Засвечиваем печатные платы лазером на 3D принтере.

Crossraccoo
Идет загрузка
Загрузка
04.03.2020
9114
76
Применение

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

16
Статья относится к принтерам:
Ender 3

    Среди всех способов применения 3Д принтера для изготовления печатных плат я остановился на засветке плёночного фоторезиста лазером. Основной проблемой китайских лазеров является очень низкое качество фокусирующих линз. В результате основной нашей задачей становится подбор параметров печати, максимально исключающих паразитную засветку между дорожками.

    Для формирования файла gcode я остановился на программе FlatCAM Она позволяет отступить от края дорожки внутрь, если выбрать больший инструмент. При этом существует возможность выбора процента перекрытия проходов, таким образом сами дорожки будут засвечены в достаточной степени.

У меня для полуваттного лазера получились следующие параметры:

>Скорость печати - 400 мм/мин

>Мощность лазера - 30 по ШИМ (лазер управляется скоростью вентилятора обдува модели)

>Параметры инструмента примерно -0,1 мм толщина и 50% перекрытия для толстых дорожек и больших промежутков. -0,15 мм и 70% для дорожек 0,3-0,4 и- 0,2мм инструмент с перекрытием около 95% для дорожек 0,25 и малых зазоров.

При проектировании платы старайтесь избегать длинных участков с параллельными дорожками, эта конфигурация печатается плохо в любом случае. Может быть нагромождение деталей с очень тонкими дорожками и малыми зазорами и оно напечатается очень хорошо, а две параллельные прямые длиной в сантиметр с большой степенью вероятности сольются.

Подробнее о создании gcode файла. В конце всё равно придётся поработать руками. Программы для фрезерования почему-то очень неохотно включают настройки лазерных граверов.

Открываем файл grb в программе FlatCAM

При необходимости двигаем плату по осям и нажимаем на файл в проектах

Выбираем ширину инструмента, количество проходов, процент перекрытия, объединяем все проходы в один файл и генерируем геометрию движений шпинделя.

Далее я выставляю только скорость по осям X Y, остальные параметры правятся в текстовом редакторе. Жмём на создание задания

В следующем проекте сохраняем gcode и закрываем программу, она нам больше не нужна. На картинке мы видели, что инструмент достаточно отступил от края дорожки и количество проходов достаточно

Открываем gcode в текстовом редакторе. Удаляем в начале файла G94 и M3, так же по всему файлу удаляем установку скорости шпинделя G01 FXX. Можно не удалять, ничего страшного, просто принтер будет ругаться на неизвестные команды. 

Меняем подъём шпинделя на выключение лазера (вентилятора). G00 Z** на M107 S00

Так же во всём файле меняем опускание шпинделя на включение лазера. G01 Z** на M106 S{шим вентилятора}

В конце файла можно удалить завершающие коды.

Далее по инструкции к фоторезисту :)

Более подробно процесс описан на видео.

Спасибо за внимание :)

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

16
Комментарии к статье

Комментарии

04.03.2020 в 10:36
0

А о какой марке принтера идет речь?

04.03.2020 в 10:39
0

Ну я на Эндер 3 балуюсь. Тут разницы особо нет. Единственное, 24в надо в 12 конвертировать без задержки на конденсаторах.

04.03.2020 в 11:33
0

Ну я на Эндер 3 балуюсь. 

??? Это разве не FDM-принтер?

 Тут разницы особо нет.

насколько я знаю - разница большая, у многих лазерных 3D-принтеров - свои форматы и свои слайсеры.

04.03.2020 в 11:48
0

причём тут слайсер? мы сами выступили в роли слайсера сейчас

04.03.2020 в 11:59
0

Без слайсера файл печати не подготовить.

Не все лазерные 3D-принтеры воспринимают G-код.

04.03.2020 в 12:00
0

значит это для тех, которые воспринимают

04.03.2020 в 14:37
0

Лазерные 3d принтеры скорее всего всетаки на gcode будут хотя вот очень интересно как можно печатать лазером

а вот лазерные граверы, те да встречаются на иных системах команд (может даже HP-GL)

04.03.2020 в 14:50
0

хотя вот очень интересно как можно печатать лазером

??? SLA? SLS? SLM?

Эти аббревиатуры никогда не слышали?

Если брать бюджетные лазерные  SLA - то G-код только у Moai.

Профессиональные модели - не знаю.

04.03.2020 в 15:26
2

Я отвечу за автора статьи, можно? На FDM навешен лазер вместо печатной головы, и ему скармливается g-code.

04.03.2020 в 15:31
0

Блин, спасибо!

Я чесно - затупил.

Увидел про лазер на 3D-принтере - подумалось, что речь про SLA.

Давно думал попробовать ради прикола засветить плату на RK-1 - но не как не могу придумать, как скормить рисунок платы слайсеру. Поэтому и заглянул сюда.

04.03.2020 в 18:13
1

На фотоне делал так: затянул сплайн с чертежа платы в 3dsmax, выдавил экструдом и отслайсил модельку со 100% заполнением. Вместо ванной сунул пластину... получилось очень не сразу, То съедало дорожки, то недосвечивалось.

05.03.2020 в 07:47
0

Вместо ванной сунул пластину... получилось очень не сразу, То съедало дорожки, то недосвечивалось.

Т.е. мощность LCD экрана достаточно для засветки фоторезиста? А сколько примерно выдержка?

04.03.2020 в 15:31
0

а вы про эти ну да в прицепе их можно назвать "Лазерные 3d принтеры" хотя обычно принято из называть именно так по аббревиатуре технологии

и кстати SLA почему-то еще никто не пробовал для изготовления плат, видимо у тех кому нужно делать платы их нет а у кого они есть не нужны самодельная электроника.

а вот SLS и SLM скорее всего не подойдут по длине волны лазера если конечно SLM тупо не испарит фоторезист

ди тем у кого есть SLM найдутся средства на промышленную плату

так что хоть автор статьи и не уточнял но статья целевая - для пользователей FDM и grbl граверов

04.03.2020 в 15:33
0

и кстати SLA почему-то еще никто не пробовал для изготовления плат, видимо у тех кому нужно делать платы их нет а у кого они есть не нужны самодельная электроника.

Тут другая проблема - как скормить чертеж платы слайсеру. 

04.03.2020 в 15:50
0

у меня ни самого SLA ни знакомых с ним поблизости ток что по про подробности не вкурсе - но разве нельзя в виде растровой картинки вложить слайсеры же на выходе имеют набор послойных изображений вот вместо них и подкладывать рисунок дорожек ну или вытянуть плату из плоского dxf файла в плоскую нарезку nn-й высоты и уже его сунуть слайсеру

04.03.2020 в 16:00
0

но разве нельзя в виде растровой картинки вложить 

нельзя

вытянуть плату из плоского dxf файла в плоскую нарезку nn-й высоты и уже его сунуть слайсеру 

Можно, но геморно. И это если dxf есть. 

07.03.2020 в 07:22
1

С год назад думал над похожей проблемой и решение нашёл, только попробовать руки так и не дошли, так что не знаю, насколько оно рабочее. Чертёж можно сохранить как картинку и скормить её сервису или программе для создания литофании. Там можно задать толщину выходного stl, этим можно отрегулировать количество проходов засветки.

10.03.2020 в 10:40
0

Я думаю - купить новый комп с 10-й виндой. там вроде бы есть возможность поднять stl-ку с растра.

Как куплю - проверю.

04.03.2020 в 11:34
0

Не хватает фото дорожек под микроскопом.

04.03.2020 в 11:48
0

микроскоп сгорел

04.03.2020 в 14:07
0

если поможет прикинуть, я под корпусом sot 353 две дорожки 0,2 протаскивал

нормально всё встало и заработало

04.03.2020 в 14:37
0

Нет, я хотел на края дорожек посмотреть и на фактуру самих дорожек.

04.03.2020 в 14:40
0

По-всякому получается. Бывает прямо идеально ровные границы, последние две чуть волной. Видимо, лазер плохо закрепил или фокус ушёл. надо ещё поработать над темой :) Тем не менее, нигде замыканий и разрывов нет. Ни разу не пришлось что-то подправлять.

04.03.2020 в 11:37
0

Фоторезист прекрасно приклеится если использовать ламинатор, зачем ждать? Я им ЛЛТ технологией рекрасно получаю на китайской бумаге для ЛУТА, 0.1 мм. И быстрее выходит. Как же наступал на грабли с содой, плохо отмывала фоторезист, вроде все отмыл, а когда травишь местами не протравляется, фоторезист там остался, и его не видно что он там есть, прозрачный он. Только смывка жидким стеклом помогла, сода нафик. Также вы смотрю не используете заливку полигонов, только проводники, и еще очень тонкие. Это нужно исправлять. Земляной полигон необходим, как и толстые по возможности до 1 мм проводники.

04.03.2020 в 11:38
1

На счет жидкого олова не соглашусь с вами.

Прекрасно работает повторно, с осадком, из той же бутылки.

Но ему нужна чистая, нет. Не так. ЧИСТАЯ медь. Перед оловом я делаю активное купание в горячем растворе лимонной кислоты 3-4мин.

Фен да, не любит. С паяльником же проблем нет.

04.03.2020 в 11:43
0

При проектировании платы старайтесь избегать длинных участков с параллельными дорожками, эта конфигурация печатается плохо в любом случае.

Лучше уже лутом через ламинатор накатать. 0.25 мм получается без проблем. Меньше не пробовал. Да и фоторезистом можно если больше свободного времени. Но платы переразводить ради Вашей методики это через чур.

04.03.2020 в 11:49
1

кто говорит готовые переделывать?

я про проектирование новых

и лутом пользоваться никому не запрещаю

04.03.2020 в 14:34
0

Платы проектируются не для выбора метода изготовления, а по специфике устройства, электромагнитным связям итд итп, но точно не для способа изготовления. Лутом делается в первую очередь отладочный экземпляр. Да и то не так часто, чаще уже заказывается на заводе из-за специфики(многослойность,толщина проводников итд) Так что Ваша идея работоспособна только для определенных плат.

04.03.2020 в 15:11
0

Лутом можно получить только одностороннюю плату. При печати лазерным принтером геометрия отпечатка сильно отличается от электронной версии. Отпечаток в основном имеет форму параллелограмма. И при совмещении сторон неизбежно уводит углы. На платах с большими полигонами можно и пренебречь такой пакостью, но если более плотный монтаж и переходных отверстий много, то неизбежно будет брак. Особенно на платах с большим размером. Я лично тестировал на 4 принтерах разных производителей, когда использовал ЛУТ. Долго матерился по этому поводу. И в итоге собрал фрезер для гравировки плат.

Так что мое мнение, что ЛУТ это для начинающих. Прошлый век.

04.03.2020 в 15:43
0

Да Вы лут не умеете готовить. Бумагу нужно прогнать заранее через хорошо прогретый ламинатор несколько раз. А потом уже в принтер. А двусторонние аж набегом делаются. Элементарно. А для лучшего качества можно и через ламинатор прикатывать. Хотя не так давно пришлось делать утюгом. У меня в ламинатор больше 120 мм не лезет. А плата была 150 на 150 да и двусторонняя. Все получилось . Так что пробуйте и у Вас все получится. Кстати дороги самые тонкие 0.25. зазоры также 0.25. виашки 1.2 мм

04.03.2020 в 16:34
0

Для меня уже не актуально. Я на фрезере делаю. Все равно сверлить и обрезка в размер. Так что выгоднее на фрезере да и точнее. Хоть и по времени больше. Но ради качества можно и потерпеть. Я во время работы обычно фрезерую. Поскольку есть возможность ))).

Понятно, что это нужно только для опытных образцов плат или нужен только 1 экземпляр и не более 2 слоев меди.

04.03.2020 в 17:38
0

А как Вы на фрезере двусторонние делаете? Сами переворачиваете или поворотная ось делает сама поворот? И чем фрезеруете? V образными фрезами или тонкой кукурузой?

04.03.2020 в 19:29
0

В FlatCAM есть опция подготовки 2х сторонней платы. Разметочными отверстиями за пределами рабочей зоны платы. Потом на шпуньки надеваю и переворачиваю. G-код уже учитывает все смещения. Получается идеально. я переходные отверстия сверлю 0.3 сверлом, а пятачки у них получаются 0.6 мм. И все сходится. Так что ЛУТ я думаю тут сильно отстает в совершенстве.

PS. Вот видео по FlatCAM есть и вот еще. Это к примеру. А так полно материала для ознакомления.

04.03.2020 в 20:08
0

Я наверно слишком ленивый. У меня уже года два мои фрезера не включались после изготовления 3д принтера. Это ж надо выставить заготовку, потом перевернуть итд итп. Да и без полигонов это будет жужжание вечностью, а вот фреза не вечная. Ленюсь короче. А так отпечатал 2 стороны на принтере. Через лампу совместил отверстия, степлером клац клац и в ламинатор на пару проходов. Потом в хлорное железо. 10 минут и плата готова. Потом только посверлить и пролудить. Самую сложную плату можно за час сделать. 

04.03.2020 в 22:30
1

У меня с ЛУТОм не срослось, как вспомню эту возню дурно становится. Потом фоторезист, но это не менее отвратительно, Терпеть не могу наклеивать плёнку, постоянно мусор попадает. Так там еще и один слой удалить, наклеить, другой слой удалить. А удалить не могу, настолько тонкий, что иголкой не поддеть.

Ну и финальный гвоздь, ручная сверловка, отрезка. Разьёмы не лезут. В отпечатанном, или отфрезерованном корпусе не совпадают отверстия, плата не лезет. 

Фрезерую я довольно много платок, V гравёром. Он скорей сломается, чем затупится. Человеческий фактор, итить его. делал даже дорожку 0,2 и 0,12 между, для мелкой микросхемы, со второй попытки.

Если нужно содрать много меди, тогда прямой гравёр, 0,8 обычно. Кукурузой вырезку делаю, в основном 1мм диаметром. если плата большая, то 1,2мм. Кукурузы походу вооще не тупятся :-)

Двухсторонние платки за 3 года я так ни разу и не удосужился сделать - особый технологический, безотходный подход не позволяет.

04.03.2020 в 22:57
0

А я забыл уже когда делал лутом односторонние. А то что разъемы у Вас в плату не лезут, так это от усадки бумаги при печати. Бумагу нужно несколько раз пропускать через принтер или через ламинатор. Тогда размер будет верный. А по поводу сверловки, так должен быть нормальный сверлильный станок. Включил музон и сверлишь себе в радость.

05.03.2020 в 07:58
0

станочек у меня есть, хороший, точный, тихий, крепкий. даже алюминий часто сверлю. просто можно же промахнуться +-0,5мм от центра пятачка.

Усадка может и была, но не замечал.

Ну и наконец, у меня лазерник мало тонера насыпает. Дорожки получаются все в дырочку.

05.03.2020 в 08:49
0

Усадка есть всегда, если не была бумага заранее пропущена через принтер. Это аксиома и не обсуждается. А картридж и принтер для лута нужно беречь и пользоваться только для печати лута. И желательно картридж оригинальный. У меня от ml1210 уже лет 10 верой и правдой служит. А сам принтер с 2003 года.

04.03.2020 в 18:49
0

Лутом можно получить только одностороннюю плату.

ЧЯНТД? прекрасно делается двусторонка ЛУТом. вон STM-ка в стоногом корпусе на ЛУТовой плате у меня работает и не жужжит. дольше переходы паял. плата 67*98мм, все порты выведены на гребёнки. и не абы как - как китайцы делают, а ровненько подряд 0-15 выводы...

без ламинатора, утюгом. дорожки 7th, с таким же зазором - запросто. но стараюсь делать не меньше 10th - для надёжности.

может, вам выпрямитель надо?

04.03.2020 в 19:34
0

Зачем мне этот ЛУТ. Вы не слышите )). Я давно ушел от этой технологии. Лет 6 уже не делал платы ЛУТом. Она давно устарела. Зачем мне возиться с химией. У меня отработанная технология с фрезером. И Вам советую. Достоинств много. Та же гравировка хоть на чем чего только стоит.

04.03.2020 в 19:45
0

да слышу я всё прекрасно. у вас не получалось с ЛУТом, поэтому вы пользуетесь фрезером.

за совет - спасибо, воздержусь. лучше безопасная химия, чем стеклянная пыль.

04.03.2020 в 19:48
0

А технику безопастности никто не отменял. В любом случае придется сверлить и пилит плату....

05.03.2020 в 19:59
0

На это есть коррекция размеров печати и в Лайоуте и в Диптрейсе.

05.03.2020 в 21:11
0

Ни разу не пользовался этими программами. Особенно Sprint Layout.

04.03.2020 в 13:45
0

Вы до сих пор травите железом? Тогда мы мы идем к вам.

Шучу.

Я думал все уже перешли на лимонку с перекисью. Чище и эффективнее (меньше подтравов).

04.03.2020 в 13:48
0

Сегодня травил лимонкой с перекисью :) 

перекись заканчивалась

я 6% беру обычно для дезинфекции и травлю заодно :)

04.03.2020 в 13:51
0

О! А где берете 6% ?

04.03.2020 в 14:03
0

А тут для самогонщиков у нас магазинчик, они для дезинфекции оборудования таскают. 

05.03.2020 в 11:02
0

Я нашел пергидроль
Перекись 30%
Добавляю из шприца сколько нужно
Очень нравится

04.03.2020 в 14:41
0

А у Вас за сколько времени травиться плата в лимонке?  У меня в хлорном железе за 4-5 минут каждая сторона. Подтравов никаких нет. Залуженную плату перед запайкой всегда просматриваю под микроскопом. Да и после запайки не ленюсь пробежаться.

04.03.2020 в 23:19
0

в лимонке дольше. как в хлорном 1:4

плюс сыпать надо нормально, я развёл один раз миллилитров 50, раствор умер на середине травления платки буквально 2*3см. пришлось доливать-досыпать

04.03.2020 в 14:27

Комментарий удалён

04.03.2020 в 15:06
0

Засветка плат на 3Д принтере имеет смысл при засветке только достаточно тонких дорожек без полигонов. Если плата будет с большими полигонами, то процесс засветки будет очень долгим. Также на 3Д принтере практически не возможно получить хорошее разрешение из за большого числа подвижных деталей с люфтами. Для получения действительно качественных плат лучше изготовить специально предназначенный для этого инструмент. Я для себя выбрал открытый проект из этой темы. Можно почитать с самого начала про принцип, а потом с конца про уже готовые решения и т.д.

По части фоторезиста - рекомендую перейти с плёночного на любой жидкий. Я использую синий китайский. Главные недостатки плёночного: 1) при длительном хранении ухудшается прилипаемость, 2) в узких зазорах плохо вымывается и это не видно, так как он прозрачный, при этом тонкие дорожки успевают при промывке разбухнуть и отклеиться, 3) из за достаточно большой толщины и прозрачности самого материала имеется паразитная засветка, которую нужно учитывать при проектировании платы, 4) нужно беречь от случайной засветки весь рулон даже при отсутствии прямого УФ излучения.

У жидкого ФР этих недостатков нет. Более того, при проявке он не только не набухает, а наоборот дубеет. Но как для простого пользователя есть и один недостаток - до проявки не видно результата засветки. Но это мелочи.

04.03.2020 в 16:04
0

Я использую синий китайский.

А чем вы его разбавляете и в какой пропорции?

04.03.2020 в 16:28
1

646 расстворителем. Пробовал ещё 647 кажись, но он хуже. Пропорцию точно сказать не могу. Она зависит в том числе от способа нанесения. Я пробовал сначала с микропульвера от какого-то антисептика наносить, но расход был большой из за широкого выходного потока и при той консистенции фоторезист успевал до высыхания потрескаться на плате. Потом начал просто кисточкой наносить в 2 слоя. При таком способе можно меньше разбавлять. В общем пропорцию проще подобрать экспериментально.

04.03.2020 в 16:51
0

Ясно. 

Купил на алике такую штуку, а что с ней делать, толком так инфы и не нашёл.

04.03.2020 в 23:15
0

спасибо, важная информация

04.03.2020 в 15:24

Комментарий удалён

04.03.2020 в 22:11

Комментарий удалён

04.03.2020 в 22:31

Комментарий удалён

04.03.2020 в 22:37
0

эх я бы с удовольствием опробовал этот метод, да наклеивать фоторезист не могу. Постоянно мусор попадает, пленки отделять сущий кошмар.

Есть платки готовые, с уже наклеенным фоторезистом в продаже, но это неоправданно дорого.

А потом ручная сверловка, отрезка делает невозможным печать корпуса. отверстия не совпадают, разьёмы.

04.03.2020 в 22:54
0

Клеить в воде.

04.03.2020 в 23:12
0

В воде клеится без мусора.

Саерловка -это жопа, да ))))

04.03.2020 в 23:28
2

Если по центру отверстия стравить медь, например диаметром 0.6мм проблем со сверловкой почти не будет. Получается аналог зенковки..


04.03.2020 в 23:33
0

Так и делаю. Только приходится из Кикада плату кидать в Диптрейс и оттуда уже гербер делать. Диптрейс лучше с гербером работает, но полностью на него не могу перейти, так как под макосью он отвратительно управляется. Надо Кикад допинать на гербер с дырками или через SVG дорешать экспорт. Некогда всё...

04.04.2020 в 02:50
0

Тоже сталкивался с похожей ситуацией, KiCad не хочет делать Gerber с дырками на площадках (он делает, но для других, не Gerber). Выкручивался средствами самого Gerber'а ;-).
После формирования в KiCad'е Gerber-файлов, открываю в редакторе нужный с рисунком дорожек (ххх-B_Cu / xxx-F_Cu) и нахожу в начале файла определение апертур, строки начинающиеся с %AD... например:
%ADD10C,0.500000*%
%ADD11R,2.100000X2.100000*%
%ADD12C,2.100000*%
тут - первая (D10) это круг (С) диаметром 0,5 (дорожки рисует), вторая (D11) - прямоугольная площадка, а третья (D12) круглая диаметром 2,1 мм.
Меняю определение площадок:
%ADD11R,2.100000X2.100000X0.7*%
%ADD12C,2.100000X0.7*%
и получаю на плоттере монтажные площадки с отверстиями 0,7 внутри.
По мне проще так, чем куда-то ещё дополнительно конвертировать ;-).

04.03.2020 в 23:35
0

А вообще на SMD максимально перешёл, в том числе с разъёмами. Это удобнее.

04.03.2020 в 23:47
0

Не могу заставить флаткам пропускать отверстия в падах. Большого диаметра иногда обходит. Мелкие , те же 0,6, всегда заливает..

05.03.2020 в 07:30
0

прога на самом деле очень унылая

а под макосью лучше бы я её вообще не собирал

но вариантов-то нет

щас набигут фриварщики и скажут сакраментальное "не нравится - напиши сам" :)

05.03.2020 в 10:21
0

возможно вот с этой прогой удастся. там есть видео с мануалом как сконфигурить для засвета фоторезиста и именно с пропуском отверстий.

если честно пробовал засвечивать на 8-ой Анке с заводской прошивкой и платой - не пошло. такое впечатление что очень криво сделан шим управления скоростью вентилятора (на который собственно вешается лазер). в результате лазер или не включался когда нужно или наоборот не выключался. буду пробовать с марлином или придется собирать станок с радиокота

05.03.2020 в 18:39
0

Увы этой тоже не получилось. В "видосах" не заметил момента про отверстия. Если не трудно дайте ссылку на тот ролик..

06.03.2020 в 11:23
0
06.03.2020 в 18:20
0

Ясно, это от версии 3.2, она виснет через раз почему то. Забросил, взял ту что поновее..

05.03.2020 в 12:25
0

Я использую лазер на чпу для засветки плат и паяльной маски. Недостаток это время! Особенно при работе с маской. Думал что принтер ускорит процесс, ан нет. Если только использовать лазерный гравер. Автору я бы посоветовал опустить лазер ниже и сфокусировать нормально. Тогда и насадка на лазер не понадобиться. 

05.03.2020 в 21:17
0

пол форума имеет чуть не патентованные технологии и каждый день вопрос - "она сама сгорела, я ниче не делал, где купить новую плату?"

ps лут не прет, оттирать бумагу не люблю, и все свободное место закрываю полигонами, а лазерник с ними плохо дружит.

мой путь ПФР или однокомпонентная маска, старый струйный где во всех 4х банках черный и расколотая ДРЛ.  Единственное что раздражает - приходится быстро из щелочи в железо кидать иначе все скукоживается и осыпается.

06.03.2020 в 00:02

Комментарий удалён

Комментарий удалён

23.04.2020 в 12:18
0

давно уже пользуюсь лазером на 3д принтере для быстрого изготовления небольших плат дома. Вот программка ImageToGcode. Написал в первую очередь для гравировки растровых изображений с оттенками серого при помощи шим. Для плат использую однобитный цвет. В итоге в программе выставляю только скорость, разрешение (диаметр сфокусированной лазерной точки) и однобитный цвет. Gcode на выходе полностью совместим практически со всеми 3Д принтерами, а также cnc на базе GRBL. Минимальную толщину дорожек делал 0.2мм - получается отлично! Меньше не пробовал, но думаю с 0.1мм тоже всё будет хорошо. В зависимости от площади полигонов, можно использовать позитивный или негативный фоторезист. В последнее время я вообще просто покрываю текстолит чёрной краской из баллончика одним-двумя слоями и просто выжигаю всё ненужное. Получается тоже очень аккуратно и 0.2мм. 

Для написания комментариев, пожалуйста, авторизуйтесь.

Читайте в блогах

Обзор пластиков от my3d.art

Стол для дельты

MKS Robin. Трогательный Marlin

Пссссс парень не хочешь немного DOOM ERERNAL

Борюсь с энтропией.

Обзор 3D-сканера Solutionix С500