Как я фрезерную голову для использования в качестве оси Z на стойке для сверления создавал

Всем привет!!!

С вами ЕРмак и… фрезерная голова.

Для всех любителей визуального повествования ссылка на видеоролик ниже.

Прикупил я себе стойку для дрели, а немного позже и двухкоординатный столик. Но обрабатывать детали, установленные на координатном столе, дрелью то ещё удовольствие.

Поэтому было решено спроектировать и изготовить конструкцию, которая позволяла бы устанавливать дремель (он же фрезер, он же торцевая шлифмашина, он же бормашина) HILDA мощностью 400 Вт. С возможностью достаточно точной регулировки по высоте и, раз уж заморачиваться, возможностью наклона фрезера.

Сказано – сделано.

В итоге получилась вот такая конструкция.

Рассмотрим деталировку подробнее.

Приспособление состоит из:

- ползуна;

- двух втулок;

- двух цилиндрических направляющих диаметром 6 мм и длиной 121 мм;

- поворотного корпуса;

- скобы;

- основания;

- кольца;

- основания маховика;

- лимба;

- самого маховика;

- шпильки М6 длиной 155 мм;

- 17 гаек М6;

- 9 шайб М6;

- 8 болтов М6х30;

- 3 болтов М6х40;

- 6 увеличенных шайб М6;

- гайки М6 со стопорным кольцом.

Цилиндрические направляющие могут быть любых диаметров в разумных пределах. При этом придётся увеличить диаметр отверстий в поворотном корпусе и втулках.

Шпильку М6 необходимо использовать изготовленную по ГОСТ, с соответствующим профилем резьбы и максимально высоким классом прочности.

Теперь о последовательности сборки.

Первым делом в кольцо устанавливаются болты М6х30, здесь и в других местах можно использовать болты длиннее.

Далее кольцо с болтами устанавливается в поворотный корпус.

После чего в ползун устанавливаются 4 гайки, позволяющие крепить скобу.

На этом же этапе в ползун необходимо установить ещё 3 гайки. Причём вторую и третью гайки необходимо установить так, что бы шпилька вворачивалась во все три гайки плотно, без люфтов. Для этого, при необходимости, гайки извлекаются из пазов и устанавливаются обратно с поворотом на 1/6.

Обратите внимание, что в модели нет отверстий, но я настоятельно рекомендую просверлить их до установки гаек, особенно если пазы, как в моём случае, получились слишком плотными. Это позволит извлечь гайки из пазов.

Так же на этом этапе в ползун запрессовываются втулки.

Когда ползун оснащён всеми необходимыми деталями его следует завести в поворотный корпус, после чего на свои места запрессовать цилиндрические направляющие.

Теперь можно приступить к основанию. Здесь необходимо лишь установить три комплекта болтов М6х40, шайб и гаек на свои места.

Далее поворотная голова соединяется с основанием при помощи болтов, установленных ранее в кольцо, и затягивается гайками через шайбы. Посадка производится по конусу, благодаря чему поворотная голова точно и надёжно располагается на основании.

После шпилька устанавливается на место, укладываются три увеличенные шайбы и на шпильку наворачиваются три гайки, причём контрятся друг другом таким образом, что бы грани их шестигранников лежали в одной плоскости. Для надёжности можно использовать фиксатор резьбы.

Снизу шпилька контрится гайкой со стопорным кольцом так же через три увеличенные шайбы в таком положении, что бы люфт перемещения ползуна при вращении шпильки был минимальным.

Далее на гайки надевается основание маховика. Оно должно плотно сидеть на них. На основание устанавливается лимб, цена деления которого соответствует пяти сотым миллиметра линейного перемещения ползуна.

В распечатанные пазы разметки можно залить краску, дать высохнуть, после чего сошлифовать лишнее, после чего получится яркая и контрастная разметка. Я так и сделал, дополнительно подписав. Лимб свободно вращается относительно основания и самого маховика, что позволяет выставлять его в нулевое положение.

Всё это сверху накрывается маховиком, в котором имеется шестигранное отверстие под шестигранный ключ, на случай если рукоятку придётся вынести повыше, и отверстие под упорный винт, на случай если маховик будет плохо держаться на основании.

Последним действием является монтаж самого фрезера HILDA, который устанавливается на ползун и прижимается скобой при помощи шайб и четырёх болтов М6х30.

Для удобства пользования поворотной головой на ней тоже необходима разметка. При печати опытного образца я не стал её моделировать. Разметка с ценой деления в 1 градус попросту не пропечаталась бы с шириной периметра 1,2 мм. А бОльшую цену деления я делать не хотел. Поэтому уже после печати я попросту наклеил полоску с распечатанной шкалой на поворотную голову, а на основании сделал отметку нулевого положения.

В окончательных же моделях я выполнил разметку с ценой деления 5 градусов.

Ну и немного примеров работ с обработкой алюминия. Обычная китайская фреза по дереву диаметром 20 мм спокойно справляется с выравниванием плоскости заготовки.

Вот так происходит обработка шпоночной фрезой с погружением на 1 мм. Как по мне – очень даже хорошо. Осталось только разобраться с люфтами самого координатного стола. Ставь лайк, если тебе тоже нравится.

Ну и проба обработки паза с инструментом, установленным под 30 градусов.

В общем всё, что я задумал сделано, все цели достигнуты и результат меня не разочаровал. Надеюсь и вам это видео было полезно или хотя бы интересно. Если так, то оцените данный ролик, при желании подписывайтесь на канал, можете даже другие ролики посмотреть.

На этом всё, всем спасибо за внимание, всем пока.

P.S. на более скорое появление данной статьи повлияло проведение конкурса #3Dидея, участвуем'с.