3DQuality Sparky. Когда хочется печатать лучше.

И так, принтер мне в качестве бета-тестера дали, осталось доработать так, чтоб и печатать было удобно, и чтоб печать была хорошая. А то эти торчащие крутилки и карточки, да и вообще закрытый Marlin (да, исходников я не нашел на флешке, привет GPL v3) в виде бинарника для прошивки, А4988 и еще много чего не давали покоя. Особенно не давал покоя обдув детали, который дует непонятно куда и радиатор хотенда, который ловит пробки, просто потому, что нижняя часть не охлаждается вообще, т.к. ребер нет, и вентилятор не дует на нее.

Сама по себе конструкция неплохая, тут и 12 рельсы не самого плохого качества, и закрытая конструкция, в которой горизонтальные элементы из листовой стали, а корпус из дибонда. Поэтому было решено сделать принтер так, дабы печатать PBT, PC и иже с ними без проблем.

Поэтому стартовый набор включает в себя радиатор от ZAV, биметалл термобарьер и кубик от Slice Engineering, пачка турбинок с али, плата Mellow FLY-RRF-E3-PRO с распаяными TMC2209 под RepRapFirmware и дисплей Mellow FLY-Screen диагональю 4,3".

Решено было переделать всю голову, дабы появилась возможность натянуть нормально ремень и поменять всю электронику, дабы слезть с "проприетарного" марлина.

Натяжитель как класс отсутствовал напрочь, эти 4 отверстия для винтов, которые прижимали концы ремня к радиатору. Я уже писал про временный натяжитель, теперь решил переделать нормально.

Для этого был куплен натяжитель от ZAV.

И раз уж, у меня есть пассивная термокамера, то грех не поставить высокотемпературный биметаллический термобарьер и кубик от Slice Engineering.

Для отрисовки нового крепления радиатора к каретке был применен штангенциркуль и немного часов работы по ночам, а чтобы проверить собираемость была распечатана на Halot-e деталька, к которой крепится и радиатор, и вентилятор обдува, и модуль для натяжки ремня. Дабы деталька была менее хрупкая я смешал Hardlight Tought 2.0 со стандартной смолой Elegoo. Результат очень хорош, в нужных местах резьба нарезалась без изломов, сам материал достаточно упругий и не сильно ломкий.

Плата

Плата Mellow FLY-RRF-E3-PRO сама по себе не сильно отличается от аналогичной у большого дерева. Размеры тоже, достаточно компактные.

Чип - STM32F407

Как оказалось, есть 3 версии платы : basic - просто плата с возможностью подключения только терморезисторов, pt100 - с распаяным чипом MAX81 для подключения платинового термометра и K-type с распаяным чипом для термопары этого типа.

Ниже - место для впайки чипа для PT100.

А тут, для впайки чипа для работы термопары.

Мне досталась плата в базовой комплектации. Ну, а поскольку на голове у принтера изначально стояла pt100, то я решил купить этот копеечный чип в ЧиД (что-то около 300 рублей) и припаять, благо, что вся обвязка чипа уже присутствует. Да, я немного рукожоп и резисторы с конденсаторами немного съехали. Но это никак не влияет на работоспособность.

Прошивка - адаптированная RepRapFirmware под STM.

Причем производитель плат поддерживает донатами автора прошивки, о чем и пишет на задней стороне платы.

Для подключения к компьютеру у платы вместо привычного USB B стоит Type C.

Веб-сервер крутится на ESP8266 c внешней антенной.

Экран

Чип - Super U Z6s от китайской конторы http://www.zkswe.com .Она выпускает готовые дисплейные модули, на гитхабе можно раздобыть различные варианты прошивок. Судя по сайту - производитель предлагает собственную среду разработки для рисования интерфейсов и логики.

Прошивка для дисплея вроде как открытая, лежащая на гитхаб, но по факту она окирпичивает экран и необходимо сфотографировать QR код и серийник и отправить в Discord автору, чтоб он по этой информации собрал индивидуальную версию.

После этого экран прошивается и работает нормально.

Для установки экрана я распечатал рамочку и прикрутил вместо экрана с крутилкой от MKS, который был до этого. В дисплей можно вставить microSD карточку с файликами для печати, но дисплей имеет доступ к карточке с платы, т.е. с него можно помимо файлов на печать можно запускать различные макросы.

Для удобства заправки и смены пластика я сделал несколько макросов.

Их можно изменить через веб-интерфейс RRF.

Еще немного фотографий интерфейса дисплея.

Во время печати экран выглядит так. В свободной зоне, возможно, допилят вывод вида детали. Можно поставить на паузу или отменить печать.

В окне настроек можно изменить температуру стола/сопла, изменить величину обдува, скорость печати и изменение высоты сопла над столом с шагом 0,01 мм. Зеленые блоки с цифрами кликабельные, т.е. по нажатию можно изменить параметр.

Первая вкладка - Home. Нажатия на стороны кубика отправляют в нулевое положение соответствующие оси. Кнопка Moto Stop отключает моторы, а Home all отправляет в ноль все оси.Вкладка heating отвечает за, внезапно, нагрев. Стола и экструдера. Для задания целевой температуры можно тыкать плюсик, либо нажать на цифру и ввести с экранной клавиатуры. Включить нагрев - ползунок справа.

Вкладка move.

Откуда эти параметры берутся - не очень понимаю, т.к. максимальные габариты печати у меня не 300 мм.

В последней вкладке под названием More можно узнать текущий IP принтера ( если используется DHCP в сети и ты его не знаешь).

Дальше настройки G-code, информация о прошивке ( пустая вкладка) и настройки экрана ( мультитач, яркость и еще что-то).

И так, вернемся к нашим баранам, т.е. принтеру.

Плату и блок питания я перенес со съемной боковой крышки на корпус. Так при открытии люка провода не дергаются и нет вероятности, что где-то потеряется контакт. Да и провода можно уложить поаккуратнее, а не болтающейся косой.

Концевик перенес в min. Регулировка подпружиненным винтиком. Микрик из кучи Omron-ов, купленных для мышки, соответственно, усилие срабатывания минимально.

 Касательно печати...

PLA жуется отлично, обдува хватает, правда со второй стороны я бы немного добавил. Но относительно штатного - небо и земля.

ABS чистый был только желтенький от My3d.

Ну, конечно, то ради чего все задумывалось - высокотемпературные пластики.

Начнем с Clotho. Уж как меня только не ругал этот гендиректор, даже в комменты прибежал насрать, что я недогрел и поэтому он такой хрупкий. Штош, печатал его при 270 и при 280 тоже. Да, прочность чуть выше, но твердость, а соответственно, хрупкость осталась на прежнем уровне, это свойство материала. Тут уж ничего не изменить. При печати 270-280 ощущение перегрева, т.е. небольшие сопли тянутся при холостых перемещениях, при замедлениях вылезает лишнее. Своеобразный пластик, в общем.

Ну и наконец Filamentarno! PBT. А то лежит катушка, глаз мозолит, а скормить некому.

3D клей держит деталь с хорошим бримом отвратительно, печатный разводной ключ загнуло, несмотря на отсутствие обдува и вообще вентиляции в закрытой верхней части принтера.

Деталь по прочности получилась вполне неплохая, сломать можно руками, но с достаточным усилием. При этом печатал при 300 градусах, что попадает в диапазон рекомендованных.

Как мне кажется, увеличение наполнения стекловолокна снижает усадку, придает большую твердость пластику, но при этом увеличивается хрупкость. PBT позиционируется как температуростойкий, но проверить это я могу только в духовке, при этом огребу значительных люлей за это.

Хеппиэнд

Ну, а принтер стал более или менее нормальным, может печатать как PLA, так и высокотемпературными пластиками. Печатает чуть более шумно, чем с POLOLU драйверами по причине того, что RRF не очень умеет в StealthChop. При этом сам звук работы не противный, а более равномерный, без резких писков.

Относительно принтера, который мне привезли изменилось:

1. Появилась подсветка.

2. Заменена плата и дисплей.

3. Концевик по Z перенесен в min.

4. Есть натяжитель ремня.

5. Есть нормальный обдув.

6. Высокотемпературный хотенд с биметаллическим термобарьером.