Перейти в каталог 3D-принтеров

3D-принтер Prusa i3 Steel

Prusa i3 Steel
О чем пишут ВЛАДЕЛЬЦЫ этого принтера?
Смотрите ниже

Prusa i3 Steel - новое поколение проекта RepRap. Одна из самых успешных и популярных моделей, доступ...... Подробнее

Prusa i3 Steel
Назначение: Персональный
Страна: Россия
Производитель: 3DiY
Технические характеристики
Технология печати: Моделирование методом наплавления (FDM/FFF)
Количество печатающих головок: 1
Область построения, мм: 200x200x220
Скорость печати: 50-200 мм/с
Платформа: с подогревом
Интерфейсы: USB, Card Reader
Дисплей: Да
Система сканирования: ProScan Standard
Скорость сканирования: 10 м/с
Расходные материалы
Типы материалов: Пластик
Диаметр нити (мм): 1
Программное обеспечение
Прошивка: Marlin </br> ПО: Repetier-Host, Slic3r, Cura </br> Совместимость с ОС: Windows, Mac OS, Linux
Габариты
Размеры (мм): 410х480х450
Вес (кг): 11

Владельцев 408
Добавить компанию
Добавить компанию

Блоги владельцев 3D-принтера «Prusa i3 Steel»

Устав от дремучей непроходимости и упёртости некоторых товарищей, настаивающих на том, что на fdm-принтерах с моторами Nema-17, директ-экструдером и прочими типовыми элементами возможна печать со скоростью 750 мм/с, я решился на эксперимент.Нарисовал простую модель, на примере которой будет очень просто вычислить реальную скорость печати. Модель состоит из рамки 100*100 мм (+0.8мм, чтобы рамка получилась снаружи), и сплошного участка размером 100*11.6 мм. Такое кривое число было выбрано из расчёта получить 30 линий по 0.4 мм вместе с рамкой, посчитать полное время печати и поделить на длину всех линий.Cura почему-то решила как-то по-своему разделить ширину детали на ширину линии, и вышло не так, как планировалось. (В дальнейшем при печати вообще всё пошло не так, слайсер зачем-то добавил холостых перемещений, и на полное время слоя я забил).Некоторое время было не до печати, поэтому заготовка лежала на SD-карте и терпеливо ждала. Вчера наконец-то выпало свободное время, и я взялся за печать.  Первый слой печатался на скорости 50 мм/с, что легко можно проверить. Каждая длинная линия (100мм) печатается примерно 2 секунды. Для проверки можно засечь время, за которое принтер печатает 10 линий сплошного участка, затем поделить полную длину на полученное время.  10*100мм/21.3с≈47мм/с.Второй слой печатался с заявленной скоростью 100мм/с, 10 линий за 12:30с. Печатает явно быстрее, чем первый слой. Проверяю: 10*100мм/12.3с≈81мм/с. Ну, почти.Перед третьим слоем увеличиваю скорость до 200%. По идее должно получиться  200 мм/с, но удвоения скорости как-то не заметно. 10 линий по 100 мм печаталось ровно 10 секунд. Реальная скорость 10*100мм/10с=100мм/с !!!.Перед четвёртым слоем поднимаю скорость до 300%. Визуально увеличения скорости вообще не видно. На этот раз 10 линий печаталось… (барабанная дробь) –  10 секунд! Да как так-то?!Получается, что дальше можно поднимать скорость хоть до 750%, но на выходе так и останутся реальные 100 мм/с.Всё это можно посмотреть своими глазками на видео. Специально совал в кадр секундомер, чтобы можно было убедиться, что скорость видео в процессе редактирования не изменялась. Предупреждаю сразу, снимал с рук, поэтому, если кого-то в процессе просмотра укачает и стошнит – виноваты сами. Маркеры времени указывал по началу кадра в редакторе. Кому охота – можете пересчитать по секундомеру.Подводя итог, делаю простой вывод: максимальная скорость печати ограничена ускорением, выставленным в прошивке, и временем, за которое принтер печатает непрерывный линейный участок. У меня в прошивке стоит ускорение по XY 3000мм/с2, потому как голова тяжёлая, и я не сторонник издевательства над техникой. Можно пытаться выставить ускорения в 10000 мм/с2 и получить пропуски при каждой смене направления и прыгающий принтер. Можно задирать скорость в слайсере, плясать с бубном и приносить в жертву девственниц, но физику с математикой не обманешь. Кстати, качество на максимальных скоростях получилось не фонтан. Налицо вылеты за периметр на углах и явная необходимость настраивать Linear Advance. Наверняка на более сложной и более высокой модели будут видны прочие артефакты. Всякие некритичные к качеству поделки обычно печатаю на скорости 100-120 мм/с по слайсеру, что превращается в фактические 80-100 мм/с. Когда нужно красиво – печатаю на 30-50 мм/с.В общем, не надо заниматься писькометрией. Надо настроить принтер с учётом его физических возможностей и правильно выбирать параметры печати с учётом желаемого качества.Доклад окончил, спасибо за внимание.
В очередной раз слушая, как во время печати периодически хрустит шариками китайский линейный подшипник, я вспомнил, что где-то в закромах у меня должны лежать специально купленные втулки. Раскопки показали, что втулки действительно есть в наличии.Не откладывая в долгий ящик, нарисовал корпуса для этих втулок и отправил на неторопливую печать. Прямоугольный выступ сделал по размеру окошек в железках корпуса, разрез для облегчения запрессовывания втулок, проточки - чтобы стяжки не соскальзывали. Печатал из PETG от Bestfilament на скорости 40, сопло 0.4, слой 0.2, температура 240, обдув 50%, к столу Ultem при температуре 80 липнет намертво, поэтому обошёлся без рафтов-бримов.Через пять с лишним часов (обманул слайсер, обещал меньше четырё
Здравствуйте, уважаемые 3D-печатники и интересующиеся! Год, может более, назад автор стал обладателем рамы принтера Prusa I3 Steel от фирмы 'NIOZ', которая приобреталась в этом хорошем магазине с целью собрать собственный принтер, так как покупать готовый было:а) дорого;б) не интересно;в) когда собираешь сам - лучше понимаешь суть и нюансы;г) самосборный принтер проще модифицировать (смотри пункт в).В итоге, принтер был мною собран, и получился сей интересный агрегат: Тот самый принтер, который автор собрал, здесь он уже с обдувом=) (в комментариях можно будет попинать автора за косяки, а оных многовасто)=))Печатающая голова изначально имела вид:
Бытует мнение что на звон влияют: протяжка ремня по гладким шпулям/подшипникам зубцами; директ экструдер; качество ремня; шпуль; жесткость конструкции. В данном эксперименте развею несколько мифов. Может это кому нибудь поможет сэкономить деньги и время, а иначе зачем мы тут собрались?И так, что мы имеем: Стальная прюша 3-х летнего возраста. Везде ТМС2208, моторы на демпферах, втулки скольжения - в общем не зубной кабинет, а спальня. Легкий директ экструдер с редукцией 3:1 (на боудене звон тоже был).Ремни нонейм с кордом перевернуты. Шпули нонейм. Вот их мы и будем менять на купленные у треугольников и сравнивать.Ремни:Распечатываем Пет-Г 'ужасный' кубик с замком (надо было взять обычный, ну что уж теперь).
Предыстория.Изначально на принтере был боуден экструдер МК8. В процессе эволюции хотенд был заменен на вулкан, мотор экструдера 1.7А обзавелся радиатором из кулера, 11мм шестерня подачи заменена на 7мм и МК8 пересверлен, после чего принтер без проблем печатал пару лет твердыми пластиками без оглядки на диаметры и скорости. Захотелось странного.1. Флексы.Как не крути, а печать флексами на боудене - танцы с бубном и лотерея. Главное прижимом добиться проскальзывания прутка, что бы он не раскорячился в трубке, встав колом. Ну и ретракт отсутствует как класс.2. LIN_ADVANCE на боудене отказался работать на
Пришел к нам недавно товарищ, по совместительству владелец небольшой гостиницы на побережье. Попросил сделать заглушки 'Лучше прорезиненые' для ножек стульев, ибо старые заглушки через 3 месяца использования приказали долго жить.Покопавшись я нашел старую бухту DEXP FLEX PLA и она пошла в дело. Замоделив по размерам в Fusion360, сделал модель с поддержками))) Не вышло. Поддержки не отделить, как и написано в этой статье на этом портале. Так же оказалось что на нашем принтере параметры, указанные в этой статье на этом портале надо менять, ибо получилось не айс.
Давненько уже лежит микрометричесий индикатор часового типа, который покупался для тонкой доводки и настройки геометрии принтера. Отсутвие каких-либо крепёжных элеменотов на индикаторе вынуждало идти на всяческие извращения с магнитами, струбцинами и малярным скотчем.Наконец-то заставил себя смоделировать и напечатать кронштейн, который позволил закрепить индикатор на направляющих валах оси X и выставить-таки стол в идеальный горизонт. Печатал пластиком PETG от Bestfilament. первые слои на скорости 40мм/с, потом надоело ждать, выкрутил в настройках скорость на 250%, принтер был не очень рад, шумел и жужжал, но всё напечатал практически идеально. На фото деталь слегка грязная уже после примерки и прогонки развёрткой на всякий случай.
Кстати на них придумал способ эффективного удаления волосатости PetG - зажигалкой.
Распечатал что бы:1. Посмотреть как работает.2. Проверить возможность функционирования такой маленькой фиговинки из липучего ПетГ, после удаления поддержек.На удивление очистить и разблочить получилось и даже неплохо крутится.Масштаб модели 75%.Пластик syntechlab PetG.Сопло 0.4Слой 0.1-0.2Поддержки везде.Время печати 2:20
Шины из BFLEX, кузов - Titanium ABSmaker. Остальное цветное - pet-g ABSmaker. Модель тут.
Устав от дремучей непроходимости и упёртости некоторых товарищей, настаивающих на том, что на fdm-принтерах с моторами Nema-17, директ-экструдером и прочими типовыми элементами возможна печать со скоростью 750 мм/с, я решился на эксперимент.Нарисовал простую модель, на примере которой будет очень просто вычислить реальную скорость печати. Модель состоит из рамки 100*100 мм (+0.8мм, чтобы рамка получилась снаружи), и сплошного участка размером 100*11.6 мм. Такое кривое число было выбрано из расчёта получить 30 линий по 0.4 мм вместе с рамкой, посчитать полное время печати и поделить на длину всех линий.Cura почему-то решила как-то по-своему разделить ширину детали на ширину линии, и вышло не так, как планировалось. (В дальнейшем при печати вообще всё пошло не так, слайсер зачем-то добавил холостых перемещений, и на полное время слоя я забил).Некоторое время было не до печати, поэтому заготовка лежала на SD-карте и терпеливо ждала. Вчера наконец-то выпало свободное время, и я взялся за печать.  Первый слой печатался на скорости 50 мм/с, что легко можно проверить. Каждая длинная линия (100мм) печатается примерно 2 секунды. Для проверки можно засечь время, за которое принтер печатает 10 линий сплошного участка, затем поделить полную длину на полученное время.  10*100мм/21.3с≈47мм/с.Второй слой печатался с заявленной скоростью 100мм/с, 10 линий за 12:30с. Печатает явно быстрее, чем первый слой. Проверяю: 10*100мм/12.3с≈81мм/с. Ну, почти.Перед третьим слоем увеличиваю скорость до 200%. По идее должно получиться  200 мм/с, но удвоения скорости как-то не заметно. 10 линий по 100 мм печаталось ровно 10 секунд. Реальная скорость 10*100мм/10с=100мм/с !!!.Перед четвёртым слоем поднимаю скорость до 300%. Визуально увеличения скорости вообще не видно. На этот раз 10 линий печаталось… (барабанная дробь) –  10 секунд! Да как так-то?!Получается, что дальше можно поднимать скорость хоть до 750%, но на выходе так и останутся реальные 100 мм/с.Всё это можно посмотреть своими глазками на видео. Специально совал в кадр секундомер, чтобы можно было убедиться, что скорость видео в процессе редактирования не изменялась. Предупреждаю сразу, снимал с рук, поэтому, если кого-то в процессе просмотра укачает и стошнит – виноваты сами. Маркеры времени указывал по началу кадра в редакторе. Кому охота – можете пересчитать по секундомеру.Подводя итог, делаю простой вывод: максимальная скорость печати ограничена ускорением, выставленным в прошивке, и временем, за которое принтер печатает непрерывный линейный участок. У меня в прошивке стоит ускорение по XY 3000мм/с2, потому как голова тяжёлая, и я не сторонник издевательства над техникой. Можно пытаться выставить ускорения в 10000 мм/с2 и получить пропуски при каждой смене направления и прыгающий принтер. Можно задирать скорость в слайсере, плясать с бубном и приносить в жертву девственниц, но физику с математикой не обманешь. Кстати, качество на максимальных скоростях получилось не фонтан. Налицо вылеты за периметр на углах и явная необходимость настраивать Linear Advance. Наверняка на более сложной и более высокой модели будут видны прочие артефакты. Всякие некритичные к качеству поделки обычно печатаю на скорости 100-120 мм/с по слайсеру, что превращается в фактические 80-100 мм/с. Когда нужно красиво – печатаю на 30-50 мм/с.В общем, не надо заниматься писькометрией. Надо настроить принтер с учётом его физических возможностей и правильно выбирать параметры печати с учётом желаемого качества.Доклад окончил, спасибо за внимание.
Помощи прошу, ибо наболело и задолбало.Взялся печатать миниатюры для настольной РПГ.В коробочных версиях фигурки высотой 2-2.5 см - это вообще жесть, соплом 0.4 такое нереально напечатать. Решил не испытывать судьбу и начать с монстров, они хотя бы крупнее. Слайсил по привычке в новой Cura, отправил на печать не глядя, и получил дрянь. Стал разбираться. Оказывается, эта курица расставляет поддержки просто от балды. По краям вроде нормально, а вот в середине массива получается вот такая лажа: И таких 'летающих тарелок' полная спина, потому как это монстр с шипами по всему туловищу. Естественно, эти висюльки при печати прилипают куда попало, потом отрываются вместе с поддержкой, и выглядит всё убого. Попробовал увеличить плотность и рису
Перебрал оси X и Y. После сборки вылез этот косяк. Первое фото сторона движение X+, вторая сторона X-. На косяки под буквами внимания не обращайте, случайно включил поддержки. Печатал АБС, температура 235/100. Ускорение 3000, рывок 10. До разбора принтера этих косяков не было.
Заменил сопло с1мм на 0.4 на кубике получил уродство какое то. Ремни натянуты механика цела.Диаметр сопла в слайсере указал верный.Что это за горизонтальные линии и прочие дефекты? Как их убрать? Помогите.