Апгрейд экструдера

Подписаться на 3Dtoday
rafaelrs
Идет загрузка
Загрузка
15.09.17
1761
7
печатает на FLSUN 3D Metal Frame Large Print Area 3D Printer
RepRap
11
Статья относится к принтерам:
FLSUN 3D Metal Frame Large Print Area 3D Printer
Однажды я уже упоминал, что имеется желание печати SBS и в связи с этим сделать небольшой апгрейд. Но с предыдущими испытаниями как то не клеилось, видимо потому, что геометрия деталей не позволяла делать прижим прутка качественно. Упомянутая прежде конструкция с пружинкой, некоторые изменения в модели, металлическая шестеренка подачи исправили положение и теперь, после продолжительных успешных испытаний готов представить вам сие поделие.

Модель можно скачать тут: https://www.thingiverse.com/thing:2534362. Это практически копия оригинального экструдера, с некоторыми усилениями, более удобным рычажком прижима и трубкой для уменьшения зазора между шестерней экструдера и выходным отверстием, прямым путем филамента от начала до конца (заправлять удобнее). Я не стал делать трубку впритык к шестерне, чтобы иметь определенные гарантии прижима верхнего подшипника. Но вы всегда это можете поменять используя имеющийся исходник FreeCAD.
PREVIEW
c15dd82fe261adafe0c446d25f92b685.jpg
Хочу вас предостеречь от печати экструдера PETG и уж понятно тем более PLA. Движок все таки греется, а у меня с закрытой камерой и подавно. Так что пластик может поплыть, потерять геометрию, даже если незначительно, прижим может ослабиться, а вы весь мозг будете ломать, почему у вас вдруг начались проблемы с выдавливанием пластика. Так что только ABS или даже может что-то еще более термостойкое. Особенно это актуально, если будете поднимать ток на экструдере - он греться будет больше. Я на всякий случай хорошенько макнул в дихлорметане - для прочности. Выглядит теперь почти как литой. Металлическую втулку с резбой для фиттинга придется выковырять, и вплавить в новый. Благо есть одна запасная (с аналогичного кронштейна для мотора оси Y), с случае желания возврата на оригинал.

Конечно не только SBS был целью таких апгрейдов. В целом хотелось повысить надежность и уверенность подачи прутка. А проблемы разные были. То щелкает, то грызет пруток, то засоряется хотенд и не выдавливает практически. Понятно дело, что одним экструдером тут не обойтись и проблемы надо решать более комплексно. И определенный комплекс мер был проведен.

Для начала о токе. Производителем по умолчанию на всех движках выставлен небольшой ток, около 0,7-0,8А. В принципе для движков по XY достаточно. Но для экструдера считаю надо побольше. Я поставил около 1,2А:
93a50ff3a59f94684e40c72180d63ddf.jpg
MAX - это максимальный ток для этих движков, 1,5A
DFLT - выставленное производителем по умолчанию
EXTRUDER - то что я поставил для экструдера

На картинку я бы сильно не полагался и в вашем случае замерил бы все тестером. Для нас формула выглядит так:

Vref = Current Limit * 8 * 0,100 = Current Limit / 1,25

Подробности настройки тут, у друзей. Также еще поставил вентилятор на мотор экструдера, чтобы нагретая подающая шестерня не размягчала пластик.

Еще один, момент, для которого важен подобный апгрейд экструдера, это исключения люфтов/болтанки филамента от упругости. Свободные полости это как раз те области, где он может подпружинивать больше чем обычно. А значит это запоздалая реакция на выдавливание, дополнительные дефекты печати. Еще также это необходимо для например вот таких апгрейдов. Хотя пока я сам пробуя программный директ пока отключил его, ибо пробовал еще до всех апгрейдов. Также полости для подпружинивания возникают еще и в хотенде V5. На самом деле он от V6 отличается не только более коротким радиатором и другим блоком. В V5 есть неприятная полость, в которой пруток может болтаться, может даже загнуться заблокировав хотенд.

Я честно говоря не совсем увидел соответствие между тем китайским хотендом, что стоит в FLSUN Cube, и чертежами разреза на оффициальном сайте, поэтому просто покажу фото:
86faa145e7b396d06e184fcd130f414c.jpg
Как вы видите, между дыркой в фиттинге, откуда выходит пруток и дыркой для филамента в радиаторе в конусном сужении от резьбы получается нехилый такой зазор. Для избавления от зазора просто замените фиттинг с синей кнопкой на фиттинг с черной, где трубка PTFE проходит насквозь, или просто просверлите отверстие в имеющемся - но будьте осторожны, не снесите зубья обхвата трубки.
38ad7b3adc4f62ad31ecf10143d4e7ce.jpg
В V6 это устроенно лучше, и там трубка PTFE входит прямо в термобарьер уменьшая количество стыков:
Я конечно хотел поэкспериментировать больше с V5, но проблемы с выдавливанием нет нет, но появлялись. Может виной тому эти самые мои эксперименты, но с другой стороны, с самого начала у меня с ним не заладилось. Возможно причиной последних трудностей была экспериментальная шайба PTFE между соплом и термобарьером, но я несколько устал и хотелось двигаться дальше и уже печатать то, что мне нужно. Потому все махнул на V6 с Volcano.

Сначала я попробовал титановый термобарьер. С PLA все же были проблемы, так что я решил вернутся к тефлоновой трубке. Но выбрал сквозной вариант, т.к. в случае расплава трубки надо будет опять все разбирать, что мне лениво, сквозная гораздо удобнее. Спустя какое то время сделал шубку из выскотемпературного силикона, отлил используя модель https://www.thingiverse.com/thing:2201219 . Модель немного кривовата, т.к. сопло находится немного с другого края, но это не критично. Я подрихтовал ее немного. В итоге получилось вот так:
1352930ecc91fc681b59ac7d20528472.jpg
Температура с такой шубкой очень стабильна:
f6bfffbfd03eb0005cafa4319a21bd41.png
Сохнет силикон жутко долго, я ждал наверное трое суток если не больше. Шубка конечно при нагревании воняет прилично и до сих пор весь запах еще не прошел, хотя я продержал на 250 градусах несколько часов с вытяжкой. Надо будет попробовать двухкомпонентный силикон. Я использовал вот такой:
Как итог всех этих доработок, у меня пока ни разу не возникло ни одной проблемы выдавливания пластика. Я забыл про них как страшный сон. Заправил пруток и печатаю. Экструдер не стучит никогда, только на первом слое, когда давление накапливается слишком избыточное, какое то небольшое количество чуток буксует, что можно решить большим прижимом, но думаю и этого достаточно, ибо незачем насиловать хотенд (а то у некоторых выламывает даже резьбу :)), когда пластику просто физически некогда деваться. Ну и SBS конечно же я напечатал без проблем (здесь шубка еще из PTFE ленты):
51193a4b13d86fd05f081bbb06062fdf.jpg
Без проблем так же выдавливается с Flow 200% (раньше с этим были проблемы), больше пока не пробывал.
Подписаться на 3Dtoday
11
Комментарии к статье

Комментарии

15 Сен 15:30
2
были проблемы с экструдером. При токе в 1А уже двиг грелся. не критично, но все же всего час печати, а уже градусов под 50 при 25 комнатных. Плюнул и собрал ременные редукторр. 5:1. Вышло так что при токе 0.6А я могу давить через сопло 0.4 ПЛА при температуре уже где-то градусов в 190. Когда при 1.2А уже был дикий треск (я про скорость печати порядка 150мм/с). это так к слову.
Во вторых я купил в китае полоски хз с чего они. но для утепления как раз. хватает 2 полоски с головой ( :D;) ) на один нагревательный блок. 2 турбины не сдувают вообще ни градуса с него.
15 Сен 16:38
2
Полоски пробовал, все замечательно, пока на него пластик не попадет. А это происходит быстро, в итоге засирается очень быстро, от этого больше вони. С PETG вообще беда, т.к. липнет к чему ни попади. Потому силикон.

Насчет скорости 150 (я имею ввиду и внешнего периметра тоже) - боуден или директ? Потому что я не представляю, как можно боуденом печатать на такой скорости. Пружинящий эффект все убивает.
15 Сен 18:29
1
Полоски предположительно чистое целлюлозное ХБ.
Чтобы не засирались, китайцы рекомендуют снаружи укутать ещё и каптоном.

Мне кажется высокотемпературный силикон 400+ град.Цельсия для автовыхлопа или для печекаминов - правильный путь.

Кирпич - он и в Африке кирпич, хотя есть и альтернативный подход.
Вот, я как-то высказывал - следующее, но тут нужна бормашинка и проволочка от шампанского:
edd6415c3e68dd78c66aab4a041b723e.jpg

bd2e4d79af837f1a537e9df6c7d8bd8c.jpg


При выборе Вами этого варианта - запаха гарантированно - нет,
но при работе бормашинкой - потребуется респиратор.

С Уважением,
Ski.
15 Сен 21:06
1
Это все замечательно, но после всего этого хотенд становится малообслуживаемым, хотя бы даже сопло поменять. Силикон для печикаминов уже лежит. Попробую как нибудь.
16 Сен 10:04
0
после всего этого хотенд становится малообслуживаемым
Не аргумент - проволочка разматывается или развязывается. Кирпичики монтируются "вокруг", аналогично ХБ-шубке.

Сопло меняется как обычно.

Важный момент - хотэндов может быть несколько. Не надо держаться одного-единственного, как за писаную торбу.
Всего-навсего - ещё один расходник.

Попробую как нибудь
Пожалуйста! Эта обмуровка не должна особо пахнуть, на что Вы совершенно правильно обращаете внимание.
Кстати - комбинируется с моими "кирпичиками" ;) .
17 Сен 05:10
1
С "кирпичиками" не тяжеловато ли выйдет? И вообще, насколько это все оправдано? А то есть рядом заводик по выпуску керамической посуды...
17 Сен 12:55
1
С "кирпичиками" не тяжеловато ли выйдет
Для Директа - не принципиально.
Для Дельты - вероятно, но сравнимо с весом трудноудаляемой обмуровки.

Цена вопроса "попробовать" - ничтожна, производя заодно фурор у младших членов семьи (коим достаётся "основная часть набора";) ;) .

Дело в том, что комплектная строительная смесь - для наших целей неприменима - а в домашних условиях растворяется обычной водой.
Так что все кирпичики, невесомые по природе, полностью "Re-Usable".

Бормашинка нужна для производства четырёх букв "Г" из двух пустотелых кирпичиков:

Вот - набросок "распилов", для полной наглядности моего предложения, думается больше сомнений у Вас не будет:

4e751165190037fba33d17ac12595345.JPG


Про крепление проволочки - тоже рассказать, или - сами догадаетесь?

Для написания комментариев, пожалуйста, авторизуйтесь.

Читайте в блогах

Как собрать 3д принтер за 3 часа? Часть 3.

Вторая жизнь Ноутбуку Samsung NP530U3B

Обдув для prusa i4

3Dtoday за 60 секунд от 16 октября

Британские ученые разрабатывают 3D-печатных аниматронных попугаев

Пару слов в адрес Top2Dshop