Melzy Creality3D V1.1.3 Доделываю недоделанное.

McPaul
Идет загрузка
Загрузка
02.04.2019
3951
30
Творчество

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

12
В моей первой статье речь пойдёт о такой замечательной платке управления Creality 3D V1.1.3. Ещё она называется Melzi, но такого слова на своей я не обнаружил.

Ну нравится она мне, несмотря на некоторые недостатки. Наверное потому, что первая.

Недорогая, компактная, элементы расположены там, где и должны. К тому же, есть где размахнуться в плане модернизации.

Установленный ATMEGA1284P конечно маловат для установки всех желаемых функций, но так даже интересней.

Доработок так много, что даже после многократной 'ужимки', всё равно получается много текста. Итак, Содержание:

1. Шина питания А4988

1.2 Питание датчиков и экрана

2. Установка светодиода на концевик

3. Коннектор EXT-A2 или AUX

4. Избавляемся от вентилятора внутри

5. А4988, Перевод в режим 'full auto mixing decay' или избавляемся от эффекта 'Salmon Skin'.

Фото платы общее для всех пунктов, нужные места отмечены красными овалами.
1. Шина питания А4988

Мне категорически не понравилось то, как питаются драйверы двигателей. Шина питания общая, шириной всего 1,4мм. Ладно, платка недорогая, двухсторонняя, и это вынужденная мера, но что им мешало сделать дорожку шириной 2,5мм совершенно непонятно. По хорошему, каждый драйвер оси должен иметь свою шину + питания. Дело в том, что двигатели потребляют солидный ток, и вися все на одной шине, каждый отбирает часть энергии, просаживая напряжение. Всё это создаёт ужасную мешанину по питанию. Исходя из компромиссов я принял решение питать оси попарно: Х и Y, Z и E.

Для этого припаяны 2 проводника: кусочек витой пары поверх дорожки, и отдельный провод МГТФ. Для предотвращения образования петли, дорожку нужно обязательно перерезать между осьюY и Z. Иначе получим антенну, облучающую мозги.

Но что это нам даёт на практике?

В принципе, ничего, как печатал так и будет. Двигатели у нас шаговые, и он либо шагает, либо нет. Однако при больших ускорениях, возникают большие просадки по питанию, и экструдеру, который питается последним может и не хватить энергии сделать шаг. Выражается в микропропусках шагов, либо просто недодавливает пластик. На слух, да и визуально это выражается в эдакой бодрости и отзывчивости движений по осям. К томуже, это накопительный эффект, без него нежелательно выполнять п.5.

1.2 Питание датчиков и экрана

Дисплей, USB UART преобразователь и вместе с ним SD кардридер питаются от тоненькой шины питания температурных датчиков.

Опять же, вся эта «компания» создаёт шум который влияет уже на показания температуры. Нафик оно не впало мне такое. Здесь сложнее.

Мало того, что царапать нужно тонкие дорожки, так еще понадобится 2 детальки: SMD0603 дроссель и конденсатор. Таким образом питание датчиков отфильтруем LC фильтриком. Ну прям по феншую. Аж распирает от гордости :-)

А что касается пользы, визуально никак, но показания температуры стоят как вкопанные. На качество печати, наверное мало влияет. Так, чисто для себя приятно.

И еще, из той же серии приятностей, заменил подтягивающие резисторы R4 R5 4,7k на высокоточные 1k с допуском 1% для датчиков температуры. А это уже кое что значит .

Мне не сложно, нужно только прошивку подкорректировать, иначе показания комнатной температуры станут +7 градусов вместо 23.

Файл Configuration_h

Строка 306 #define TEMP_SENSOR_0 51 и

311 #define TEMP_SENSOR_BED 51

В моём случае обычного термистора датчик №51 из списка.

2. Установка светодиода на концевик

Хорошо бы визуально видеть, что оси припаркованы. Китайцы экономят.

На платках концевиков место предусмотрено, нужно лишь впаять 2 детальки. Однако здесь поджидает засада в виде двухпроводного подключения, и + питания не предусмотрен. а значит используется сигнальный + от МК который в свою очередь уже подтянут к + через резистор(ы) R1 R2 R3 номиналом 10к а значит шанс есть.

Но этот резистор Важно уменьшить, иначе светодиоду не хватит. Я установил 2.2к, можно от 1 до 3к, от этого зависит яркость свечения.

И на платке концевика припаять светодиод, с его собственным резистором номиналом именно 10к !!! а не 1к как там написано. Замена резисторов обязательна, иначе МК не поймёт сигнала, а ось врубится в каретку. С указанными номиналами, напряжение 4,2в - вполне достаточно. Страшно? тогда выводите 3й провод +5в.

Светодиод красный. Синему придётся подбирать резисторы, иначе может не засветиться. Но помните, такое решение вынужденное, и не правильное - в духе китайских гениев. однако это работает, и экономит силы по протяжке доп провода.
3. Коннектор EXT-A2 или AUX

На платке имеется невпаянный, коннектор EXT-A2, + и - которого заняты обязательным конденсатором. Свободный контакт S при прозвонке ведет прямиком на ножку №35 МК — замечательно, значит сможем управлять вентилятором, или освещением.

Я посчитал целесообразным сделать отключение вентилятора хотэнда при температуре ниже 50 градусов.

Файл Configuration_adv

Строка 240 #define E0_AUTO_FAN_PIN 29

Либо управлять освещением:

Строка 261 M355 Case Light on-off / brightness

Одной правкой прошивки здесь не обойтись, нужен транзистор который и будет управляем этим пином 29.

Купить можно такое или такое Либо спаять самому: полевой транзистор N-канальный, взял из старой материнской платы ПК + 2 резистора.

К сожалению, данный вывод имеет только 2 состояния вкл / выкл. PWM нет, так что регулировка скорости вращения силами МК невозможна.

Однако, еще имеется PIN 27...

4. Избавляемся от вентилятора внутри

Здесь всё просто.

Установил несколько кусочков термоковрика толщиной 4мм, или 2 по 2мм как на фото. Таким образом тепло отводится на металлический корпус и позволило полностью избавиться от вентилятора и оставить его про запас.
Покупал здесь.

5. А4988, Перевод в режим 'full auto mixing decay' или избавляемся от эффекта 'Salmon Skin'

И наконец, вместе с изучением Datasheet на A4988 открывается возможность хорошо съэкономить, и не покупать абсолютно ненужные TL-smoothers.

А4988 имеет вывод №13 Rosc который отвечает за установку неких смешанных режимов управления токами обмоток двигателя.

Для этого нужно перевести драйвер в некий постоянный, автоматический, смешанный режим управления током, путем притягивания вывода №13 к земле. Однако, это приведёт к увеличению бросков потребляемого тока. Ну и пусть, ведь мы уже усилили шину питания! Усилили?

Вообще существует 3 режима. В стоковой плате установлен промежуточный вариант — вывод подтянут к минусу через резистор 10к. Получаем такой график:
А притягивая вывод к земле получаем такой:
Красиво?

Для этого на плате нужно найти резисторы: R14, 17, 20, 24 соответственно осям XYZE. И АККУРАТНО коротнуть резисторы нужных осей капелькой припоя.

На этом, с этой Melzy пожалуй хватит.... Разве чтоооо, напечатайте такую штучку-заглушку

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

12
Комментарии к статье

Комментарии

02.04.2019 в 20:55
0

Благодарю!
Записал.

02.04.2019 в 21:54
0

Спасибо! Если не сложно - дайте пару фото напечатанных на ендэре тэстовых моделек кубиков или скульптурок. Недавно приобрёл поиграться и не могу отделаться от впечатления что всех на прюшеподобных принтерах качество хуже чем на моей дэльте от anycubic.

03.04.2019 в 11:28
0

Насчет фигурок-скульптурок. не печатал раньше на этом принтере всяких скульптурок - всякую саморисованные, кронштейны, корпуса. показать могу, но они все обработаны растворителем, либо в утиле.
Но спецом, только что распечатал кошку, китайскую на 5грамм.

И под хвост заглянем :-) Слайсил на скорую руку, торопился. Обдув модели выключен. 
температура 240. HIPS PS. заполнение кота 15% линии, количество слоёв везде по 3. Некоторые неровности меня смущают. Вожможно НЕкратность перемещения слоя по Z (0,2), и забыл выключить 'Поднятие Z  при ретракте'.

Предложите свой вариант модельки для печати грамм на 3 - 5. Чтоб хорошо протестировать SalmonSkin.

03.04.2019 в 15:53
0

Спасибо! Слой только сделали крупноватый. Просто на дэльте когда запускаю печать 0.1 - там вообще слои трудно различить, и скорости можно выкручивать в потолок. и если специально не толкать и не качать дэльту во время печати, то слои не расползаются. Сильно удивился как медленно печатают прюшеподобные(((

03.04.2019 в 16:49
0

да, я обычно слоем 0.2 печатаю, потом напильничком, шкуркой и растворителем.
Со скоростями пока еще не эксперементировал в сторону увеличения - не тороплюсь.
Ну, так стол весом небось под 1кг ремнями дёргать - та еще задача.
А для Вашей дельты какая скорость стандартная?

03.04.2019 в 22:36
0

50-60 внешний периметр и остальное примерно по 80, и при всех равных печать выходит быстрее - видимо рывки и ускорения полностью меняют картину. Кура показывает почти в двое больше времени печати при равных скоростях.

02.04.2019 в 22:44
0

Тоже взял на заметку.
На счёт усиления питания как по мне - это не просчёт, а китайская инженерная мысль с подвохом. Питание шаговиков специально вынесено такой шириной дорожки - самая дешёвая изоляция индуктивной нагрузки. Токовую нагрузку дорожка держит, но просадки напряжения ужасные при быстрых перемещениях, особенно на экструдере который на максимальный ток драйвера настроен. 
Включением авто-режима с усилением питания повышается вероятность словить пробой силовых ключей.
Смузеры могут выполнять и защитную функцию для драйверов поэтому они чуть менее бесполезные.
Авторежим на оси Z не думаю, что необходим и надо проверить нормально ли работает удержание оси.
Не боитесь получить перегрев драйверов и пропуск шагов при авторежиме без активного охлаждения?
Ещё я бы вам посоветовал порыть в сторону напряжения питания при переключения ключа нагрева стола (там совсем весело:)

dew
03.04.2019 в 11:52
0

Печатал максимально 6 часов непрерывно, всё работает! С чего бы им быть пробитыми, ведь это задокументированный производителем режим, там ни слова об опасностях, разве что усиленное потребление.
Перемещения очень бодрые.

Да, сегодня всключил и на Z этот режим. Итого, все оси переведены. Шум на удержании сильнее стал в раму отдавать. При печати шум движков такойже как и до, вожможно визга поменьше стало.
Удержание Z да и вообще, как его проверить ? :-) рукой не сдвинуть, пальцами не провернуть.
Перегрев драйверов исключён, ведь такой вариант значительно лучше отводит тепло. У меня на CNC 500вт драйвер бесколлекторного движка так устроен с завода. Так там аж 3 слоя терморезины, и сидит она между пластиковым корпусом транзисторов и радиатором и норм. А здесь медь платы к металлу на корпусе, через 2 слоя. Корпус в процессе работы тёплый.
Увеличения нагрева от нового режима рукой не замечаю.

Порыть ключик нагревателя стола? а чего там, такого? Там не ШИМ, во включенном состоянии на нём падает всего 0,2 вольт, при питании 24,7в.

03.04.2019 в 12:25
0

По поводу пробоя ключей, драйвер все выбросы от моторов гасит на питание. Плюс включение авторежима добавляет выброс отрицательного  напряжения(в теории). Всё это добавляет мусора в питание, полевые транзисторы в ключах плохо переваривают это. Конечно вероятность мизерная, но есть. 

Про ключ стола - в момент включения стола просадка напряжения сказывается на печатываемом. По крайней мере на обычном ender 3.
Про термопрокладки рассеяли сомнения. Если подумать, так даже лучше теплоотведение от  кристалла микросхемы. Буду пробовать. 
Про фильтры на датчики температуры отдельное спасибо!

dew
03.04.2019 в 15:10
0

Ещё я бы вам посоветовал порыть в сторону напряжения питания при переключения ключа нагрева стола (там совсем весело:)
Порылся, с осциллографом. 
Действительно весело, невероятной красоты картинки.  Давно я так не развлекался, спасибо!
Но это пожалуй тема отдельного разговора. Нужно еще осмыслить всё, да картинки систематизировать.

03.04.2019 в 08:27
0

возможность хорошо съэкономить, и не покупать абсолютно ненужные TL-smoothers.
Отлично работают. И на чём там экономить? 200 руб?
Для этого на плате нужно найти резисторы: R14, 17, 20, 24 соответственно осям XYZE. И АККУРАТНО коротнуть резисторы нужных осей капелькой припоя.
Фото лень было выкладывать?

03.04.2019 в 11:23
0

:-) да, правда лень было открывать крышку. У про версии это ужасно неудобно.
Фото чего, плямбы припоя вместо резистора как доказательство?
Ладно, открыл, сфоткал. 

Заодно виднеется самопайный транзистор в жёлтой термоусадке.
Первая фотка статьи - красным овалом показаны резисторы.

03.04.2019 в 12:12
0

Фото чего, плямбы припоя вместо резистора как доказательство?
Спасибо :) Не доказательство, а наглядного примера. Не все могут на словах понимать схемы :)

03.04.2019 в 16:36
0

Посмотрел осциллографом питание принтера, 3 варианта:
1. Все оси переключены в 'режим п.5'

2. Х и Y в режиме п.5, Z и E работают по дефолту, то есть резистор 10к. Исходя из графиков, думаю вариант 2 - лучше. Питание немножко чище.
Тем не менее, оба варианта укладываются в диапазон пульсаций питания 300мВ пик-пик, что составляет 1.2% от питания.

Ах да, 3й вариант, СЮРПРИЗ!
3. Тоже самое что вариант 2, только на клеммах БП! Графики получены сразу после парковки осей, Нагреватели ВКЛ: стол 60гр и хотнэд 70гр

Думаю, 3й график наглядно показывает, что нужно делать!

04.04.2019 в 00:32
0

И что делать?))) Увеличивать шину питания? Поясните пожалуйста для нубов и просто далёких от этой темы.

04.04.2019 в 09:15
0

Ну вот, надеюсь Вы себя то нубом не считаете?! :-)
Слово то какое, некрасивое.
Вариантов 2. или даже 2,5
1. Брать провода самые толстые, какие только влезут в клеммы, и делать их максимально короткими.
2. Сделать раздельное питание, стол и двигатели питаются каждый от своего БП, или стол на 220вольт - но это денег стоит
3. БП один, но вести от него 4 провода: 2 на стол, 2 на остальное. Это так называемое подключение Bi-Wiring. Однако нужен отдельный мосфет модуль на нагреватель стола - дорожки на стоковых платах не получится красиво порезать.

05.04.2019 в 22:16
0

Всегда есть куда учиться) Спасибо за ответ. Модуль с распаяным мосфетом есть - лень ставить было, но придется. Я еще раньше заметил что шаговые двигатели при нагреве стола сильно шумят. Тогда и купил мосфет. Ну а ейчас только сильнее убедился в необходимости установки

06.04.2019 в 17:25
0

небольшой отчёт. пункты 1 и 5. только пункт 1 не двумя проводами, а одним толстым проводом по дорожке.
модель отсюда: https://www.thingiverse.com/thing:2940347
сначала не увидел никакой разницы, но потом начал рассматривать более внимательно. рябь действительно стала меньше.

уважаемый автор, расскажите пожалуйста более подробно пункт 3, что куда паять для управления вентилятором? простой схемы с транзистором будет достаточно.

08.04.2019 в 10:02
1

Моделька у Вас похоже низкополигональная, затрудняет обнаружение.
Я фотки до - к сожалению не делал, но Оси Z E, оставлены как было - сейчас увидите.
Выбрал наиболее заметные места артефактов женщины - слой 0,175, масштаб 65% ваза.
Ссылка на тестовую модель, + женщина в режиме вазы.

левая Х правая на 90гр повёрнута. Слой 0,2, заполнение 15% линии, 2 стенки.
И вид сзади: И женщина:

08.04.2019 в 10:28
0

с моделькой не заморачивался, взял первую попавшуюся.
вчера печатал это: https://www.thingiverse.com/thing:2784599 там вставка для гайки есть, смотрю она какая-то плоская, замеряю деталь, а она на 2мм ниже. неделю назад для профилактики все оси проверял, всё ровно было. вот думаю теперь, связано ли с переделкой?

08.04.2019 в 11:55
0

по идее не должно влиять.
Отпечатал только что кубик XYZ 50 * 50 * 20 мм
49.8 * 49.8 * 20 мм при ширине слоя 0,45 вместо заказанных 0,6, и слое 0,2мм
но
1 оси ZE оставлены как были
2. Кура может косячит - игнорирует ширину слоя (как в режиме вазы, так и в обычном режиме - 1 стенка)

Если есть влияние - прошу прощения, что не проверил всё как следует.

08.04.2019 в 12:07
0

сегодня после работы проверю фактические расстояния по всем осям, попробую настроить

08.04.2019 в 10:33
1

Значит по поводу управления:
Если у Вас плата версии 1.1.3 - значит наверняка впаян конденсатор в +- разьёма EXT-2


Не знаю какая у Вас плата мосфета, но обычно требуется 3 подключения согласно картинки.
Питание берётся с клемм, Сигнал управления 'упр'.PS в отверстие S можно ауукратно под углом впаять 1 'пин' металлический, таким образом всё будет отсоединяемо. Но припаять провод - надёжнее.

09.09.2019 в 14:39
0

У вас на картинке вентилятор нужно перенести выше транзистора, он же N-канальный.

Кстати, вот неплохая статья про режимы работы драйвера. Как я понимаю, нужно повозиться, чтобы подобрать правильный режим работы для драйвера. Подтяжка ножки к земле не всегда подойдет. У эндера не все двигатели одинаковые. Возможно, драйвер придется настраивать (подбирать подтягивающий резистор) для каждого типа двигателя, чтобы он работал хорошо на всем диапазоне скоростей.

И спасибо за вашу статью, она сэкономила мне кучу времени на поиск свободных ножек у МК и заставила разобраться в деталях. Вы еще упомянули про 27 ножку. Не могли бы про нее подробней?:) Она тоже свободна? По схеме она, вроде, уходит к разъему на дисплей.

09.09.2019 в 20:54
0

Хм, конечно ошибка в схеме. Спасибо.

Давно это было, но если мне память не изменяет, пин 27 используется для пищалки на плате дисплея. Полноценный PWM.

Да, я согласен, не всё так однозначно. Методика точной настройки сложна и запутанна. Я думаю в домашних условиях это невозможно выполнить -  параметры двигателей разные, даже одинаковых. Нужнен как минимум хороший осциллограф.

Оно нам надо, блох ловить?

Потому проще вывод притянуть к земле, и убедиться.

10.09.2019 в 01:03
0

Да, тут похоже без осциллографа не обойтись. Но, исходя из статьи, при притяжке к земле в некоторых случаях вылезает шум от перерегулирования. Шум, конечно, получше пропуска шагов, но тоже ничего хорошего. Попробую поковырять своим китайским 200кГц осциллографом:)

Да, вы правы, 27 - это пищалка - в исходниках нашел. Интересно, что исходя из распиновки на него нельзя ШИМ повесить. Похоже что там чипик какой-то еще стоит, ведь вряд ли они программно ШИМ.

Вы случайно не знаете, на всех драйверах Ендера полношага нет, микрошаг стоит? 1/16?

10.09.2019 в 06:59
0

мелзи проста как тапок. вывод 27 подключен прямиком к базе транзистора на дисплее. даже развазывающего резистора нет.  Это касается всех выводов которые на транзисторы идут.

Что значит: нельзя ШИМ повесить? Исходя из какой распиновки?

за установку микрошага отвечают 3 впаянных резистора-перемычки, для Х это R18 ,27, 28. MS1, 2, 3 соответственно.

Впродебы внутри имеют подтяжку к земле. Для полного шага нужно удалить все 3 резистора. 


10.09.2019 в 21:41
0

Я имел ввиду про назначение выводов из даташитки на МК или обозначения выводов от ардуины, например вот (голубым - номера ножек в среде Ардуино):


Исходя из схемы, у этого чипа нет аппаратной возможности включить ШИМ на порту РА3 (в ардуино это 27 пин). 

Вроде эти резюки подтягивают к + (а значит микрошаг 1/16), потому что там крайняя ножка это инвертированный SLEEP - тоже подключен через резистор к тому же полюсу, а значит этот полюс положительный, иначе драйвер будет все время в режиме сна.

Кстати, если что, очень не рекомендую просто удалять резюки для полношага, так чтобы ножки в воздухе висели, без подтяжки к одному из полюсов питания. У меня из-за этого транзюки горели:) А драйвер будет во время работы переключать режим микрошага из-за помех, наводок.

Спасибо, очень помогла ваша картинка, я ее сохранил, а не могли бы еще выложить такую же, только чтобы второй слой был сверху? Чтобы можно было любую ножку проследить:)

10.09.2019 в 22:26
0

даташит на МК я так подробно не изучал.

Но динамик может петь разные ноты, значит вывод ШИМ?! Или это программная реализация?

Картинка только такая.

Но, Креалити рассекретила и выложила на всеобщее обозрение все исходники и  документацию по данному принтеру.

https://github.com/Creality3DPrinting/Ender-3

11.09.2019 в 00:22
0

Хм, если даже разные ноты, то похоже ШИМ есть, значит программный. Программный ШИМ, это когда вручную командами дергаешь вверх-вниз, так же как Марлин шаговиками управляете (ШИМ возможно туда же запихали), а аппаратный - просто задаешь частоту и скважность.

Они то рассекретили, но сейчас уже перестали поддерживать, похоже засекретили обратно. Там последнее обновление - год назад, и плата Creality3D V1.1.2 (а в моем принтере уже 1.1.4, а продается, кажется, уже 1.1.5). Теперь они на своем сайте дают скачать, но только исходники прошивки.

Для написания комментариев, пожалуйста, авторизуйтесь.

Читайте в блогах

Моргающая черепушка для флористов

Герконовый датчик импульсов для газового счетчика BK-4GT

Хирургический шаблон из фотополимера Harz labs Dental yellow на Form2.

Печать ULTEM (PEI) и материалом PEEK на одном устройстве: новый 3DGence INDUSTRY F420

Причесываем TEVO Little Monster для использования дома.

3D печать пластиком PEEK и ULTEM. Обзор 3D принтера Intamsys Funmat HT от 3Dtool.