Укрощение Кобры N4. Encore. (Проблема с автокалибровкой первого слоя. Уже решена.)

Как следует из названия, это финальное выступление принтера "на бис", где он напоследок решил дать мне самые сочные проблемы: решение одной из них я не нашёл нигде в интернете и оно пришло мне по наитию, а вторая проблема, хоть и редкая, мне была известна и мне всегда было интересно, каким образом её можно вообще получить. Драма, эмоции, пробы и ошибки, невероятная глупость и невероятные трудозатраты, целый день, ушедший на настройку, и грандиозный финал.

Итак, только я подумал, что все мои проблемы решены, как оказалось, что решены они были на небольшом участке в центре стола, где я печатал свои модели, размером не превосходящие 80 на 80 мм.Когда я поставил печать на весь размер стола, я с удивлением обнаружил ту же проблему, с которой всё начиналось. На какой-то части стола пластик не прилипал, а на какой-то вдавливался в стол.

Но я же уже выровнял стол по максимуму! Автокалибровка должна была с этим справиться! И ось Z подкрутил, и Z-оффсет выставил, как такое может быть?

Я решил, что, возможно, проблема та же, что и в первый раз, и я её, получается, не вылечил, а только снизил масштабы. Т.е. опять не получается у автоуровня распределить неровность стола по частям на несколько слоёв, и даже часть этой неровности даёт заметный эффект. Но в отличие от первого раза, стол у меня выровнен настолько, насколько это возможно, разница в высоте между самой нижней и самой высокой точкой не более 0.5 мм. Т.е. механически эту проблему не вылечить уже, ну разве что купить каптоновый скотч (Можно купить алюминиевый, но я не хочу, потому что, как я слышал, из-под него при нагреве клей начинает вытекать. Кстати, в продаже ещё есть медная лента, тоже вроде как клейкая, и тепло хорошо проводит, если пользовался кто, подскажите как она себя при нагреве ведёт.) и максимально с помощью него выровнять стол, но, во-первых, он идёт не один день, а печатать я хочу сейчас, во-вторых, мне будет лень это делать и опять тратить кучу времени на всё это, и в-третьих получалось, что автоуровень вообще бесполезный или кривой, раз такой маленький перепад высот не может починить, и мне это не нравилось. Ну и полез я его чинить.

Моя теория была в том, что он размазывает перепад высот на слишком маленькое количество слоёв, поэтому он всё равно остаётся заметным. Ну значт стал я слать в прошивку команды M420 Z, чтобы подобрать нужную дистанцию, на которую будет размазываться неровность стола. Но безрезультатно, пластик каждый раз ложился одинаково. Я чёт не понял прикола и отослал команду M420 Z0, чтоб все слои модели печатались под неровность стола, но опять ничё не поменялось. Я решил у моей Кобры либо косячная прошивка, либо ещё с чем-нибудь проблема, из-за чего автоуровень вообще ничё не делает и мне легче просто отрубить его и печатать с рафтом.

Отправился я значт в Куру, чтоб в стартовый код после G28 написать M420 S0, т.к. моя Кобра врубает автокалибровку после каждой парковки, и обнаружил, что он уже там стоит. Тут-то я и вспомнил, что, когда я решал предыдущую проблему, у меня было предположение (оказавшееся неверным), что виновата автокалибровка, и я её как раз тогда и отрубил, чтобы посмотреть, исчезнет ли проблема. Вообще я и при всех предыдущих проблемах грешил на автоуровень.

Ну так вот, я раскаялся, что вот я каждый раз винил во всём автоуровень, а он всегда оказывался не виноват, и врубил его, стерев команду M420 S0 из стартового кода.

И нифига не произошло! Когда я уже поверил что с автоуровнем всё в порядке и ожидал увидеть качественный слой, принтер напечатал всё так же, как и без автоуровня. Я настолько долго винил во всём автоуровень, что он обиделся и правду стал плохо работать.

Ну и получается проблема только началась. Та же самая проблема, на которую я уже угрохал сколько-то часов, пытаясь её решить. Но только тогда этой проблемы на самом деле не было, т.к. автоуровень был просто вырублен, и появилась она только сейчас, при его включении. Другими словами, мне придётся заново делать всё то же самое, что я только что закончил делать!

Ну и опять, теория что перепад высот размазывается на слишком маленькое количество слоёв, опять я сижу - гружу в принтер команды M420 Z и смотрю что выходит, но в этот раз я быстрее догадался, что хорошо бы отправить M420 Z0, чтобы посмотреть, работает ли автоуровень вообще.

И ничего не произошло! Я даже несколько раз проверил, несколько раз погонял принтер с командой M420 S0 в стартовом g-коде и с командой M420 S1, которую я решил написать на всякий случай, чтоб у принтера ТОЧНО включался автоуровень. Никакой разницы! В обоих случаях принтер в одном месте печатает слишком высоко, а в другом вдавливает пластик в стол. Значит всё-таки косячная прошивка или ещё что-то вне моих полномочий. Я опять потратил время в пустую на то же самое действие! Капец фрустрация у меня тогда была. Ну и хотел я опять наконец-то забить на всё это, отрубить наконец этот автоуровень и печатать всё на рафте до тех пор пока ко мне не приедет каптоновый скотч. Однако мой разум зацепился за одну вещь. Когда принтер печатал без автоуровня, я будто бы слышал, как сопло елозит прямо по столу в местах, где оно вдавливает пластик в стол. Когда он печатал с автоуровнем, несмотря на то что слой был таким же плохим, я такого звука не слышал. К тому же, при решении самой первой проблемы я смотрел, как ось Z ведёт себя при печати, и она немного то поднималась, то опускалась при печати первого слоя. Т.е. автоуровень вроде как всё-таки что-то делает, чётотам дрыгает осью Z, вроде как.

Ну я опять запустил тестовую печать для оценки кривизны стола со включённым автоуровнем и стал наблюдать за осью Z. В тех местах, где слою не хватало высоты, она вроде опускалась, там где слой печатался слишком низко, она вроде как поднималась, т.е. вроде автоуровень работает как и задумано. Но почему же слой всё равно печатается так фигово, несмотря на подстройку автоуровня? Почему автоуровень почти не влиял на его качество? В голову приходил только один ответ - он недостаточно сильно опускается/поднимается. Но ведь я же недавно регулировал ось Z, и её уже не перекашивает! Каретка на правой направляющей уже, считай, в воздухе висит, настолько я ослабил ей ролик. Да и к тому же, если бы каретка двигалась медленнее, чем обычно, то двигатель совершал бы больше шагов до того как сработает датчик оси Z, и , следовательно, неровность стола записывалась бы в сетку больше, чем она есть, и, соответственно, как раз нейтрализовала тот факт, что каретка в реальности проходит меньшее расстояние чем кажется принтеру.

Т.е. это точно не проблема оси Z, потому что, во-первых, я её отрегулировал, а во-вторых, если бы она была из-за оси Z, она бы самоустранилась. Да и даже если вдруг, каким-то чудесным образом, это всё равно проблема оси Z, то я уже не знаю как её лучше отрегулировать, я и так сделал всё что мог.

Ну и соответственно скорее всего это программная ошибка, либо с датчиком связанная. И слава богу, у меня появилась идея как её решить. Я заново откалибровал стол и получил через Пронтерфейс сетку стола. Затем я стал умножать Z-оффсет каждой точки этой сетки на какое-нибудь число, большее 1. Затем полученное значение я выставлял как новый Z-оффсет этой точки через команду M421. Таким образом, я вручную увеличивал эти оффсеты в определённое количество раз. И через некоторое время я нашёл его, идеальный слой по всей поверхности стола! Он получился когда я умножил все значения в сетке на 2. Т.е. сетка почему-то делалась в 2 раза меньше, чем нужно было. Кстати, почему-то в левом нижнем углу (начало координат) первый слой стал вдавливаться в стол, несмотря на то что до того, как я стал мухлевать с сеткой стола, он печатался выше, чем в остальных местах. Однако после возвращения Z-оффсета в этой точке к изначальному значению он тоже стал печататься идеально.

Я даже, думаю, приложу графики из экселя, показывающие, как карта стола выглядела до ручной настройки и как после.

Вот:

Слева - до, справа - после.

Ну и вот, слава богу, первый слой везде печатается на одном и том же расстоянии от стола! Какое счастье!Я запустил свою шестичасовую печать на весь стол, и её первый слой нигде не вдавливался слишком сильно и не поднимался слишком сильно над столом! А сам я пошёл спать, потому что со всем этим церебральным пропихоном провозился с утра и до 6 часов ночи.

Но наутро меня ждал сюрприз. Я узнал, как получается "блоб смерти". По крайней мере, так его называют на загнивающем (blob of death). По-русски наверное правильно говорить "сгусток смерти". К сожалению, сфотографировать его я догадался когда уже отделил половину, которая была приклеена непосредственно к соплу.

Больше я не буду оставлять принтер без присмотра менее чем на час.

Появился он потому, что когда я заснул, первый слой покоробился, загнулся вверх, отцепился от стола и прилип к соплу, в результате чего пластик начал давиться в одно и то же место рядом с экструдером, пока не вырос в огромную каплю.

А отцепился первый слой потому, что я, довольный тем, что он везде одинаковый, забыл нормально выставить Z-оффсет. Плюс я не догадался, что печатать такую большую модель без каймы нежелательно. И стол я не нагреваю до 60 градусов, оставляю 53. Крч чисто из-за моей глупости, и это не вина принтера.

Я нагрел хотенд и начал потихоньку тянуть чёрную смерть вниз, до тех пор, пока нагревательный блок потихоньку не проплавил себе путь наружу. Т.к. блоб частично окутал провода, делал я это осторожно, пытаясь их не повредить. Когда я вызволил хотенд из пластиковой тюрьмы, с него повалил дым, потому что пластик, забившийся в отверстие для нагревательного элемента, буквально кипел. Возможно, я дышал этим всю ночь.

Затем, следуя великому мануалу, созданному главным заклинателем змей, я разобрал печатную голову, извлёк измазанный в пластике хотенд и поместил его в банку с ацетоном, который я по-быстрому сходил купил в магазине. Я знаю, что PLA растворяется дихлорметаном, но его я не нашёл, а ацетон хоть что-то делает. Через некоторое время я попытался счистить пластик с хотенда, но имел неосторожность приложить слишком большую физическую силу, либо же я просто слишком часто мотал провода термистора туда-сюда, как итог изоляция проводов термистора была порвана. В великом мануале сказано, что если использовать термистор с нарушенной изоляцией, в один прекрасный день тебе не повезёт и они закоротят нафиг материнскую плату, превратив принтер в кирпич. А может даже в горящее полено. Поэтому пришлось раскошелиться на 700 рублей и купить новый хотенд. Завтра приедет, соберу принтер и начну печатать.

Тем не менее, если с новым хотендом не будет никаких новых проблем, то автоуровень у меня наконец-то работает, а всё остальное изначально работало шикарно. Ну может быть не шикарно, но меня устраивает. Единственное, к чему можно предъявить претензии, это эхо, сохраняющееся даже на скорости 30 мм/с (оно кстати даже чётче становится с уменьшением скорости, ну и расстояние между волнами меньше становится) и хруст пластика при ретрактах. Причём при обычной подаче вперёд никакого хруста нет, он на высоте слоя 0.4 и толщине 0.8 на скорости 152 мм/с довольно быстро покрыл мне весь стол в толстых линиях, и никакого звука не издал. Эхо только на внешнем виде немного сказывается и меня не сильно волнует, а хруст пластика вроде не особо сказывается на качестве печати. Я разбирал фидер, когда снимал хотэнд, и на зубцах подачи обнаружил чуть-чуть пластиковой стружки. Когда вытаскиваешь пруток, расширенный участок на конце имеет длину где-то 3 мм. На основании вышеуказанных симптомов смею предположить, что дело в недостаточном обдуве радиатора, из-за чего пластик плавится на достаточно большой дистанции и вытащить его становится трудновато. Но всё равно это уже не такая страшная и непонятная проблема, как предыдущие, и уж тем более не повод писать здесь новую статью, так что, полагаю, это последняя часть моей серии про укрощение Кобры.

Несмотря на то, что в этот раз я сам решил все образовавшиеся у меня проблемы, я решил всё равно написать эту статью в "вопросах и ответах", чтобы, если у кого-то будет похожая проблема, они смогли найти эту статью и понять что было не так.