Перейти в каталог 3D-принтеров

3D-принтер Prusa i3 Steel

Prusa i3 Steel
О чем пишут ВЛАДЕЛЬЦЫ этого принтера?
Смотрите ниже

Prusa i3 Steel - новое поколение проекта RepRap. Одна из самых успешных и популярных моделей, доступ...... Подробнее

Prusa i3 Steel
Назначение: Персональный
Страна: Россия
Производитель: 3DiY
Технические характеристики
Технология печати: Моделирование методом наплавления (FDM/FFF)
Количество печатающих головок: 1
Область построения, мм: 200x200x220
Скорость печати: 50-200 мм/с
Платформа: с подогревом
Интерфейсы: USB, Card Reader
Дисплей: Да
Система сканирования: ProScan Standard
Скорость сканирования: 10 м/с
Расходные материалы
Типы материалов: Пластик
Диаметр нити (мм): 1
Программное обеспечение
Прошивка: Marlin </br> ПО: Repetier-Host, Slic3r, Cura </br> Совместимость с ОС: Windows, Mac OS, Linux
Габариты
Размеры (мм): 410х480х450
Вес (кг): 11

Владельцев 408
Добавить компанию
Добавить компанию

Блоги владельцев 3D-принтера «Prusa i3 Steel»

Долго собирался сделать но все время что-то мешало, сейчас наконец то сделал. Принтеры переехали в свой новый домик. Причем каждый принтер в этом домике обрел свою личную комнату. Управляющий модуль построен на базе nodemcu 0.9 и управляет четырмя реле и двумя каналами шим для вентиляторов. В честве силового модуля вентиляторов взял L293 , дешевле мосфетов, аккуратнее, нет вопросов сопряжения уровней.  Управление реализовано либо через web интерфейс (хоть с компа хоть с телефона)либо через тачскрин, что весьма удобно стоя около принтера. хотя мне сказали что слишком жирно использовать nextion дисплей как выключатель, но он у меня просто валялся без дела а потому был прикручен на свое место.Изначально заложено управление от одной кнопочки, но я его не реализовал, так-же как и олед для дисплея как задумывал изначально. Управление светом вынесено и в октопринт, для каждого своим каналом, команда wget fan.lan/com?led=l1of -b > /dev/null для отключенияили wget fan.lan/com?led=l1on -b > /dev/nullдля включения Включить принтер можно с любого места, будь то тачскрин (кнопк принтер 1 принтер 2) или через интернет, с отключением пока в тачскрине я его не реализовал, но сделаю потом через несколько подтверждений, через web простым нажатием тоже не отключить, надо ввести пароль, иначе будет крайне обидно если случайно отключишь принтер на 20 часу печати... Микроклимат, эксперементальным путем я выяснил что при 39 градусах паже с обдувом абс себя чувствует комфортно, потому регулятор установил на 39 градусов. Электронике тоже не жарко при такой температуре, причем элетроника внизу, а там а 3-5 градусов прохладнее. Регулятор ПИ (пропоционально-интегральный), держит температуру с точностью до 0,2 градусов. ПИД делать не стал, он тут просто не нужен. Когда проектировал шкаф, планировал филамент подавать с верхнего отделения через отверстие в крыше секции принтера  потом попробовал и решил что это лишнее. Сейчас пишу пост и понимаю что в крыше все-таки сделаю отверстия для вентиляции с красивыми заглушками. До этого и так верхнее отделение для филамента грелось неплохо, но если еще часть воздуха будет подаватся принудительно то будет только лучше, так что будет доработка :) Двери - 4 мм поликарбонат, имеют зазоры около 10 мм сверху и сбоку, для циркуляции воздуха, есть естественная, и есть принудительная вентиляция вентилятором который позволяет достаточно быстро (ну как быстро, при повышении установленной температуры вентилятор начинает работать, и чем выше тем сильнее дует, таким образом температура просто не растет выше установленной)  скинуть температуру в камереИз того что в планах, доставить в шкаф автоматический огнетушитель, для того чтобы спал спокойно, и вывести управление через телеграмм бота , но тут все от настроения зависит :) Принимаю конструктивную критику и идеи достойные реализации.
Устав от дремучей непроходимости и упёртости некоторых товарищей, настаивающих на том, что на fdm-принтерах с моторами Nema-17, директ-экструдером и прочими типовыми элементами возможна печать со скоростью 750 мм/с, я решился на эксперимент.Нарисовал простую модель, на примере которой будет очень просто вычислить реальную скорость печати. Модель состоит из рамки 100*100 мм (+0.8мм, чтобы рамка получилась снаружи), и сплошного участка размером 100*11.6 мм. Такое кривое число было выбрано из расчёта получить 30 линий по 0.4 мм вместе с рамкой, посчитать полное время печати и поделить на длину всех линий.Cura почему-то решила как-то по-своему разделить ширину детали на ширину линии, и вышло не так, как планировалось. (В дальнейшем при печати вообще всё пошло не так, слайсер зачем-то добавил холостых перемещений, и на полное время слоя я забил).Некоторое время было не до печати, поэтому заготовка лежала на SD-карте и терпеливо ждала. Вчера наконец-то выпало свободное время, и я взялся за печать.  Первый слой печатался на скорости 50 мм/с, что легко можно проверить. Каждая длинная линия (100мм) печатается примерно 2 секунды. Для проверки можно засечь время, за которое принтер печатает 10 линий сплошного участка, затем поделить полную длину на полученное время.  10*100мм/21.3с≈47мм/с.Второй слой печатался с заявленной скоростью 100мм/с, 10 линий за 12:30с. Печатает явно быстрее, чем первый слой. Проверяю: 10*100мм/12.3с≈81мм/с. Ну, почти.Перед третьим слоем увеличиваю скорость до 200%. По идее должно получиться  200 мм/с, но удвоения скорости как-то не заметно. 10 линий по 100 мм печаталось ровно 10 секунд. Реальная скорость 10*100мм/10с=100мм/с !!!.Перед четвёртым слоем поднимаю скорость до 300%. Визуально увеличения скорости вообще не видно. На этот раз 10 линий печаталось… (барабанная дробь) –  10 секунд! Да как так-то?!Получается, что дальше можно поднимать скорость хоть до 750%, но на выходе так и останутся реальные 100 мм/с.Всё это можно посмотреть своими глазками на видео. Специально совал в кадр секундомер, чтобы можно было убедиться, что скорость видео в процессе редактирования не изменялась. Предупреждаю сразу, снимал с рук, поэтому, если кого-то в процессе просмотра укачает и стошнит – виноваты сами. Маркеры времени указывал по началу кадра в редакторе. Кому охота – можете пересчитать по секундомеру.Подводя итог, делаю простой вывод: максимальная скорость печати ограничена ускорением, выставленным в прошивке, и временем, за которое принтер печатает непрерывный линейный участок. У меня в прошивке стоит ускорение по XY 3000мм/с2, потому как голова тяжёлая, и я не сторонник издевательства над техникой. Можно пытаться выставить ускорения в 10000 мм/с2 и получить пропуски при каждой смене направления и прыгающий принтер. Можно задирать скорость в слайсере, плясать с бубном и приносить в жертву девственниц, но физику с математикой не обманешь. Кстати, качество на максимальных скоростях получилось не фонтан. Налицо вылеты за периметр на углах и явная необходимость настраивать Linear Advance. Наверняка на более сложной и более высокой модели будут видны прочие артефакты. Всякие некритичные к качеству поделки обычно печатаю на скорости 100-120 мм/с по слайсеру, что превращается в фактические 80-100 мм/с. Когда нужно красиво – печатаю на 30-50 мм/с.В общем, не надо заниматься писькометрией. Надо настроить принтер с учётом его физических возможностей и правильно выбирать параметры печати с учётом желаемого качества.Доклад окончил, спасибо за внимание.
В очередной раз слушая, как во время печати периодически хрустит шариками китайский линейный подшипник, я вспомнил, что где-то в закромах у меня должны лежать специально купленные втулки. Раскопки показали, что втулки действительно есть в наличии.Не откладывая в долгий ящик, нарисовал корпуса для этих втулок и отправил на неторопливую печать. Прямоугольный выступ сделал по размеру окошек в железках корпуса, разрез для облегчения запрессовывания втулок, проточки - чтобы стяжки не соскальзывали. Печатал из PETG от Bestfilament на скорости 40, сопло 0.4, слой 0.2, температура 240, обдув 50%, к столу Ultem при температуре 80 липнет намертво, поэтому обошёлся без рафтов-бримов.Через пять с лишним часов (обманул слайсер, обещал меньше четырё
Здравствуйте, уважаемые 3D-печатники и интересующиеся! Год, может более, назад автор стал обладателем рамы принтера Prusa I3 Steel от фирмы 'NIOZ', которая приобреталась в этом хорошем магазине с целью собрать собственный принтер, так как покупать готовый было:а) дорого;б) не интересно;в) когда собираешь сам - лучше понимаешь суть и нюансы;г) самосборный принтер проще модифицировать (смотри пункт в).В итоге, принтер был мною собран, и получился сей интересный агрегат: Тот самый принтер, который автор собрал, здесь он уже с обдувом=) (в комментариях можно будет попинать автора за косяки, а оных многовасто)=))Печатающая голова изначально имела вид:
Взамен синговского, вчера замоделил и распечатал обнову - оч.понравилась.
Забабахал модельку от души. Крепче принтера)
Пришел к нам недавно товарищ, по совместительству владелец небольшой гостиницы на побережье. Попросил сделать заглушки 'Лучше прорезиненые' для ножек стульев, ибо старые заглушки через 3 месяца использования приказали долго жить.Покопавшись я нашел старую бухту DEXP FLEX PLA и она пошла в дело. Замоделив по размерам в Fusion360, сделал модель с поддержками))) Не вышло. Поддержки не отделить, как и написано в этой статье на этом портале. Так же оказалось что на нашем принтере параметры, указанные в этой статье на этом портале надо менять, ибо получилось не айс.
Давненько уже лежит микрометричесий индикатор часового типа, который покупался для тонкой доводки и настройки геометрии принтера. Отсутвие каких-либо крепёжных элеменотов на индикаторе вынуждало идти на всяческие извращения с магнитами, струбцинами и малярным скотчем.Наконец-то заставил себя смоделировать и напечатать кронштейн, который позволил закрепить индикатор на направляющих валах оси X и выставить-таки стол в идеальный горизонт. Печатал пластиком PETG от Bestfilament. первые слои на скорости 40мм/с, потом надоело ждать, выкрутил в настройках скорость на 250%, принтер был не очень рад, шумел и жужжал, но всё напечатал практически идеально. На фото деталь слегка грязная уже после примерки и прогонки развёрткой на всякий случай.
Кстати на них придумал способ эффективного удаления волосатости PetG - зажигалкой.
Устав от дремучей непроходимости и упёртости некоторых товарищей, настаивающих на том, что на fdm-принтерах с моторами Nema-17, директ-экструдером и прочими типовыми элементами возможна печать со скоростью 750 мм/с, я решился на эксперимент.Нарисовал простую модель, на примере которой будет очень просто вычислить реальную скорость печати. Модель состоит из рамки 100*100 мм (+0.8мм, чтобы рамка получилась снаружи), и сплошного участка размером 100*11.6 мм. Такое кривое число было выбрано из расчёта получить 30 линий по 0.4 мм вместе с рамкой, посчитать полное время печати и поделить на длину всех линий.Cura почему-то решила как-то по-своему разделить ширину детали на ширину линии, и вышло не так, как планировалось. (В дальнейшем при печати вообще всё пошло не так, слайсер зачем-то добавил холостых перемещений, и на полное время слоя я забил).Некоторое время было не до печати, поэтому заготовка лежала на SD-карте и терпеливо ждала. Вчера наконец-то выпало свободное время, и я взялся за печать.  Первый слой печатался на скорости 50 мм/с, что легко можно проверить. Каждая длинная линия (100мм) печатается примерно 2 секунды. Для проверки можно засечь время, за которое принтер печатает 10 линий сплошного участка, затем поделить полную длину на полученное время.  10*100мм/21.3с≈47мм/с.Второй слой печатался с заявленной скоростью 100мм/с, 10 линий за 12:30с. Печатает явно быстрее, чем первый слой. Проверяю: 10*100мм/12.3с≈81мм/с. Ну, почти.Перед третьим слоем увеличиваю скорость до 200%. По идее должно получиться  200 мм/с, но удвоения скорости как-то не заметно. 10 линий по 100 мм печаталось ровно 10 секунд. Реальная скорость 10*100мм/10с=100мм/с !!!.Перед четвёртым слоем поднимаю скорость до 300%. Визуально увеличения скорости вообще не видно. На этот раз 10 линий печаталось… (барабанная дробь) –  10 секунд! Да как так-то?!Получается, что дальше можно поднимать скорость хоть до 750%, но на выходе так и останутся реальные 100 мм/с.Всё это можно посмотреть своими глазками на видео. Специально совал в кадр секундомер, чтобы можно было убедиться, что скорость видео в процессе редактирования не изменялась. Предупреждаю сразу, снимал с рук, поэтому, если кого-то в процессе просмотра укачает и стошнит – виноваты сами. Маркеры времени указывал по началу кадра в редакторе. Кому охота – можете пересчитать по секундомеру.Подводя итог, делаю простой вывод: максимальная скорость печати ограничена ускорением, выставленным в прошивке, и временем, за которое принтер печатает непрерывный линейный участок. У меня в прошивке стоит ускорение по XY 3000мм/с2, потому как голова тяжёлая, и я не сторонник издевательства над техникой. Можно пытаться выставить ускорения в 10000 мм/с2 и получить пропуски при каждой смене направления и прыгающий принтер. Можно задирать скорость в слайсере, плясать с бубном и приносить в жертву девственниц, но физику с математикой не обманешь. Кстати, качество на максимальных скоростях получилось не фонтан. Налицо вылеты за периметр на углах и явная необходимость настраивать Linear Advance. Наверняка на более сложной и более высокой модели будут видны прочие артефакты. Всякие некритичные к качеству поделки обычно печатаю на скорости 100-120 мм/с по слайсеру, что превращается в фактические 80-100 мм/с. Когда нужно красиво – печатаю на 30-50 мм/с.В общем, не надо заниматься писькометрией. Надо настроить принтер с учётом его физических возможностей и правильно выбирать параметры печати с учётом желаемого качества.Доклад окончил, спасибо за внимание.
Помощи прошу, ибо наболело и задолбало.Взялся печатать миниатюры для настольной РПГ.В коробочных версиях фигурки высотой 2-2.5 см - это вообще жесть, соплом 0.4 такое нереально напечатать. Решил не испытывать судьбу и начать с монстров, они хотя бы крупнее. Слайсил по привычке в новой Cura, отправил на печать не глядя, и получил дрянь. Стал разбираться. Оказывается, эта курица расставляет поддержки просто от балды. По краям вроде нормально, а вот в середине массива получается вот такая лажа: И таких 'летающих тарелок' полная спина, потому как это монстр с шипами по всему туловищу. Естественно, эти висюльки при печати прилипают куда попало, потом отрываются вместе с поддержкой, и выглядит всё убого. Попробовал увеличить плотность и рису
Перебрал оси X и Y. После сборки вылез этот косяк. Первое фото сторона движение X+, вторая сторона X-. На косяки под буквами внимания не обращайте, случайно включил поддержки. Печатал АБС, температура 235/100. Ускорение 3000, рывок 10. До разбора принтера этих косяков не было.
Заменил сопло с1мм на 0.4 на кубике получил уродство какое то. Ремни натянуты механика цела.Диаметр сопла в слайсере указал верный.Что это за горизонтальные линии и прочие дефекты? Как их убрать? Помогите.