RepRap Prusa i3 Rework. Советы. Достоинства и недостатки.
И так, начнем:
- Модель: RepRap Prusa i3 Rework
- Технология печати: Послойное наплавление (FDM)
- Рабочая область: 20 см Х 20 см Х 20 см (X Y Z)
- Используемые пластики: ABS, PLA, HIPS, PVA, PC, TPE, PETG, Nylon
- Скорость печати: Неизвестна
- Количество экструдеров: от 1-го до 2-х
Продолжу пожалуй с выше сказанного описания, достоинств и советов. Рабочая область на самом деле может быть гораздо больше, по оси Х до 22 см, по оси Y до 24 см, а по оси Z до 30 см, если использовать родные 8-ми миллиметровые валы, удлиненные шпильки, родную раму и немного модернизировать крепления. На счет используемых пластиков, все зависит от вашего Hot-End'а. Если вы выбрали Хот Энд с алюминиевым инсулятором (радиатором), то Вы сделали правильный выбор и можете печатать даже Поликарбонатом при 280 - 290 градусах. Если сэкономили и купили инсулятор из PEEK, то можете довольствоваться пластиком который плавиться при температуре ниже чем 240 - 250 градусов. В инсулятор советую вставить тефлоновую трубку, это позволит прутку скользить более ровно и сглажено, что скажется на качестве печати. Скорость печати опять же зависит от того насколько точно и качественно Вы собрали раму, я к примеру не пробовал быстрее чем 40 мм в секунду, хотя читал, что печатали с хорошим качеством и при 160 мм в секунду на данной модели принтера. С количеством экструдеров могу сразу посоветовать, собирайте с одним, иначе рабочая область у Вас очень сильно сократиться. Толщина слоя опять же зависит от качества сборки, я пробовал печатать с толщиной 50 микрон при скорости 30мм в секунду и качество было на высоте. Если сравнивать с человеческим волосом, который имеет толщину от 80 до 110 микрон, думаю результат очень неплох для самодельного 3D принтера.
( Это мой. Да да, он ужасен...))) Ждет полного апгрейда, от которого останется лишь название 'RepRap'...))) )
С креплением катушки пластика, советую напечатать крепления для ее установки сверху рамы под небольшим углом назад и центровкой нити примерно по середине катушки, так у Вас катушка будет разматываться более плавно, а центровка нити не даст ей слететь за пределы бортов катушки.
( Пример печати с катушки лежащей на боку )
Ни в коем случае, не печатайте с катушки которая лежит на боку, Вы будете в ужасе от качества печати, которое будет похоже на резьбу болта.Шпильки оси Z крепите на обычную термоусадочную трубку и постарайтесь отцентровать шпильку по отношению вала двигателя перед тем как будете обжигать. Я использовал термо трубку диаметром 6мм, после того как обожжете ее дайте ей остыть, не надо сразу крутить. Не стоит покупать алюминиевые муфты и дело совсем не в том что они косячные, они то как раз наоборот отличные, а косячные шпильки. Так к примеру шпилька М6 по паспорту идет диаметром 6мм, а на самом деле 5.7мм и поверьте, эти жалкие 300 микрон играют очень большую роль. С электроникой все просто, Arduino Mega 2560, RAMPS 1.4 и драйвера Polulu А4988, хотя если есть деньжата можете приобрести и DRV8825, они вроде как покачественней, хотя с ними и мороки побольше. И обязательно на драйвера приклейте радиаторы. Энд стопы покупайте механические, так как на оптические не рассчитаны пластиковые детали. Движки, наконец то добрался и до них...))) Движки нужны биполярные с 4-мя проводами с углом 1.8 градуса или 0.9 градуса и рассчитанные на 1.5 - 2 ампера. Теперь о раме...))) Если есть деньги, то выбирайте алюминиевую, она жестче, тяжелее, нет сильной вибрации. При покупке рамы, уточните у продавца для каких шпилек она предназначена, для 8-ми миллиметровых или 10-ти миллиметровых. Иначе будете потом допиливать раму, ну и естественно сами определитесь с какими шпильками Вы собираете основание, так как с 8-ми миллиметровыми идет старая версия принтера, а новая уже с 10-ти миллиметровыми. В связи с проблемой, а точнее полного отсутствия шпилек М5 в магазинах малых городов, советую при заказе пластиковых деталей и на случай если Вы не нашли шпильки М5, а только М6, то уточнить у продавца, что Вы хотели бы заказать детали X End Motor и X End Idler под шпильку М6. Вместо обычных стальных гаек, советую использовать длинные фторопластовые гайки, которые устранят колебания по оси Z ( совет одного, очень хорошего человека ;) ).
На этом с советами и достоинствами закончим и перейдем к недостаткам...)))
Из самых важных недостатков хочу отметить, что конструкция данного принтера просто ужасна, что бы что то заменить, нужно его почти весь разобрать. Очень неудобное крепление Энд стопа оси Z. Крепление стола с ремнем крайне неудобно, приходится практически ломать пальцы, дабы хорошенько закрепить ремень...)))
Из недостатков не относящихся к конструкции, это плата RAMPS 1.4! Я понимаю, что она должна быть компактной, но не настолько, что бы нельзя было к ней подлезть. Транзисторы на ней расположены так, что радиаторы на них закрепить не реально, приходится печатать корпус для крепления кулера, что бы все это обдувалось.
Цену этого чуда давайте посчитаем:
- Arduino Mega 2560 + USB шнур - 470 рублей
- RAMPS 1.4 - 420 рублей
- Драйвера А4988 (5 шт) + алюминиевые радиаторы - 315 рублей
- Дисплей LCD 2004 - 480 рублей
- Двигатели форм фактора Nema17 на 0.9 градусов, 1.7 ампер (5 шт) - 3770 рублей
- Ремень GT2 (2 метра) + 2 алюминиевые шпули на 20 зубов - 420 рублей
- Hot End в сборе с алюминиевым радиатором, соплом 0.3мм, керамическим нагревателем на 12 вольт и 40 Ватт, термистором и тефлоновой трубкой 1м и кулером 40мм Х 40мм - 1510 рублей
- Фанерная рама и фанерный стол - 713 рублей
- Нагревательный стол 21.5 см Х 21.5 см - 426 рублей
- End Stop'ы механические (3 шт) - 213 рублей
- Линейные подшипники LM8UU (12 шт) - 490 рублей
- Блок питания 12 Вольт и 300 Ватт - 1005 рублей
- Комплект проводов 15 штук по 75 см на 2, 3, 4 пина - 215 рублей
- Комплект пластиковых деталей + Hobbet болт - 2100 рублей
- Валы 8-ми миллиметровые (2 метра) + калибровка + топливо старому и доброму дядюшке Вити (за калибровку) - 300 рублей
- Шпильки М6 (1 м) - 23 рубля
- Шпильки М10 (2 м) - 72 рубля
- Подшипник 624Z (1 шт) - 55 рублей
- Подшипник 608Z (4 шт) - 240 рублей
- Гайки + шайбы - 618 рублей
- Нейлоновые стяжки - 60 рублей
- Термоклей - 90 рублей
- Зеркало для нагревательного стола - 21 рубль
- Термисторы на 100 кОм (10 шт) - 210 рублей
Итого: 14236 рублей
Сейчас конечно цена на комплектующие подросла. Что то покупал на eBay, что то на Aliexpress, что то у других 3D мейкеров. Так же хочу предупредить, не покупайте полные комплекты для сборки, в них постоянно чего то не хватает или что то сломано, либо не подходит, плюс цена завышена.
И напоследок, как бы я был недоволен Prusa i3, меня он еще ни разу не подводил! Надеюсь кому то помог с выбором данной модели принтера, может наоборот, кого то отговорил. Выбирать Вам. Но несомненно данный принтер дал мне опыт и пищу для ума, за что ему огромное спасибо...)))
P.S. Заранее извиняюсь за ошибки и не связанную писанину, это мой первый пост за всю мою жизнь...)))
Еще больше интересных статей
Изменения в следующей версии 3D-принтер PonyBot
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
•Порт...
Скорость, температура и перевод RAMPS 1.5 на 24В
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
GCODE: Плюшки от Павлушки
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Сегодня хотелось бы рассказать о GCODE....
Комментарии и вопросы
Спасибо! Пока поставил Солидво...
и туда можно разве вывести? на...
сам за 5 лет хоть одной модель...
Здравствуйте, сообщество! ...
Всем привет ! Собираю станок Ч...
Добрый день, подскажите, из-за...
Здравствуйте, у меня такая про...