Часть 3.2. Подключение электроники. >>http://3dtoday.ru/blogs/plastmaska/collect-a-3d-printer-with-your-hands-step-by-step-instructions-part-32/
Часть 4. Установка и настройка прошивки Marlin. >>http://3dtoday.ru/blogs/plastmaska/collect-a-3d-printer-with-your-hands-step-by-step-instructions-part-4/
Часть 5. Обновления и дополнения. >>http://3dtoday.ru/blogs/plastmaska/small-update-ultimaker/
Просьба поддержать данный проект в соц.сетях.
На всякий случай яв контакте .
Продолжаем писать инструкцию по сборке 3D-принтера своими руками, часть вторая из намеченных пяти:Две недели пролетели как четыре дня!
1.
2. Сборка принтера. Часть первая. Корпус и механика.
3. Сборка принтера. Часть вторая. Электроника.
4. Прошивка и настройка принтера – Marlin.
5. Прошивка и настройка принтера - Repetier-Firmware.
И так мы приобрели все необходимое для сборки принтера и выглядит это примерно вот так:К сожалению нет возможности разложить все детали для наглядности, боюсь что дети, котором ну очень интересен этот 3D принтер:, а уж маленькие штучки от него тем более, раскатают это все по всей квартире.
1. Пайка концевых выключателей осей X и Y.Сборка 3D-принтера. Часть первая. Корпус и механика.
Нам потребуется:
- два
- провода сечением не менее 0,22 кв.мм. - 4 штуки по 1 метру (я использовал кабель 2*0,22 кв.мм. (в магазинах называется сигнальный или домофонный кабель).
- паяльник (припой, олово)Припаиваем провода к микровыключателям. Я рекомендую использовать контакты C и NC на микровыключателях! Иначе это называется нормально закрытый контакт, т.е. в состоянии покоя цепь замкнута, в состоянии нажатия цепь размывается. В некоторых случаях контакты подписаны цифрами, тогда это будет 1 и 2.Необходимо это для дополнительной проверки работоспособности принтера, т.е. если с концевыми выключтелями что-то не в порядке, то печатная голова не пойдет в положение HOME.
2. Установка концевых выключателей осей X и Y на корпус.
Нам потребуется:
- Концевые выключатели с припаянными проводами - 2 шт.
- Панель корпуса левая.
- Панель корпуса верхняя.
- винт M2.5*16 - 4 шт.
- гайка M2.5 - 4 шт.ВАЖНО! В случае если вы используете микровыключатели с разной длинной лапок, то по оси X устанавливается микровыключатель с длинной лапкой, на ось Y можно с обычной лапкой.
ВАЖНО! Не затягиваем микровыключатели сильно, они очень хрупкие, как правило хватает затяжки руками.
Устанавливаем микровыключатели как на фото:
Ось X:Ось Y:3. Сборка корпуса.
Нам потребуется:
- Панель корпуса левая, с установленным микровыключателем.
- Панель корпуса правая.
- Панель корпуса верхняя, с установленным микровыключателем.
- Панель корпуса нижняя.
- Панель корпуса передняя.
- Панель корпуса задняя.
- Две маленьких детали для крепления энкодера.
- Винты M3*16 - 40 шт.
- Гайки M3 - 40 шт.
- Энкодер - 1 шт.Последовательность сборки:
- Заднюю панель кладем на стол ножками к себе, овальным отверстием под двигатель вправо.
- устанавливаем верхнюю панель мировыключателем внутрь корпуса слева.- устанавливаем нижнюю панель маленьким прямоугольным отверстием вниз и справа.- устанавливаем переднюю панель ножками к себе круглым отверстием справа.- поворачиваем принтер на левый бок.
- устанавливаем правую панель ножками к себе, круглым отверстием сверху, которое ближе к краю, влево.
- переворачиваем принтер на правый бок.
- устанавливаем левую панель, ножками к себе, микровыключателем внутрь, влево.- переворачиваем принтер на верхнюю панель.
- Собираем и устанавливаем панели для энкодера, как на фото.Готовый корпус- Скрепляем всю это конструкцию 40 винтами M3*16 и гайками.Вкручиваем энкодер.
!!!ВАЖНО!!! вкручивать аккуратно, лучше если туго идет рассверлить отверстие, т.к. плата от энкодера отрывается очень легко.4. Установка выключателя подсветки.
Нам потребуется:
- Корпус принтера.
-
Нам потребуется:
- Корпус принтера.
-
- Винт М3*10 - 2 шт.
- Гайка М3 - 2 шт.- Устанавливаем разъем для подключения кабеля питания с предохранителем и выключателем в корпус принтера.
- Сверлом 2,5-3 мм делаем отверстия в корпусе соответственно напротив отверстий в разъеме для подключения кабеля питания с предохранителем и выключателем.
- Устанавливаем винты М2,5*10и закручиваем гайки.Небольшое видео как я делал эти 5 шагов:6. Установка светодиодной подсветки.
Нам потребуется:
- 1 метр
- корпус принтера.Наклеиваем светодиодную ленту внутри принтера, вдоль передней кромки, на правую, левую и верхнюю панель.7. Установка подшипников в корпус.
Нам потребуется:
- подшипники
- корпус принтера.Устанавливаем подшипники в отверстия фланцем внутрь, устанавливаются с небольшим усилием.8. Сборка кареток осей X и Y.
Нам потребуется:
-
- медные втулки - 4 шт.
- ремни GT2 длинные - 4 шт.
- пружины - 4 шт.
- детали корпуса кареток - 8 штТут нужно проявить чудеса эквилибристики при сборке этих кареток.
Ремень протягивает как на фото, к пружине гладкой стороной.Устанавливаем медную втулку в корпус.
Устанавливаем пружину с ремнем в корпус, как на фото.Закрываем второй деталью корпуса, до 4 щелчков, проверяем что ремень не зажат и амортизирует.9. Установка кареток на оси X и Y.
Нам потребуется:
- Каретки осей X и Y - 4 шт.
-
-
- ремень короткий из
-
-
-
- Первой ставим дальний вал, на нем слева направо должно быть между подшипниками:
- двойная шпуля, на шпуле сначала короткий ремень, который пойдет к двигатели, и длинный ремень, кареткой снизу
- каретка втулкой на валу ремнем снизу
- шпуля обычная, винтами справа, на шпулю надеваем ремень длинный, кареткой вниз,
- печатная шайба 10 мм.
- шайба 10 мм,
- шпуля винатами влево, на шпуле ремень от той каретки что надели на дальнюю ось,
- каретка
- шпуля винтами вправо, на шпуле ремень от той каретки что надели на дальнюю ось,
- шайба 10 мм.
- Третьей ставим ось справа, если повернуть левой стенкой к себе, последовательность слева направо
- шпуля винтами вправо, на шпуле короткий ремень
- шайба 10 мм.
- Шпуля, винтами влево, на шпуле ремень каретки, которая надета на дальнюю ось,
- каретка которая надета ремнем на дальнюю и переднюю ось,
- шпуля, винтами вправо, на шпуле ремень с каретки надетой на переднюю ось.
- шайба 5 мм.
- и последней ось слева, поворачиваем принтер правым боком к себе, и последовательность слева направо:
- шайба 5 мм
- шпуля винтами влево, на шпуле ремень с карентки, надетой на переднюю ось,
- каретка, надетая ремнями на переднюю и заднюю ось,
- Шпуля винтами вправо, на шпуле ремень с каретки надетой на заднюю ось
- шайба 25 мм.Раздвигаем шпули с шайбами по сторонам в упор до подшипников, ровняем каретки относительно друг друга, затягиваем винты на шпулях.Вторая часть видео:10.Двигатели осей X и Y.
Нам потребуется:
-
- винты М3*25 - 8 шт.
- Шайба кузовная и широкая - 8 шт.
-
-
Нам потребуется:
-
-
Нам потребуется:
-
- Каретка печатной головы с установленными подшипниками.Вставляем валы в подшипники, короткий (300,5 мм) вдоль, длинный (320мм) - поперек.
Вставляем в каретки до щелчка, иногда некоторые каретки держат валы слабовато, капля клея исправляет ситуацию.
В задней части валы не должны выступать за пределы каретки, иначе будет биться об валы оси Z.13. Сборка стола.
Нам потребуется:
- основание стола - 1шт.
-
- Гайка от трапециидальной пары - 1шт.
- Винт М3*12 - 8 шт.
- Винт м3*10 - 4 шт.
- Гайки м3 - 12шт.Собираем как на фото, подшипники не затягиваем, затянуть их необходимо после установки в корпус.14. Установка стола в корпус:
Нам потребуется:
- деревянные заглушки - 2 шт.
- Винт М3*16 - 4 шт.
- Гайка М3 - 4 шт.
- Собранный стол - 1 шт.
-
Сверху корпуса в отверстия вставляем валы, надеваем на их стол, и ставим до упора в заглушки.
Очередное видео:15. Установка демпфера на двигатель оси Z.
Нам потребуется:
-
-
- Винты м3*5 - 2 шт.Устанавливаем демпфер и прикручиваем его винтами:16. Сборка двигателя оси Z.
Нам потребуется:
- двигатель оси Z с установленным демпфером.
-
-
Нам потребуется:
- Двигатель с установленным демпфером и трапециидальным винтом.
- Винт М3*8 - 2 шт.Вкручиваем трапециидальный винт в гайку, установленную на столе и фиксируем винтами двигатель к корпусу:18. Установка концевого выключателя оси Z.
Нам потребуется:
- винт М3*40 (можно больше меньше, смотрим по месту).
- гайка М3
- микровыключатель.
- Винт М2,5*20 -2 шт.
- Гайка М2,5 - 2 шт.Устанавливаем винт в отверстие на столе, и фиксируем его гайкой.опускаем стол максимально вниз и по месту размечаем положение микровыключателя, при котором он будет нажиматься этим винтом, сверлим отверстия, и фиксируем винтами с гайками - микровыключатель.
19. Установка подающей шестерни на двигатель экструдера.
Нам потребуется:
- Двигатель экструдера.
- Подающая шестерня.
Устанавливаем примерно вот так, как на фото:Возможно дальше потребуется небольшие еще корректировки.
Обязательно крепко фиксируем, у этой шестерни только один крепежный винт и были случае что разбалтывался и я долго искал причину почему нет подачи пластика.
20. Сборка прижима экструдера:
Нам потребуется:
-
-
- винт M3*10.Собираем и получаем:21. Установка фитинга на экструдер.
Нам потребуется:
- фитинг
-
22. Сборка экструдера.
Нам потребуется:
-
-
-
- Двигатель с установленной подающей шестерней
- Винт М3*12 - 1 шт
- Винт М3*35 - 3 шт.
- Пружинка от жигулевских тормозов.Вот и последнее на сегодня видео:По видео можно понять на сборку принтера у меня ушло 4 вечера, 4 видео - 4 вечера, по времени примерно по часу, при этом я много фотографировал и конспектировал, что бы ничего не забыть. Т.е. для тех кто будет собирать принтера первый раз, наверное это займет примерно столько же времени, для кто уже с этим сталкивался, ну пожалуй потратит в два раза меньше времени. Все действительно достаточно просто.
Все можно сказать механика принтера готова полностью, можно поднимать и опускать стол вверх и вниз, двигать каретку печатной головы вперед назад вправо влево, можно даже побыть для своего принтера Arduino-й и по выписывать кареткой какие-нибудь фигуры.Через две недели продолжим собирать электронную часть нашего принтера.
Друзья, а от вас жду обратной связи, доступно ли преподношу материал. Все вопросы и ответы в комментариях будут добавляться в пост апдейтами!
Часть 3. Сборка электроники.>>
Часть 3.1. Дополнительные фотографии. >>
Часть 3.2. Подключение электроники. >>
Часть 4. Установка и настройка прошивки Marlin. >>
Часть 5. Обновления и дополнения. >>
Просьба поддержать данный проект в соц.сетях.
На всякий случай я
Еще больше интересных постов
Как собрать самостоятельно свой Ultimaker.
Друзья, в последнее время все чаще возникают вопросы о помощи и консультацией в строит...
Собираем 3D-принтер своими руками. Пошаговая инструкция. Часть 1.
Всем привет! Как уже анонсировал Серега , я начинаю публиковать цикл статей по сборке п...
Рвём шаблоны, давим Ватсон!
Салют, аддитивщики и аддитивщицы! Всё началось с обсуждений в нашем комьюнити пикасоводо...
Комментарии
30.06.16 в 13:07
Супер! Очень доступно! Даже для тех, кто будет собирать принтер в первый раз)
Спасибо. Писал вчера до 4 утра, а в начале 7 встал уже на работу.
Молодец! Даёшь больше самоделкиных, без переплат всяким голландцам

Поддержу!
Мне не очень кинематика ультика,слишком морочено и валов много, а ты - молодец. Респект за инструкцию в массы

Да собирать все эти валы ремни и каретки во едино не простой эквилибристичиский номер, даже толком не сфотографировал этот процесс, зато на видео видно как с ремнями этим секасам занимался. Но чем мне нравится кинематика ультика, это то что за счет этого большого количества валов и ремней нивилирует все неровности самих деталей принтера, то же биение валов.
Согласен, все эти чудачества с одинаковым натяжением ремней, плюс волшебные моменты установки и нехватка рук - не моё
я лучше по h-bot или corexy поприкалываюсь...

30.06.16 в 13:47
молодец. написано отлично. буду ждать продолжения. интересно почитать даже зная как все это собирается. Есть несколько вещей на которые можно смотреть очень долго так вот одна из никак это как человек работает))) Будем наблюдать за электромонтажем))
30.06.16 в 13:50
Хе-хе. С такой подробной инструкцией ультик проще, чем китайскую прюшу собрать будет. Очень круто.
Мне кажется тут просто у большинства ассоциация с 3дп принтером это пруша, вот прушу и клепают, тем более как не крути пруша все равно дешевле выходит.
Ну и ультик и иже с ним они продают как премиум, типа для продвинутых.
Ну и ультик и иже с ним они продают как премиум, типа для продвинутых.
продают как премиум, типа для продвинутых. |
нет самое главное что реально типа запчасти от ультика того не стоят, как уже писал ультимейкер2 реально капризнее этого ультимейкера. на котором е3д и рампс
Владимир, а тут немного другая конструкция, может для народа посчитаете и сделаете по моим чертежам, он чуть меньше.
Да легко.
Если не сильно отличается по размерам, то пусть те-же 1500 будет.
А где Ваш чертеж можно взять?
Могу и из композита как у второго ультика порезать корпус для красоты.
Хотя фанера это конечно дешево и сердито.
Если не сильно отличается по размерам, то пусть те-же 1500 будет.
А где Ваш чертеж можно взять?
Могу и из композита как у второго ультика порезать корпус для красоты.

Хотя фанера это конечно дешево и сердито.

Глянул.. сразу обратил внимание что отверстия под регулировку стола М3.
А почему от ултика 2 не взяли гайки? удобные, резьба не цепляется за каретку стола и перемещается более плавно.
А почему от ултика 2 не взяли гайки? удобные, резьба не цепляется за каретку стола и перемещается более плавно.
гайки от него, но отверстия 3 мм, что бы топить гайку внутрь, лично мне не удобно, поэтому не стал их делать 4 мм.
А резьба у меня вроде и не цеплялась.
А резьба у меня вроде и не цеплялась.
Ну это можно 2-х ступенчатое отверстие сделать... внутреннее 3.5 чтоб резьба не цеплялась и ступеньку(М5 или М6 вроде) чтоб гайку отцентровать. 
И резьба будет свободна и крутилка гайки будет на расстоянии что в принципе удобнее.
Надо попробовать себе так сделать. Рассверлить потом недолго.

И резьба будет свободна и крутилка гайки будет на расстоянии что в принципе удобнее.
Надо попробовать себе так сделать. Рассверлить потом недолго.
Да хороший вариант.
Мне правда стол на лазере режут а не фрезеруют, там ступеньку не сделать
Мне правда стол на лазере режут а не фрезеруют, там ступеньку не сделать
А почем вообще на лазере такой столик стоит?
Мне делали для этого принтера за 700, при этом стоимость минимального заказа 1000 и обещали повысить до 3000, поэтому последний раз 2 делал.
Это чтоб сначала купили прюшу... и поняли что надо куб... и вот вам покупка второго принтака))))
точняк))))
30.06.16 в 13:58
Как себя ведут демпферы? Нет ли перекоса оси мотора? |
На экструдер пробовал ставит, но надо дорабатывать корпус, пока не нравится, как раз из за микронного перекоса.
Вообще
Как себя чувствуют втулки с графитом? Какой у них ресурс? Люфты есть? |
Ресурс не знаю, люфты не заметил.
Как закреплялись валы 8 мм в упорных подшипниках? |
Пока втулка с графитом мне нравится, они вообще без шума и смазки. Ресурс не знаю, люфты не заметил. |
Но на кресте все же стоят подшипники качения. |
Мне кажется там нет сильных угловых нагрузок, крестовину тянет равномерно с двух сторон
"недостающие" расстояния заполняются печатными шайбами |
печатная тоже неплоха справляется, более того скользить ей не надо, она вращается вместе с валом подшипником и шпулей, т.е. она даже не снашивается
30.06.16 в 14:12
Великолепно!
Ещё бы раму из стали и алюминия
Ещё бы раму из стали и алюминия

чем хороша фанера, дешево и вибрации поглощает, а мой вес выдерживает легко.
Как вариант МДФ.
Как вариант МДФ.
Как вариант МДФ. |
относительно фанеры процентов 15, можно Cheap3D спросить они режут и фрезеруют
ну на счет на один раз это да, с другой стороны мне не приходилось его разбирать ни разу, только для переезда в новый доработанный корпус.
30.06.16 в 14:36
Поделитесь настроенной прошивочкой а?

30.06.16 в 15:07
Иван, вы молодец, честь вам и хвала за подробные и содержательные статьи!
Сам обладаю пока прюшеобразным ванькой третьим, но подумываю о серьезной стройке, и скорее всего это будет ультик на+ RADDS.
Кстати, видел на алиэкспрессе двухэкструдерные головы для ультимейкера, нет желания поставить такую?
Сам обладаю пока прюшеобразным ванькой третьим, но подумываю о серьезной стройке, и скорее всего это будет ультик на+ RADDS.
Кстати, видел на алиэкспрессе двухэкструдерные головы для ультимейкера, нет желания поставить такую?
Как я писал уже в первой статье, есть идея вот такого двухэкструдерного ультика:
Вчера встретил вот такое чудо:
Мир после этого перевернулся - я знаю куда теперь стремится.
На али видел эти головы, но не хочу использовать такой вариант, считаю что сопло не печатающее должно пониматься/отодвигаться и не мешать печатающему соплу.
Ну или мультиэкструдер - аля циклоп или даймонд
Вчера встретил вот такое чудо:
Мир после этого перевернулся - я знаю куда теперь стремится.
На али видел эти головы, но не хочу использовать такой вариант, считаю что сопло не печатающее должно пониматься/отодвигаться и не мешать печатающему соплу.
Ну или мультиэкструдер - аля циклоп или даймонд
Мозговал на тему раздельной оси Х. Идея вкусная, но придется ставить плату расширения на 2-й экструдер или на второй двиг по Х.
Кстати. А как можно подключить обычную флешку на тот же MKS GEN?
Кстати. А как можно подключить обычную флешку на тот же MKS GEN?
Плата расширение меньшие из проблем:D и легко решаемая.
С мкс ген не знаю думаю так же как и кардридер. Суть одинаковая.
С мкс ген не знаю думаю так же как и кардридер. Суть одинаковая.
Суть то одинаковая, но с какой стороны танцевать даже и не знаю )
Вот наткнулся на такое:http://www.ebay.com/itm/CH376S-U-Disk-Read-Write-Module-For-USB-Control-Transfer-6MHz-Arduino-/272159024813?hash=item3f5df126ad:g:z~4AAOSwoudW3OeR
А как его прилепить к плате и шоб оно заработало не знаю.
Смущают и наводят на некоторые мысли разъем с RX TX GRND.
Вот наткнулся на такое:
А как его прилепить к плате и шоб оно заработало не знаю.
Смущают и наводят на некоторые мысли разъем с RX TX GRND.
Посмотри как кардридер ставится, он точно такой же.
Сам с завтра в отпуске;).
За подставку спасибо, надо посмотреть влезет она в коробку от него
За подставку спасибо, надо посмотреть влезет она в коробку от него
Я выкинул одну квадратную коробочку с неведомой желтой фигней внутри и на этом месте вырезал отверстие под подставку.
расскажу секрет если в эту неведомую желтую фигню налить немного воды и вытирать после каждой пайки об нее сопло, сопло будет как новенькое, снимает весь нагар, припой и флюс
Я юзаю тупо железную мочалку для мытья посуды - тоже отлично работает и сухо

да тоже вариант, тут просто эта неведомая фигня в комплекте шла.

уже поздно
Обходился я без нее и дальше обойдусь. Подставка на мой взгляд гораздо полезнее.

у меня она на боку на подставке лежит обычно, ну и как и предназаначалось.
А жала эти конечно ломаются атас.
А жала эти конечно ломаются атас.
30.06.16 в 18:12
Странно крепить LMK12LUU винтами М3, когда там дырка под М5. Или хотя бы М4 чтобы выровнять, да понадежней.
да можно, а еще можно сделать отверстия побольше и надеть основание стола на подшипники, тоже эстетически правильно получится.
тут действительно подшипники для точного позиционирования 3 осей, два вала и один трапециидальный винт, проверенно, М4 и м5 не всегда подходящий вариант.
тут действительно подшипники для точного позиционирования 3 осей, два вала и один трапециидальный винт, проверенно, М4 и м5 не всегда подходящий вариант.
ну стол вроде на ЧПУ разрезан, по идее там и так ровно должно быть, можно более жесткое соединение сделать. а вот дырки в корпусе под 12мм валы я бы побольше сделал, и ровнял бы их лучше хомутами которые их к корпусу крепят. мое, всего лишь мнение, нуба ))
а вот прочитал, там деревянные заглушки а не хомуты, тогда да, М3 в столе единственная ось свободы
а вот прочитал, там деревянные заглушки а не хомуты, тогда да, М3 в столе единственная ось свободы
Мне кажется выставть паралельно 12мм валы так проще как оно сейчас реализовано. И подогнать под них подшипники.
30.06.16 в 18:42
Во елки! Тут уже вторая часть вышла, а я все еще корпус из порезки не забрал. Надо срочно догонять. 
Правда решил пойти своим путем и собирать сразу U2 Extended. Посмотрим, что из этого получится )))))

Правда решил пойти своим путем и собирать сразу U2 Extended. Посмотрим, что из этого получится )))))
Вы только делитесь фотками своего экстендета. А так сказали бы у меня есть чертежи экстендета точнее даже больше 370 по z делал под заказ.
Да лан. Мне и 300мм хватит за глаза.
А чертежи и так в сети есть. С этим особых трудностей не вижу. Буду делиться ))
А чертежи и так в сети есть. С этим особых трудностей не вижу. Буду делиться ))
30.06.16 в 23:28
Plastmaska, Спасибо!
В Избранном.
Приятно поразило меня Ваша ловкость сборки.
Локти без налокотников?
Или Вы уже привыкли?
С Уважением,
Ski
В Избранном.
Приятно поразило меня Ваша ловкость сборки.
Локти без налокотников?
Или Вы уже привыкли?
С Уважением,
Ski
Спасибо!
А зачем налокотники?
Вот элементарные средства по ТБ (очки, перчатки) я ну никак не могу себя заставить пользовать. И хожу потом исцарапаный.
А зачем налокотники?

Вот элементарные средства по ТБ (очки, перчатки) я ну никак не могу себя заставить пользовать. И хожу потом исцарапаный.
А зачем налокотники? |
Поэтому и вопрос возник... как-то сам собой


01.07.16 в 00:31
У меня вот какие вопросы.
1. Все ли втулки на 8мм валах имеют одинаковые размеры?
2. Есть ли люфт?
3. Какие точные размеры втулок?
4. Внутренний диаметр втулки концентричен ли наружнему?
Просто точить самому лень) вот и нахожусь в поиске.
1. Все ли втулки на 8мм валах имеют одинаковые размеры?
2. Есть ли люфт?
3. Какие точные размеры втулок?
4. Внутренний диаметр втулки концентричен ли наружнему?
Просто точить самому лень) вот и нахожусь в поиске.
1. Да.
2. Не замечены, они достаточно плотно садятся, при этом двигаются хорошо.
3. 8×11×30.
4. Да.
2. Не замечены, они достаточно плотно садятся, при этом двигаются хорошо.
3. 8×11×30.
4. Да.
01.07.16 в 07:42
Из всего вышеизложенного, что сделано мастерски, я не понял одного и информацию из первого поста не нашел. Ремни, они идут уже готовые по нужной длине ? Даже ссылку на магазин не увидел.
да по дефолту там заколцованный ремень, но всегда есть варианты, встречал, но не пробовал, на просторах интернета каретку под обычный ремень.
чем нравится оригинальное решение, то наличии пружины натяжения ремня, по идее если на обычном ремне сделать петли то тоже можно надеть на эти же пружины.
чем нравится оригинальное решение, то наличии пружины натяжения ремня, по идее если на обычном ремне сделать петли то тоже можно надеть на эти же пружины.
ремни готовые, там комплект медные втулки, корпуса кареток, пружинки, и ремни 4 длинных кольцом и 2 коротких кольцом.
02.07.16 в 09:27
Достойно! Запустил почти законченный ЗАВ, не в восторге, хотя пока не печатал. Автор ЗАВа добавил каких то всяких дополнений, которые его усложнили и сделали более неудобным в плане ремонта и замены компонентов, может кому то и все равно, но по сравнению с принтером в данной публикации, ЗАВ проигрывает.
Автору респект, хорошо расписано. Конструкция минимальна, в чем и привлекает, ну и отсуствие всяких рельс.....валы и втулки скольжения! Вот еще бы и на "крестик" втулки скольжения....допилю этот ЗАВ и обменяю на этот проект....
Вопрос к автору статьи - алюминиевое основание стола в какой толщине?
Автору респект, хорошо расписано. Конструкция минимальна, в чем и привлекает, ну и отсуствие всяких рельс.....валы и втулки скольжения! Вот еще бы и на "крестик" втулки скольжения....допилю этот ЗАВ и обменяю на этот проект....
Вопрос к автору статьи - алюминиевое основание стола в какой толщине?
Спасибо!
4 мм
про втулки скольжения тоже думал, но пока не реализовал.
Вопрос к автору статьи - алюминиевое основание стола в какой толщине? |
4 мм
про втулки скольжения тоже думал, но пока не реализовал.
Тогда еще один вопрос - там где по ссылке автора делается лазерная резка фанеры и основания стола, процесс отлажен?
ну вроде как отлажен, не разу с ними проблем не было.
Единственно там где алюминиевое основание стола делал там у них минимальный заказ 1000 был и обещали что будет поднят до 3000. но у них есть еще и фанеру и мдф режут, т.е. можно комплексом все сделать.
Единственно там где алюминиевое основание стола делал там у них минимальный заказ 1000 был и обещали что будет поднят до 3000. но у них есть еще и фанеру и мдф режут, т.е. можно комплексом все сделать.
А в словах автора 1200 за деревяшки и 700 за стол, это стоимость с материалом?
Да 1290 и 700 с учетом материалов
А как бы заказать? Фанера хорошего качества?
так свяжитесь с ними
Файлы, так понимаю, у них есть?....
ну у одних есть на на корпус у других на стол, но возможно они их не хранят или найти сложно, проще отправить им.
Корпус заказал еще на прошлой неделе, а вот со столом не заладилось, стоимость одного изделия примерно 2тр оказалась....пока в поиске для резки стола....
Ну вот Виктор вроде за 1500 делает. А так ищи лазерную резку она дешевле чем фрезировка. Еще кузьмичи на авито предлагают услуги по фрезировке
H-bot на рельсах по инерции проигрывает ультику...
Достаточно посчтитать перемещаемую массу у ультика и у ашбота.
Взятть хотя бы мой FastMaker, печатает хорошо, Но каретка тяжелее чем у ультика.
У спринтера и зава и у меня каретки почти одинаковые, разница небольшая и по конструкции и по массе.
Достаточно посчтитать перемещаемую массу у ультика и у ашбота.
Взятть хотя бы мой FastMaker, печатает хорошо, Но каретка тяжелее чем у ультика.
У спринтера и зава и у меня каретки почти одинаковые, разница небольшая и по конструкции и по массе.
А учитывается инерция вращения валов?
Ребята, давайте реально смотреть на вещи! Говорить о какой то инерции, которая мешает "какчественно" печатать на кривых валах или сомнительного какчества рельсах, такого же крепежа и еще много много того, что можно перечислить....., расположенного в фанерном ящике.....!!!! Еще кто то писал, что и вес ремней надо учитывать.....
В чем именно проигрывает ? Скорость ? Точность печати ? Люфт? Я к примеру тоже загорелся после этой статьи удьтиком но посчитав затраты на шпильки пришло к выводу что дешевле рельсы , хотя металлический круг нарежут на любой металлобазе, но его нужно будет прокотать .Опять же меня смутило еще то что три вида нужно шпилек , а это уже мысленно представляешь некачественные подшипники и люфты а раз люфт это потеря скорости или временем . Поэтому я стал перед выбором либо ультик либо рельсовый сигнум , склонялся к ультику думал эконом вариант а на деле ценник одинаковый . Если можно поподробней если вы счастливый обладатель ультика и зава на практике что лучьше ?
02.07.16 в 12:46
Возникло два вопросика.
Чем обусловлен возврат к приводам осей XY на ремнях? В прошлый раз ведь был прямой привод на оси. Или только компактности ради (а то торчат по 70 мм в стороны)?
Почему концевик по Z внизу? Это при каждом начале печати он будет гнать вниз, а затем уже в ноль?
Чем обусловлен возврат к приводам осей XY на ремнях? В прошлый раз ведь был прямой привод на оси. Или только компактности ради (а то торчат по 70 мм в стороны)?
Почему концевик по Z внизу? Это при каждом начале печати он будет гнать вниз, а затем уже в ноль?
Чем обусловлен возврат к приводам осей XY на ремнях? В прошлый раз ведь был прямой привод на оси. Или только компактности ради (а то торчат по 70 мм в стороны)? |
Да скорее с эстетической точки зрения, попробовал на ремнях GT нет той проблемы что на MXL и вернулся на оригинальное крепление двигателей.
Почему концевик по Z внизу? Это при каждом начале печати он будет гнать вниз, а затем уже в ноль? |
Да он будет опускаться в начале и в конце печати вниз,
Долго, но логично, если концевик будет вверху, то при запуске (случайном или не случайном) положения стола в позицию "домой" он раздавить деталь об экструдер, так принтер же не видит, что на столе что то есть.. а в конце он должен опуститься чтобы "выдать" вам изделие, короч чтоб снять деталь было удобнее.
В начале печати было бы логично чтоб сверху был концевик, чтоб не ждать пока он проедет вниз и вверх до упора,
Нужно чтоб по дефолту дом был вверху и ехал сразу вверх. А после печати - скрипт "по завершении" - ехать вниз.
В начале печати было бы логично чтоб сверху был концевик, чтоб не ждать пока он проедет вниз и вверх до упора,
Нужно чтоб по дефолту дом был вверху и ехал сразу вверх. А после печати - скрипт "по завершении" - ехать вниз.
02.07.16 в 13:40
Все классно, и написано понятно но:
Куда такой прожектор?

У меня стоит 4 диода по 3мм (брал 4 что б без сопротивлений последовательно на 12В подключить), освещает полностью и в достаточном количестве. Расположение с верху, и светят вниз.
Нам потребуется: - 1 метр светодиодной ленты. |
Куда такой прожектор?



на первой фотке видно как хорошо светит))))
04.07.16 в 10:11
А может кто-нибудь подсказать контору, где можно заказать лазерную резку рамы принтера ультимейкера по чертежам, а также вырезать пару железок по образцу? Я не могу найти, тк все что выходит по запросу лазерной резки принимаются только большие заказы. Может есть люди которые "на дому" режут как с услугами 3д печати или на работе пока никто не видит могут сварганить.
В первом посте была ссылка на компанию где я уже год заказываю. Они в Питере. Я думаю доставляют.
В моем первом посте про ультик годовалой давности есть ссылка на другую контору.
В моем первом посте про ультик годовалой давности есть ссылка на другую контору.
Вроде вы говорили, они только фанеру режут? Нержавейку режут?
Там где стол резали скорее всего и нержавейку
Может кому-то пригодится:
Резал в Красноярске в этих конторах:
Корпус: (Я резал из оргстекла). В общем получается около 4 000. Из-за проблем у меня вышло 5 000.
1.Первая контора - режут со своим материалам, но на моём заказе у них сгорела плата управления станка, поэтому обратился в следующую контору. Как у них дела сейчас обстоят не в курсе.
2.Вторая контора - нужно со своим материалом. Была проблема с резкой, немного накосячили, пришлось ещё покупать материал. Но у них самое лучшее качество резки на мой взгляд.
3.Третья контора - но они дорого берут, нужно со своим материалом.
4. Можно купить оргстекло отдельно. Режут в нужный размер тут:Оргстекло 6 мм
Стол: (Дюраль 1000 + доставка 500 + резка 500).
1.Резка алюминия - режут хорошо, но нужно со своим материалом (алюминий) предложить могут только сталь.
2. У нас в городе не нашел таких мелких размеров алюминиевого проката, поэтому заказал из Томска:
Алюминий или дюраль 4 мм .
Стекло:Стекольная мастерская - то же хорошо сделали, обработали края. Думаю лучше заказать, чем резать самому. (150 за 2).
Теперь жду заказы с Ali, а то с некоторыми продавцами есть проблемы и начну уже сборку наконец!
Резал в Красноярске в этих конторах:
Корпус: (Я резал из оргстекла). В общем получается около 4 000. Из-за проблем у меня вышло 5 000.
1.
2.
3.
4. Можно купить оргстекло отдельно. Режут в нужный размер тут:
Стол: (Дюраль 1000 + доставка 500 + резка 500).
1.
2. У нас в городе не нашел таких мелких размеров алюминиевого проката, поэтому заказал из Томска:
Стекло:
Теперь жду заказы с Ali, а то с некоторыми продавцами есть проблемы и начну уже сборку наконец!

резка корпуса с их материала 750 р. в Новосибирске я только чертежи им дал, отправили мне почтой 200р за доставку если кому надо вот их номер 89134676609 как звать не помню но они есть в контакте(там и нашёл)
06.07.16 в 02:21
08.07.16 в 10:55
09.07.16 в 09:17
Корпус сделали за день, прежде чем собирать, покрыл тремя слоями тикового масла. Выглядит отлично, сохранилась фактура дерева. Фанера из которой вырезали корпус сорта 2/2, хотелось бы 1/1, но у резчиков ее не оказалось, предложили привести свою.....но заказал еще и в СПб (по предоставленной ссылке), правда пока молчат......
10.07.16 в 00:41
Да фитинг там туго но входит. Упирается в деталь.
14.07.16 в 16:36
А когда планируется третья часть?
вернулся с отпуска, планирую оперативно написать, думаю в течении недели максимум.
Хотя пока одноусловие для продолжения пока не соблюдено.
Возможно ближе к ночи будет первое видео из 3 части с продолжением на моейстранице вк
Хотя пока одно
Возможно ближе к ночи будет первое видео из 3 части с продолжением на моей
Один репост я вам гарантирую 
Интересный цикл статей у вас получается. Хочется увидеть финальный результат.
В любом случае спасибо.

Интересный цикл статей у вас получается. Хочется увидеть финальный результат.
В любом случае спасибо.
14.07.16 в 20:46
Почему нужна только одна двойная шпуля? Вторая ось как то иначе сделана?
Для осей x, y что лучше втулки с графитовый или линейные подшипники?
Автору огромное спасибо, очень интересно читать вашу статью.
Я наконецто решился сделать ульти из прюши, а то прюша баловство какоето;)
Для осей x, y что лучше втулки с графитовый или линейные подшипники?
Автору огромное спасибо, очень интересно читать вашу статью.
Я наконецто решился сделать ульти из прюши, а то прюша баловство какоето;)
14.07.16 в 23:42
Каретку головы из фанеры запилить возможно? Где чертежи взять можно?
Боюсь только если делать как на ультимейкер ориджинал.
Доверил всё-таки печать деталей местному деятелю, но что -то я не уверен, что он правильно понял поставленную задачу... Можешь размеры деталей каретки и обдува написать? Хоть штангелем промерю...
на сколько легко должна кататься каретка ПГ? Собрал корпус поставил верхние валы, воткнул валы с кареткой, движение какое-то не равномерное. Ну и в общем как-то туговато всё шевелится, так и должно быть?
Вообще легко.
Возможно перетянуты ремни или контакты двигателя замнкнуты одна из пар двигателей.
Небольшая неравномерность так же может наблюдаться из за биения валов
Возможно перетянуты ремни или контакты двигателя замнкнуты одна из пар двигателей.
Небольшая неравномерность так же может наблюдаться из за биения валов
а есть ли чертежи для резки этого принтера ? буду благодарен jek5983@mail.ru
17.07.16 в 17:35
17.07.16 в 18:08
19.07.16 в 14:23
Судя по сообщениям в личку и вк - из запчастей самое сложно это достать алюминиевое основание для стола, здесь есть небольшое отзыв об изготовлении этой детали просто из фанеры (используя тот же чертеж), спасибо Сергею за отзыв, так же есть вариант использовать доработанный вариант от Ultimaker Original , это сборная контрукция, и в нем вместо LMK12LUU используется LM12LUU и нужна еще одна печатная деталь или специальная гайка под трапециидальный винт.
26.07.16 в 20:29
27.07.16 в 17:14
вырезал корпус из фанеры 1 сорта за 900 руб. с учетом доставки и материала. Выглядит круто, но хотелось бы ее чем-то покрыть... пишут надо наждачкой зачистить, потом грунтовкой, потом краской. Кто-нибудь делал так? не растопырится ли она? и какую краску?
Отличная цена. Делитесь с коллегами ссылкой.
Я покрывал грунтом обычным прозрачным. Местами подшкурил.
В комментариях выкладывали что покрыди маслом (тиковым) и лаком.
Свой первый принтер покрывал черной матовой краской в аэрозолях. Получилось очень красиво.
Я покрывал грунтом обычным прозрачным. Местами подшкурил.
В комментариях выкладывали что покрыди маслом (тиковым) и лаком.
Свой первый принтер покрывал черной матовой краской в аэрозолях. Получилось очень красиво.
Lazerbro.by - заказывал там, это полезно будет для белорусов из Минска) А касаемо покраски..
1) как бы фото увидеть Вашего черного принтера
2) Кромка черная почти от лазера, пишут что за нее не берется краска и надо ее зачищать до чистого дерева.. Правда ли? Или берется нормально и так?
3) Посадочные поверхности под подшипники, стыковочные пазы корпусов, отверстия под крепеж как проще предохранять или в принципе туда не залетает краска?
1) как бы фото увидеть Вашего черного принтера
2) Кромка черная почти от лазера, пишут что за нее не берется краска и надо ее зачищать до чистого дерева.. Правда ли? Или берется нормально и так?
3) Посадочные поверхности под подшипники, стыковочные пазы корпусов, отверстия под крепеж как проще предохранять или в принципе туда не залетает краска?
03.08.16 в 00:49
Собирал сегодня каретки X и Y, осталась одна шайба проставочная на 10мм, голову сломал куда ее надо поставить.А просто закралась ошибка - в первом посту по закупкам 46.2 шайб 8,5*10,5*10 - 5штук ( вот я их сразу и распечатал) а в инструкции по сборке уже 4.Вообщем надо поправить в первом посту количество.
И еще в корпусе под USB-разъем слишком большая дырка, можно подправить для тех кто еще не резал фанеру.
И еще в корпусе под USB-разъем слишком большая дырка, можно подправить для тех кто еще не резал фанеру.
Да их 4 надо, причем даже в мануале к ультику их тоже почему то 5.
Дырка большая потому что у китайцев юсб пляшет то правее то левее то выше то ниже.
Дырка большая потому что у китайцев юсб пляшет то правее то левее то выше то ниже.
Прикольная штука:D
А чем дырка от отверстия отличается?
А чем дырка от отверстия отличается?

А чем дырка от отверстия отличается? |
Вот видишь какие у тебя умные предметы были
, а я физрук8)

Окей
Тогда, если порвешь спортивные штаны, приземлившись попой на асфальт после прыжка - это дырка. А то, куда ты вставляешь шнурки на кроссовках - это отверстие.

Оооо доходчиво:D
06.08.16 в 18:12
а где взять кронштейн двигателя под Х и Y? его в списке не было
О блин. Похоже забыл про них в первой статье. Сейчас приложу.
походу у меня еще на пару недель отложиться сборка ))
07.08.16 в 12:52
да есть и цена разумная)))
07.08.16 в 19:01
о а этот я уже сам где то на просторах инета надыбал
08.08.16 в 13:42
Отличное качество по фото
ну да))) сам даже не ожидал. Договаривались по телефону, даже фанеры не видел. Но не обманули по качеству)) и всего то 15 у.е.)
12.08.16 в 23:55
Красота
07.09.16 в 21:37
а вообще критично моторы ставить внутри корпуса или можно и снаружи?
Не критично вообще
07.09.16 в 22:06
Получится
вот спасибо:D
12.09.16 в 15:58
Чет запутался по длину лапок ... "ВАЖНО! В случае если вы используете микровыключатели с разной длинной лапок, то по оси X устанавливается микровыключатель с длинной лапкой, на ось Y можно с обычной лапкой. ".... А по фоткам наоборот вроде ..!!! или я чет не вкурил !!??
что то я пропал на работе...
И так с длинной лапкой на заднюю стенку, с короткой можно на левую
И так с длинной лапкой на заднюю стенку, с короткой можно на левую
15.09.16 в 10:36
Ремни как проверить ?? Кое как смог натянуть их (только с использованием струбцин ) , вот думаю наверно ремни короткие ( и вся партия получается ).....
не они так и натягиваются, надо прояить невиданные чудеса эквилибристики, ну а проверить можно просто подергать как струна не должны звенеть.
Нашел причину ....!!!...... ремни у меня оказывается НА 600, а не на 610 ...... блин придется ждать снова месяц походу.....
Оого
вот и ого...... ........ проверил свой заказ на Али , в названии товара указано 610мм. а в описании 600мм....
Вот козлы
16.09.16 в 11:36
Здравствуйте.А что нажимает на концевик по оси Х? По Y каретка,а здесь непонятно.Или удлиненый вал печатающей головы?
так точно, вал 6 мм нажимает концевик
16.09.16 в 14:00
почему-то у меня винт трапециидальный пришел без посадочной шейки, чисто резьба нарезана по всему... как его ставить то..) и 2ой момент.. учитывая конструкцию линейных подшипников не правильнее ли ставить их на винты с внутренним шестигранником на М4 и ставить не на стол, а снизу стола?
посадочную шейку нужно или проточить или использовать муфту по размеру.
над вторым вопросом я думал, думаю в дальнейшем реализую.
над вторым вопросом я думал, думаю в дальнейшем реализую.
16.09.16 в 14:12
Протачивать некуда) муфта то 5 х 8, 5мм на мотор, 8 на винт.. винт сам по наружнему 8 мм, просто ужимать по резьбе как-то не правильно) я по поводу стола, я сейчас прорисую и покажу что получиться
16.09.16 в 18:19
Ага. Только отверстия побольше и все
21.11.16 в 21:32
Ага, шпули шири на 2 мм, белые втулки укорачивайте на 2 мм примерно и все станет ровно
Можно прямо не разбирая, канцелярским ножом
Врядли так получится..... или уже пробовали ??
21.11.16 в 21:37
Не понимаю почему у меня каретки не параллельны-перпендикулярны корпусу, наклон уж слишклм явный , замерил около 2.5 мм. Причем всё в одну сторону , внутрь корпуса .. по логике может быть две причины - или ошибка в корпусе, или в шайбах проставочных... все просмотрел, измерил , вроде всё по чертежам и инструкции.... У кого как каретки стоят при снятой крестовине,...
шпули есть правильного размера а есть не очень, как раз на 2 - 2,5 мм шире. от пластиковых втулок отрезаете эти мм и все встает на место
...понятно теперь все... что ж за непруха то, сначало ремни не те прислали, теперь вот шпули оказалось...

22.11.16 в 22:06
не понятно как работают каретки. я пока жду валы не могу все поставить, собрал каретку, ремень мертво стоит. Как тут что будет вращаться?
Не очень понял. ремень в каретке за счет пружины амортизирует.
ну да он амортизирует, а разве он не должен передвигаться при вращении шпуль? просто я не могу сдвинуть ремень, уже так тяну что кажется порвется сейчас