Немного о дредноутах и двухэкструдерной печати

Что-то давно не было скандалов/интриг/расследований по Пикасе Pro 250. Настало время поделится своим небольшим опытом 2-х экструдерной печати.

Всё началось с покупки модели дредноута из WH40k еще примерно пол года назад и случайного знакомства с сайтом gambody.com. К сожалению, сайт не работает с нашей необъятной страной, поэтому модель пришлось покупать через VPN (ибо слишком хотелось).

После распечатки баннера с большим количеством тонких нависающих элементов на самодельном принтере Fastmaker от Владимира Вторых. Вроде изделие получилось неплохо, но я понял, что для таких моделей нужен принтер который умеет печатать 2-мя соплами (а не просто имеет 2 сопла).Через некоторое время я внезапно стал обладателем не обкатанного Picaso Pro 250. После продолжительного не вполне успешного осваивания зеленоградского чуда инженерной мысли, набивания шишек, замены белых ремней на черные, и божьей помощи двухэкструдерная печать начала мне даваться.

Я сразу отказался от родного пикасовского слайсера Polygon потому-что он просто не тянет сложные модели типа вышеупомянутого баннера, а слайсинг превращается в бесконечный процесс.

KISSlicer PRO к которому в комплекте с принтером шел ключ показался слишком, как бы это сказать... не юзерфрэндли, а на его осваивание не было свободного времени (хотя слайсер вполне себе неплох).

К тому времени я уже успешно мигрировал с Cura на Simplify3D и (огромное) спасибо товарищу porex и его статье которая позволила мне использовать наиболее привычный и мощный для меня слайсер для Picaso Pro250.

Настало время сдуть пыль с модели дредноута и взяться ее печать.

Выбор материала пал на ABS+HIPS т.к. печать PLA/PVA на пикасе как-то не особо мне далась. Ну и термобарьер в прошке устроен таким образом, что PLA в нём склонен к перегреванию и пробкованию. Плюс ABS легко обрабатывается и клеется ацетоном.

Перед этим я обкатал печать ABS+HIPS на разных моделях и подобрал оптимальные параметры.

Пришел к тому, что деталь и основная поддержка (плотность 40%) будет печататься первым экструдером (ABS), а прослойка между поддержкой и деталью вторым (HIPS) c плотностью 80%. В последствии я увеличил плотность 'прослойки' до 85-90%.Для нормального прилипания ABS к поддержке из HIPS необходимо уменьшить разделительные слои (separation layers) до нуля.Температура экструдеров 230/240 градусов соответственно, температура стола 110 градусов. Скорость печати 45/80 мм/c.

Далее все детали печатались практически без изменений параметров, разве что для первых 5мм по Z я увеличил оффсет поддержки (extra inflation distance) на десяток миллиметров для лучшей адгезии со столом и добавил 1 support base layer. Благодаря этому детали лучше держались на стекле.

В результате печати получаем такую картину:А верхняя 'потолок' (или нависающий слой) выглядит так:Что, по-моему, для нависающего слоя вполне неплохо. И это с 80% плотностью 'прослойки'. Большим значением стенка выглядит еще лучше, но немного сложнее отковыривается.В общем после распечатки всех деталей и соединению их воедино получился такой результат:Всю модель печатал REC'овским белым ABS (3 года томившемся в упаковке) и китайским зеленым HIPS (той же давности). Если ваша деталь содержит много внутренних полостей и предполагает много трудновыковыриваемых поддержек, то лучше печатать поддержку полностью вторым экструдером с дальшейшим растворением в d-лимонене.

Спасибо за внимание! Дальше просто фото распечатанных элементов: