Печатаем со сверхзвуковыми скоростями. 100мм/с, 200мм/с, 300 мм/с, .... 750 мм/с не предел !!!

bublegum
Идет загрузка
Загрузка
23.09.2019
11067
111
печатает на Prusa i3 Steel
Разное

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

27
Статья относится к принтерам:
Prusa i3 Steel

Устав от дремучей непроходимости и упёртости некоторых товарищей, настаивающих на том, что на fdm-принтерах с моторами Nema-17, директ-экструдером и прочими типовыми элементами возможна печать со скоростью 750 мм/с, я решился на эксперимент.Нарисовал простую модель, на примере которой будет очень просто вычислить реальную скорость печати. Модель состоит из рамки 100*100 мм (+0.8мм, чтобы рамка получилась снаружи), и сплошного участка размером 100*11.6 мм. Такое кривое число было выбрано из расчёта получить 30 линий по 0.4 мм вместе с рамкой, посчитать полное время печати и поделить на длину всех линий.

Cura почему-то решила как-то по-своему разделить ширину детали на ширину линии, и вышло не так, как планировалось. (В дальнейшем при печати вообще всё пошло не так, слайсер зачем-то добавил холостых перемещений, и на полное время слоя я забил).

Некоторое время было не до печати, поэтому заготовка лежала на SD-карте и терпеливо ждала. Вчера наконец-то выпало свободное время, и я взялся за печать. 

Первый слой печатался на скорости 50 мм/с, что легко можно проверить. Каждая длинная линия (100мм) печатается примерно 2 секунды. Для проверки можно засечь время, за которое принтер печатает 10 линий сплошного участка, затем поделить полную длину на полученное время.  10*100мм/21.3с≈47мм/с.Второй слой печатался с заявленной скоростью 100мм/с, 10 линий за 12:30с. Печатает явно быстрее, чем первый слой. Проверяю: 10*100мм/12.3с≈81мм/с. Ну, почти.Перед третьим слоем увеличиваю скорость до 200%. По идее должно получиться  200 мм/с, но удвоения скорости как-то не заметно. 10 линий по 100 мм печаталось ровно 10 секунд. Реальная скорость 10*100мм/10с=100мм/с !!!.Перед четвёртым слоем поднимаю скорость до 300%. Визуально увеличения скорости вообще не видно. На этот раз 10 линий печаталось… (барабанная дробь) –  10 секунд! Да как так-то?!Получается, что дальше можно поднимать скорость хоть до 750%, но на выходе так и останутся реальные 100 мм/с.Всё это можно посмотреть своими глазками на видео. Специально совал в кадр секундомер, чтобы можно было убедиться, что скорость видео в процессе редактирования не изменялась. Предупреждаю сразу, снимал с рук, поэтому, если кого-то в процессе просмотра укачает и стошнит – виноваты сами. Маркеры времени указывал по началу кадра в редакторе. Кому охота – можете пересчитать по секундомеру.Подводя итог, делаю простой вывод: максимальная скорость печати ограничена ускорением, выставленным в прошивке, и временем, за которое принтер печатает непрерывный линейный участок. У меня в прошивке стоит ускорение по XY 3000мм/с2, потому как голова тяжёлая, и я не сторонник издевательства над техникой. Можно пытаться выставить ускорения в 10000 мм/с2 и получить пропуски при каждой смене направления и прыгающий принтер. Можно задирать скорость в слайсере, плясать с бубном и приносить в жертву девственниц, но физику с математикой не обманешь. Кстати, качество на максимальных скоростях получилось не фонтан. Налицо вылеты за периметр на углах и явная необходимость настраивать Linear Advance. Наверняка на более сложной и более высокой модели будут видны прочие артефакты. Всякие некритичные к качеству поделки обычно печатаю на скорости 100-120 мм/с по слайсеру, что превращается в фактические 80-100 мм/с. Когда нужно красиво – печатаю на 30-50 мм/с.В общем, не надо заниматься писькометрией. Надо настроить принтер с учётом его физических возможностей и правильно выбирать параметры печати с учётом желаемого качества.

Доклад окончил, спасибо за внимание.

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

27
Комментарии к статье

Комментарии

22.09.2019 в 21:58
11

Собственно, ничего нового. Скорость печати определяется в основном джерками и ускорениями, а не линейной скоростью. При печати реальной модели максимальная скорость перемещения редко когда достигается. Особенно если в прошивке выставлено ускорение 500 и джерк 5 :) Там хоть тыщу пропиши в слайсере - реального уменьшения времени печати не будет. 

23.09.2019 в 02:43
3

Скорость печати определяется толщиной слоя и шириной сопла, если совсем уж честно. 

23.09.2019 в 07:22
1

Придирка-придирка. Не скорость печати тогда, а скорость перемещения печатающей головы.

23.09.2019 в 08:02
0

скорость перемещения печатающей головы на моём хботе без страха что сгорят движки или начнут детали отлетать - 500ммсек. Смысла в этом? 

Что пруша так не может - ну так и хбот не может с такой скоростью столом двигать. С пруши тоже можно снять директ и Х ось будет носиться быстро и стремительно. Это что-то даст?

В результате всё равно всё это упрётся в скорость печати. А это толщина слоя, ширина сопла, количество принтеров...

28.09.2019 в 11:50
0

Найдите ТТХ ваших движков, где указаны максимально возможные обороты. Дальше зная диаметр шпули вы сможете посчитать мксимально возможную скорость перемещения ремня. Ну и собственно там чуть менее 300 мм.сек при идеальных условиях. 500 никак не может быть.

23.09.2019 в 08:55
1

Скорость печати - совокупность. Во вторых что значит скорость? По итогу она сводится к скорости печати единицы объема за какое-то время. И вот тут уже начинается магия. Которая включает в себя множество параметров влияющих на результат.

23.09.2019 в 11:02
0

Согласен. Но в контексте статьи подразумевается что эти настройки не изменяются.

23.09.2019 в 11:22
2

Ну вот в контексте статьи автор таки зашёл в неизведанные... Ок, изведанные грабли высоких скоростей не подняв температуру плавильни. А вот не работает оно так, настраивать надо именно множество параметров именно под текущую задачу. Или оставаться в безопасной зоне, где нужно вот совсем дичь понавертеть чтоб печатать перестало.

23.09.2019 в 11:47
1

Согласен полностью. Чтоб печатать быстро и качественно - это нужно сильно поднапрячься. И как показала практика (моя) довольно часто печатать медленно получается быстрее, чем печатать быстро ;)

27.09.2019 в 20:37
0

Скорость печати определяется толщиной слоя и шириной сопла, если совсем уж честно

И производительностью экструдера

28.09.2019 в 17:25
0

скорость это очень хорошо,не буду дочитывать все коменты,хрень полная,качество куда девать,для гоблинов брелков мож и хорошо,может ошибаюсь,но для деталей,не знаю ,как насчет прочности слоёв(2 недели занимаюсь,поправьте если не прав),и стена кривая

28.09.2019 в 17:25
0

скорость это очень хорошо,не буду дочитывать все коменты,хрень полная,качество куда девать,для гоблинов брелков мож и хорошо,может ошибаюсь,но для деталей,не знаю ,как насчет прочности слоёв(2 недели занимаюсь,поправьте если не прав),и стена кривая

23.09.2019 в 02:02
1

джерками? А по русский можно?

23.09.2019 в 02:13
4

Джерк это рывок, или по другому еще можно сказать то, какую минимальную скорость будет использовать принтер, например если джерк стоит 5, то из состояния покоя принтер начнет движение сразу со скоростью 5мм/с, хотя могу ошибаться. В марлине вроде именно так и работает.

23.09.2019 в 14:08
0

например если джерк стоит 5, то из состояния покоя принтер начнет движение сразу со скоростью 5мм/с

ну так это и есть ускорение. в вашем случае V0 = 0.


23.09.2019 в 16:14
0

Джерк, он же рывок - это ускорение ускорения (;

23.09.2019 в 17:11
1

Тогда зачем употреблять слово джерк? Или вы  из тех кто суп спуном ест, а второе форком?

23.09.2019 в 17:16
1

Суп - тоже не наше слово.

27.09.2019 в 22:29
0

Затем что придумали все это "буржуи" на звали своими терминами, что логично.

Придумаете сами что то новое - будете давать названия. А пока сидите тихо и пользуйтесь тем что создали для вас другие.

24.09.2019 в 03:23
1

Ускорение это acceleration. Jerk же наоборот, отсутствие ускорения, а точнее бесконечное оно. В один момент мы стоим на месте, в другой уже летим с некой скоростью. Реальное ускорение здесь определяется моментом шаговика и упругостью механики, конечно.

На русский, как и почти все заново созданные термины, не переводится.

29.09.2019 в 11:06
0

Только вот при "джерке" t в знаменателе стремится к нулю. Куда при этом стремится ускорение, я думаю, не надо объяснять?

23.09.2019 в 14:33
0

из состояния покоя принтер начнет движение сразу со скоростью 5мм/с, хотя могу ошибаться

Судя по описанию параметра, джерк всё же относится больше к торможению при изменении направления движения печатающей головки, нежели к разгону.

Defines how much the machine slows down when decelerating proportional to the vector angle of change of direction. Lower values mean being more careful, higher values means being faster and have more jerk.

23.09.2019 в 16:14
0

Рывок работает как на торможение, так и на ускорение. В обе стороны используется одинаково.

25.09.2019 в 23:32
0

Совершенно верно. Джерк - скорость старта. Иначе говоря - какой интервал между шагами двигателя установим при начале движения. Затем интервал между шагами уменьшается - это идет ускорение. И, наконец, интервал между шагами становится минимально допустимым - это максимальная скорость шагового двигателя. И если вы поставите интервал еще меньше - мотор не сможет отрабатывать такие частые шаги. Прошивка ограничивает частоту шагов, так что хоть какие скорости ставьте - шаги двигателя чаще определенного порога все равно не будут выполняться.

23.09.2019 в 06:43
3

>>джерками? А по русский можно

Американский рукоблудный термин, на русский обычно не переводится из-за неприличности.

Отдалённо похож на "рывок/рывки", как тут пояснил Коллега.

24.09.2019 в 08:44
0

Скорость страгивания

27.09.2019 в 13:02
0

Если я правильно помню, то джерк - скорость ускорения. Ускорение в реальном мире не является константой, а является функцией времени a(t). Ну вот джерк - это производная от этой функции по времени, т. е. скорость ее изменения. 

Подводя вывод, можно сказать, что, если функция x(t) - это смещение печатной головки, то ее первая производная - скорость, вторая - ускорение, третья - тот самый джерк.

Как-то так.

28.09.2019 в 20:00
0

Слишком сложно. В Марлине джерк - это скорость, которую механизм развивает "мгновенно", без учета ускорения, а дальше уже разгоняется в соответствии с установленным в прошивке ускорением. Само собой, мгновенно скорость не нарастает, но механизм стартует при этом "рывком" - отсюда и название. 

Я не силен в матане, двадцать пять лет как последний экзамен по нему сдал, но имхо третья производная в марлиноподобных прошивках будет равна нулю, за исключением моментов старта и остановки, а в эти моменты - будет стремиться к бесконечности. Что ни разу не джерк, к сожалению. 

23.09.2019 в 02:12
4

А я добавлю о том, что все пишут про скорость печати 100-150мм/с, и печатают такими скоростями.

Но ни один не указал то, каким пластиком печатает на такой скорости, какой хотенд, простой или вулкан, на какой температуре, и какая подача, директ или боуден.

А ведь если взять для сравнения pet и pla, то последним можно гораздо быстрей печатать поимев меньший геморрой.

И никто не расскажет как он печатал фигурки петом на скорости 100мм/с, потому что нормальная укладка у пластика только на скорости до 60мм/с, внешнюю стенку лучше и того на 20мм/с печатать, а на скорости 100мм/с пет просто будет кусками рвать.

Хэйтеры скажут что я просто не умею печатать и принтер у меня гавно, но они не знают что я печатаю только петом, а недавно поставил пла, и о боже как же классно он печатает и без таких проблем как у пета, можно использовать большие рывки, большую скорость, практически отсутствует "инертность" давления пластика в трубке, отсутствие волос при перемещении...

23.09.2019 в 02:41
1

Всмысле простите ни один?

дельта для фигурок, рельсы, дует, смарт эффектор, только пла (трубка до сопла), микросвисс, ускорения 3000, печатаю фигурки на 100мм/сек. Разницы в качестве с меньшими скоростями почти нет, дальнейшее повышение скорости печати почти не уменьшает время печати. Фигурки - там разгоняться почти негде.

хбот, рельсы, дует, микросвисс, бондтеч, петг, 5000мм/сексек - печатаю на той скорости, на которой мотор экструдера не щёлкает. Для 0.4 сопла и 0.2 слоя это примерно 150мм/сек. 0.35 слоем ~ 90мм/сек. На таких скоростях качество не страдает, так, прихворнуло малость. Надо лучше - снижаю процентов на 20, но ниже 80-100ммсек качество уже не улучшается. На этом принтере нет обдува детал, так что невозможно напечатать тестовый кубик. Только если 4 по разным концам стола. Такой вот прикол.

Оба с боуденами. Оба с агрессивными ретрактами. Волосы есть везде, но мне пофиг.

Может реально принтер не очень? Может реально стоит попробовать перейти на оригинальные рельсы, платы и не экономить на ремнях?

23.09.2019 в 03:09
1

Про дельту можно было не писать вовсе, вы печатаете на ней пла.

Про h-bot, на таком ускорении, больше чем уверен, что на стенках присутствует воблинг, так же h-bot скручивает как заразу, поэтому ни о каких круглых отверстиях можно не говорить, во время резкой смены направления, представляю как его колбасит...

На таких ускорениях можете забыть о нормальной укладке бокового слоя где есть резкие смены направления несколько раз подряд, стенка в этих местах будет покатая и не повторит нужного очертания, так как пластик будет тупо тянуться...

Слой 0,35мм? А вы смешной, высота слоя используется до половины диаметра сопла, а лучше 1/3 диаметра сопла, в таком случае укладка слоев получается лучше всего.

Так же используя высоту слоя 0,35мм можно забыть про печать нависаний даже больше 40 градусов, а без обдува вовсе получится каша и вся геометрия изделия плывет.

Если у вас стол на винтах или винте, двигатель 200 шагов, а гайка за оборот винта проходит 4мм, то спешу вас обрадовать, у вас помимо волосни есть воблинг по оси Z. Почему? да очень просто 1 шаг двигателя = 4 / 200 = 0,02мм, разделим высоту слоя на 1 шаг 0,35 / 0,02 = 17,5, целого числа не получается, это говорит о том что двигатель будет пытаться делать полу шаг, а так как полу шаг он сделать не сможет, то на стенке по оси Z появится самый настоящий воблинг.

Прикол в том что кубик напечатать можно, а так же в том, что у каждого понятие качества печати разное, вы не видите воблинга на боковой стенке, который скорей всего есть, вам пофиг на волосню, вам вообще пофиг на то как укладываются слои, вы просто не задумывались об этом, поэтому так громко и заявляете пяткой в грудь, да я печатаю на 150 а у тебя рельсы гавно, и ремни, да и плата тоже... 

А джерк вы какой используете? 6000?

23.09.2019 в 03:35
3

Человек, не надо повторять общепринятые ошибки.

чтоб не было воблинга, расколбаса головы и хбот в восьмёрку не скручивался надо не так много - жёсткий корпус, хорошие рельсы и ремень тянуть так, чтоб звенел. Остальные фантазии развеются с опытом.

0.4 сопло может печатать 0.35 слоем 0.5 шириной. Сюрприз, да? 

По воблингу порадовался. А вы знаете скольки градусный у меня мотор на столе, например? С каким микрошагом? Без этого даже теоретиком быть нельзя ;)

Вот пример скоростной печати 0.35 слоем. Прозрачным петгом через 0.4 сопло на 90-100ммсек. Внизу ваза если что. Обе модели были нужны "здесь и сейчас", потому это худшее, что может выдать принтер.

Своё худшее покажете?

23.09.2019 в 11:19
0

чтоб звенел.

Вот как раз чтоб звенел - не очень хорошо, т.к. звон этот на стенках весьма заметен. Столкнулся сам с этим. Нужно найти некий оптимум, чтоб собственные колебания ремня быстро затухали, но в то же время он был хорошо натянут. Но это так, нюансы.

А так то да, я черновики даже слоем 0,4 и соплом 0,4 печатал. Слоистость весьма заметная, прочность довольно низкая, но для черновиков вполне годится. АБСом так печатать не стОит, в руках будет рассыпаться, а вот ПЕТ-Г и ПЛА - почему бы и нет.

23.09.2019 в 03:46
2

 да очень просто 1 шаг двигателя = 4 / 200 = 0,02мм, разделим высоту слоя на 1 шаг 0,35 / 0,02 = 17,5, целого числа не получается, это говорит о том что двигатель будет пытаться делать полу шаг, а так как полу шаг он сделать не сможет, то на стенке по оси Z появится самый настоящий воблинг.

 

Сижу на пальцах посчитать пытаюсь.

Я сейчас правильно понял, что в данной теории вместо слоя в 0.35 будет слой 0.36 и из-за этой сотки (три процента, правильно?) должен получиться дикий воблинг и мой хбот будет скручен в чёрную дыру?

Сотка, да? Три процента, да? На фдм принтере?

23.09.2019 в 11:28
2

Да ИМХО вообще все это хрень, эти шаманские расчеты. Как минимум полушаг наши шаговики держат очень уверенно, что уже сводит погрешность в третий знак после запятой. Что за голословные заявления "полушаг сделать не сможет"? Есть задокументированный эксперимент? Если поискать в интернете - такие эксперименты есть, и они доказывают "существование" микрошагов :) . Основная проблема с дробными шагами - в их неравномерности с дешевыми шаговиками/драйверами, а не в том, что их шаговик сделать не сможет. Один микрошаг  - да, скорее всего не сможет, т.к. трение/усилие на валу нивелируют такое маленькое смещение. Но если сделать, например, сто МИКРОшагов туда и потом девяносто девять обратно - то этот один микрошаг очень даже получается. В реальном механизме практически никогда не применяется смещение в один микрошаг, даже на оси Z. Поэтому все эти расчеты сродни шаманским танцам с бубном.

Простое доказательство для сильно неверующих - бэбистеппинг в Марлине. Еслиб шаговик не умел делать микрошаги, бэбистеппинг бы работал рывками, однако ж он работает очень плавно.

23.09.2019 в 16:09
0

Что за бред?

У вас мотор работает без драйвера, напрямую с полным шагом?

Сколько можно уже эту ересь из уст в уста передавать?

Если бы мотор останавливался только на полном шаге, то и по осям ХиУ печаталась бы гребаная лестница а не гладкие овалы и повороты. микрошаг отлично удерживает мотор.

Так что по Z в самом худшем случае, с шагом винта 8мм и классическим делителем 1/16 будет 0,0025 на микрошаг.

Нахрена тогда во всех именитых слайсерах пресеты настроек на слои 0.05, 0.1, 0.15, если по вашей теории о полных шагах на таких высотах корректно печататься не будет? :)

23.09.2019 в 02:42
1

Имхо самый скоростной АБС. Но ПЕТГ сказка. Уже забыл когда печатал чем то другим кроме него и флекса.

23.09.2019 в 13:03
0

"Фигурки" - это вообще отдельная тема. Мне это не интересно.

Лично я печатаю исключительно "технические" вещи для домашнего применения в самоделках. При этом внешний вид отпечатка для меня не то что вторичен... а вообще - где-то между событиями в Гватемале и Гондурасе :-)

И да, печатаю АБС-ом на 120мм/с (в слайсере) соплом 0.4 и слоем 0.2 на CoreXY (smart-core) и "директом" Titan Aero.

P.S. Flex-ом печатал на 60 мм/с (но это ещё на старом принтере с "директом" МК8). PETG лежит уже год, наверное, пока так и не дошли руки до него.

29.09.2019 в 18:21
0

А ускорения/jerk'и какие? Масса головы известна?

29.09.2019 в 18:44
0

Ускорения и джерки по-умолчанию, какие были прописаны в Lerdge. Печатная голова (экструдер Titan Aero) весит около 330грамм (вся ось Х в сборе с рельсой MGN12, уголком 20*30, кареткой 12H на Х, и двумя боковыми 12Н каретками по Y, роликами и т.д. - 780гр) Полная длина портала Х - 440мм при зоне печати 300*300мм (остальное "съедают" каретки и крепления).

23.09.2019 в 15:59
1

а у меня наоборот))))) петг от абсмейкер спокойно разгоняется до 120мм/с и отлично слипается и печатается на 235 попугаях под полным обдувом, а пла выше 80мм/с начинает щелкать бмг-экструдером что на 190 что на 210 градусах.

еще может от производителя зависит, тот же петг, но от Хайтекпласта(HTP) выше 70-80 начинает дыряво печатать.

23.09.2019 в 16:19
0

Поддерживаю! Вот и PETG бывает разный, а не то что PETG vs PLA. Тоже имею печальный опыт с PETG от HTP - до этого сидел на BF и вот решил попробовать бюджетный вариант. Промучался несколько дней в итоге вернулся на BF ибо не стоит оно того.

23.09.2019 в 03:05
5

Подсказки.
.
А какое ограничение скорости в Вашей прошивке.
.
А что за драйвера, пропускная способность их, а деление шага какое.
.
А контроллер способен принять, посчитать и передать все это на драйвер, а тот выполнить.
.
На 42-х мало кто 120мм/с развивает из-за дохлых драйверов. Хотя у Йозефа Пруша вроде бы нет проблем.
Но что бы драйвера за дорого не брать проще перейти на 57-е моторы.

.
И вот когда с железом решите вопросы не забудьте что моторы, подшипники начнут раскаляться и их нужно охлаждать.
.
Смазка кстати тоже начнет деградировать, не забудьте и про неё.

23.09.2019 в 04:16
5

Проверить M203, M205 в прошивке. Заодно проверить в слайсере, не ограничена ли скорость передвижения и объёма печати.

100 и 200 отличимы не только на глаз, но и на слух. 100 и 750 могут быть отличимы на кошелёк, так что аккуратнее, особенно с тяжелыми осями. У меня получилось прожечь плату движка таким образом. 

23.09.2019 в 07:20
5

Если посмотреть покадрово вашу запись, то даже на максимальной скорости печати, ваш экструдер проходит всего лишь порядка 100 - 120 мм за 1 секунду вашего же секундомера.

Поставьте ускорения в 3000, тогда может и подберётесь к планке 350 мм/с.

23.09.2019 в 10:33
0

Так я в расчётах и показываю, что там скорость упёрлась в потолок 100мм/с, и дальше не растёт.

Поменял в прошивке максимальную скорость и увеличил ускорения. Получил реальную скорость печати почти 200мм/с, сравнимо со скоростью холостых перемещений. PLA на такой скорости не успевает нормально лечь и рвётся, образуя крючки и выступы. Так что ограничение не только в моторах и прошивке. В дело вступают физические свойства пластика, с которыми уже ничего не придумать. В какой-то момент начинаются пропуски на экструдере (BMG), потому как мотор работает на пределе, а пластик плавиться уже не успевает. Увеличение температуры не помогает. Даже если подобрать температуру, всё равно получить хоть какое-то вменяемое качество уже не получится.


23.09.2019 в 11:07
0

это всего лишь грелка не справляется. Поднимайте температуру градусов на 30 и пробуйте ещё раз. 

В условиях длинных прямых можно найти настройки, при которых оно будет даже более-менее прилично выглядеть на ~200ммсек.

23.09.2019 в 11:09
0

Да, для того чтоб понять где пределы бмг печатать необязательно. Открутите сопло и ищите максимальную скорость подачи, она может несколько удивить. 

23.09.2019 в 11:33
0

с которыми уже ничего не придумать

Чего ж не придумать. Все уже придумано до нас: есть такой хотэнд - Volkano. Специально придуман, чтоб успевать прогреть много пластика за короткое время. Но при "обычном" хотэнде - да, где то в районе 200мм/с реальной печати и наступает "порог".

Кстати, к этому вопросу можно подойти с другой стороны: уменьшить толщину слоя. Меньше слой, меньше пластика в единицу времени, экструдер будет справляться. Вот только общая скорость печати упадет... Но в академических целях, для проверки - можно попробовать.

23.09.2019 в 12:17
0

А вы точно уверены что 200 это скорость, а не увеличение в процентном соотношении от начальной? Если начинал на 50, то там 100 от силы. По видео стоит FR 294% и... и что? ) Такие скорости для квадратных деталей и подойдут, но вы физику материала не обманете. Деталям кобзда будет из-за неспекаемости слоев.

23.09.2019 в 12:40
1

а почему неспекаемость будет? Или у принтера есть что-то чем он на малых скоростях слои спекает? 

23.09.2019 в 12:43
0

Ну а подумать? Скорости уменьшают и температуру повышают как раз для повышения спекаемости. На высокой скорости оно кладется и быстро остывает. В ролике PLA скорее всего был. 

23.09.2019 в 12:53
0

В ролике был PETG, но это не суть. Тут ситуация такая же, как с шашлыком. Можно пожарить на максимальном огне очень быстро, а можно на оптимальном, дольше, но с гораздо лучшим результатом.

23.09.2019 в 13:00
3

ну да, подумать. На малой скорости на пластину петга упал шмат петг разогретый до 240 градусов с околонулевой горизонтальной скоростью и они спеклись.

На большой скорости на пластину петга упал шмат петга разогретый до 250 градусов с околонулевой горизонтальной скоростью... И они не спеклись? 

Для меня причина последнего происшествия несколько загадочна. Разве что шмат сала во втором случае промазал и упал рядом с намеченным местом, но то уже не про спекание.

23.09.2019 в 13:44
0

Есть еще время, в течении которого сопло прогревает место спайки. И время это, помимо прочего,  как раз зависит от скорости печати. 

23.09.2019 в 13:51
1

Сопло места спайки не касается так как находится над ним на расстоянии толщины слоя. Плюс к тому оно той же температуры что и пластик, который места спайки касается. Вероятности того что там есть лучистый теплоперенос или оно воздухом греет чтот несколько сомнительны...

На секундочку,  на скорости 40мм/сек сопло 0.4 диаметра убегает на 100 своих калибров за секунду...

23.09.2019 в 14:13
2

Пайкой никогда не занимались? Знаете как бывает когда капля припоя срывается с жала паяльника и падает на плату пропаянную тем же припоем - она превращается в кляксу, которую можно легко соскоблить ногтем. А если же ту же каплю прогреть жалом уже на плате, что получится?

Я, конечно, несколько утрирую, но процессы весьма похожи. 

У сопла диаметром 0.4 есть еще разглаживающий пятак диаметром 1-3 мм...  Да и тепло передается не только по воздуху, но и через только что положенный пластик. Плюс соседние слои, накрываемые пятаком.

Я в свое время экспериментировал со скоростью печати АБС на предмет межслойной агдезии. Так при скорости выше 100мм/с распечатку можно было расщепить по слоям ногтем. И это при максимальной температуре, выше которой пластик просто горел.

23.09.2019 в 14:23
1

Пайкой занимался. Температуры даже одного порядка, однако если паяльником провести по припою с той скоростью что принтер печатает - адгезии припоя не случится, потому в прогрев места спайки соплом всё равно не верю. Напомню, у сопла даже физического контакта с нижележащим слоем нет.

Попробуйте печатать перегретым абсом на малой скорости - тоже адгезии может и не быть.

28.09.2019 в 20:21
0

Player2 прав, на самом деле. В общем случае спекаемость не зависит от скорости укладки пластика. В каких то очень частных случаях разница возможна, но это будут весьма специфические условия.

Если пластик выдавливается с одной и той же температурой (что само по себе на скорости не факт) и в одном и том же количестве, то он абсолютно одинаково прилипнет к модели что на 10ммс что на 100, поскольку, как правильно говорит Player2, его скорость относительно нижнего слоя будет в любом из этих случаев равна нулю. Особенно если будет включен обдув, а хотэнд будет как следует утеплен (как рекомендуют лучшие принтероводы). Подогрев предыдущего слоя теплом сопла - это из области фантазий. Ничего сопло в общем случае не успеет сколь заметно подогреть, особенно если это мэйкерботовское сопло без "площадки", острое как карандаш. Подогрев влияет только если идет печать мелкого объекта, и хотэнд постоянно "висит" в одном районе. И то данное явление считается вредным и с ним борются разными способами при слайсинге.

Если не убедил - предлагаю замутить статью-эксперимент, в котором посрамить нас с Player2. Но я думаю, посрамлен будет кто то другой :) 

23.09.2019 в 12:55
0

На максимальном огне как раз шашлык сгорает, т.к. прожарка не доходит до самой центральной части. Не даром вставляют термометр-щуп в куски мяса, чтобы понять прожарилось оно изнутри или нет.

23.09.2019 в 17:13
0

Вот и я о том же. Чтобы получить качественную печать, нужно пластику давать возможность (и время) на разогрев без пригорания, на укладку слоёв с нормальной взаимной теплопередачей и хорошей спекаемостью.

Гнаться за скоростью можно только ради скорости. Качество при этом ухудшается в геометрической прогрессии.

28.09.2019 в 01:53
1

Вы пытаетесь доказать, что сопло успевает нагреть предыдущий слой при медленной печати? Серьёзно?

23.09.2019 в 13:31
0

Ну вот, я уже надеялся, что покажешь как печатать со скоростью хотяб 300 мм/с :(

23.09.2019 в 13:36
3

А зачем? Рецепт быстрой печати известен давно :)

23.09.2019 в 13:41
3

На самом деле рецепт таков:


23.09.2019 в 15:05
0

А зачем?

Как зачем. Вдруг кто-то какое чудо придумал. Уж и помечтать нельзя.

23.09.2019 в 17:44
2

нууу на взгляд гдето за триста.

Зато мимо всех общепринятых тут основ. Директ, дрыгостол, тяжеленная башка, ШВП!!!1111


23.09.2019 в 18:05
0

быстрый 2.5D принтер.

Начнут печатать чего-нибудь высокое - начнёт принтер модельками кидаться.

23.09.2019 в 18:08
0

дрыгостол

Тут помоему климатическое оружие по генерации землетрясений в замедленном режиме симуляции... ну чтобы выставку не разнесло к фигам :))))

23.09.2019 в 21:43
0

хм...

Да, ШВП, они такие!)

28.09.2019 в 01:57
0

Нда... Швп и сервы с редукторами, вроде по 6 нагревателей на сопло, отдельные зоны водяного охлаждения, по 2 рельсы топовых на ось... Там можно экструдеры заменить на шпиндель и так же резать дерево наверно.

29.09.2019 в 18:25
0

А что тут обозначено каким цветом?

23.09.2019 в 15:11
0

Ну, предположим, что можно как-то на больших размерах даже разогнать механику на большие большие скорости. Ну мало, вдруг принтер с областью печати метр на метр. Но тогда пластик должен успевать подаваться в таком объеме. А у пластика есть параметр "текучесть". У PLA он примерно в 2 раза меньше, чем у ABS при нормальных для каждого температурах печати. Т.е. ABS позволит печатать быстрее, но и там уже на таких скоростях начнутся проблемы именно с экструзией, то проскальзнет, то не продавит, то гидравлическое сопротивление безумное становится.

При малых размерах и больших ускорениях силы таковы, что начинают заметно деформировать ремень. Ремни не годятся. Надо переходить на ШВП :)

Итого: если у вас ШВП и ДЫРА 2мм и материал, так что течет почти как вода, а охлаждение материала жидким азотом, то да, можно и 750 мм/сек,

23.09.2019 в 16:52
-1

Полезная статья )) 

Печатаю пластиком PLA. Апертура сопла 0.4 мм. Температура сопла 195*С - 205*С .

Температуру подбирал очень просто - продавливал пластик рукой, меняя

температуру от 180*С. После 195*С текучесть пластика растет все медленнее

и выше 205*С нет смысла греть сопло.

Даже при продавливании рукой, при температуре 205*С, скорость выдавливания

пластика не выше 100 мм/с (на глазок), а скорее и того ниже.

Если выставить в Slic3r скорость периметра 80 мм/с, то податчик пластика

уже начинает пощелкивать. Если помогать рукой, то приемлемо )) ...

23.09.2019 в 17:08
0

Так ты фидер поставь нормальный и проблем не будет.

Во вторых часто и густо температура зависит от скорости печати. Вот печатал привычными 60мм/с. И тут накинулись на вазочки. Поставил сопло 0.8 и скорость 120. И хотя и температура и пластик тот же, но нет адгезии межслойной. Точнее она есть, но не такая как могла бы быть. С 230 поднял до 235, а потом и вовсе 240 и все норм. Затем срочно надо было распечатать небольшой крепежик и я опять скинул скорость до 60 (сопло, пластик тот же). И затрещал пластик в хотэнде. Стал перегреваться филамент. Убавил тут же при печати с 240 до 230 и трещать кипеть перестал.

23.09.2019 в 18:43
-1

Так ты фидер поставь нормальный и проблем не будет.

Податчик у меня самый бюджетный МК-8 .

Но, ведь принцип-то у всех примерно одинаковый - зубчатая шестерня

толкает филамент, который с другой стороны поджат подшипником с канавкой.

"Титан" с редуктором, но та-же шестеренка.

А PLA жесткий и довольно скользкий.

Да и куча рекомендаций печатать PLA на скоростях не выше 50 мм/с.

Хотя производители немножко перестраховываются, давая рекомендации.

Когда не было еще 3Д принтера, читал о печати на скоростях 100 мм/с и более.

А как столкнулся с опытом, так смешно стало такое читать ))

23.09.2019 в 18:51
0

ПОнятно что принцип один и тот же. Но вот усилие которое можно безбозелено для прутка передать отличаются. Элементарно мк8 малая шестерня с канавкой и уже на том же моторе и на той же пружине и разница огромнейшая.


А PLA жесткий и довольно скользкий.


А если я тебе скажу что и с ним проблем нет и в принципе на ретракте малая мк8 на моем фидере вполне себе прогрызает его.

Если к примеру я на своем обычном фидере поменял шестерню на мк8 большую с канавкой и уже почти пропали щелчки, то переделка всего на малую шестерню вообще почти отмела эту проблему. А уж сам корпус правильный и вообще стало ширкано.

Когда не было еще 3Д принтера, читал о печати на скоростях 100 мм/с и более. А как столкнулся с опытом, так смешно стало такое читать ))

Чего смешного? Печатаю и 120 и 150 мм/с. Да это не постоянная скорость, но вполне себе достижимая на "больших" прямых. ВОт на дрыге печатал крышку знакомому. Первый слой на столе 40мм/с, дальше слой 60мм/с и пошел 5 слоев 150мм/с, потом слой 60мм/с, все. И ни чего смешного, вполне приличный результат снаружи, да и внутри без косяков. А главное время печати считай в два раза меньше.

28.09.2019 в 02:01
0

но нет адгезии межслойной

Например потому, что пластин недоплавляется, так большой поток забирает тепло быстрее, чем нагреватель успевает отдать? И в итоге температура вокруг нагревателя правильная,  но температура выходящего пластика ниже.

Печатал "стеклянным" от филаментарно, поставил сопло 1,5. Пришлось поднять температуру на 20 градусов, чтобы сохранить внешний вид. Межслойная агдезия вернулась сразу же. 

24.09.2019 в 11:51
0

Вообще-то неправильно сравнивать продавливание рукой и печать. Во первых при выдавливании рукой пластик выходит как на слой 0.4мм, а при печати какой слой? Во вторых при продавливании рукой нет сопротивления для пластика на выходе из сопла, а при печати очень даже есть и чем тоньше слой - тем больше сопротивление, хотя и подача тоже меньше.

23.09.2019 в 21:16
0

Печатал намедни PLA плиту 200х180 на Ender-5. Так вот механика запросто позволяет печатать на 200мм/сек, только хотенд совсем не справляется, экстудер трещит почти непрерывно. Задрал температуру до 250 , скорость 150 и оно прекрасно работало.

23.09.2019 в 21:51
0

https://vk.com/video378819036_456239076

Если память не изменяет 250мм/сек

24.09.2019 в 08:34
0

25 см/с. Диагональ детали - сантиметра 3, не больше, а в среднем - 2см.  Значит, за секунду должно быть не менее 10 линий.... Скорость хорошо мерить на длинных прямых, чтобы настройки ускорений и джерков не сильно мешали

23.09.2019 в 23:14
2

Во первых есть такое понятие как холостое перемещение рабочего инструмента. Его скорость лимитирована механикой станка. И именно её указывают менеджеры как максимальную при продаже. Если вы потребуете от станка большей скорости перемещения инструмента хороший станок вам её ограничит своим максимумом. Дешёвый сожрёт, но или не обеспечит перемещения с нужной точностью или поломает приводы.

Во вторых есть такое понятие как подача. Это перемещение инструмента во время обработки. И тут подачу выбирают в зависимости от инструмента и режима обработки. - неправильно указали и в лучшем случае запорите заготовку, в худшем сломаете инструмент. В 3д принтере это тип пластика, мощность нагревателя, охладителя после термобарьера и диаметр сопла. Например на моём принтере просто физически невозможно печатать соплом 0.4мм на скоростях более 60мм/сек. Пруток просто не успевает расходоваться и падает ширина экструдирования.  Если очень надо можно подобрать такой режим обработки чтобы это компенсировать, но сильно быстрее не станет. Можно заменить инструмент (экструдер или сопло) на больший диаметр. но опять же это вносит коррективы в техпроцесс.

И самое важное в определении режима обработки это форма и габариты детали. Да да именно детали а не того что может принтер. Вот тут вы снизите скорости печати и перемещений для маленькой детали что её не оторвало от стола. Поставите больший диаметр сопла на большую деталь. И создадите разные режимы обработки для разных мест детали сложной формы.

И по факту вам будет всё равно сколько деталь обрабатывается главное сделать её хорошо.

В хобби  проектах время обработки не имеет большого значения.

А в промышленном проекте не поленитесь оптимизировать руками или специальными инструментами полученную программу для станка чтобы сократить всякие лишние перемещения и оптимизировать порядок обработки. Тогда дядьки-операторы с механического участка не будут вас презирать и называть разными эпитетами в курилке.

И да всегда помните как именно деталь закреплена на станке и насколько сложно поставить базу. А то бывает всякое (есть на ютубе).

27.09.2019 в 21:49
0

Текст больше похож на ЧПУшника фрезеровщика, чем на 3Дпринтериста :-), а?, нет?,  ошибаюсь?.

L&K
28.09.2019 в 10:00
0

я никогда не работал по этой специальности :) но игрушечный фрезер был. он погиб в пожаре. сейчас 2 принтера есть : кончатель3 и фотон-с.

но поскольку фрезер был самодельный и я цмею работать на токарном и фрезерном станках пришлось изучить основы станкостроения и обработки металла резанием.

по опыту скажу что разница между фдм принтером и фрезером минимальна. на фрезере особенно большом цена ошибки больше. это заставляет понимать что именно будет делать станок по программе и как именно. после этого 3д принтер кажется простым.

у меня пока больше проблем с температурной деформацией после печати из абс деталей определённого вида чем с печатью. но тут надо читать книги по термообработке пластмасс.

кстати учебники для пту по мехобработке очень помогают в деле понимания процессов в станках. а для вузов там уже много лишнего.

беда в том что для многих тут надо начинать с ликбеза по использованию мерительного инструмента ;)

23.09.2019 в 23:18
0

Мда.  Почитал вас ‐ у каждого все мнение. Причём полностью противоположное. По всему. Начиная от ускорения и кончая причиной возникновения воблинга. А где правда господа? Как так? Кто-то физику в школе прогуливал?

24.09.2019 в 14:58
0

есть мнение, а есть практика.

Физика дело хорошее, но для неё надо учесть все явные и неявные параметры. В случае хоббийных станков одно это является настолько проблемой, что проще попробовать. То-есть практика.

Ну а когда те, кто не пробовал спорит с теми кто уже сделал - вот это настолько такое себе, что даже физику на помощь звать бесполезно. ;)

24.09.2019 в 17:15
0

Ога. У которых серого вещества не хватает и вместо того чтоб подумать, разобраться они начинаю менять все подряд, начиная от ремней и заканчивая установкой костыля TL-SMOOTHER. Жесть. Как в анекдоте — Ты фары протирал? Колеса мыл? Тогда не знаю почему не играет. Мрак. Столько некомпетентности и дремучести, как на этом форуме я нигде не видел. Вы даже не можете разобраться что такое РЫВКИ/JERK и что этот параметр делает, но все им активно пользуетесь. Напоминает басню - мартышка и очки. А всего то надо перевести фразу с английского на русский.

Defines how much the machine slows down when decelerating proportional to the vector angle of change of direction. Lower values mean being more careful, higher values means being faster and have more jerk.

24.09.2019 в 17:31
1

Мы можем.

Хоббийность - она такая вот. Из миллионов у когонить да получится! :D

24.09.2019 в 20:45
0

Фраза на англицком относится к другому термину и к другой прошивке.

Разобраться, что же такое джерк, можно, поняв это:

https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/blob/bugfix-2.0.x/Marlin/src/module/planner.cpp

24.09.2019 в 21:34
0

Спасибо. То что нужно. Хоть один думающий встретился.

27.09.2019 в 16:32
0

(mm/s^2) M205 XYZ - The largest speed change requiring no acceleration

Оно?

24.09.2019 в 17:34
0

Тут не поспоришь.

25.09.2019 в 20:01
0

увидел на секундомере надпись "Сделано в СССР" и Знак Качества и погрузился в ностальгию....)))

25.09.2019 в 22:17
1

А мой чего-то не ходит :)


26.09.2019 в 20:09
0

У меня раритет очень бережного хранения и редкого использования )

Даже поверочный сертификат в коробочке есть, от 3 декабря 1985 года.

26.09.2019 в 20:12
0

У моего тоже с точностью всё в порядке.

2*2=4, как на новом :)

26.09.2019 в 03:43
0

Вам знакомо, что в прошивке устанавливаются «предохранительные» максимальные значения скорости и ускорения, выше которых установить не получится никак в текущей печати? И если у вас там стоит эта пресловутая сотка мм/с, то ваши изыскания - плод незнания матчасти и трата времени, читателей в том числе. 

26.09.2019 в 20:05
0

Конечно знакомо. Мало того, я эти предохранительные значения сам ставил, исходя из рекомендаций конкретно к Прюшам. Выше я уже писал, что пробовал задрать ускорения и максимальные скорости, получил печать почти на 200 мм/с и чуть не сломал принтер.

В целом, этот пост был стёбом над любителями помериться скоростью печати, а никак не попыткой к ним присоединиться.

26.09.2019 в 06:51
1

к теме, 560 мм/с (тонким слоем) https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=bKGv8PNPLh4

26.09.2019 в 09:13
0

Точно, в тему, ибо на видео от силы 200мм/с из-за конфигурации детали, и результат в конце... не айс.

27.09.2019 в 12:57
0

Есть такое понятие ПТР - предел текучести расплава, чуток по другому, но смысл один. На большой скорости просто не успеет продавить пластик экструдер. Совсем другие давления нужны.

Поэтому в прошивке  скорость привязана к коэффициенту производительности головы\диаметру максимального сопла. Больше 1,5-2 мм в быту уж никто практически не пользуется.

Поэтому оптимальная максимальная скорость и ограничена. Смысл разгонять, если печати как таковой уже не будет.

27.09.2019 в 16:52
0

Что-то мне подсказывает что у автора стоит ограничение скорости в прошивке 100мм.с. 

А по сему хоть сколько ставь больше в куре, быстрее не будет.

27.09.2019 в 18:48
0

Проходили, смеялся )

Все очень просто - электроника принтера не позволяет больше.

Банально нужна более скоростная плата.

YBK
28.09.2019 в 19:18
0

Выше уже отвечал. Плата потащит и 200 и 300 мм/с, вот только печать на такой скорости получается с неприемлемо низким качеством, я пробовал.

Да, в прошивке стоит ограничение, и не только на скорость печати, но и на скорость холостых перемещений.

Да, ставил сам, после длительного чтения форумов и осмысливания опыта других владельцев Прюш. Ограничение придумано не просто так, а исходя из реальных возможностей принтера.

Можно, конечно, и Ладу Приору разогнать до 200 км/ч, но надо ли?

27.09.2019 в 20:11
0

Было у меня намерение печатать очень быстро, когда у меня был TEVO Tornado, сделал множество улучшений, перевёл на рельсы, заменил электронику на 2208 - качество выросло в разы, скорость раза в полтора. Потом я построил кубик: родные рельсы, двойная ось z на ШВП, драйверы 2660, движки 23 с низким сопротивлением и индуктивности. Особое внимание уделил жёсткости и шеометрии. Прирост даже более скромный получил, никаких ускорений в 6к, максимум 2.5к и скорость 160 против 1.5к и скорости 100 на переделанной прюше, потом начинаю сильно терять в качестве. Ну и по затратам несопоставимо дороже.

27.09.2019 в 21:09
1

….. печатаю 30-40мм/с, НО, соплом от 1.6 до 2.2мм слоем 0.4 до 0.8, крайне редко слоем 0.2 ( когда качество требуется повыше), в основном сопло 1.8 слой 0.5 на скорости как правило 38мм/с ( не знаю почему 38, на 40 тоже нормально идет, просто чуть меньше ставлю)...….. считаем, за один проход моим соплом принтер перекрывает ( округляю) 11 проходов сопла 0.4 со слоем 0.2 ( это самые распространенные параметры) , теперь умножаем РЕАЛЬНУЮ скорость 38мм/с * 11 проходов = 418 реальных мм/с....., если любой принтер разогнать до РЕАЛЬНЫХ 418 мм/с то получится великолепный вибратор, например ювелиры могут использовать параллельно принтер с такой скоростью  для головки камня :-)  , да , качество не сравнимо  с соплом 0,4, …. хотя как сказать , мой большой принтер собран как тут выражаются из го*на и палок, если же его собрать на всем заводском, то качество не будет отличаться...…………………

 P.S. 1 : у каждого свои цели и свои требования к конечному продукту, но увеличение скорости печати (хоть через увеличение скорости перемещения, хоть через увеличение сопла) ведет к снижению качества, порог у каждого свой...…

P.S.2 : для печати соплом 1.8мм (тем более 2.2мм) слоем 0.5мм на скорости 40 требуется увеличенная камера нагрева, вулкан слабо с этой задачей справляется, повышение температуры плохой способ выйти из ситуации (не хочу объяснять почему), ну а если модели будут с ровной линией 20 и более см то потребуется править прошивку.....

Всем безоблачной печати :-) 

28.09.2019 в 02:27
0

Основной вопрос в том, а могул ли мозги принтера выводить вообще команды перемещения (дёргать ногами драйвера) для обеспечения нужной скорости, оценить пробовали?

28.09.2019 в 21:00
0

На 8 битах, моторах Nema-17 с шпулями на 20 зубов в теории реально получить линейную скорость около 320 мм/с. Показываю, откуда цифры: устойчивые максимальные обороты хорошего шаговика около 8 об/с., далее начинаются проблемы с потерей мощности и пропусками шагов. 20 зубов с шагом 2 мм дают 20*2=40 мм на один оборот мотора, и 40мм*8об/с=320мм/с. В теории можно попробовать шпули с 40 зубами, чтобы добраться до заветных 640 мм/с, но никто так не делает по причине того, что тяга моторов падает ровно вдвое.

При 200 шагах на оборот, делителе микрошага 1/32 и 8 оборотах в секунду получаем частоту управляющих импульсов 8*200*32=51200 Гц, что является цифрой, близкой к предельно возможным для марлина 1.х.х 40Кгц. (кому интересно, изучайте статьи по марлину, там про это есть).

Если понизить делитель, то это позволит перекрыть требуемую частоту с запасом, но всё равно не позволит разогнать моторы выше 8 оборотов в секунду.

Кроме того, надо учитывать, что скорость = ускорение * время. На ускорениях выше 2500-3000 мм/с2 моторы перестают справляться, начинаются пропуски шагов, поэтому обычно выставляют 1000-1500 для обычных принтеров, и 2000-2500 для боудена и хорошей механики.

Рассмотрим вариант с бережным отношением к принтеру, директ-экструдером, и выставленным ускорением в 1000 мм/с2.

Чтобы набрать скорость 300 мм/с на ускорении 1000 мм/с2 требуется время 0.3 с. За это время голова принтера пройдёт путь 1000*0.3*0.3/2=45мм. Так что математика совсем не возражает против таких скоростей, но имейте в виду, это будет максимальная скорость в конце пути разгона. Средняя скорость на этом отрезке получится всего лишь 150 мм/с. И даже если продолжить движение через весь стол на этой максимальной скорости, то мы получим полное время 0.3+(200-45)/300=0.82с, и среднюю скорость 200/0.82=244 мм/с.

Я не принимал в расчёт, что голове в конце пути ещё требуется остановиться, на что потребуются те же 45 мм и 0.3 с. Пересчитываем: На непрерывном участке длиной 100 мм получаем среднюю скорость 100/(0.3+0.3+(100-45-45)/300)=100мм/0.63с=158 мм/с.

Если подрезать максимальную скорость до 100мм/с, то получаем 0.1с и 5мм на разгон, 100/(0.1+0.1+(100-5-5)/100) = 91 мм/с среднюю скорость, что достаточно близко к результату опыта (81 мм/с), при этом мы не учли 9 коротких перемещений по 0.4 мм между каждой линией, которые и сожрали дополнительные 1.2 секунды и 10 мм/с от средней скорости.

Если не ограничивать максимальную скорость, то весь путь будет состоять из половины ускорения и половины замедления.

На пути 50 мм получаем время √(50*2/1000) =0.32с. За это время максимальная скорость составит 1000*0.32=320мм/с (замечаете? где-то в самом начале уже была эта цифра). Полное время печати 100мм равно 0.32+0.32=0.64с, средняя скорость 100/0.64=156мм/с.

То есть, реально мы можем печатать некоторые детали на скорости, максимально возможной для  нашего оборудования, но фактическая скорость так и останется меньше 200 мм/с.

Подняв ускорение вдвое можно получить √(50*2/2000) =0.22с, и максималку 440мм/с, что уже вряд ли потянут моторы.

Режем до 320мм/с, получаем время разгона 320/2000=0.16с, путь разгона 25.6мм  и среднюю скорость 100/(0.16+0.16+(100-25.6-25.6)/320)=213 мм/с.

Увеличим длину детали на весь стол, получим 200/(0.16+0.16+(200-25.6-25.6)/320)=254 мм/с.

То есть, хоть так, хоть по-другому, а реальная средняя скорость выше 260 мм/с ну никак не выходит.

 

28.09.2019 в 21:58
0

Что мешает печатать круг, диаметром на весь стол?

29.09.2019 в 01:00
0

В первую очередь мешает то, что не все печатаемые модели - круг диаметром на весь стол.

Для написания комментариев, пожалуйста, авторизуйтесь.

Читайте в блогах

Аналоговый датчик давления для z-probe. Часть 2 Заключительная.

Корпус для USBasb

Рама для дрона 140мм

По стопам гибщика Бендера

Печать стоматологических изделий из фотополимера

Русский в TFT35 для Большого Дерева!