Принтер H-bot "FRIBOT 2.0"

Подписаться на 3Dtoday
3dmaniack
Идет загрузка
Загрузка
09.09.17
13187
129
Техничка
64
Принтер "FRIBOT 2.0" с кинематикой H-Bot на рельсах.

Готовый вариант для самостоятельной сборки.
Версия 2.0. Предыдущая версия здесь

Корпус выполнен из шлифованной фанеры 6мм, а элементы для крепления рельсов выполнены из фанеры толщиной 8мм.
Рельсы MGN9, расположены "на потолке" , так они меньше подвержены попаданию на них пыли. Меньше пыли - меньше износ рельс и кареток.
Стол Z на двух валах 12мм, из фанеры, как у принтера Ultimaker.
Дисплей используется MKS Mini 12864LCD Controller, с более удобным расположением картридера, язык интерфейса русский.

У данного принтера рабочая область печати примерно 180*180*180.
Кинематика H-Bot на рельсах позволяет печатать на более быстрой скорости. Оптимальная скорость печати этого принтера - 120мм/сек.

Ссылки на готовые чертежи для лазерной резки корпуса DXF, печатные детали STL, список комплектующих, прошивку Marlin:

https://yadi.sk/d/em9XvoeR3Mj2jn
https://yadi.sk/d/gi7A_SJ73Mj2qp
https://yadi.sk/d/M_I09a4o3Mj2sc
https://yadi.sk/d/gmze7otz3Mj44D

Общая себестоимость принтера примерно 15тыс руб.

Итак.
Набросал я в Solidworks'е внешний вид принтера, вот такой получился красавец:
PREVIEW
Вид сверху (без ремня):
299069e8eca8372a90a1b6aacb23d946.PNG
2620db2cdd5e765d68d089310017dce8.PNG
Дисплей MKS Mini 12864, с пластиковой декоративной панелькой.
Вырез окна передней стенки сделал на уровне плоскости нижнего основания, чтобы легче было сметать мусор :):
cd1946932f3f35025805175b45f1b5d5.PNG
Разъем USB на передней панели:
d50d1c83f95ef5a8cced837a4ce7ed10.PNG
Вентилятор обдува RAMPS напротив драйверов:
ee6ab745b7b2c14183ca503248550776.PNG
Метизы для принтера H-Bot FRIBOT 2.0:

Винты М4
50мм - 6шт
40мм - 2шт
25мм - 8шт

гайки М4 20шт с нейлоном
шайбы М4 24шт

Винты М5
50мм - 6шт
40мм - 2шт

гайки М5 12шт с нейлоном
шайбы М5 24шт

Винты М3

10мм - 20шт
12мм - 20шт
16мм - 50шт
16мм - 50шт с буртом (для сборки корпуса)
20мм(впотай) - 4 шт
20мм - 26шт
25мм - 20шт
30мм - 20шт
35мм - 10шт
45..50мм - 6шт

Гайки М3 - 120шт
Гайки М3 - 50шт (с нейлоном)
шайбы М3 - 200шт

винт М2,5
14мм - 12шт
16мм - 10шт

гайка М2,5
22шт

гровер м2,5
22шт

количество указано примерное, с небольшим запасом.
метизы я покупал в Grover-sk.ru

Сборка принтера.

Корпус:
Размещаем рельсы с каретками на верхнем основании, и на портале, прикручиваем неплотно винтами от руки, двигая портал туда сюда, постепенно затягиваем винты крепления рельсов и кареток. Проверяем легкость хода кареток и перпендикулярность осей X и Y. Прикручиваем стойки с подшипниками, прикручиваем пластиковую каретку с термобарьером. Прикручиваем обводные ролики.
52fcba2286763b5fc564e9a02db81572.PNG
a78f38f547d0d96416eac9c7a9e80003.PNG
6e76ff2ad7fa9edbddaa3d9f8bf088cc.PNG
Собираем корпус, нижнее и верхнее основание соединяем с левой и правой стенками, вставляем гайки и стягиваем винтами.
e444cd70a55466b3f411fdd73dc72538.PNG
После ставим заднюю и переднюю стенки, вставляем гайки и стягиваем винтами:
04f5bac940d4460fd5d05042058ef0c5.PNG
Стол:

Прикрутить линейные подшипники
0cf9f39cce0c56b7f8061d771f565c24.PNG
c62402cb2e422d601691aa0c5d4ae0c0.PNG
Далее собираем остальные детали, все стыки фанеры желательно проклеивать:
29a6b57240c60c557b6885715dd3ee49.PNG
Прикрутить бронзовую гайку винта:
69d3f2b6539453c801f55652fa21072b.PNG
Далее:
51888c13fcdcde1caaa7c58d8aa846f1.PNG
Далее соединяем боковые детали в следующей последовательности:
b17abb463e6b6f0913520619d403ee04.PNG
3d47954fe1884d574c87b406520ba9ce.PNG
11ba18c16d0e851e628faf364e698899.PNG
Устанавливаем стол внутрь корпуса принтера, вставляем валы через верхнее основание/линейный подшипник/нижнее основание и закрепляем валы зажимами.
Устанавливаем нагревательную пластину на пружинах винтами. Её рекомендуется крепить в трех точках, а не в четырех, иначе при регулировке её будет выгибать "пропеллером" вместе со стеклом. :)
de1aefd46853889d64704a81b8433ac2.PNG
368b6107adcc36f42a8d92e3a3ce5b84.PNG
Монтируем всю электронику, моторы, концевики, мозги, БП, mks mini12864, вентиляторы, подсветку.
Укладываем провода, подключаем.

Установка контроллера MKS Mini 12864, сначала снаружи прикрутить декоративную панельку винтами 3х20 впотай, потом изнутри прикрутить плату контроллера:
b3a9c9041e040a1daa0468acaa6ae16c.PNG
d31997c0a21ffbaaf6b7dcdaf4214eb4.PNG
b1fe9bab81d9111fc356d442c43c3378.png
С одной стороны коннекторы шлейфов надо подключить к RAMPS развернув на 180, заранее срезав боковые ключи. Другие концы подключаем к дисплею.

Размещение электроники внизу:
b9424c5056b5c5fc4fe0a8fc2c4342d3.PNG
Мозг ставим на втулки 10мм:
7c0d1926ecceab57a64d2cecf448f0c5.png
Размещение концевиков:
78eec9881e0612e49fab052b7df92aae.PNG
Y-min, Z-min.
897281f62c57da6399f7650d0a88fbc4.PNG
X-min/X-max.
5acaca72e511df657da898796d951355.PNG
Схема подключения:
05f3401fd1a4bb369d38b775d3597e62.png
Проверяем свободный ход каретки, портала, экструдера. Проверить щелкают ли концевики в конце движения.
Натягиваем ремень по схеме.
7fed8464d2eacce077e2486c29cb3ef8.jpg
Заливаем прошивку. Настроенная прошивка marlin для данного принтера по ссылке выше.

После сборки и заливки прошивки нужно будет обязательно проверить/отрегулировать ток на драйверах, подробнее здесь.
После этого нужно будет проверить правильность подключения концевиков и моторов, подрубив принтер к pronterface, понажимать шаг 1мм по осям X, Y, Z. Если по оси Z стол идет в другую сторону, инвертировать направление в прошивке или развернуть штекер.
Если по осям X,Y направление движения в другую сторону, значит моторы перепутаны местами. Поменять местами штекеры на Ramps.
После также нужно проверить срабатывание и верное присвоение концевиков, нажимаем концевик и вводим команду М119 в pronterface, смотрим его состояние. Таким образом проверяем все остальные концевики.
567794bff9c3620203d5a200d6cc9916.PNG
После, проверяем движение HomeX, Y, Home Z, кнопками движения домой в pronterface. Перед нажатием Home Z, надо обязательно проверить, чтобы сопло не упиралось в стекло стола после срабатывания концевика.
f456a512f097320f397549543d99426a.PNG
После того как отхомите ось Z, настройте зазор сопло/стол на толщину бумаги. Повторить процедуру (HomeZ, настройка зазора) еще раз.

Проверить нагрев сопла и стола на заданную температуру.
24d965c774082ba0cd870f5ae140efd7.PNG
Good luck!
Enjoy!
Подписаться на 3Dtoday
64
Комментарии к статье

Комментарии

09.09.17 в 22:42
3
Красавец. Все чётко , по делу. Приятно было прочитать.
09.09.17 в 23:18
3
У данного принтера рабочая область печати примерно 180*180*180.

Да-а...
Щипал себя - столько раз, сколько фотографий...
Эффект Дежа-Вю...

Hercules New, вид сбоку (Rus Faner Edition).

Благодарю!
В копилку, однозначно,
мне очень важна рекомендуемая Вами последовательность сборки.

С Уважением,
Ski.
09.09.17 в 23:57
2
Хорош , RepRap одобряет . Под кинематику по подробнее что покупали f623zz, 20 зубчатые 2gt шестерни?
10.09.17 в 08:22
1
F634ZZ, и вместо зубчатых шестерней 625ZZ по три штуки.
10.09.17 в 08:59
1
F634ZZ фланец подшипника 4x16x5 мм и 625zz?
10.09.17 в 09:36
1
да, можно и везде поставить 625zz, без фланца.
10.09.17 в 08:29
4
Подшипники портала оси Х на пластиковых держателях слишком высоко над основанием портала - чем больше рычаг, тем меньше усилие надо, чтобы сделать шкоду. В данном случае из-за маленькой площади основания пластиковых держателей может прогнуться основание портала в месте их соприкосновения. Придется постоянно ремень подтягивать, пока всё это окончательно не сломается.
Ну и подшипники без бортика, ремень соскальзнет
P.s. к чему данная статья вообще не понимаю. Инструкция по сборке чего? Нет ни cad файлов, ни готового изделия. А как собирать тумбочку все от Ивана знают (ну или сами научились;)
10.09.17 в 08:39
1
Пытался я отгибать стойки рукой, прикладывал достаточно большие усилия :), не, не отгибается.
И ремень, кстати, не слетает, если подшипники без фланцев, проверял в работе.8)
10.09.17 в 08:40
1
Так принтер есть?) А почему тогда не показали?
10.09.17 в 08:43
1
В предыдущей статье, по ссылке выше.
А текущий вариант в процессе сборки.
10.09.17 в 08:53
1
Как я так проглядел то... А там много интересного в комментариях. Пардоньте, тему полностью не изучил, а полез с вопросами :D Спасибо за информацию ;)
10.09.17 в 09:00
1
Плюсую. А файликом солида поделитесь? (валяются 12 рельсы)
10.09.17 в 09:32
1
Уу, это сложно, там тысяча файлов, раскиданных по разным папкам, общим объемом 400мб.
Если вам только корпус, то выше по ссылке можете скачать чертеж DXF, в солиде вытянуть на 6мм/8мм и раскидать по отдельным деталям.
Если понадобится что то еще по отдельности докинуть, напишите, помогу.
10.09.17 в 10:04
1
Ладно, спасибо. Попробую на досуге.
10.09.17 в 10:57
1
можно экспортировать в STP в отдельную папку , правда связи потеряются , но кто захочет разберет.
10.09.17 в 19:54
0
Вообще-то у солида в меню Файл есть "Копировать проект", появится окошко...
Можно копировать в одну папку или в одну папку с подпапками, а можно еще и сжать в зип.
При этом он подтягивает все связанные со сборкой подсборки, файлы, а если еще поставить галочку, то и чертежи.
Там же есть кнопочка найти/заменить, очень удобно, если узел похожий, но в старом проекте, можно копировать и заменить обозначение и сразу чертежи и все все будет ссылаться на новое название файла.

И еще экран и пирог с мегарамсятиной сами моделили? или есть где скачать?
10.09.17 в 20:27
0
Хорошо, попробую так сохранить и выложить сюда.
3D модели скачивал с grabcad.com.
10.09.17 в 10:10
1
Почему именно m12 круг ? У меня на m10 люфта нет , да и его не согнуть . Хочу взять вашу модель допелить . Кстати разница в m12 и m10 подшипников стола есть по размерам ? (Вопрос не изучал по размерам , хочу услышать бывалых ) Подойдут они ? Или изменить стол в Кореле нужно под m10 ? Смотрю у дядюшки Ляо по параметрам они одинаковые.
10.09.17 в 10:23
1
Да, размеры разные

5a0f5028bce54d177af8122544dd0584.PNG
10.09.17 в 11:44
1
Д1,д2,h1 разве не параметры отверстий по высоте и ширине креплений и отверстию болта ?
10.09.17 в 17:56
1
Диаметр корпуса подшипника LMK10 - 19мм а не 21мм и расстояние между крепежными отверстиями 29мм а не 32мм.
10.09.17 в 12:36
2
А чего не написали, что многие элементы в заимствовали от UlTi ?
Я без претензий, просто забавно видеть свои наработки в другом проекте :)
Да и стол вы зря взяли за основу, он не оптимально спроектирован, он был компромиссным вариантом. Плюс использование опор для валов тоже нет необходимости. А расположение RAMPS впритык корпуса играет злую шутку.... вам придется переламывать провода и разъем, что ведет к коротким замыканиям и сгоранию этих самых разъемов, неоднократно видел такие проблемы.
10.09.17 в 16:54
1
Про фанерный стол написал. Хотя он вроде от ZAV.
Экструдер здесь в комплектации используется такой:

f51e7ab25162a340eb241639d007a894.PNG


но такую 3D модель я не нашел в сети.
Позаимствовал ваш вариант, только чтобы закончить внешний вид в солиде. Тем более ваш вариант очень даже симпатично выглядит. :)
Прошу прощения, что не указал автора.

2b4ded627c181c8528f0048e17d4e0a4.PNG
10.09.17 в 16:59
2
Я проектировал стол опираясь на конструкцию zav-а но моделировал с нуля так как его проект закрытый. Плюс как уже упомянул, не самый лучшей компановки так как по другому у меня не получалось сделать и стальной и деревянный стол.
Тот экструдер, что выше указали не рекомендую, он переламывает пруток, именно в исполнении китайцев.
10.09.17 в 18:11
1
За модель стола большое спасибо!
Думаю, если его проклеивать при сборке например эпоксидкой, то в итоге должна получиться жесткая конструкция.
10.09.17 в 18:16
2
А если не менять расстояние между валами, можно будет и стальной стол от ulti поставить :D
20.09.17 в 04:34
0
Экструдер очень сильно рекомендую вот этот, я распечатал и собрал и пока не нарадуюсь. Все таки прямой привод это зло - на мотор нужно подавать больше ампера, отчего греется и драйвер и мотор, если меньше - идут пропуски шагов. А тут все печатное и очень компактно. Очень занятная конструкция, пруток держит как зверь, но, вроде как, не закусывает.
10.09.17 в 18:34
1
... расположение RAMPS впритык корпуса играет злую шутку ...
Ох как верно подмечено!
Ещё смешнее (я смеялся очень долго) - это когда будерброд крепится в Углу подвала,
ровно ДО того момента, пока окончательно не решён раскрой панелей стального корпуса.

Пока пруфы показывать не буду, но это действительно имеет место быть,
а догадка про использование 100-мм удлинителя USB-BM-USB-BF - приходит не каждому.

С Уважением,
Ski.
10.09.17 в 19:07
1
Да этот RAMPS как не пихай, никак не удобно, разводка платы тихий ужас.
10.09.17 в 20:59
1
как не пихай, никак не удобно, разводка платы тихий ужас
Зато - дёшево сердито и практично...

f51333162935f764c936fc135f39b8cb.jpg
ed5db260581294bb400a17f7a01df53a.jpg
c03fb2897999f58859ac1caf7b694e72.jpg
18.09.17 в 09:04
1
Скиньте пожалуйста ссылку на такой удлинитель. минимальный размер который я видел находил 30см.
18.09.17 в 11:32
0
Вот, нашёл - такой, пассивный, 45 RUR, укорачивается паяльником, дорабатывается ферритами, к стенке корпуса крепить стяжками и доп.перегородкой,
если нет клеющего пистолета:

12e85c45093189a845cfe02783da2113.jpg


Ссылка.

На Али не искал - вероятно есть дешевле и мама - с "ушками".

Удачи!
Ski.

P.S.
Если нужны на 3 метра и более - тогда однозначно искать только USBAM-USBAF, активный.
Брал подобный летом в Связном, для антенны 4G.

Конверсия на USBBM - переходниками вот такого типа, что не очень гут... из-за увеличения кол-ва контактов:

[ OZON+GreenConnect ~300 RUR, Greenconnect Art.Nr. GC-UAF2BM, Black адаптер-переходник USB AF / BM ]
8f3ecb4caf8faf855a5c85a5cbea62c3.jpg
324f46f4c0734e513fe91cb28d3c8e9b.jpg
18.09.17 в 09:04
1
18.09.17 в 11:45
0
Тот, что Вы привели - тоже годится, но для его полноценной работы - опять же нужен переходник, но уже вот такого типа:

2ec7b3e2f389b46bdb14f01ffe0d8c12.jpg

, что также увеличивает количество контактов и делает гнездо на корпусе ... Несколько неудобным.
10.09.17 в 13:30
2
Я извиняюсь, а почему всё таки решили отказаться от 4-ёх валов по оси Z ?
10.09.17 в 16:59
1
Я и не отказывался.
Он у меня собран и отлично печатает.
Просто это другой вариант.
10.09.17 в 14:27
0
Прошу, выложи файлы со сборкой Solidworks;) если не сложно продублируй ссылку на почту maxiraon@gmail.com . Буду очень признателен.)
10.09.17 в 16:35
1
Опять те же грабли со столом. Т.е. стол, на котором будет грелка, стекло и сама модель держится на подшипниках, которые держатся в 2 тонких пластиках фанеры. Не важно, что по бокам там 2 толстенные лыжи, важно что само место крепления подшипников очень хлипкое.
10.09.17 в 19:46
1
Толстенные лыжи где-то в 1 см от точек крепления. Фанера 10мм(насколько я понимаю) не должна деформироваться... В чем потенциальная проблема ?(конкретно в этой конструкции)
10.09.17 в 17:30
1
Супер, круто.Четко все описано, первые части также прочел. Вопрос, насчет оси Z. Почему не реализовали на рельсах, или это в планах? Также вопрос по рабочей области. По каким причинам, не использовали полностью 200*200?, да и высоту можно было поднять до тех-же 200. :)
10.09.17 в 18:00
2
Следующий вариант будет 200х300х200 и возможно с рельсами по оси Z.
Уже рисую.8)
10.09.17 в 21:18
0
Ждемс
11.09.17 в 15:01
0
Отлично, подождем!!! В вашей конструкции две детали из 8мм фанеры,. Вы объяснили такое решение. Для достижения большей жесткости, можно использовать две детали по 6мм. Вы такой вариант рассматривали? И поперечину оси Х можно из алюминия сделать(уголок, профиль). Или для упрощения повторения конструкции вы решили не связываться с дополнительным"гимором" по соединению двух 6мм в одну, а с Люминием, не все смогут найти заготовку нужного размера и толщины?
11.09.17 в 18:05
0
6 мм фанера коробится после покрытия, лаком или чем то другим, и очень заметно.
А 8мм фанера при том же размере нет.
Если взять две 6мм фанеры, уже гнутые, и сложить вместе, получится одна такая же гнутая толщиной 12мм...:D со всеми вытекающими последствиями.
11.09.17 в 18:20
0
Точно, у вас на фотках детальки чем-то покрыты, я не придал этому значения.:)
Я обратил внимание что большинство фанерных кубиков, не покрыты. на форуме тридешник читал, что ( автор 3Д-спринтер) при покраске вид изделия становится хуже, не такой симпатичный как без покрытия. И автор не рекомендовал красить, в крайнем случае покрывать авиамодельной пленкой. А каков у вас опыт работ по покрытию, вкратце что и как, ну и результат каков, фотки видел, но фотка не всегда может передать реальную какртину.
Спасибо.
11.09.17 в 18:36
0
Лак по дереву и небольшой валик вот и весь секрет. Два слоя.
Если третий слой наносить то уже глянец начнет проступать, пятнами.
Сначала пробовал кистью наносить, испортил фанеру.:)

db610d86ea25e16465618a9ded73acfa.PNG
668a0d3b1a559531e99d1f4cc3711ee5.PNG
11.09.17 в 19:00
0
правильно ли я понял? Это цвет от двух слоев лака, морилку не использовали и ничем не грунтовали. Первый слой выступает грунтовкой, а второй уже покрытием..Лак нитро или маслянный, по фотке не разберу?Валик с коротким ворсомролоновый?
11.09.17 в 19:07
0
не, не грунтовал и не морил. Первый слой высох, нанес второй.
Лак вот такой, в таких бутылках.
Валик маленький с коротким ворсом.
23.09.17 в 16:17
1
Мне пришлось работата и мебели. Прочно усвоил: есть ли крашить фанера - Делай с двух стотин!
10.09.17 в 18:58
0
+
10.09.17 в 22:21
0
Ребята, пишущие инструкции к очередной вариации h-bot'а, скажите, вы когда пишете "а далее подключаем всю электронику" считаете что собирающий ваш принтер человек по умолчанию должен знать как все собрать и спаять?
11.09.17 в 15:44
0
На тему подключения RAMPS уже созданы статьи и подробные.
Вот например
11.09.17 в 16:30
0
Человек решивший собрать принтер, должен самостоятельно изучить вопрос , чтением различных источников и форумов. Оценить свои возможности "интелектуальные", " правиьность рук", финансовые. Взвешенно принять решение какую модель и какими комплектующими собирать. Если возникают вопросы то интересоваться на тематических форумах у более опытных в этом деле строителей. По вашему недовольству описанием "скажите, вы когда пишете "а далее подключаем всю электронику""
Электроника во всех принтерах используется "стандартная" . Описаний как ее сочленить между собой великое множество в сети, пытливый строитель найдет и прочтет в нескольких источниках. И ежели после изучения у чела есть вопросы, он задает конкретно, а не общей фразой. Инструкцию по сборке пишут разработчики или опытные строители чтоб пользователь понимал что в какой последовательности собирать.О нюансах и вариантах выполнения того или иного узла. Все это приминительно к своей конструкции. Если вам не понятно как закрепить какой-то датчик, как удобнее уложить проводку, то вы и спросите конкретно. Никто не может прочитать ваши мысли и понять что у вас вызывает затруднение в электронном вопросе.
11.09.17 в 16:55
0
Отличная позиция - вместо того чтобы написать полную и всеобъемлющую инструкцию по сборке с нуля и до конца, по вашему мнению человек должен тратить часы на гугл и поиск и чтение статей. Особенно весело будет новичку чайнику, который собирает принтер впервые и при этом не разбирается в электронике. Это при том что если будет готовый комплект, который реально можно заказать с того же аликса, то справится даже ребенок, даже паять не надо будет.

Так вам принтер не продать.
11.09.17 в 17:07
4
ТОварЫш, я не продаю принтер, я собираю принтер. Между прочим вам НИКТО, НИЧЕГО не должен. ВЫ должны и ОБЯЗАНЫ самостоятельно вникать в тему, раз уж решили самостоятельно собрать принтер..Автор бесплатно выложил свою работу. С таким подходом как у Вас( полную и всеобъемлющую инструкцию по сборке с нуля и до конца) Вам в Магазин за готовым устройством. Не будете себе тратить нервы и выплескивать свое недовольство, на форуме.:D
11.09.17 в 17:32
0
Про продажу принтера я не конкретно к вам, а в целом. Так или иначе решение человека с собирать самому или купить готовый продукт, зависит в том числе от сложности сборки и его способности эту сложность осилить. Даже если вы или кто-то другой ничего не продаете, а выкладываете открытый проект, то если кто то решил его собирать, то это тоже продажа.
Но так как у большинства DIY принтеров качество документации находится на уровне "вот набор деталей, вот вид конечного корпуса, дальше подключаем электронику" большинство новичков и выберут киты от китайцев. И это при том что при правильной документации сборка DIY будет не сложнее лего.
И раз уж вам нравится выделять капсом:
Покупатель никому ничего НЕ ОБЯЗАН и НЕ ДОЛЖЕН. Покупатель выбирает то что ему подходит. И покупатель будет выбирать китайцев, пока ЦА diy-проектов это люди, которые должны и обязаны.
11.09.17 в 17:51
0
Если у кого то и возникнут вопросы по сборке, я обязательно отвечу. :)
Но пока что таких вопросов нет.
11.09.17 в 18:02
0
ЭЭЭЭЭЭ..... "
а выкладываете открытый проект, то если кто то решил его собирать, то это тоже продажа.
Вы с луны свалились????? какая ПРОДАЖА? Вы платите денежку автору проекта? Вы самостоятельно решаете осилите или нет. Вы и только вы несете ответственность за свой выбор. Никто вас не заставляет делать тот или иной проект.Вы похоже веткой ошиблись, китайские конструкторы обсуждают в соответствующих разделах.
Любой кто решил собрать самостоятельно принтер он "ненормальный", он не потребитель, Он готов "переносить трудности и неудачи" на пути построения, ему это доставляет РАДОСТЬ, КАЙФ, АДРЕНАЛИН. Это творчество, что-то сделать своими руками. Вы похоже не из числа "ненормальных", вы нормальный потребитель.Поэтому вы и не понимаете о чем я толкую. Вы свой принтер купили собранным, есть у меня такое подозрение.
ДА и
Покупатель никому ничего НЕ ОБЯЗАН и НЕ ДОЛЖЕН. Покупатель выбирает то что ему подходит.
Покупатель ОБЯЗАН и ДОЛЖЕН, нести ответственность за свой выбор.
11.09.17 в 18:14
0
Вы не понимаете о чем я и не хотите понять. Тут на тудее каждые пару недель очередная инкарнация h-bot'а выскакивает. Отличий между ними по факту немного. Если человек выкладывает свой проект, то он как минимум предполагает что кто то по его проекту захочет собрать принтер. Так почему не сделать проект, доступный каждому? Зачем делать очередной гайд по сборке фанеры?

P.s. Я свой принтер собирал как раз с нуля. И если говорить о документации к ZAV MAX PRO, то ее считайте нет. И это совсем неправильно.
11.09.17 в 18:25
0
По электроподключениям достаточно электрической схемы (это везде так), схема здесь показана, и более чем наглядная.
Далее всё зависит от того, от куда руки растут и насколько они прямые. :)
11.09.17 в 18:42
0
Я вас понял с самого начала ваше недовольство. Одно не пойму., чем конкретно??
1.Вы недовольны что нет документации к вашему принтеру и были трудности со сборкой ?, так вам нужно писать тому у коко вы КУПИЛИ КИТ, вот тут продажа есть. ЗАВ чертежи не выкладывал, и вы могли купить либо готовый, либо КИТ.
2.ВЫ болеете за будущих сборщиков фанерных кубиков? и у вас недовольство распространяется на всех кто сделал
очередной гайд по сборке фанеры?
и не написал
полную и всеобъемлющую инструкцию по сборке с нуля и до конца
3.Вы можете самостоятельно сделать проект, написать полный комплект документации, такой как вам представляется и выложить все в своем блоге. Найдется человек который будет недоволен вашей проделанной работой. Походу вы сами не делали подобных проектов, и не представляете, как все трудоемко, да еще когда это ваше ХОББИ и вам за это никто ничего не платит.
4. Это просто занудство. Что тут поделаешь, есть такие люди которые чем-то всегда недовольны.

Вот собственно не понятно , по каким пунктам конкретно вы недовольны.
11.09.17 в 18:58
0
Пфф, я не понимаю зачем вы все время делаете какие-то ошибочные предположения в отношении меня, вместо того чтобы попытаться понять о чем я пишу.
Я хочу в один прекрасный день увидеть реальный русский community-based открытый проект с хорошей документацией, по которой любой новичок-энтузиаст сможет без проблем и лишних трат собрать себе принтер. Пока по моему мнению наиболее близко к этому состоянию подобрался Tiger.
11.09.17 в 19:18
0
:)
я не понимаю зачем вы все время делаете какие-то ошибочные предположения в отношении меня, вместо того чтобы попытаться понять о чем я пишу.
Предположения я делаю, так как вы КОНКРЕТНО и внятно не сформулировали свою "мысль", "недовольство", "предложение". Прочтите свой первый пост , с чего вы начали???
Наконец-то вы сформулировали:
Я хочу в один прекрасный день увидеть реальный русский community-based открытый проект с хорошей документацией, по которой любой новичок-энтузиаст сможет без проблем и лишних трат собрать себе принтер.
Ключевой момент "Я хочу..." Вам подойдет мое прелположение №3. Хочешь сделать как надо, сделай САМ. Есть варианты, вступить в команду в какой-то проект(если возьмут) .Или создать свою. И тогда вы
в один прекрасный день
увидите
реальный русский community-based открытый проект с хорошей документацией,
В противном случае это пункт №4. И бла...бла... как все плохо
Ничего личного, просто мое мнение.
Вам автор два раза, кратко ответил про электронику, то что и я вам написал в первом ответе.
11.09.17 в 19:25
0
Вы очень сумбурны и у вас истеричный стиль письма. И вы почему то решили что я прошу ваших советов. Не прошу ;)
11.09.17 в 19:38
0
Вы не только в инструкциях, но и в стилях знаете толк. Браво. А насчет, вашей реакции на совет.....Гордыня это батенька. И она, вызыет то недовольство что вы высказали в первом посте.:). Что поделать, у всех эта страсть есть. Уровень у каждого разный.
11.09.17 в 15:47
4
По многочисленным просьбам
ссылка на скачивание проекта в Solidworks.
пользуйтесь на здоровье :)

https://yadi.sk/d/XU_YZd8N3MnWi2
14.09.17 в 13:00
0
Вот что не хватало. Можете такой же проект и на принтер H-bot "RapiD Dual-Z"? Я начал его собирать.
15.09.17 в 10:08
1
Ссылка на тот проект в соседней теме
http://3dtoday.ru/blogs/3dmaniack/and-here-is-my-hbot-on-rails/?commentId=284974#284974
17.11.17 в 01:53
0
Спасибо за проделанную работу. Вопрос В solid 2014 у меня не открывается ни сборки и детали. В каком солиде создан проект?
17.11.17 в 07:42
0
В Solidworks 2017
12.09.17 в 04:31
1
Из комплектующих: "10. Экструдер с соплом и вентилятором E3DV6 https://ru.aliexpress.com/item/E3D-V6-3D-Printer-J-head-Hotend-with-Single-Cooling-Fan-for-1-75mm-3-0mm/32336514653.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.dWzoNh "
Какой именно выбрать? подскажите новичку пожалуйста!
b9459aed8c4588cb1954757de0b8c5e3.JPG
12.09.17 в 07:20
0
Для прутка 1,75мм и соплом 0,4мм, то есть под номером 175 04.
12.09.17 в 09:23
0
спасибо, понятно. Но родился еще вопрос. Какой из них лучше выбрать? Можно ли взять 30 02 допустим. Нужно ли что-то менять в прошивке программы? Я только новичок, ух сколько же вопросов. :o Прошивка в этом архиве "Marlin-1.1.4_H-bot_RapiD.rar" чем ее залить?
12.09.17 в 10:24
0
Можно взять любой. Но широко распространенный только 175 04. :)
По поводу прошивки здесь подробно
12.09.17 в 09:25
0
Вы уже разработали новый проект. Хотелось бы побольше рабочий стол. У вас можно детали (напечатанные из архива STL_RPD) приобрести, сколько будет стоить?
12.09.17 в 10:27
1
Третья версия думаю к концу этого месяца будет.
Нет, я ничего не продаю.:)
12.09.17 в 11:08
0
Вах! Все жду)) надеюсь на тех же комплектующих)). Жаль что не продаешь комплектующие))). Давай дружить. А по дружбе выручишь(продашь)?:D
12.09.17 в 15:46
0
Могу подсказать к кому обратиться за печатью.Здесь на форуме есть человек.Не знаю можно ли публично писать или только в личке.(вдруг сочтут рекламой)
14.09.17 в 16:23
0
ммм понятно. Подожду новый проект тот который побольше))) и тогда... Напиши в личку к кому обратиться за этой помощью. Какая хоть примерная стоимость должна быть?
14.09.17 в 16:35
0
По стоимости исполнитель и скажет, ему нужно будет на почту отправить файлы с деталями, он посчитает и сообщит. Скажу, что он мне посчитал в три раза дешевле, чем у нас в городе местный. с лучшими условиями выполнения.
14.09.17 в 16:31
0
думаю попробовать отлить из гетинакса (смесь эпоксидной смолы и бумажной штрухи(мякиша))
Мне бы чертежи деталей желательно в автокаде)). Уже на новую версию та что в конце сентября будет.
14.09.17 в 16:29
0
уж думал попробовать отлить из гетинакса (смесь эпоксидной смолы и бумажной штрухи(мякиша)) :D Мне бы чертежи деталей желательно в автокаде))
14.09.17 в 16:52
0
Что вы собрались отлить?:)
12.09.17 в 11:12
0
Спасибо автоту:D
12.09.17 в 13:21
1
Побольше модель с таким рабочим столом, 300*300 мм? шоб сделать так сделать... один раз и навсегда)) А еще возможно с двумя экструдерами?))
d4f2f26ee83bb3109fa23db4ff4030ee.JPG
12.09.17 в 21:50
1
Для информации.
В списке выше указаны подшипники с фланцем F625ZZ, но и обычные 625ZZ без фланца хорошо работают и ремень не слетает.
Они и дешевле, чем с фланцем, всего по 9 руб за шт::)
Али

09f8d4a2f6f1ad64e2d9c21521547224.jpg
20.09.17 в 04:19
0
Неужели не слетают?
13.09.17 в 12:52
0
Цена со скидкой: 91,50 руб.
Доставка: 46,94 руб. в Russian Federation службой AliExpress Saver Shipping
Общая стоимость: 138,44 руб.

Чуть дороже - 13,85 руб.
14.09.17 в 15:41
1
Говорят есть подделки как правило очень дешёвые двигателей из Китая. Вот хорошая модель, а ниже ПИПЕЦ
0bd4c4b21975a6f0867f3b15bd88e9ac.JPG

А вот это ахтунг...
64bc9f7f9b6845f4e74fb788bbedeef0.JPG
14.09.17 в 22:25
1
Обновил ссылку на прошивку marlin.
https://yadi.sk/d/sQjyOhjj3Mtybc
Исправил Y-min на Y-max. Соответственно и концевик надо воткнуть в гнездо для "Y-max".
В остальные гдезда для концевиков, которые не используются, поставить перемычки, которые из комплекта RAMPS.
Они там как раз подходят.

dd0dab2922fa65cf8394ae2a61bf03f3.PNG
15.09.17 в 19:48
0
Ссылку на прошивку выше снова обновил.
Вчера не тот файл закинул...
Сейчас норм :)
https://yadi.sk/d/sQjyOhjj3Mtybc
18.09.17 в 05:16
1
Ну наконец то появился нормальный паблик проект в фанере. Попробовать что ли.. у меня еще не было фанероидов. Чего, как мне кажется, не хватает.

1. Вариант дырок под RADDS. Там прорезь под микро USB и в другом месте. Я, кстати, не совсем понял как у Вас питание на RAMPS подается - разьем то в фанеру упирается. Предлагается прямо к плате подпаиваться?
2. Крепления для щупа стола на каретке. Тут тоже вопрос - а зачем там вся задняя часть (каретки), что вверх торчит?

Если вдруг заинтересует попробуйте мою охлаждалку.

http://3dtoday.ru/3d-models/detali-dlya-3d-printerov/okhlazhdenie/koltsevoe_okhlazhdenie_dlya_e3d_v6_pod_turbinku_40kh40_i_ventilyator_30kh30/
18.09.17 в 12:47
0
1. Не понял, о какой прорези вопрос?
1.1 Питание RAMPS, да, разъем выпаивается, он там не нужен конечно, он очень низкого качества. Провода питания напрямую припаять к плате.

2. Каретку сейчас новую моделирую, там будет и крепеж под обдув термобарьера и под обдув детали. Ну и добавлю под датчик тоже.
2.1 Задняя часть вверх торчит, это там ремень крепится.
18.09.17 в 16:27
0
1. Под USB
2. Ждем
3, Понял

А нет проблемм с фанерной балкой? Я понимаю, что рельса ее усиливает и она очень прочная, но все таки.
18.09.17 в 19:15
0
1. Под USB
3D-модель платы RADDS не нашел.

А нет проблемм с фанерной балкой? Я понимаю, что рельса ее усиливает и она очень прочная, но все таки.

С фанерной балкой проблем нет, что чего усиливает, фанера рельсу или рельса фанеру, не знаю. Но вместе очень жесткая.
19.09.17 в 21:05
0
Дока по RADDS тут. Но строго говоря, нужна моделька не RADDS, а Arduino DUE, выводить, точнее делать доступными, нужно именно ее разьемы. Ну может быть, еще разьем SD на самой RADDS, но это опционно, SD обычно дублируется на дисплее.

Там еще вопрос возникнет относительно подключения дисплейчика, разьемы на RADDS требуют или других кабелей или переходника, они не такие как на RAMPS. Но это к конструктиву принтера отношения не имеет, в общем то. Просто по этому поводу дисплейчики для RADDS по дефолту чуть другие, а в этом проекте платка используется не совсем стандартная в плане формфактора.
20.09.17 в 17:39
0
А не было мысли поэксперементировать с напечатанноой балкой (ну например из 2-х частей)?
20.09.17 в 17:52
0
Чтобы повыше поднять?
Надо подумать.
Думаю можно сделать, чтобы балка была на уровне верхнего основания.
20.09.17 в 20:24
0
Ну меня больше сам принцип интересовал, но таки да, ведь и поднять можно, идея годная.
20.09.17 в 21:52
1
Ну примерно так:

75103dd6d0a0d9eb9ba09ebc40d4bdfc.PNG
23.09.17 в 04:36
0
Подскажи у тебя ведущие шкивы под 1 или 2?
166e5bad905ce0cc1fa7412fa6ce1a65.JPG
23.09.17 в 11:12
0
Моторы да, со стороны 1.
24.09.17 в 03:43
0
Вот, кствти, пишут про очень интересный радиатор. Лично я не пробовал, но мне нравится, по моему хорошая тема для попробовать, себе уже заказал. Соответственно, каретка нужна под него.
27.09.17 в 12:45
0
таких можно и два поставить
28.09.17 в 17:13
0
А это где применено? Что то не могу припомнеить где используется м2.5.

винт М2,5
14мм - 12шт
16мм - 10шт

гайка М2,5
22шт

гровер м2,5
22шт
28.09.17 в 18:35
1
Это на крепеж концевиков и зажимов ремня.
07.11.17 в 18:53
0
Концевики можно рассверлить сверлом на 3 мм. Проблем с этим нет.
07.11.17 в 19:36
0
Оно понятно, был просто вопрос откуда М2.5, так вот оттуда.
07.11.17 в 19:42
1
Можно еще в концевиках резьбу М3 нарезать. Тоже вариант.
28.09.17 в 17:58
0
Еще вопрос - зачем столько концевиков? Вроде бы для нормальной работы принтера достаточно 3х. А то лишнгие провода и пр...
28.09.17 в 18:36
0
Можно конечно и три. То есть по одному на каждую ось.
01.10.17 в 21:43
0
Ссылку на комплектующие обновил.
11.10.17 в 03:22
0
Где же обновленный проект?))
Вопрос: сможете нарисовать проект корпуса из металла 4мм, с рабочей зоной 200*200, швп по Z, рельсами 12-15 вкруг, под нема 23, 10мм ремни, с 2 мя экструдерами ?
Танк хочу))
16.10.17 в 20:28
2
Где же обновленный проект?))
Что именно обновить?
Вот так?
93ca4202188149a2d787ce5b1bfb36a9.JPG


Не вопрос, сделаю, но пока никто не просил.
22.02.18 в 18:24
0
Добрый день. Если не сложно, не могли бы Вы сделать и поделиться укороченной балкой от проекта RPD3? Очень хочется собрать данный проект в CoreXY. 4 отверстия в верхнем основании просверлить не сложно:), а с редактированием DXF ну вообще никак.
16.10.17 в 23:29
0
ну так а как же я?))
я же попросил :)
сам с солидом пытался совладать ещё в 12 году, но он требует очень много времени, коим я в должной мере не располагаю.
вот и приходится просить профи.
08.11.17 в 18:30
1
Если кто желает увеличить область печати данного принтера по высоте на 20мм, можете укоротить фанерную балку, а печатные детали каретки и дополнительные детали балки взять из комплекта RPD3
следующие из списка:
Деталь балки hbot v3.9.STL (2шт)
Зажим ремня v3.7.STL
Каретка v3.9_old.STL
Зажим E3DV6.STL

Сборка по картинке выше.
09.01.18 в 15:29
0
Подтверждаю, список комплектующих не доступен. Подскажите по рельсам. Нужно три рельсы MGN9H-250?
10.01.18 в 22:00
0
Проверил, все три ссылки рабочие.
и список доступен.
Не рабочая только четвертая ссылка, там только прошивка.
03.01.18 в 14:33
1
Добрый день,
Последняя ссылка на файл yadi.sk/d/gmze7otz3Mj44D не работает, пишет что файл не найден.
Не могли бы вы ее исправить ? Хочу собрать принтер по вашим чертежам :)
Спасибо
10.01.18 в 22:02
0
ссылка на прошивку
https://yadi.sk/d/sQjyOhjj3Mtybc
19.01.18 в 14:09
0
у стола "хвостик" снизу это чтобы концевик нажимать?
10.03.18 в 21:06
1
Отличный принтер для сборки новичком. Если отбросить шпатлевание, шлифовку, окраску корпуса, ожидание запчастей и прочую хрень, то времени на сборку ушло 3 вечера или около того.
Из минусов, лично для меня - возможность перевернуть корпусные детали, если собирать не сильно всматриваясь в фотографии, но это мой косяк =)
Еще не понравилось крепление гайки стола, которое не позволяет ее поменять без разбора и вроде в чертежах нет отверстий для крепления концевика оси Z.
Пластиковые детали заменяются на фанерные и этого достаточно для того чтобы отпечатать авторские на вполне приличной скорости(90мм/с).

@3dmaniack, большое спасибо за открытый доступ к чертежам и BOM. Куда можно скинуть денежку на пиво с ништяками? =)
10.03.18 в 22:21
2
Нет, спасибо. Всё бесплатно.:)
13.03.18 в 09:32
0
Да уж проделал ты работку!!! Молодец ЗАЧЁТ! +100500
25.04.18 в 16:45
0
Приветствую автора проекта! Скажите, толщина 6мм не мала? Как с жесткостью корпуса дела обстоят? Если покрыть корпус яхтным лаком, его покоробит? Можно посмотреть на распечатанные детали этим принтером
25.04.18 в 17:36
0
1. Фанера 6мм более чем достаточна для таких габаритов принтера.
2. По поводу яхтного лака не знаю. Покрывал лаком ХВ-784.
3. Принтер ни чем не отличается от других аналогичных принтеров-фанерных кубиков с кинематикой H-bot на рельсах.

пример печати

28bc249d5e789b36a7530f6124356469.jpg
25.04.18 в 17:43
0
а как у него ожидаемо с износом роликов,валов и пр. активной механики?
25.04.18 в 18:08
0
Здесь и в других моих принтерах применены подшипники 625 на роликах, они более качественные и с бОльшим диаметром, в отличии от подшипников 623, которые применяются во всем известных кубиках. :)
dde3ac09f3f317c65e71fd23993ad1cf.PNG



Рельсы на всех моих принтерах принципиально крепятся на потолке, пыль летит мимо, смазка на рельсах всегда чистая.
Думаю, что лет на 5 непрерывной печати хватит, если рельсы Hiwin. :)

Для написания комментариев, пожалуйста, авторизуйтесь.

Читайте в блогах

Атомная кошка, или Кто на самом деле будет сражаться с мутантами

Французские военные корабелы внедряют 3D-печать гребных винтов

ПЫЛЬ В ГОРЯЧЕЙ ГОЛОВЕ

SmarTech Publishing прогнозирует стремительный рост доли аддитивных технологий в автомобилестроении

KISSlicer 1.6.3 - новые фишки, калибровка слайсера.

3Dtoday за 60 секунд от 21 июня