Печать и покраска деталей для автомобилей

MexaLbl4
Идет загрузка
Загрузка
25.05.2017
18343
73
печатает на Prusa i3 Steel
Применение

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

220
Приветствую, уважаемое сообщество!

В этой теме я бы хотел немного отойти от 'домашней' постобработки напечатанных деталей и описать процесс слегка более сложный, но и более качественный, как минимум в плане материалов.

15 лет я занимаюсь ремонтом, восстановлением, иногда изготовлением пластиковых элементов на авто и мотоциклы, а с появлением 3Д-принтера жизнь вообще заиграла новыми красками, в моем деле он стал отличным помощником :)

И по теме - автомаляром я тоже побывал, поэтому есть что рассказать)

(Внимание! Много фото и много текста)

Сотрудничая с несколькими автомастерскими, сидел я скучал в одной из них, ремонтируя очередные 'паззлы' из пластика, но входящий звонок от добрых друзей Аксесс Авто меня развеселил - есть детальки, все от разных машин и лишь с одной стороны, а надо сделать такие же, но зеркально...

Вот! Это по-нашему!) Появился наконец-то повод поведать об автомалярной постобработке :)

Первую деталь увидел заочно на фото:
Это у нас AstonMartin DB9 Cabrio 2007 года.

Алюминиевая рамка с мелочами изнутри - весёленько.

Остальные две будут видны в тексте - они у нас от двух LandRover'ов.

Изготовить можно, попыхтим, подумаем...и изготовим :) да вот в наших кругах в почёте, когда всё и сразу, и желательно в одном месте. Хорошо, значит еще и покрасим! :)

Пара фотографий отпечатков не помешает:
Моделировал при помощи SolidWorks - выполнимо, но как же иногда хочется пару функций из художки)))

Кратко о печати - ABS(без названия, подарили 400м без катушки), 240 сопло и 110 стол, адгезия - БФ-2, слой - о.2мм, сопло - 0,4мм, заполнение - 30-50%, стенка, верх/низ - 1,2мм

Деталь Астона Мартина печатал лицом в салат стол, ибо мне важнее была ответная часть(пазы под разными углами и нужен чёткий контур), а остальное пусть на поддержках висит в виде макарон :)

Накладку колесной арки разрезал на три части и склеил на кашицу АБС+ацетон, сушил долго правда, но ремонт/склейку всегда лучше проводить родственными материалами, поэтому потерпим. Можно так же паяльником, начиная с глубины шва, при 240 градусах, но деталь с малым заполнением и там паяться толком некуда.

Далее колечко на противотуманку - крепежи все под своим углом, решил не ломать голову и напечатал их отдельно, а потом приклеил - к прочности нареканий нет. На этом описание закрываем - давайте же скорее суть!!!

А суть такова :

Баллончиками красить почти всегда хорошо и удобно, даже быстро, я и сам балуюсь баллончиками когда этого достаточно для дела :) но бывают задачи, где нужно серьезнее отнестись к итоговой внешности изделия и качеству покрытия - ровнее поверхность, лучше краска, прочнее лак. Если брать дешевые легкодоступные краски в баллонах - получаем краску, не стойкую к спиртам и растворителям, более того - её могут разъесть даже некоторые автошампуни.

В итоге получается - не всё то крепко и стойко, что цветное и блестит :(

Причина в том, что однокомпонентные составы на прилавках стройтоваров в большинстве своем - лишь декорация, способ дешевого придания лоска. На вероятные отрицания сразу скажу - конечно же не все! но многие :)

Но у нас же три серьезные и дорогие машины, а значит и материалы мы выберем посерьезнее, хоть и не дорогие, что выгодно для нас, но и никак не отразится на качестве.

Проблема лишь в том, что для 'творчества без баллонов' нам потребуется компрессор и как минимум один краскопульт :( Об этом нужно было сказать заранее, но среди нас есть как люди с гаражами, мастерскими, так и люди со знакомыми и друзьями, которые могут помочь :) а так же наши дорогие товарищи, которые могут почитать и вдохновиться на приобретение воздушных прибамбасов, которое пригодятся еще в куче других проектов)))

Ну что же, гараж со всем инструментом и оборудованием у меня забит коробками после переезда, поэтому мастерскую я устроил в кабинете на автостанции))) Поехали туда!
Из жиденького имеем сегодня заполняющий акриловый грунт(мой любимый), акриловый лак HS - с высоким твёрдым остатком, и по мелочи: средство для похудения обезжириватель, растворитель 646 для промывки краскопультов, Р-4 или акриловый разбавитель для грунта и лака. Из густенького - шпаклевка, но я её показывать не буду, ибо всё интереснее, чем кажется ;)

Из хрустящего пусть будут мерные стаканчики, палочки для размешивания, кисточки для мытья краскопульта, зубочистка(пригодится). СИЗ обязательно: перчатки(хирургические латексные не плохо себя ведут), респиратор и т.д., а так же открытое окно или вентиляция под боком.

Далее грызущее и вытирающее:
1. Безворсовая тряпочка для протирания/обезжиривания поверхности.

2. Скотч-брайт - очень удобен, когда нужно сделать поверхность матовой перед покраской.

3. 'Тряпка-прилипака' - липкая салфетка для удаления пылинок/соринок с поверхности детали.

4. Наждачное полотно в виде сетки(AbraNet)- намного меньше забивается пылью при шлифовке, легко чистится и вообще - классная штука :) Оно не обязательно и можно пользоваться классическими наждачками. Пригодится зернистость 120,180, 240, 320, 400.

5. Наждачки на поролоновой основе, предназначены для шлифования грунта, мягкая основа позволяет огибать углы, а так же нежно и ласково сглаживать поверхность. В моем случае это названия Fine, Micro fine и кусочек с зерном 800.

Все материалы можно приобрести в специализированных магазинах автокрасок, либо на авторынках.

Шлифовальные бруски, шлифмашины, виды наждачных бумаг - это целая отдельная тема, поэтому опустим её, тем более, что вероятно много постов на портале затрагивали этот вопрос.

Далее решил взять два краскопульта, назовем их 'Малой'(сопло 1мм) и 'Большой'(сопло 1,4мм). Малой будет красить и покрывать лаком, а Большой будет грунтовать.
А пока что подготовим детали. Наждачкой 120/180 грубо снимаем лишнее по усмотрению, затем 240 перед грунтом по желанию, но я остановился на 180 и оставил видными слои и изъяны, просто хочу Вам показать на что способен грунт-порозаполнитель без капли шпаклевки.
Деталь Мартина я готовил чуть ранее, поэтому есть лишь пара фотографий после шпаклевки(там уж пришлось :) ) и грунтовки(кстати грунтовал дома и кисточкой) :
Алюминиевая деталь осталась в конторе, эти обе пластиковые.

Процесс грунтования остальных элементов фотографиями не передать, а видео снимать одной рукой не смог бы.

Но суть проста - есть система: грунт и отвердитель, написано '5:1', это означает, что нам нужно взять 5 частей грунта и одну часть отвердителя, замер идет по объему, поэтому хорошо для этих целей взять мерные стаканы или шприц при совсем малых объемах. Отмеряем, смешиваем, разбавляем Р-4 или акриловым разбавителем до необходимой текучести, чтобы краскопульт смог это всё переварить распылить. В среднем до 10% разбавителя на общий объем. Еще один 'Очень Большой' краскопульт с соплом на 2,4мм я не нашел, поэтому придется разбавлять еще жиже для сопла 1,4, ничего страшного не случится если не переусердствовать.

Не советую разбавлять 646,647 растворителями, ибо в них содержится ацетон, что может 'убить' отвердитель.

Так, не отвлекаемся, реакция идет и скоро грунт начнет густеть, поэтому грунтуем.

Грунт в принципе можно наносить 'жирно', но это с опытом. А пока что не боимся и понемногу на среднем давлении наносим мокрый, но не толстый(сопли нам не надо) слой. Почти похоже на покраску из баллона, только в руках аппарат покруче баночки)))

Возьмите себе за правило - любое напыление сначала производим по краям, кромкам, кантикам и потом идем к плоскостям. Очень часто мелкие детали/внутренности уходят из виду и забываются.

Отлично! Идем завариваем чай/кофе и ждем пока поверхность грунта подсохнет и станет матовой. Когда это случилось - наносим еще слой и так несколько раз, пока на душе не станет спокойно или чай закончится) Я допил кофе на четвертом слое :) Не боимся 'подлить' в сомнительные места больше грунта, залить ямки, трещинки... это лучше делать на уже подсушенном покрытии.

На самом деле слой грунта растет, но повторяет силуэт неровностей не растекаясь и не выравниваясь, поэтому визуально можно себя обмануть, как сейчас вы увидите на фото:
Грубое напыление на колечке и отчетливо виднеющиеся полосы слоев на арке. Красота?....Нет?! Странно))))) Ничего-ничего, это я и хотел показать, оставим сохнуть на сутки при комнатной температуре, этого хватит, чтобы полимеризовался грунт. За это я и люблю автомобильные материалы!) Толщина грунта порядка 0,3-0,4 мм, а он всё равно высохнет и отвердеет! Баллоны такого не умеют, либо эти 0,3 мм надо наносить целый день с просушками по два часа, чтобы внутри не оставалось сырой массы...

А пока краскопульт тщательно вымыт и отложен на полку, один совет - у Вас в стакане остался грунт, пусть капелька, но она может очень сильно помочь:
Это ямка в месте шва, дефект один из многих. Вы потом скажете себе СПАСИБО, если в этот же день возьмете зубочистку и просто закАпаете эти дефекты грунтом.

Прошли сутки...

Приехав на станцию я сразу же достал баллон черной матовой краски и слегка пшикнул на детали, чтобы стало вот так:
Это так называемая 'Проявка' перед шлифовкой. Так же есть специальные проявочные грунты и порошковая сажа, чтобы затонировать поверхность, но у меня и то и то закончилось, поэтому матовая краска вполне подойдет, ибо она быстро сохнет и хорошо сошлифовывается.

А теперь после чашечки чая/кофе берем наждачную бумагу 240/320/400, садим на брусок и шлифуем. Я взял сразу 400, ибо мне так приятнее контролировать процесс)

Забивающуюся пылью наждачку очень просто почистить тем же скотч-брайтом или тканью, чтобы она снова смогла нормально шлифовать.
Обратите внимание как работает проявка - видны все недочеты, все неровности, а когда это всё исчезнет - можно считать, что у нас всё ровно))) Я чуть нарушил правила и одну часть зашлифовал сильнее, чтобы показать переход от начала шлифовки к финалу, а заодно видим, что с одним лишь грунтом мы убрали всю кривизну с поверхности, даже слоистость ушла без следа и не надо никакой шпаклевки) Конечно же при условии, что шлифовка проходила правильно) Как видно на фото выше - опил от грунта у меня идет по диагонали, т.е. шлифовать в основном нужно не просто вперед-назад, а со смещением - это позволит захватывать бОльшую площадь и более качественно и равномерно шлифовать поверхность.
Правило - нельзя начинать шлифовать с углов и кромок! сначала выводим плоскости, оставляя кромку как ориентир и подравнивая её при необходимости, например так:
А потом уже берем Fine и Micro Fine (у 3M это fine,superfine и ultrafine) и нежно перетираем кромки, углы и изгибы, а в итоге получаем шелковистую поверхность элемента:)
И говорим себе СПАСИБО за дефекты, закапанные зубочисткой, ибо их нет, они стали ровными)

Арка готова, её красить не надо, поэтому делаю фото и отчитываюсь заказчику:
Стедующий этап - покраска.

Заранее достанем приготовленную(собственноручно/колористом) краску 'базу', разбавляем согласно рекомендациям, зачастую это 2 части краски и 1 часть разбавителя, в моем случае к базе подходит 646 растворитель, от него краска не свернулась хлопьями и хорошо себя чувствует.

Детали обрабатываем безворсовой салфеткой с обезжиривателем и по необходимости снимаем пылинки тряпкой-прилипакой. Заливаем в краскопульт краску и идем в укромное место на покраску.

Малярки на этой станции нет, поэтому жду обеда и пока никого нет - крашу прямо в слесарке :D

Первый слой 'адгезионный' - наносится лёгким напылением наподобие пшика матовой краски на грунт, это поможет краске сцепиться с поверхностью. Не забываем начинать с кантиков и внутренностей, а лишь потом - поверхности:
Даем 5-10 минут подсохнуть и кладем первый 'мокрый слой', придадим цвет серой детали.

Нюанс - Вы видели места, где я протёр грунт до пластика, на этих участках краска иногда может скукожиться, поэтому можно еще пару раз дать лёгкое напыление, а потом уже укрывать мокро. Если краска скукожилась - сушим полностью и легонько шлифуем базу наждачкой 800, часто снимая тканью налипшую краску со шкурки, если это случается. Затем покрываем пару раз дефектное место опылом и снова пытаемся дать мокрый слой. Так же можно поступить, если на мокром слое прилипла крупная соринка и нужно её сошлифовать.

Итак, мокрый слой - это когда база легла жирно на поверхность и стала глянцевой, вскоре она подсохнет и снова станет матовой, тогда и пожно наносить очередной мокрый слой. В среднем два мокрых слоя достаточно, но есть и не укрывистые краски, которым надо побольше слоев, а то и цветной грунт, но это уже надо по месту оценивать ситуацию.

Технология нанесения базовых красок весьма разнообразна, в моем случае сделаю 2,5 слоя, т.е. два мокрых и последний 'сухой' - быстро издалека сделаю напыление без глянца, это придаст глубины цвета и сильнее проявит зерно в металлике:
Пусть сохнет, идем готовить лак.

Этот состав тоже двухкомпонентный и разводится в соотношении 2 части лака и 1 часть отвердителя, замешиваем, ждем 5-10 минут, перемешиваем снова и готовимся к покрытию лаком. Краскопульт перед этим промываем начисто.

Если прилетела соринка и сказала 'Я здеся посижу', то легонько, еле касаясь, протираем её прилипакой)

На тёмных покрытиях соринки не страшны, их не видно после полировки, а вот на белых или светлых, соринки как на зло бывают черного цвета)))))

Нанесение лака - один из самых опасных моментов. Недолив - бугристая поверхность(шагрень), перелив - потечет и потом либо трудно убирать эти 'слёзы маляра', либо вообще перекрашивать. Тренировки дадут свои плоды и всё у Вас получится)

Первый слой адгезионный, ждем около 10 минут, второй мокрый, ждем 10-15 минут, третий мокрый, ждем 2-5 минут на растекание и смотрим как вышло, если нравится - оставляем, если нет - можно рискнуть залить еще раз, но лучше на втором мокром слое остановиться, не все лаки адекватно переносят большую толщину слоя.

Совет - после каждого слоя наносите на что-нибудь немного лака, тогда по этому месту можно будет определить подсох ли этот слой...прикоснитесь пальцем к лаку, если палец отлипает без проблем ( называется 'на отлип' ), то значит слой высох и готов к следующему.

Итог:
Отлично, заказ готов!)

Теперь вспомним превью этого поста) Я поехал в салон, где уже продается наш пациент и сфотографировал итог всей этой работы:
На всё потрачено:

Грунт - 50 мл

База серебро - 20 мл

База темно-синяя - 20 мл

Лак-50 мл

Одним словом - кот наплакал)))

Друзья, я прекрасно понимаю, что рассказать все нюансы подготовки и покраски ну просто нереально в рамках даже десятка постов, поэтому на вопросы обязательно постараюсь ответить, а если нужно описать отдельные процессы отдельным постом - постараюсь описать)

Надеюсь был хоть немного полезен)

Всех благ и творческих успехов!

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

220
Комментарии к статье

Комментарии

25.05.2017 в 08:32
2

Хорошая работа!

25.05.2017 в 12:28
0

Спасибо, рад стараться)

25.05.2017 в 08:47
1

сууупер!

25.05.2017 в 12:28
0

Благодарствую)

25.05.2017 в 09:20
1

Спасибо!
В закладки.

25.05.2017 в 12:27
1

Всегда рад) Надеюсь пригодится)

25.05.2017 в 09:59
2

Охрененно!!!!

25.05.2017 в 12:26
0

Благодарю)

25.05.2017 в 10:10
1

3d печать для авторемонтников очень полезная штука(задуматься сколько стоила бы какая нить накладка оригинальная ). правда насколько мне известно грунт даёт усадку долгое время. и глубокие неровности потом могут вылезти. через месяц -два особенно на темных цветах. но автор не первый день красит думаю знает что делает.

25.05.2017 в 12:03
1

Современные двухкомпонентные составы усадкой практически не страдают.
Тем более через длительный промежуток времени.

25.05.2017 в 12:51
2

возможно. в своё время (лет 5 назад) подрабатывал на кузовном ремонте. грунтовали двукомпонентом новоловским. если тачку зимой черную покрасим то летом иногда проявлялись царапины, хотя бывало в теплом гараже по три четыря дня грунт сушили. но это косяк подготовки перед грунтовкой(вот такой он гаражный сервис). приходилось перекрашивать, полировкой то не уберешь. 240 норм, а вот 120ку не перекрывал нормально

25.05.2017 в 13:28
0

И здесь полностью согласен, зимой тяжело не нарушить техпроцесс

25.05.2017 в 13:24
0

Совершенно верно) тем более у более качественных и продвинутых брендов)

25.05.2017 в 13:23
2

Вы абсолютно правы по всем пунктам) Иногда цены на запчасти просто взрывают мозг) Недавно ремонтировал кнопочку маленькую ценой 5к рублей)
А вот на старенький Chrysler Maserati вообще не найти детали, поэтому на помощь приходят мейкеры)))

В плане лакокрасочных материалов тоже верно подмечено, но зачастую все процессы уже заложены во время выдержки, рекомендуемое производителем, а большинство проблем - следствие нарушения технологии. Я пытался описать пример нарушений в этом ответе, но меня выкинуло и пишу заново, но уже нет времени описать всю суть вопроса снова:D

Зерно сомнений всегда полезно 'доверяй, но проверяй' безусловно имеет место быть)

25.05.2017 в 13:09
0

Возможно вы сталкивались с этим и дадите дельный совет. При шлифовке стер поверхностный слой детали (слабое заполнение и элемент имеет сферическую форму), всячески пытался зашпатлевать но все равно виден изъян (к сожалению нет фото) пришлось залить это эпоксидкой и доооолго вышлифовывать. Возможно есть какой то более простой  путь кроме эпоксидки, и чтобы не вырезать элемент сборки из всей конструкции и перепечатывть заново.

25.05.2017 в 13:40
2

Было подобное, но в стеклопластике(внутри вообще пусто). Помогает шпаклевка со стекловолокном, первый слой которой нужно'растянуть' по отверстию, чтобы закрыть 'ранку';) Далее уже наносить поверх новую шпаклевку и шлифовать до получения нужной геометрии.
Проблема состоит в том, что твердость пластика и шпаклевки разная, поэтому шлифуются они с разной интенсивностью, что осложняет выравнивание. В атомалярном деле удобнее сначала загрунтовать, затем зашпаклевать(материалы более родственные с почти равной твердостью), перетереть их и снова загрунтовать. 
Если постобработка домашняя, то можно использовать грунт из баллона с долгими просушками, чтобы закрыть переход между шпаклевкой и пластиком, а потом затереть наждачкой с водичкой, ибо вода увеличивает режущую способность наждачки, что так же благотворно работает с пластиком.

25.05.2017 в 14:40
1

Отличная работа.:)

25.05.2017 в 14:41
0

Спасибо:)

25.05.2017 в 15:32
1

Великолепно, отличная работа! А каким измерительным инструментом пользуетесь для снятия точных углов и изгибов?

HMC
25.05.2017 в 18:28
0

Спасибо)) Откровенно говоря я пользовался только штангенциркулем, линейкой и карандашом для отметки опорных точек :)
Чуть ниже будет более подробный ответ на вопрос Ruslan'a :)

25.05.2017 в 15:36
0

Не силён в моделировании. Вот как замоделить такое? Всякие шестерни, измеряемые детали - с этим проблем нет, а кривые - пока не разобрался как их измерять.

25.05.2017 в 15:46
0

Самого знакомый из автосервиса попросил шестерню напечатать. Одно волнует - справится принтер с мелкой шестерней или нет....

25.05.2017 в 16:18
0

Зависит от того, насколько мелкая, в пределах сантиметра и больше - особых проблем не вижу.

25.05.2017 в 16:27
0

сама шестерня 2 см в диаметре. зубцы примерно 1-2 мм. точно не измерял еще.

25.05.2017 в 16:33
0

Должно получиться, делай из ABS.

25.05.2017 в 16:36
0

Из абс и буду. Шестерня постоянно в работе будет - из механизма складывания зеркал авто. )))) Пробовал сам смоделировать. Все получается кроме самого главного - зубцов.

25.05.2017 в 19:08
0

Принтер потянет такой размер. ABS тоже должен послужить(часть шестерен авто из ABS, правда мало нагруженных)
Зеркала шевелятся не часто, но нагрузка там имеется - когда нужно преодолеть момент срыва фиксатора положений, если он есть, если нет, то всё немного проще в плане стойкости)
Так вроде на портале были мануалы по шестерням, в чем загвоздка применимо к данному случаю?

25.05.2017 в 21:32
0

Да ни в чем. Вопрос встал буквально вчера вечером, и толком мануалы не читал еще )))) И потом Компас только только изучать начал. ))) Время надо чуток и все

25.05.2017 в 22:58
0

А, ну тогда вопросов не имею) Искренне желаю успехов в изучении)
Тоже буду учиться шестерни делать, правда в Солиде)

26.05.2017 в 10:24
1

GearTrax в помощь, и не надо их делать руками, слишком много параметров надо учитывать для правильных шестеренок.

26.05.2017 в 15:01
0

Благодарю за подсказку) Надо будет поглядеть на сей продукт)

09.08.2017 в 12:15
0

в солиде делаются двумя методами : 
1 вырез зубы с круговым масивом
2 выдавливание зубы и опять масив
удачи

27.05.2017 в 23:26
1

Это стараЯ  с бородой соловьиная песня, болячка многих автозеркал. Не советую из АБС, у меня через пол года сломалась в том же месте что и оригинал. Напечатал из нейлона-живет уже год. На фото шестерня складывания зеркал с диаметром основания около 1,5 см (с зубами), диаметр сопла -0,3, меньше не стоит т.к. теряется прочность шестеренки.

28.05.2017 в 09:48
0

Напечатал болванку без зубцов для пробы. 100% заполнение. показалось достаточно прочным ))) А вот зубцы никак не нарисую (((((((((

25.01.2018 в 13:52
0

компас 3д

25.05.2017 в 18:38
1

На самом деле для меня это до сих пор тёмный лес)) Веселее то, что я  не знаю как делать шестеренки))))) Вот теперь будет повод научиться, ибо напомнили)
В данном случае можно представить модель, как две пересекающиеся проекции, имеющие точные очертания:

Угол - лишь три точки: начало, расстояние по горизонтали и расстояние по вертикали от осевой линии.
Кривая - несколько опорных точек, которые можно измерить по сетке или с определенным шагом от оси, отметить и пересечь их кривой.
Главное найти точку или плоскость опоры для всей детали, а дальше уже отмерять всё от нее, а потом отмерять от новых элементов, которые уже созданы.

В моем случае можно брать с запасом, а потом просто снять лишнее и выровнять как надо, так собственно я и поступил)

25.05.2017 в 17:31
0

Мои глазки - порадовались. Красиво и доходчиво.

А главное (по крайней мере для меня) - термины и жаргон!!!

Благодарю!
Ski.

P.S.
В Избранном и в копилке.

ski
25.05.2017 в 18:50
2

Спасибо за отзыв) Рад стараться)

25.05.2017 в 17:53
0

Отличный пост. Узнал много нового.

25.05.2017 в 18:52
1

Это же хорошо!) Новые знания всегда полезны)

25.05.2017 в 19:24
0

виден пластик после шлифофки, как он повел себя на краску с растворителем? реально без грунта сразу краской так запулить? не покукожит деталь?

25.05.2017 в 19:52
1

Бывает, что краска морщинится в местах перехода грунта и пластика, но это если жирно нанести краску.
Вот черепушка покрашена сразу матовой краской после шлифовки , проблем нет)

25.05.2017 в 22:38
0

А вот упомянутый Скотч-брайт, он какой зернистости бывает?

MA8
25.05.2017 в 22:57
0

Зеленый - 180-240
Красный -  240-360
Серый - в районе 600-1000

26.05.2017 в 01:21
0

Результат на отлично конечно но мороки вагон. А еще руку во всем этом набить надо. Перевести все в человекочасы - стоимость прутка выйдет копейки...

26.05.2017 в 12:59
0

Согласен, не совсем просто на первый взгляд, но если начинать увлекаться 'косметикой' в виде хобби, то это не так напрягает, как срочное изучение процесса в короткие сроки.
Стоимость прутка не значит ничего по факту,  в данном случае принтер просто помогает выполнить задачу, которую мне пришлось бы выполнять вручную) Ценообразующие факторы: моделирование (виртуально или вручную) и придание изделию законченного вида. Не всегда так, но бывает)

26.05.2017 в 10:02
0

Профессионально!
Михаил, подскажите, будет ли  применим серьезный подход к покраске к предметам со сложной геометрией?Насколько толстый слой получается?Нужно, чтобы не скрадывались мелкие детали.

26.05.2017 в 12:24
1

Спасибо)
Фактически мы можем беспокоиться лишь о толщине лака, каждый 'проход' которого прибавляет нам в среднем +30 микрометров толщины. Базовый слой (цвет) весьма тонкий, в 2-4 раза тоньше лака, что способно 'повторить' больше половины рисок и царапин, а значит и 'сложностей' геометрии.
Грунт дело интересное, при использовании ABS пластика и хорошей поверхности, его иногда можно не использовать вообще, база и так прилипнет) Либо можно взять более 'тонкий' грунт - однокомпонентный, либо 'мокрый по мокрому', который предназначен для сглаживания поверхности непосредственно перед нанесением краски, его толщина минимальна и соизмерима с толщиной базы.
Поэтому мелкие изделия тоже можно красить практически без вреда детализации. Но и инструмент нужен соответствующий: аэрограф, краскопульт с соплом 0,5-1мм

26.05.2017 в 13:34
0

Спасибо! Тогда осталось найти компактный краскопульт для применения в балконных условиях )

26.05.2017 в 14:20
0

Не за что) Думаю SATA minijet подойдет лишь как ориентир, ибо цена конская, по его подобию построен мой Малой)
А допустим тот же не дорогой Wester вполне хорошо себя поведет. Есть один момент - качество изготовления, когда выбирал Большого - разобрал по запчастям прямо в магазине и потребовал замены всех сомнительных узлов, заодно проверили и отправили на возврат два краскопульта) На капризы продавцов всегда отвечаю одинаково - 'Я же вам денежку даю целую, красивую, без дырочек...почему же взамен я должен получить не красивый и  корявый продукт, за который мне придется защищать свое право потребителя?')))
Так что для домашней работы вполне подойдет китайский малыш в передах 1к рублей)

26.05.2017 в 12:27
0

Вы не используете никаких средств перед грунтом для адгезии к пластику? Два года назад красил свою старую Волгу. Для бампера покупал какую-то ' пятиминутку ' в автоэмалях .Прозрачная жидкость в банке, сохнет 5 минут, и по ней уже грунт. За два года бампер не облез. Или для АБС это не требуется?

26.05.2017 в 14:04
2

Хороший вопрос)
Бампера автомобилей (за редким исключением) делаются из PP, PP+PE пластика, который к сожалению не славится 'слипаемостью' с ЛКМ, ибо не подвержен воздействию растворителей.
'Пятиминутка' - это праймер на основе ксилена и адгезионных добавок, так же есть 2К грунты для пластика, которые сразу включают в себя праймер и пластификаторы для гибкости.
Поверхность ABS пластика можно сказать 'сваривается' с краской за счет легкого растворения внешних слоев при участии растворителей.
В теории, взяв грунт(краску) и разбавив его дихлорметаном - можем получить хорошую адгезию и с PLA. Я пока не приобрел дихлорметан для экспериментов, но очень хочу попробовать, ибо интересно воздействие на 2К системы.

26.05.2017 в 15:30
0

Поосторожнее там с дихлорметаном. Похлеще зарина будет.

26.05.2017 в 15:43
0

Да вот почитал я о запрете в Европе дихлорметана в составе ЛКМ и перехотел распылять сие добро))
В родословной Супермена не наблюдается, так что лучше уж буду тихо жить обычным смертным в респираторе и с баночкой ацетона)))

27.05.2017 в 06:50
0

Просто виднА рука мастера, про остальное профизавидую...ну чуть чуть. За мастер спасибо.Уважуха.

27.05.2017 в 09:38
0

Занятная статья, очень!

27.05.2017 в 23:12
1

Уважаемый MexaLbl4! Где Вы были год назад? Я весь интернет перерыл в поисках вот такой вот статьи. В итоге пришлось раскидывать свои грабли. ООООчень нужная статья.

21.06.2017 в 13:48
1

Год назад был лишь 3Dчитателем и о3Dмечтателем)
Спасибо за отзыв)
И знатный воздухозаборник получился у Вас) Респект!)

27.04.2018 в 09:56
0

Интересно на него сейчас посмотреть, через год эксплуатации? Что с ним солнце сделало?…

27.04.2018 в 10:17
0

Два года!!! И никаких проблем!!! Даже не ведет. Самому интересно. Только грязный (

09.08.2017 в 12:23
1

отличный пост.
одна рекомендция- для склейки использую смесь этилацетата и абса(скорость реакции в разы выше. склейка за час. глянцевание 5 мин.)
от ацетона давно избавился.

02.03.2018 в 19:20
0

Круто!

08.08.2018 в 08:13
1

на протиры не надо наносить базу, очень высокая вероятность, что, как минимум, оконтурит. есть специальный 1к грунт для протиров в баллончике (хорошо натягивается и дает приличный слой) или из краскопульта протир грунтом мокрый-по-мокрому локальненько. если не получилось гладко, аккуратно посушить ИК-шкой (или колхозно, галогенкой) и шлифануть

на PLA и ABS акриловый грунт-наполнитель держится нормально, но если есть нагрузки на изгиб и изгиб реально происходит, то надо праймер по пластику и пластификатор в акриловые материалы

08.08.2018 в 10:40
0

Благодарю за дополнение)
Хотелось бы посвятить теме нюансов хотя бы несколько постов. Но есть одно 'Но') Вы, как знающий человек, согласитесь - это бесконечная тема)

08.08.2018 в 10:41
1

да, эдак на годик чисто теоретического обучения и еще годик практики )

08.08.2018 в 11:01
0

Вот-вот)) Иногда темы портала затрагивают технологии, изучение которых может развиться в ветку, размером с весь портал)))
И благодарю за ссылку ниже, коллегам тоже пригодится :)

08.08.2018 в 10:46
0

кстати, есть вот такая howto-шка про малярку: http://autocolor.vk.pp.ru/wiki/%f4%d2%c1%cb%d4%c1%d4_%d0%cf_%cd%c1%cc%d1%d2%cb%c5_%c4%cc%d1_%ce%cf%d7%c9%de%cb%cf%d7
эдак 2/3 будет актуально и для покраски пластика

29.09.2018 в 00:57
1

Та-а-а-к.  Теперь я и машину свою покрасить смогу.

29.09.2018 в 15:16
1

Автор.  Моё восхищение вашим умениям и опыту и благодарность за отличный урок. Спасибо!

31.01.2019 в 12:14
0

На предыдущей машине, ниве, красил баллончиками боковые зеркала. Сначала грунтовка, потом краска кварц в два слоя, потом лак. Поверхность изначально была гладкой, под покраску. Только обезжиривал. После высыхания цвет и качество поверхности получались как родные, не отличишь. Шесть лет потом отъездил и по полям и по трассам и в мороз и в жару, ничего не отколупалось и не выгорело. Всё, конечно, бралось в автоэмалях. Так что не все так однозначно про покраску баллонами.
Хотя посчет зеркальной деталюшки думаю баллончиками было бы слишком муторно и затратно.

21.03.2019 в 17:17
0

Класс! Отличная работа.

02.04.2019 в 14:24
0

Офигительно.
Я не встречал таких откровений ремесленников нашего времени, кондиционерщики, холодильщики, стиральщики, вебастовщики, печники, маляры, дизелисты и прочие все как один затравливают урывками советов и в оконцове гээ вылазиет из них наружу и появляются посты со словами 'чтобы было хорошо и все работало нужно заплатить'.
Респект и уважуха за потрачено время во благо слушателей, прям в жилу, подписался.

31.08.2019 в 15:26
0

"но я остановился на 180 и оставил видными слои и изъяны, просто хочу Вам показать на что способен грунт-порозаполнитель без капли шпаклевки" - это ты зря, по прошествию времени (до полугода идет процесс) грунт усядет и может проявить эти самые видимые слои и изъяны.

не гарантированно, но для бюджетных материалов вероятность очень приличная.

Для написания комментариев, пожалуйста, авторизуйтесь.

Читайте в блогах

Venom

Туфли 45 размера

Вебинар: Перезагрузка | Подписка на 3D принтер Hercules и расходные материалы за 9990 ₽ в месяц

Сушилка филамента

Шок - цены на ESUN!

SolidFilament PETG - обзор и небольшое сравнение