Longer Orange 30 - обзор и выводы по итогам 2 недель владения

С месяц назад ко мне в личку постучался представитель Longer и предложил прислать на обзор один из принтеров - FDM (не помню уже какой точно) или Orange 10. ФДМ меня уже давно не интересует настолько, чтобы писать обзоры, даже если принтер дают на халяву, а Оранж 10 с его разрешением - ну как-то несерьезно и тоже не интересно после более чем года эксплуатации Фотона S. В конце концов мы с ним договорились на Оранж 30. Не совсем бесплатно, но очень-очень дешево :) Вообще-то я и его не стал бы брать, но мой знакомый, давно хотевший фотополимерник, сказал "Бери, отдашь его потом мне!" :)

Так что при желании вы можете назвать этот обзор проплаченным и не объективным. Однако я все опишу максимально честно, т.к. обзорами на регулярной основе не занимаюсь и не стремлюсь угодить кому-либо :)

Доставка с российского склада заняла несколько дней, курьер привез коробку с принтером прямо к двери. Дополнительно был приложен литр красной прозрачной смолы.

Упаковка никаких сюрпризов не имеет, все упаковано достаточно добротно, чтобы выдержать транспортировку.

Сверху дополнительно проложен весьма толстый "демпфер" из картона.

Внутри все уложено во вспененный полиэтилен.

Комплектация обычная для фотополимерника, за исключением пяти игральных карт :)

• четыре шестигранника
• мануал и реклама
• пара латексных перчаток
• несколько малярных фильтров
• запасная пленка
• стальной шпатель

Верхний кожух из оранжевого акрила - сборный из 4 стенок и крышки. Собирается в пазы. Для удобства сборки в комплекте идут 4 уголка, в которые ставятся стенки. Имеются так же 3 резинки, которыми короб стягивается после сборки. Полагаю, что по-хорошему после сборки короба все стыки надо бы проклеить и когда клей высохнет - снять резинки.

Ось Z на одной рельсе шириной 15 мм. Рельса закреплена на стенке стального короба оси. Гайка - двойная, подпружиненная. Ходовой винт соединяется с валом мотора через спиральную муфту. Вверху закреплен механический концевик, ограничивающий верхнее положение оси, внизу - оптический для калибровки и обнуления перед началом печати.

Все выглядит достаточно аккуратно и добротно.

Ванна... Ну, свои функции она выполняет :) Но конструкция ее весьма неудобна. К столу она крепится двумя винтами с широкими ребристыми шляпками и чтобы ее снять, надо полностью выкрутить эти винты, а они не слишком короткие. И после выкручивания лучше их вынуть и положить в сторонку, так как вполне возможно уронить один из них куда не надо, например при сливе из ванны полимера. Было бы удобнее, если бы фиксация ванны была организована как в Фотонах - винты в отдельных стойках просто прижимают ванну. Ослабил винты - можно вынуть ванну.

Кстати, о сливе полимера. Судя по всему, конструкторы не задумывались, что такое вообще будет нужно делать :) Отсутствие носика в одном из углов и широкая юбка с винтами вокруг дна ванны очень мешают сливу. Если смолы в ванне больше 20-30 миллилитров, то при наклоне ванны полимер стремится пролиться сначала на эту юбку. Чтобы он не успел это сделать, ванну нужно наклонять быстро и сильно. Но боюсь, что рано или поздно все равно придется чистить юбку ванны от полимера, и не один раз. А из-за болтов на ней это будет весьма неудобно делать.

Ванна приходит с уже натянутой пленкой и закреплена на столе принтера. Но каким-то образом на пленке все же появились пара вмятин.

Из внешних органов на корпусе присутствует интерфейсный сенсорный дисплей 2.8" на передней панели. На задней панели расположились гнездо USB для флэшки, разъем и выключатель питания.

Гнездо для флэшки сзади - это не очень удобно, надо сказать.

Комплектный блок питания - на 72 Ватта (12 вольт, 6 ампер). В процессе работы особо не греется, его мощности хватает с головой.

На нижней стороне расположился шильдик с названием и краткими характеристиками.

Снаружи больше ничего интересного, поэтому разберем и посмотрим что у него внутри :)

Разбирается он достаточно просто - откручиваются 6 болтов сверху по краям стола и стол вместе с осью Z снимается. Но перед этим необходимо на нижней стороне принтера открутить лючок, под ним открутить небольшую пластинку, прижимающую разъем дисплея и отсоединить шлейф дисплея от платы-переходника.

Внутри кучка плат с соединяющими их кабелями, один большой вентилятор, матрица засветки на радиаторе и мотор. Сначала меня несколько удивило количество проводов, идущих к матрице засветки, но потом я вспомнил, что там еще стоит термодатчик. Принтер во время печати и теста засветки измеряет и показывает температуру на плате светодиодов. При перегреве он ставит печать на паузу пока засветка не остынет.

Все разъемы довольно щедро залиты герметиком. И хотя его слой очень тонкий, тем не менее он очень прочный на разрыв и слегка тянется как резина. При попытке вынуть разъем из гнезда он даже начал стаскивать гнездо с контактов, впаянных в плату. Пришлось подрезать его ножом.

Основа электроники принтера - одноплатный компьютер Orange Pi. На него насажена плата с микроконтроллером, драйвером двигателя, драйвером светодиодов засветки и питанием. Эта плата управляет движение мотора, включением засветки и интерфейсным сенсорным дисплеем на передней стороне принтера. Одноплатник соединяется кабелями с USB-разъемом на задней стенке и HDMI-кабелем с преобразователем видеоинтерфейса на отдельной плате.

Сам одноплатник:

Плата управления двигателем, интерфейсом и засветкой:

Драйвер двигателя - A4988, без радиатора.

Драйвер светодиодов засветки:

Преобразователь видеоинтерфейса - стандартный, коих полно на Али. Преобразует видео из HDMI в MIPI. Разъем miniUSB - это просто питание.

Дисплей подключается к нему через плату-переходник, на которой дополнительно установлен питатель для дисплея.

Вся электронная начинка принтера на одном фото :)

Посмотрим на засветку, про которую производитель говорит, что она параллельная как у параледа. Откручиваем 4 болта и снимаем плату светодиодов с приклеенным к ней радиатором. На плате расположены 32 светодиода, судя по всему одноваттных. На каждый надета индивидуальная линза.

Давайте посмотрим что же дает такая конструкция в плане засветки.

Это лист бумаги, положенный непосредственно на линзы светодиодов:

А вот так выглядит засветка когда лист бумаги находится примерно на том же расстоянии от диодов, что и дисплей:

И еще один эксперимент - закроем все диоды кроме одного и посмотрим какого размера пятно он дает на рабочем расстоянии:

Получается, что один диод перекрывает область еще и 4-х соседних диодов. Это не паралед, конечно, когда один диод перекрывает только свою область, тут параллельность довольно условная. Но гораздо лучше, чем раструб как у первых Фотонов.

И по потреблению светодиодами. При 12 вольтах питания потребление засветки составляет около 2.35 ампер, что дает мощность засветки примерно 28 Ватт. Это меньше, чем у Фотона S с параледом и казалось бы время засветки слоя должно быть больше, но по результатам тестов оказалось, что этот Оранж засвечивает слои за меньшее время. Я думаю, что это из-за меньших потерь светового потока в данной схеме. Здесь практически весь излучаемый диодом свет собирается надетой на диод линзой. Тогда как в параледах диоды светят довольно широко, и на линзы, отстоящие от диодов на расстоянии 3-4 см попадает меньше половины их света. Остальное улетает в стороны или гасится на черных перегородках, стоящих между линзами.

Итак, с разборкой покончено, пора тестировать его работу :)

Первое, что не слишком приятно удивляет - довольно шумный вентилятор, который включается вместе с питанием и молотит постоянно. Почему не сделали его включение только на время печати - непонятно.

Пользовательский интерфейс у принтера довольно лаконичный, но вполне понятный и удобный. Список файлов на флэшке представляется в виде таблицы, без предпросмотра.

Чтобы посмотреть информацию о файле и предпросмотр модели в нем нужно дважды нажать на нужный файл. Откроется окно с предпросмотром.

Отсюда можно запустить печать или посмотреть подробную информацию о режимах печати.

В процессе печати выводится информация о ходе печати (количество слоев, время) и температура диодов засветки. Можно поставить печать на паузу или прервать ее.

Однако сюрприз: при постановке на паузу платформа не приподнимется, чтобы можно было посмотреть как там идет процесс, а останется на высоте очередного слоя :) И еще сюрприз: при нажатии прерывания печати принтер не станет торопиться с этой самой отменой, а сначала досветит очередной слой положенное время. А если Вы нажали отмену в самом начале, когда он только поехал обнулять ось, то принтер не станет ради Вашего каприза останавливаться, а доведет процесс обнуления до конца. То есть если Вы нажали "Печать", а потом спохватились, что забыли снять с платформы предыдущую модель, то остановить вдавливание этой модели в дисплей можно только отключением питания, кнопка "Стоп" тут не проканает :)В меню настроек можно подвигать ось Z, проверить работу дисплея и засветки, посмотреть информацию о принтере.

В пункте движения оси можно поднимать-опускать ось с шагом 1, 10 и 50 мм и обнулить (отхомить).

Проверка дисплея и засветки. Тут можно включить-выключить диоды засветки, а так же включить-выключить отображение тестового рисунка на дисплее.

Ну и меню с информацией о принтере.

Итак, теперь о самой печати. Для начала, конечно, нужно откалибровать платформу. Тут все стандартно для такой схемы:

- закрепляем платформу на оси верхним винтом с барашком

- убираем со стола ванну и кладем на дисплей лист офисной бумаги

- ослабляем винты, фиксирующие положение платформы, чтобы платформа свободно болталась

- заходим в меню движения оси и нажимает "Домой"

- когда платформа доедет вниз до концевика и остановится после повторного, медленного движения, начинаем по чуть-чуть подтягивать ослабленные винты крест-накрест. Платформа при этом должна свободно лежать на листе бумаги. Когда усилие подтяжки винтов становится уже значительным, затягиваем их окончательно.

Это идеальное развитие ситуации :) Однако и тут будет сюрприз, о котором я подробнее расскажу ниже.

Итак, я откалибровал платформу по одному листу, поднял ее и поставил ванну с налитым в нее полимером Longer (прозрачный красный), который мне прислали вместе с принтером. Для начала я решил не изгаляться и напечатать одну из тех моделей, что уже лежали отслайсенные на флэшке. Выбор пал на какое-то крепление чего-то, т.к. эта деталь была самой низкой и, соответственно, быстрее всего печаталась.

Что я заметил во время печати: во-первых, звука отрыва слоев от пленки нет. Вообще. Похоже, что пленка идет довольно качественная, получше, чем у Эникубика :) Второй момент - подъем происходит в два этапа - сначала медленно приподнимается на 2 мм, а потом с более высокой скоростью поднимает еще на два. Опускание происходит так же - сначала быстро, под конец медленно.

И вот два ведра дегтя в этой бочке: 1 - на паузе платформа не поднимается, чтобы можно было посмотреть как там идет печать, а остается на высоте очередного слоя. 2 - параметры печати изменить нельзя, никакие - ни время засветки, ни высоту или скорость подъема. Может быть для кого-то это и неважно, а я обеими этими возможностями время от времени пользуюсь и для меня это довольно существенный минус.Печать этой детали прошла вполне успешно. Качество печати так же не разочаровало.

Хотя я и ожидал немного другого. Так как здесь дисплей прилегает к пленке (как на моем Фотоне после модификации), то я ждал, что резкость печати будет выше, горизонтальные поверхности будут матовыми из-за пикселей. Но нет, горизонтальные поверхности блестят глянцем, хотя под микроскопом можно заметить на них следы пикселей. Но бугорками они не торчат.

Ну ок, в принципе получается достаточно неплохой компромис между торчащими пикселями и размытостью мелких деталей.

Потом поставил на печать черепушку штурмовика (вроде бы).

Ну тоже неплохо. Но это все несерьезно, пора приступать к печати нормальных тестовых моделей, показывающих возможности принтера.

Тут пришла пора установить слайсер от Лонгера. В двух словах - это еще более убогая программа, чем слайсер от Эникубика. Годится только для того, чтобы непосредственно нарезать подготовленную в другом слайсере со всеми поддержками STL. Однако этот слайсер может еще конвертировать файлы в формате .zip, отслайсенные в Читубоксе. А что радует еще сильнее - сам Читубокс при установке соответствующего плагина умеет слайсить и сохранять в формате .lgs30, который понимается принтером. Правда, не без косяка - в Читубоксе нельзя настроить отдельно быструю и медленную скорости и высоту подъема между слоями.

Кстати, принтер видит файлы на флэшке только в каталоге longer3d , так что сохранять их следует только в этот каталог. Тоже совершенно непонятное ограничение...

Для тестов я отслайсил стандартный тестовый кубик 3DSLA с толщиной слоем 40 мкм, как я всегда и слайсю. Для чистоты эксперимента взял полимер Elegoo, который очень хорошо показал себя в тестах на детализацию. Так как на Фотоне оптимальное время для этой смолы составило 7-8 сек, то и тут поставил это же время. И вот тогда-то я и узнал, что хотя засветка у Оранжа слабее по мощности, но засвечивает она сильнее и время надо сокращать :) Оптимальным получилось 5 секунд. И тут вылез очередной сюрприз - у кубика как-то сплющилось и пропало примерно 0.5 мм снизу. Да и детализация, откровенно говоря, оказалась не такой хорошей, как я ожидал. Но заметно лучшей, чем у немодифицированного Фотона S.

А вот со "съеденными" нижними 0.3-0.6 мм моделей я разбирался долго. Размеры по X-Y четкие, а по Z сильно занижены. Да и на модели это видно.

При этом калибровка по 4 листам слегка снижает эту разницу, модель становится ниже "всего" на 0.2-0.3 мм. Но это не дело калибровать по стопке листов...

Я перепробовал все, что приходило в голову, мы общались с знакомым по этому вопросу. Как оказалось, у него точно такая же проблема была на Фотоне Зеро и побороть ее он не смог.

Я достал индикатор и начал экспериментировать. Снял ванну, положил на дисплей лист бумаги, обнулил ось и приставил индикатор к платформе.

Сначала грешил на то, что при затягивании винтов платформа опускается вниз. Но обнаружил, что при аккуратном неспешном затягивании винтов по кругу ноль почти не сбивается, максимум - на 5 соток. При вытаскивании листа из под платформы она уходит еще на 2-3 сотки, но все равно ведь это не 0.5 мм. При движение платформы вверх и вниз по 1 мм после калибровки индикатор показывает движение ровно на 1 мм, практически без погрешностей. При повторном обнулении платформа приходит ровно в ноль. Запускаю тестовую печать без ванны с полимером - индикатор показывает, что печать начинается с нуля и при каждом следующем слое платформа поднимается ровно на его высоту, как положено. Ну то есть все отлично.

Ставлю ванну с полимером, обнуляю платформу, пристраиваю индикатор - и опа! - по индикатору получается, что до первого слоя платформа не смогла дойти примерно 0.5 мм.

После пары дней мучений, так и не поняв причин всего этого, я решил, что проблема может быть в том, что плоскость дисплея находится чуть ниже плоскости стола.

Ну кто его знает, может быть это как-то влияет на калибровку, или пленка в ванне прогибается на это расстояние или еще что-то. Я уже просто не знал на что списать эти съеденные доли миллиметра при печати. Решил убить одним выстрелом двух зайцев - выровнять плоскость дисплея по плоскости стола и заодно защитить дисплей. Для этого я вырезал из пленки толщиной 0.25 мм прямоугольник по размеру дисплея, содрал родную изоленту по периметру дисплея, положил на дисплей пленку и опять заклеил периметр. Родная окантовка потянулась при снимании, ее ровно уже не получилось наклеить, поэтому применил медный скотч как очень тонкий и совершенно непрозрачный (чтобы засветка не пробивалась по бокам от дисплея).

Дисплей, кстати, лежит на довольно толстом стекле, примерно 3 мм.

Получилось как-то так:

Левая сторона оказалась слегка выше плоскости стола из-за кривизны посадочного места, но это как раз не страшно.

Откалибровал заново по двум листам, поставил на печать тестовый кубик. Результат сильно разочаровал. Во-первых, опять оказались съедены нижние 0.4 мм кубика, а во-вторых очень сильно упала резкость печати. И даже появилось двоение в мелких деталях. Вот, обратите внимание на надпись 3DSLA.RU:

И стало мне понятно, что этот псевдопаралед с линзованными диодами- не такая уж крутая штука. И надо его проверить на геометрию в целом по полю печати.

А пока... Дисплей должен быть вплотную к пленке ванны, иначе резкость печати падает очень сильно. Тогда я переставил пленку под дисплей. Съедание низа модели никуда не делось.

В общем-то это не большая проблема если печатать модели на поддержках, но меня это уже зацепило - должна же быть какая-то причина :) И повозившись и поэкспериментировав еще пару дней я пришел к выводу, что тут виновата совокупность нескольких технических решений в этом принтере.

Вот к каким выводам я пришел в конечном итоге.

Пока калибровка и тестирование после нее происходит без ванны с полимером (или с пустой ванной, без полимера) - все отлично, но как только подставляется ванна с полимером - нулевая точка (по срабатыванию концевика) оказывается на 0.4-0.5 мм ниже. Значит проблема связана со смолой в ванне. Когда в начале печати ось едет на обнуление к концевику, платформа движется в полимере, выдавливая его из под себя. Но выдавить быстро густой полимер из под большой плоской платформы невозможно, поэтому платформа начинает испытывать сопротивление, и чем ближе ко дну опускается - тем сильнее сопротивление. А ходовой винт продолжает вращаться, опуская рычаг платформы. В самом конце получается, что из-за сопротивления выдавливаемого полимера платформа еще не опустилась окончательно на пленку, и вращение ходового винта заставило и рычаг платформы слегка перекоситься (на сколько позволяет микролюфт каретки на рельсе) и муфту растянуться - так как платформа уже не может опускаться с нужной скоростью, то начинает подниматься винт, растягивая муфту. И когда концевик наконец-то срабатывает - растянутая муфта и, возможно, перекошенный рычаг как раз и дают эти самые 0.3-0.5 мм, на которые платформа все еще стремится опуститься.

Я проверил эту теорию, придавливая платформу рукой с усилием около 1.5 кг когда в начале печати ось опускалась на обнуление. И это сработало - модель напечаталась правильной высоты.

Как это можно исправить в данном принтере - я не представляю. По хорошему, надо чтобы концевик срабатывал когда платформе остается до дна еще 1-1.5 мм, то есть когда полимер еще достаточно легко выдавливается из под платформы. И прошивка должна учитывать, что ноль печати - это не концевик, а ниже него на определенное расстояние. Так сделано в Фотонах. И там такой проблемы нет. Но тут прошивка этого просто не предусматривает.

Еще один выход - калибровать не по листу офисной бумаги, а по какому-то более толстому листу, но проблема в том, что толщину этого листа придется подбирать экспериментально, по результатам печати после каждой попытки. И это еще будет зависеть от густоты полимера.

В общем, не знаю... Недостаток не критичный, но неприятный. Как и все остальные недостатки этого принтера :)

Ладно, вернемся к хорошему :) Последний тест, который я провел - это тест геометрии по всему полю печати. Чтобы посмотреть как этот псевдопаралед справляется с проблемой, свойственной принтерам с раструбом в засветке. Для этого я нарисовал модель по образу ув. Apollone - 9 восьмигранников по углам и центрам сторон платформы с такими размерами:

Результаты печати получились вот такими:

Я бы сказал - отличные результаты :)

Этот псевдопаралед хотя и хуже настоящего параледа, но безусловно гораздо лучше обычной засветки в зеркальном раструбе. В плюсы ему можно записать и отличную равномерность засветки. Но он не терпит никакого промежутка между дисплеем и пленкой ванны и резкость у него все же чуть похуже.

Выводы.

В целом принтер достаточно неплох. Не без недостатков, но многие его недостатки производитель может допилить в прошивке, а некоторым пользователям они даже и не покажутся недостатками. Если сравнивать с Фотоном S, то я бы предпочел Фотон. Без допилинга он печатает похуже, но зато бесплатный или недорогой допилинг (перестановка дисплея) ставит его гораздо выше этого принтера. Но у него и стоимость гораздо выше. Если выбирать между первым Фотоном и этим принтером - я предпочел бы этот принтер. Более жесткая ось, лучшая по качеству засветка. Если производитель исправит в прошивке некоторые косяки, то недостатков у этого принтера почти не останется :)

Достоинства:

- хорошая рельсовая механика, при усилии на платформу 1 кг отклонение составляет всего 0.25 мм.

- линзованная засветка

- неплохая резкость печати без всяких доработок

- цена

Недостатки:

- неудачная система калибровки

- не поднимает платформу на паузе

- неудобная в обращении ванна

- нельзя изменить в процессе печати параметры

Может быть что-то упустил - спрашивайте в комментариях :) Еще несколько дней принтер будет у меня, потом поедет к человеку, который будет на нем учиться фотополимерной печати :)

ЗЫ: Кстати, у Longer сейчас идут скидки на Али, в том числе и на этот принтер. С доставкой с российского склада его цена до 28 числа включительно всего 220.5 баксов - https://aliexpress.ru/item/4000221050811.html :)