Типовые проблемы с электроникой (1)

Подписаться на 3Dtoday
eta4ever
Идет загрузка
Загрузка
21.04.17
16319
108
печатает на PICASO Designer X PRO
Техничка
111
PREVIEW
Вопросы вроде "дисплей загорается только при подключении по USB" и "почему не греет стол", пожалуй, так же часты, как и "помогите выбрать из двух зол" и "почему не печатает". Надо один раз это дело подробно описать, чтобы потом однострочно ссылаться.

Получили ответ от тех. поддержки китайской компании Huawei, одна из строк - "Китайское электричество до конца не изучено..."

На самом деле, нет. В нашем случае - изучено достаточно неплохо. В моем личном косячном хит-параде на пальме первенства сидит линейный стабилизатор AMS1117-5.0.

Сгоревший стабилизатор на Arduino
7d7c134455c6ca388f3b54f68d287f17.jpg

Проблема характерна для бюджетного и чрезвычайно распространенного варианта электроники - Arduino Mega + RAMPS. Причина - предельный режим работы цепи питания Arduino. Дело в том, что эта цепь рассчитана на то, чтобы "кормить" сам чип ATmega 2560, мост USB UART и оставить немного запаса на простенькую периферию. Светодиодами помигать, например. А в ходе развития репрапостроения получилось неприятное. От Arduino питается вся низковольтная часть электроники принтера. В том числе дисплей, кардридер, и еще "по копеечке" набегает - у кого-то светодиоды на концевых выключателей, у кого-то активный датчик автоуровня. А теперь, немного цифр. Основной источник питания принтера выдает 12 вольт. ATmega и ее прихлебатели - пятивольтовые.

Папа работает трансформатором. Получает 220, отдает 127, а на остальные гудит.

Аксакалы помнят, зачем 127. Но тут у нас другая ситуация. Линейный стабилизатор AMS1117-5.0 получает 12 вольт, выдает 5. А на семь вольт он не гудит, а греется. И при навешивании на него все большего количества потребителей, он, вроде, должен справляться - до превышения допустимого тока еще далеко. Только тут надо смотреть на рассеиваемую мощность. А она, когда требуется уронить 7В, очень серьезна. И да, и перегрев, и выход из строя. Кстати, нередко бедный стабилизатор быстро, решительно уничтожают, пытаясь решить другую проблему, описанную ниже. Когда увеличивают выходное напряжение блока питания. Логично, ведь при этом ему нужно "погудеть" еще на большее напряжение, и он не справляется.

Симптомы выхода из строя стабилизатора очень просты. При включении питания дисплей принтера не подает признаков жизни. Что-то начинает рисовать только при подключении по USB. Почему так? Да потому что на Arduino Mega есть цепь, которая при наличии питания от USB переключается на него. Иначе мы бы ничего не смогли сделать с голой "ардуиной", подключенной к компьютеру.

Что делать? Возможны варианты.
b038914446725a529693f953a9cee58f.jpg
То, что обведено - это другая история. Сейчас важен приклеенный на двухсторонний скотч зеленый преобразователь.


  1. Просто заменить AMS1117-5.0. Чтобы аккуратно удалить это дело с платы, понадобится либо термовоздушная паяльная станция, либо хорошие кусачки и мощный паяльник (откусываем ноги, прогреваем корпусной вывод, удаляем, ликвидируем остатки выводов). Неоднократно слышал о том, что простая замена стабилизатора помогает, объяснить это могу разве что тем, что китайцы ставят на свои "меги" какую-то галимую отбраковку.
  2. Заменить AMS1117-5.0 на дубовый LM7805 (КР142ЕН5А). Удалить AMS как в п.1, подпаять провода, а к ним - уже "кренку", для большего спокойствия установленную на радиатор (обращаем внимание на то, что цоколевка (порядок выводов) у 7805 другой). Поскольку 7805 в более брутальном корпусе TO-220, она способна "погудеть" на большее количество ватт по сравнению с 1117.
  3. Использовать внешний пятивольтовый источник. Для этого на RAMPS удаляется диод D1 (через который идет основное питание с RAMPS на "мегу";), и к любой ненужной паре контактов VCC-GND (скажем, колодка для серводвигателей) подцепляется 5В "откуда-то". Это может быть зарядка для мобильника с USB-выходом. Или DC-DС преобразователь. В общем, на откуп фантазии пользователя.
  4. Заменить Arduino Mega на аналог с модифицированной цепью питания. Такие встречаются, хоть и нечасто, и стоят не очень гуманно. Можно нагуглить как Taurino Power, например.
  5. Выкинуть весь бутерброд Arduino+RAMPS и использовать "моноблочную" плату, на которой пятивольтовое питание реализовано через стабилизатор 7805 или DC-DC преобразователь. Каноничный пример - MKS Gen (или ее оптимизированная и удешевленная версия, MKS Gen-L),
b38048a5efa0547b46338071d29282e4.jpg
Импульсный понижающий (DC-DC Step-down) преобразователь.
4ac54af55c74de3e502189c618da5670.jpg
Интегрированный преобразователь на MKS Gen.
e0481fc8b1bcf9732226a503e28dd97c.jpg
Редкий клон Arduino Mega с нормальным питанием.

Светит, но не греет

- Отдам даром микроволновку крутится, но не греет, выглядит хорошо. Пишите в ЛС.
- Т.е. курица не разогреется, но накатается вдоволь?

Теперь - ко второй вечной проблеме бюджетного репрапа. Называется "не греется стол". Как правило, возникает при желании попечатать ABS, то есть, прогреть стол хотя бы до 90 градусов. И начинается веселье. Распространенный вариант - когда температура набирается невменяемо долго (100 градусов - более 15 минут). Диагностировать нужно с помощью мультиметра (тестера, "цешки", кому как).

  1. Измеряем напряжение на клеммах блока питания. При выключенном нагреве стола и при включенном. Если есть заметная разница в единицы вольт (скажем, 12В и 10В), выкидывайте этот блок в помойку (или отложите, вдруг пригодится для менее привередливых потребителей).
  2. Измеряем напряжение непосредственно на столе. Если, опять же, есть серьезная разница, выкидываем. На этот раз - провода. "Правило большого пальца" (Rule of thumb) - провода на стол должны иметь сечение 2.5 квадратных миллиметра. И да, если у вас стол коммутируется через основную плату (RAMPS, например), провода от БП до нее должны быть соответствующими.
  3. Если на БП и на столе напряжение одинаковое (ну, с разницей до 0.5В), и при этом нагрев идет еле-еле, выкидываем. Теперь - стол. Если у вас более-менее вменяемый мультиметр, попробуйте померять сопротивление стола. Отключенного от платы. Точнее, сначала закоротите щупы, запомните циферки. А потом уже сопротивление стола. Реальное значение - второе измерение минус первое. Для 12-вольтового стола норма - порядка 1.2 Ом. Если там порядка 2 Ом (повторяюсь, нужно быть уверенным в качестве мультиметра), то это печаль и брак. Раскочегарить такой стол можно, но для этого придется поднимать напряжение блока питания (если на нем есть сответствующая "крутилка";). Увеличение напряжения до 13.5-15В обычно помогает, но если у вас типовой бутерброд Arduino+RAMPS, это прямой путь к уничтожению стабилизатора, о чем написано выше.
  4. А еще бывает идиотизм. Например, плохо припаянные провода. Или плохо зажатые концы в клеммах. Или плохо пропаянные клеммы. Тут все просто, где плохо - там греется и горит. В буквальном смыслее. Отдельного смачного пинка заслуживают изобретатели новомодных столов с разъемами (шесть штырьков, два средних - термистор, слева два плюса, справа - минусы). Уже не раз видел картину: плюс и минус заведены в разъеме на один штырек (не на пару), разъем оплавлен. Потому что ну ни разу один пин не рассчитан на 10 ампер. Решение - выкидывать. Пины со стола, подпаивать туда нормальный провод. Если у вас принтер с Y- столом ("прюша", дрыгостол), то нужно будет озаботиться фиксацией провода, чтобы он не переламывался в месте, близком к точке пайки.

Еще один трехногий

Мосфет - это тип транзистора. Транзистор - это такая деталь с тремя ногами, если за одну дернуть, то он начинает через две оставшиеся пропускать ток. Совсем на пальцах. Но поскольку он не идеален, то току через эти две ноги создается определенное сопротивление. Измеряется оно единицами и десятками миллиом. И при относительно большом сопротивлении мосфет, коммутирующий стол, гудит. Ну, то есть, греется. Вплоть до самоотпаивания от платы. Тут опять большой привет разработчикам RAMPS, они туда поставили далеко не лучший вариант, хоть и дешевый. Радостные китайцы под копирку шпарят. А потом начинается колхоз с выносом мосфета на проводах, присобачиванием к нему радиаторов. Варианты тут тоже есть…
e10449a0888fd63de5681a310f9e2093.jpg
Вот эта зараза.

  1. Заменить мосфет сразу. Например, на IRL2203. Да, просто выкинуть (который раз это слово уже употребляется?) STP55NF06L и заменить.
  2. Использовать для коммутации стола твердотельное реле постоянного тока (тип DD). Выбирайте "низковольтное", с напряжением коммутации до 60В. Те, которые коммутируют большее напряжение, могут быть основаны на мосфете с относительно высоким сопротивлением, в итоге, греться будут как кипятильник.
  3. Использовать для коммутации стола электромагнитное автомобильное реле. Не забыть его снабдить диодом во встречном включении (катод к плюсу обмотки, анод к минусу). Щелкает, да и контакты могут подгорать.
  4. Заменить хлам на плату с нормальными мосфетами.
  5. Использовать силиконовую 220-вольтовую грелку. Все хорошо и красиво, твердотельные реле переменного тока (DA) холодные и эффективные, но в полный рост встает вопрос электробезопасности. Убиться можно немного.
87efbcd47817a003835236dfee25fb2d.jpg
Я не представляю, в каком состоянии был гуманоид, придумавший ЭТО.

Винтовой хлам

Даже хорошие провода, плохо зажатые в плохие винтовые клеммы - это беда. Там получается "узкое место", разогрев и оплавление с пиротехническими эффектами. Провода надо либо плотно скручивать и облуживать, либо упаковывать в наконечники НШВИ, обжатые обжимкой, а не плоскогубцами. Или же выпаивать клеммы и подпаивать провода напрямую, но это чревато отрывом дорожек при неудачных телодвижениях. Опять же, можно вынести силовую часть на твердотельное реле, там винтовые зажимы куда более сообразные.

В следующий раз - продолжу. Например, про оторванные провода от шаговых двигателей.
Подписаться на 3Dtoday
111
Комментарии к статье

Комментарии

21.04.17 в 23:21
6
Интересная тема. особенно последнее, так как являюсь свидетелем оплавления проводов на принтере
21.04.17 в 23:24
3
Убогие клеммы, плохие провода, и самая жесть - вот эта новомодная фишка с разъемом.
22.04.17 в 00:19
4
Я себе притащил провода в силиконе AWG12 и золоченые бананы. Бывают у моделистов, 50-70 Ампер держат молча и крепко.
А во всей этой ардуинщине меня больше удивляет что оно вообще работает. Например, тот же LM1117 и его потомки в SOT223 всегда отличались плохим теплоотводом с кристалла. В корпусе SOIC-8 и то нагрев меньше.
22.04.17 в 00:22
2
T-Plug, опять же. Рации автомобильные через них цеплял. А тут хотел, но перехотел, так и не придумал, зачем столу разъем.
22.04.17 в 07:05
2
T-plug тоже есть и применяю, но они мне меньше нравятся. Буллеты попробую припаять прямо к столу.

А разъемы всегда нужны, причем на обоих концах кабеля.
22.04.17 в 18:21
2
Не ну, если уж говорить про клеммы,то faston ставил. Хрен там,что нагреется.
01.02.19 в 09:33
0
Разъем нужен для замены стола, для его обслуживания(Не полировать же стол на принтере). Можно даже снимать стол и наносить адгезивные поверхности методом окунания рабочей плоскости в сосуд с адгезивной поверхностью(с вязкими не прокатит) для равномерного распределения и образования "коврика". Просто разъем нужен как на моём столе - со стороны платы, а не стола. И в виде винтовых вилок, или винтовых колец :)
01.02.19 в 10:24
0
Нормальный разъем, естественно, не повредит. На момент написания статьи (сейчас ситуация чутка улучшилась) наблюдалось засилие разъемов, ни разу не рассчитанных на токи стола.
01.02.19 в 11:04
0
наблюдалось засилие разъемов
Да и сейчас есть, от совести продавана зависит
21.04.17 в 23:36
2
Китайская отладочная плата под большой STM32 при подключении 12 вольт весело задымила, хотя там что то похожее на AMS1117-3.3 стоит и кроме камня питать особо и нечего. Видимо китайцы реально лепят какую то свою отбраковку, слегка похожую внешне.
21.04.17 в 23:40
1
Вот. Уже не первый раз слышу подобное, что AMS1117 чайна-стайл не выдерживает не предельных режимов.
11.05.19 в 02:17
0
У меня уже 2 ардуины сгорели при подаче 12в. Ams1117 5.0 показывает кз. Похоже вообще на имитацию
22.04.17 в 00:56
2
Ой какая прелесть Илья! Спасибо за тему!
Вот молодец!
22.04.17 в 01:27
2
Спасибо, Роберт. Пытаюсь чего-то доброго в массы принести.
22.04.17 в 01:04
7
Пост злободневный и актуальный считаю заслуживает почетного места в Вики.
Но, тема про "убится от грелки 220 В" не раскрыта. У некоторых комрадов присутствует стойкий миф, что 220 В на столе это все равно, что Зевс громовержец посылающий молнии направо и налево. Прихожу к выводу, что этот страх связан в большинстве случаев с элементарным незнанием электротехники и техники безопасности (про ПУЭ вообще молчу), а также страшилками прошитыми в подсознании еще со школьной скамьи. Самое интересное, что это не мешает им пользоваться бытовыми приборами (электрочайник, фен, утюг, паяльник, тостер и др.) работающими сугубо от 220 В в быту каждый день. Уверен, что детальный разбор всех "за" и "против" 220 В на столе или говоря по английски "в кровати" будет весьма популярен у 3дтудейцев.
22.04.17 в 01:26
10
Пользоваться готовым устройством (и не лезть внутрь) и приделывать к "прюше-кишки-наружу" - все же, разные вещи. Поэтому я везде, где завожу речь о 220, всегда упоминаю о том, что "здесь надо быть особенно осторожным". По поводу разбора - я сейчас в 220-вольтовой грелке вижу только плюсы, но не могу рекомендовать ее как панацею.
22.04.17 в 01:37
4
Наверно с вами соглашусь. Не стоит навязывать или даже предлагать вещь которую при неправильном монтаже и эксплуатации может привести к негативным последствиям.
22.04.17 в 08:58
1
Ножом можно убить. Но как минимум один, а то и несколько на каждой кухне.
22.04.17 в 13:44
2
Вы забыли про вилку - четыре аккуратных, небольших отверстия за один заход :)
23.04.17 в 17:02
1
Это вообще опасная штука!
22.04.17 в 01:35
1
Повествование замечательное =)

А 127В напомнил про моторчик, скучающий у меня в гараже. Интересно, что можно с ним выдумать (РД-09) годного.
22.04.17 в 01:37
1
Так гуглится же, пользуют их люди, несмотря на номинальные 127. Навскидку айн, цвай, драй.
27.04.17 в 17:39
0
у меня такой на даче крутит лопасти декоративной ветряной мельницы.
А напряжение понизил - просто последовательно с ним конденсатор МБМ 0,5мкХ400в.
22.04.17 в 01:49
4
Отличный пост. Хоть все это уже давно изучено, но почитать было приятно. Я бы принудительно давал читать это каждому перед приобретением принтера. Жду продолжения.
22.04.17 в 10:33
3
Ещё бы гайд про пайку...
А, то вот, как неофит уткнулся в проблемку и не знаю с какой стороны подобраться к решению... :oops:
22.04.17 в 12:02
1
В пайке не чувствую себя большим теоретиком. А проблема конкретная или обширная?
23.04.17 в 07:20
1
Проблемка припаять провода к столу.... Алюминиевая пластина диаметром 220мм и толщиной 4мм. Один раз я этот квест прошёл, но при апгрейде проводов не хватило. :(
Отпаять смог, а вот обратно...
23.04.17 в 12:04
4
Я паял, если память не изменяет, 90 или 100-ваттнымы паяльником, с медным жалом в палец. Жало у меня на нем проковано и отформовано а-ля "лопатка". Как раз прогревает всю площадку на столе. Еще можно подогревать место пайки паяльным феном. Можно строительным. Но аккуратно.
23.04.17 в 19:33
0
90 или 100-ваттнымы паяльником
:(
Первый раз грел на газовой плите и тыкал 60-ти ваттным паяльником (нет в наличии ничего мощнее). Но тут провод толще и длиннее - фокус не прошёл.
23.04.17 в 19:42
0
Ну, если провода хорошие и нормально припаяны, может, проще нарастить?
23.04.17 в 19:53
0
нормально припаяны
Уже отпаял! :cry:
23.04.17 в 20:08
0
А, блин. Ну, реально я тут кроме эпичного паяльника и дополнительного догрева тогда вряд ли что еще посоветую.
Можно еще на прожекторе галогенном греть, но занятие довольно ссыкатное, извините за мой французский.
23.04.17 в 20:14
0
При повторном прохождении квеста начал отслаиваться нагреватель - пришлось прервать экзекуцию. :)
Заказал стол из текстолита, а этот подождёт лучших времён.
27.04.17 в 18:12
0
Сам недавно столкнулся с такой проблемой, температуру паяльника забирали алюминиевый стол и провод, прежде чем плавился припой, а температура была не малая, 400°С. Оказалось что проблема была в припое, он был откровенным га*ном. Купил олово (говорили что пос ) и флюс для пайки алюминия, запаял без проблем.
22.04.17 в 20:29
2
еще LM2596 забыли. все же 3А супротив 1,5 у 7805-подобных (а кренку 142ЕНБ сейчас поди уже и не найти)

22.04.17 в 22:16
1
Это импульсный. Я про них написал, только картинку с менее суровым приложил.
23.04.17 в 06:12
2
В своем принтере использовал концевики:

При подключении взял два провода из трех в шлейфе, соответствующим образом переставив их в разъеме концевика и идущих к плате RAMPS 1.4.
При механическом замыкании контакта "RAMPS 1.4+Arduino Mega" не воспринимают его срабатывание. Пришлось на плате микровыключателя отпаивать два резистора (черные, с надписью 102). После этого все заработало... Возможно, новичкам этот момент пригодится. Похоже, электроника не смогла адекватно воспринять напряжение логического "0" и "1".
23.04.17 в 19:13
2
eta4ever,
Статья получилась настолько доходчивая, что у меня сразу заработал творческий ...

f2b3116526474813428a88b9cfc66ba9.jpg


Очень рад, что охапку "питательных" грабель Вам удалось прицельно пометить флажками.
Утащил в копилку шпаргалок.

Мне есть на кого равняться.

С Уважением,
Ski.

P.S.
Напомню, что Hercules New - стандартно идёт со столиком-грелкой 220V.
Для разводки питания применена СОБСТВЕННАЯ разработка Импринты, с опторазвязкой и с ДВОЙНЫМИ предохранителями (F+N).
Замечу, что за 2016 год эта плата пережила две инкарнации (у меня имеются обе), без единой подробной статьи по статистике эксплуатации (Power-wise).
Согласен, ньюансы с мерцанием светодиодных лент - имелись, однако есть надежда на владельцев новой серии 2017 года c просвещением Клуба 3Dtoday на эту "животрепещущую" во всех смыслах тему.

110 вольт - удерживает, заставляя пританцовывать джигу,
127 вольт - греет темечко, и требует деревянной швабры,
220 вольт - отбрасывает, метров на пять- семь... ,
380 вольт - медленно поджаривает, секунд за 10.
23.04.17 в 19:45
1
Я так понимаю, там на этой плате типовая схема оптосимистор+симистор, что-то типа MOC3063 + BTA16. Не Америка, и не Бразилия, но зато очень дешевый и эффективный способ не грузить RAMPS и блок питания лишними амперами.
23.04.17 в 20:43
0
Там ещё одна фишка.
Имеется "точка смычки" двух напряжений +5V, при сохранении на месте диода D1 РАМПС.
Дело в том, что MKS-TFT28 - запитан от +5V (переключатель - в положении MKS 5V).
И если этот контакт подачи питания "отваливается" по какой-либо причине,
то (прямо как у Вас написано) - линейный стабилизатор AMS1117-5.0 умирает медленно и мучительно.

Фиксится это обычно каплей горячего клея.
Я пошёл чуть дальше -
1. задействовал ЦЕЛУЮ колодку 2X5 от старого шлейфа COM/USB/Firewire - ради ОДНОГО контакта (трение-рулит).
2. Переключил MKS-TFT28 на питание 12V от
внешнего стабилизированного источника питания (у меня - от коммуникационного оборудования, 12VDC 1A).

Хочу также подать +7V(или +9V) вместо +12V прямо на соответствующую чёрную колодку "jack" Arduino.
Нигде не видел перечня необходимых минимальных модификаций.

Можете посоветовать?
Да, и кстати, как чем лучше питать Ардуино? +7VDC или +9VDC? То что 500mA минимум, я уже уяснил.

С Уважением,
Ski.

P.S.
Справочно, у меня получается следующее:
Штатный БП +12V 25A превращается в три:
1. Он же;
2. Доп. БП +12VDC1A - на MKS TFT28;
3. Доп. БП +7VDC(+9VDC?) 500mA - на Arduino Mega 2560 V3.
23.04.17 в 20:51
1
+7 лучше, меньше падение - меньше рассеиваемая мощность. Чтобы получить +5, согласно даташиту, достаточно 5+1.3=6.3В, ну, и запасу чуток.
23.04.17 в 21:16
0
А надо ли как-то моддить RAMPS и/или Мегу при
подключении дополнительного ВЫДЕЛЕННОГО блока питания (+7VDC500mA) напрямик к Ардуино?

Блок питания RAMPS - сохраняется, как был.

Чувствую, где-то подвох с D1, но где - никак не пойму.
Весь функционал RAMPS хочу сохранить, даже незадействованный.
23.04.17 в 21:19
1
Так D1 с рампса убирать, чтобы с него +12 не приходило в ту же точку.
Вообще, я считаю более корректным убрать D1 и давать +5 на любую удобную точку Vcc ардуины или рампса. Чтобы 1117 почувствовал себя ненужным.
23.04.17 в 21:20
0
Подвоха нет, через D1 +12 с рампса идет на Vin ардуины - т.е., на 1117.
23.04.17 в 21:52
0
eta4ever:

Я Вас понял так:


При двух блоках питания - надо выкусить диод D1 на плате RAMPS.

Один БП - (+12VDC25A-RAMPS) и
другой, Дополнительный БП (+7VDC500mA-ArduinoMega2560V3),

надо дозапитать ещё и третьим напряжением +5VDC1A на...
на любую удобную точку Vcc ардуины или рампса.
(что сделано уже на любой модели Hercules New, напряжение снимается со спец.платы Импринта, преобразуясь 7805 из БП12V25A).




А вот уже тогда, чтобы
Чтобы 1117 почувствовал себя ненужным.
подать на него через выделенный разъём ArduinoMega2560V3 отдельное питание +7VDC500mA.

Я ничего не напутал?
То Есть в моём случае - три разных напряжения при двух блоках питания (отдельный БП12VDC1A для MKSTFT28 я тут нигде не учитывал)?
23.04.17 в 21:56
0
Не. Семь вольт не нужны. 12 и 5.
5 идет в обход 1117 напрямую на ардуину и все остальное пятивольтовое.
23.04.17 в 22:07
0
Понятно!

Значит всё-же нашли две "лишние детали" - 1117(на Меге) и D1(на РАМПСе).

Благодарю.
Ski.
23.04.17 в 22:12
1
Тут варианты возможны. Вот на этой картинке смотрим не на обведенное, а на то место, где был 1117. При этом D1 на рампсе на месте.

23.04.17 в 22:20
0
Понятно.
Однако я хочу принципиально сохранить и пользоваться вот этим разъёмом.

f4230da373ee603e3b101bfcd5d1fe17.jpg


А вот что подавать на него - +7VDC500mA или +5VDC500mA(выкусив 1117 и запаяв соотв.перемычку) - для меня не важно.
Мне просто идеологически не нравится подача +5VDC на Ардуино Мега со стороны RAMPSa и/или USB.

Я правда допускаю питание по USB АрдуиноМега во время перепрошивки (кстати, отсоединив её от РАМПСа, во избежания каких=либо конфликтов).
23.04.17 в 22:23
2
Если это принципиально, то лучше 7В и оставить 1117. Потому что в случае с перемычкой, по основному закону мироздания, в этот разъем рано или поздно будет подано не "уникальные" +5, а типовые 7-12.
23.04.17 в 22:25
0
Вот-вот, именно этот подвох я и чувствовал.

Значит, буду считать 1117 просто "последним предохранителем".

Благодарю!
23.04.17 в 22:27
2
И, кстати, добивающий аргумент против перемычки. Если на ардуину с перемычкой поставить девственный рампс с D1, то будет аналогичный пыщь с выходом дыма из ATmega 2560.
23.04.17 в 22:30
0
Да, именно это я и подразумевал, девственный рампс, девственный ардуино мега ... "расходники"...

Всё правильно.

Про наличие или отсутствие D1 иногда забываешь, в особенности когда жонглируешь двумя-тремя Мегами сразу (прошитыми по-разному).

Проще сразу подумать про "игнор" D1.
23.04.17 в 23:43
0
У вас тут интересный диалог.
Я тож рассматривал вопрос, как удобнее всего подать питание +5В на бутер и при этом как можно меньше вмешиваться в схему с паяльником.
Пришел к выводу, то практически идеальный вариант, это после удаления диода D1 (никуда не денешься, почему не сделали перемычкой?) использовать разъем от 5го драйвера для второго экструдера. Если он свободен, а это подавляющее большинство принтеров, то в нем есть и 12В и земля и +5В с низковольтной части драйвера. То есть просто берется гребенка от сдохшего драйвера и к 3м ногам подпаивается DC-DC типа того, который вы привели в статье, на нем накручивается 5В и на том все телодвижения закончены. Самым идеальным вариантом было бы создание DC-DC в форм факторе драйвера ШД, там нет ничего сложного, но я маг не этой стихии.
23.04.17 в 23:46
0
давать +5 на любую удобную точку Vcc ардуины или рампса
Собственно, я это упоминал. Только мне кажется, что 5В проще давать на колодку для серв.
27.04.17 в 15:40
0
Здравствуйте! Такая вот проблемка. Есть MKC base 1.4 естественно клон от китайских товарищей. При подключении usb работает но если на неё все навесить не работает! Помогите советом!
27.04.17 в 15:59
0
Ну, значит, надо навешивать по одной детали и выяснять, на чем срубается.
27.04.17 в 16:22
0
Спасибо, завтра попробую.
27.04.17 в 16:13
0
Спасибо за тему. Очень интересно. У себя сразу выкинул разъём на столе и припаял провода. Поставил автореле на 30А. Провода с платы на управление, с БП на реле и стол. и вот "
  1. Использовать для коммутации стола электромагнитное автомобильное реле. Не забыть его снабдить диодом во встречном включении (катод к плюсу обмотки, анод к минусу). Щелкает, да и контакты могут подгорать."
Пожалуйста поподробнее. Какой диод и к какой обмотке. Обмотка это управление? Не очень силён в электронике.
27.04.17 в 22:54
0
Да, обмотка - это управление. Диод - выпрямительный, типа 1N4007. Бывает, что они уже воткнуты в колодку реле. Катодом (носиком) к плюсу, анодом (спинкой треугольника) - к минусу, т.е., обратное включение. Надо, чтобы гасить импульс, возникающий в катушке при ее отключении.
27.04.17 в 23:42
0
Спасибо. Я в общем так и думал, но боялся ошибиться. Завтра вставлю.
16.05.17 в 15:28
0
Поставил диод. Принтер стал перегружается. Включается нагрев стола и через пару секунд на экране кракозябры и перегруз происходит. Диод убрал и всё прошло.
16.05.17 в 15:34
0
Какой диод, куда включили, не в прямой ли полярности?
16.05.17 в 16:13
0
1N4007 Припаял полоской к +.
16.05.17 в 16:21
0
Ну, странно.
27.04.17 в 16:25
1
Статья суперкласс, спасибо! Интересно даже просто прочитать, жду продолжения!
27.04.17 в 16:49
0
http://3dtoday.ru/upload/main/4ac/4ac54af55c74de3e502189c618da5670.jpg Ещё раз прочитал статью вот у меня как раз такая.
27.04.17 в 20:16
0
Вопрос - идея для продолжения:
Столкнулся с проблемой на принтере skb-kiparis.ru Generation X RepRap - в использовании 2 месяц - печатал нормально.
После чистки сопла - с разбором экструдера - появился клацающий металический звук от болта - потом экструдер встал -
Мотор NEMA17 экструдера стал дергаться шаг вперёд - шаг назад, драйвер A3982 сильно греется.
Переключал моторы местами с осей - там работает - на драйвере экструдера ведут себя так же.
Почитал даташит на A3982slbt - может грется до 165 С - потом отключать все цепи -
здесь похоже на короткое замыкание по цепи одной обмотки от перегрева, ИМХО.
Потенциометр крутил - ток убавлял, добавлял - двигатель реагирует - дергается тише или сильнее.

Есть ли мысли, методика поиска проблем с драйверами?
27.04.17 в 20:23
0
Вообще, дерганье на месте без нагрузки - это обычно обрыв одного из четырех проводов шаговика. Например, на входе в разъем или в месте обжима. Но, не исключаю, что и драйвер ушел. Подробнее об этом я как раз в следующем материале буду писать.
27.04.17 в 21:16
4
Добрый день. А я 7805 подпаял снизу платы к выводам Vin, GND и 5 Вольт.

adcdaed541850909849d40840888511e.jpg
27.04.17 в 22:50
2
Тоже вариант. Правда, при таком изгибе можно ноги у основания переломать, но это вопрос аккуратности.
28.04.17 в 06:55
1
Это их надо несколько раз перегибать. Тогда только сломаются.
28.04.17 в 08:14
1
Временный обход есть, выпаять диод на RAMPS1.4 и Ардуино подключить через БП для зарядки телефона по USB.
04.05.17 в 21:58
0
Подведу итог многословного, общения с тов. vitmailru. Если он после торжественного прощания еще раз заглянет, может это считать частичным согласием с содержанием им изложенного. Но не с формой.

1. На оригинальной схеме RAMPS - STP55NF06L, как у меня в тексте. По факту - там чаще встречается STP55NF06, без "L". Для которого по даташиту вообще сопротивление сток-исток при пяти вольтах на затворе не нормировано. Так что, пожалуй, бежать менять мосфет без буквы надо быстрее, чем с буквой.
2. И да, IRL2303 часто встречается как рекомендованная замена, но есть и более вкусные варианты вроде IRLB3034PbF.

Хорошо, в десять раз быстрей бежать. А "L" еще сгодится. Картинка из даташита, приведенная в хорошей статье. Заодно там приведен еще один вариант - использование драйвера на двух комплементарных биполярных транзисторах.

Мосфет без L совсем плох, и проблема именно здесь. Жаль, что приходится тщательно фильтровать наезды и выцеживать полезную информацию.

26.06.17 в 04:54
0
Всем привет.
Проблема та же, не греет стол. Машина BlackWidow, плата MKS Gen V1.4
сопротивление стола - 2,6 ом
Напряжение на контактах стола на плате без нагрева стола - 0 вольт, при включенном нагреве - 0 вольт.
Похоже что у меня в коробке стоит "труп".
Вопрос: если к следующей плате добавить вот этот девайс (в красном контуре):
383e1d90adac4af6537bb977b17cbd81.jpg

Это может решить проблему??
26.06.17 в 07:20
0
А вот, похоже, и причина моих танцев с бубном
c57fe24fd6add95241f8a0c7d869b5ad.jpg
b23bf023d5af3ab730e071bcff169784.jpg
03.08.17 в 09:22
0
Перегрелся и отпаялся
05.09.17 в 10:49
0
Замечательная статья!
06.09.17 в 00:35
0
Подскажите, КА7805 и LM7805 это аналоги?
06.09.17 в 00:53
1
Да
06.09.17 в 01:34
0
Спасибо!
Печаль... отпаял 1117 с дорожкой для левого контакта, да и правая отслоиоась...
15a8627df29f90ec6b7d968cab3ffc6a.jpg

Как то это можно исправить? Или можно в другое место припаять КА7805?
06.09.17 в 01:37
2
Так его в это же место без шансов, у него же порядок ног другой. На проводах.
06.09.17 в 01:54
1
Так и провода некуда напааивать...

Припаял как serg-rider:


http://3dtoday.ru/upload/main/adc/adcdaed541850909849d40840888511e.jpg
06.09.17 в 13:56
0
Хм, после ремонта экран фулграфик 12864 стал соишком ярко светиться. Можно просто отрегулировать яркость и забыть, или это синлром чего-то нездорового?
06.09.17 в 14:14
0
Я думаю, что все нормально. А до этого светился тусклее из-за просаженного напряжения на умирающей 1117. Проверьте на всякий случай +5В, но вряд ли там больше.
06.09.17 в 17:20
0
Возможно и так, спасибо! Проверю.
07.09.17 в 02:37
0
Хм , при подключении через юсб светится нормально; а при подключении БП - слишком высокая яркость.и двигатели не реагируют на попытки ими повертеть. А при отключении БП из розетки, от вилки шнура питания меня током дернуло :<
07.09.17 в 09:40
0
А 5В в норме в итоге?
от вилки шнура питания меня током дернуло
Это точно виноват стабилизатор :D
07.09.17 в 18:14
0
Пока не было возможности проверить...

Ну, БП из розетки то уже был отключен, а током чувствиельно дернуло)
07.09.17 в 18:25
0
Так оно и должно было дернуть. Входные конденсаторы были еще заряжены.
07.09.17 в 19:15
0
Точно)
21.09.17 в 21:04
0
Как оказалось, у кренки средняя нога отпаялась сразу:) припаял и все нормально, осталось дождаться новых драйверов и в бой)
06.09.17 в 01:51
0
..
26.03.19 в 23:33
0
Здравствуйте, можете подсказать касательно проблемы "Сгоревший стабилизатор на Arduino" и пункту решения номер 3.
Как это правильно сделать что куда припаять и перепаять?
гугл решительно не помог
Сейчас имею вот такое положение вещей(фото), стаб 1117 на месте, просто мёртвый(подается 9.5В, а на выходе только 3В)
9c0ee06b5b8fd7ffbf2bf3ff7d8aabe3.jpg
26.03.19 в 23:41
1
У вас на этом фото выход преобразователя воткнут на вход стаба. Это нормальный вариант, накрутить на преобразователе вольт так 8, и поменять стаб на живой.
26.03.19 в 23:42
0
то есть всё должно работать?
26.03.19 в 23:46
0
Но в посте вы вроде описывали что его можно просто выпаять и будет работать, или я не так понял?
26.03.19 в 23:48
0
Можно. Но тогда преобразователь ставится на 5В и паяется в другое место.
26.03.19 в 23:49
0
Расскажите пожалуйста поподробней куда и как паять надо.
я именно про это и спрашивал, но нигде не нашёл куда и как
26.03.19 в 23:52
0
38b5944a1ee8cad75a724d68139724f3.PNG


А куда, собственно, подробнее? Третье фото в посте. Вместо стаба воткнут преобразователь. Где вход-выход можно посмотреть по даташиту стаба (AMS1117). Тут важно только то, что надо настроить 5В ДО боевого включения. Ну и, возможно, потребуется еще конденсаторов на выход. Поэтому сейчас я бы рекомендовал оставить ваше подключение и заменить стабилизатор.
26.03.19 в 23:54
0
видел, но ничего не понял))) у меня другой стаб же, или надо докупать этот?
26.03.19 в 23:56
0
Я чутка дополнил комментарий. Проще будет оставить как уже у вас есть. И заменить стабилизатор AMS1117.
27.03.19 в 00:00
0
заменить на такой же?
27.03.19 в 00:07
0
Да.
27.03.19 в 00:23
0
Спасибо, решил просто заменить ардуинку

Для написания комментариев, пожалуйста, авторизуйтесь.

Читайте в блогах

Арахнофобия на Эдоре.

Астронавты NASA примерили новые скафандры с 3D-печатными шлемами

Ижевская компания запустит производство оснастки и контактирующих устройств с применением 3D-принтеров

Пушкин в Донецке: краткий экскурс в историю одного памятника

АКЦИИ В ЗЕНИТЕ: ДАРИМ пластик Polymaker и смолу Monocure3D!

Кубок России по программированию беспилотника разыграют на фестивале RUKAMI Кружкового движения НТИ