RepRap Prusa i3 Rework. Советы. Достоинства и недостатки.

Добрый день, уважаемые читатели! Хотелось бы рассказать о своем 3D принтере RepRap Prusa i3 Rework! Статья рассчитана для новичков и тех кто еще только собирается купить и собрать свой 3D принтер RepRap Prusa i3 Rework. Сразу оговорюсь, все ниже сказанное основывается только на моем опыте и вполне допустимо, что кто то со мной не согласится! С радостью приму адекватную критику...))) ;)

И так, начнем:

• Модель: RepRap Prusa i3 Rework
• Технология печати: Послойное наплавление (FDM)
• Рабочая область: 20 см Х 20 см Х 20 см (X Y Z)
• Используемые пластики: ABS, PLA, HIPS, PVA, PC, TPE, PETG, Nylon
• Скорость печати: Неизвестна
• Количество экструдеров: от 1-го до 2-х
  
  

Продолжу пожалуй с выше сказанного описания, достоинств и советов. Рабочая область на самом деле может быть гораздо больше, по оси Х до 22 см, по оси Y до 24 см, а по оси Z до 30 см, если использовать родные 8-ми миллиметровые валы, удлиненные шпильки, родную раму и немного модернизировать крепления. На счет используемых пластиков, все зависит от вашего Hot-End'а. Если вы выбрали Хот Энд с алюминиевым инсулятором (радиатором), то Вы сделали правильный выбор и можете печатать даже Поликарбонатом при 280 - 290 градусах. Если сэкономили и купили инсулятор из PEEK, то можете довольствоваться пластиком который плавиться при температуре ниже чем 240 - 250 градусов. В инсулятор советую вставить тефлоновую трубку, это позволит прутку скользить более ровно и сглажено, что скажется на качестве печати. Скорость печати опять же зависит от того насколько точно и качественно Вы собрали раму, я к примеру не пробовал быстрее чем 40 мм в секунду, хотя читал, что печатали с хорошим качеством и при 160 мм в секунду на данной модели принтера. С количеством экструдеров могу сразу посоветовать, собирайте с одним, иначе рабочая область у Вас очень сильно сократиться. Толщина слоя опять же зависит от качества сборки, я пробовал печатать с толщиной 50 микрон при скорости 30мм в секунду и качество было на высоте. Если сравнивать с человеческим волосом, который имеет толщину от 80 до 110 микрон, думаю результат очень неплох для самодельного 3D принтера.

( Это мой. Да да, он ужасен...))) Ждет полного апгрейда, от которого останется лишь название 'RepRap'...))) )

С креплением катушки пластика, советую напечатать крепления для ее установки сверху рамы под небольшим углом назад и центровкой нити примерно по середине катушки, так у Вас катушка будет разматываться более плавно, а центровка нити не даст ей слететь за пределы бортов катушки.

( Пример печати с катушки лежащей на боку )

Ни в коем случае, не печатайте с катушки которая лежит на боку, Вы будете в ужасе от качества печати, которое будет похоже на резьбу болта.Шпильки оси Z крепите на обычную термоусадочную трубку и постарайтесь отцентровать шпильку по отношению вала двигателя перед тем как будете обжигать. Я использовал термо трубку диаметром 6мм, после того как обожжете ее дайте ей остыть, не надо сразу крутить. Не стоит покупать алюминиевые муфты и дело совсем не в том что они косячные, они то как раз наоборот отличные, а косячные шпильки. Так к примеру шпилька М6 по паспорту идет диаметром 6мм, а на самом деле 5.7мм и поверьте, эти жалкие 300 микрон играют очень большую роль. С электроникой все просто, Arduino Mega 2560, RAMPS 1.4 и драйвера Polulu А4988, хотя если есть деньжата можете приобрести и DRV8825, они вроде как покачественней, хотя с ними и мороки побольше. И обязательно на драйвера приклейте радиаторы. Энд стопы покупайте механические, так как на оптические не рассчитаны пластиковые детали. Движки, наконец то добрался и до них...))) Движки нужны биполярные с 4-мя проводами с углом 1.8 градуса или 0.9 градуса и рассчитанные на 1.5 - 2 ампера. Теперь о раме...))) Если есть деньги, то выбирайте алюминиевую, она жестче, тяжелее, нет сильной вибрации. При покупке рамы, уточните у продавца для каких шпилек она предназначена, для 8-ми миллиметровых или 10-ти миллиметровых. Иначе будете потом допиливать раму, ну и естественно сами определитесь с какими шпильками Вы собираете основание, так как с 8-ми миллиметровыми идет старая версия принтера, а новая уже с 10-ти миллиметровыми. В связи с проблемой, а точнее полного отсутствия шпилек М5 в магазинах малых городов, советую при заказе пластиковых деталей и на случай если Вы не нашли шпильки М5, а только М6, то уточнить у продавца, что Вы хотели бы заказать детали X End Motor и X End Idler под шпильку М6. Вместо обычных стальных гаек, советую использовать длинные фторопластовые гайки, которые устранят колебания по оси Z ( совет одного, очень хорошего человека ;) ).

На этом с советами и достоинствами закончим и перейдем к недостаткам...)))

Из самых важных недостатков хочу отметить, что конструкция данного принтера просто ужасна, что бы что то заменить, нужно его почти весь разобрать. Очень неудобное крепление Энд стопа оси Z. Крепление стола с ремнем крайне неудобно, приходится практически ломать пальцы, дабы хорошенько закрепить ремень...)))

Из недостатков не относящихся к конструкции, это плата RAMPS 1.4! Я понимаю, что она должна быть компактной, но не настолько, что бы нельзя было к ней подлезть. Транзисторы на ней расположены так, что радиаторы на них закрепить не реально, приходится печатать корпус для крепления кулера, что бы все это обдувалось.

Цену этого чуда давайте посчитаем:

• Arduino Mega 2560 + USB шнур - 470 рублей
• RAMPS 1.4 - 420 рублей
• Драйвера А4988 (5 шт) + алюминиевые радиаторы - 315 рублей
• Дисплей LCD 2004 - 480 рублей
• Двигатели форм фактора Nema17 на 0.9 градусов, 1.7 ампер (5 шт) - 3770 рублей
• Ремень GT2 (2 метра) + 2 алюминиевые шпули на 20 зубов - 420 рублей
• Hot End в сборе с алюминиевым радиатором, соплом 0.3мм, керамическим нагревателем на 12 вольт и 40 Ватт, термистором и тефлоновой трубкой 1м и кулером 40мм Х 40мм - 1510 рублей
• Фанерная рама и фанерный стол - 713 рублей
• Нагревательный стол 21.5 см Х 21.5 см - 426 рублей
• End Stop'ы механические (3 шт) - 213 рублей
• Линейные подшипники LM8UU (12 шт) - 490 рублей
• Блок питания 12 Вольт и 300 Ватт - 1005 рублей
• Комплект проводов 15 штук по 75 см на 2, 3, 4 пина - 215 рублей
• Комплект пластиковых деталей + Hobbet болт - 2100 рублей
• Валы 8-ми миллиметровые (2 метра) + калибровка + топливо старому и доброму дядюшке Вити (за калибровку) - 300 рублей
• Шпильки М6 (1 м) - 23 рубля
• Шпильки М10 (2 м) - 72 рубля
• Подшипник 624Z (1 шт) - 55 рублей
• Подшипник 608Z (4 шт) - 240 рублей
• Гайки + шайбы - 618 рублей
• Нейлоновые стяжки - 60 рублей
• Термоклей - 90 рублей
• Зеркало для нагревательного стола - 21 рубль
• Термисторы на 100 кОм (10 шт) - 210 рублей
  
  

Итого: 14236 рублей

Сейчас конечно цена на комплектующие подросла. Что то покупал на eBay, что то на Aliexpress, что то у других 3D мейкеров. Так же хочу предупредить, не покупайте полные комплекты для сборки, в них постоянно чего то не хватает или что то сломано, либо не подходит, плюс цена завышена.

И напоследок, как бы я был недоволен Prusa i3, меня он еще ни разу не подводил! Надеюсь кому то помог с выбором данной модели принтера, может наоборот, кого то отговорил. Выбирать Вам. Но несомненно данный принтер дал мне опыт и пищу для ума, за что ему огромное спасибо...)))

P.S. Заранее извиняюсь за ошибки и не связанную писанину, это мой первый пост за всю мою жизнь...)))