Голова для mankati fullscale XT под E3DV6. Запись 1

Итак, я сделал версию 2.0 головы для Mankati Fullscale XT и уже распечатал. Естественно, выявились косяки, но обо всем по порядку.

В статье про проектирование новой головы было задано несколько хороших вопросов, которые породили хорошие варианты выхода из моей ситуации, об этом будет в конце этой записи, а пока, я расскажу о версии 2.0

Напомню, что я решил самостоятельно разработать и напечатать (изготовить, если угодно) новую голову под новые хотэнды потому, что не нашел в продаже сопел на старые. Поэтому, чтобы не испытывать проблем с поиском в будущем и помочь тем единицам людей у кого еще есть такой принтер я и начал проэктировать.

Посидев пару вечеров во Fusion 360 я закончил опытный образец, так сказать, и начал печатать. Сразу появились сдвиги слоев, но не буду томить рассказами о том как я это решал и просто скажу, что я сначала случайно перекосил двигатель оси Y, а потом, исправляя это, перетянул его ремень) Дурачек, короче. Сейчас все нормально. Так вот, элементов тут всего 4, все скрепляются винтами М4 с применением гаек М4.

Условно я разделил голову на части: верхнюю, среднюю, нижнюю и крышку хотэндов

Вот рендеры

А вот уже напечатанная модель. Печатал PETG

Вся голова скрепляется 3-мя винтами М4, так как эти соединения я считаю ответственными, их я снабдил закладными под гайки чтобы не вкручивать в пластик. На фотографиях можно заметить выступ в правой части головы, куда закручивается короткий, третий, винт. Это дополнительное ухо крепления чтобы голова держалась более крепко. В версии 1 хотэнды находились сбоку от головы, а сама голова скреплялась 4-мя винтами, это было надежно. Здесь же, в угоду компактности, я сдвинул хотэнды ближе (как на Fullscale XT Plus) и два винта в корпусе пришлось заменить одним вне корпуса. Однако, хоть толщина уха средней части 3 мм, мне кажется, что этот элемент через время первым сломается в этой модели. Пока он не сломается я его трогать не буду, но, когда дойдет дело до установки, напечатаю вторую среднюю часть на всякий случай. Крышка хотэндов прикручивается тоже на винт М4, но уже просто в пластик.

Теперь проблемы, куда ж без них.

1. При сборке появились щели между частями. Нужно будет увеличить диаметр посадки подшипников.
2. Отверстие для винта крышки хотэндов получилось слишком большим и винт проскакивает там.
3. При вставлении хотэнда на свое место нижняя часть треснула (фотка ниже). Либо это я накосячил с размерами, либо это принтер так печатает. В любом случае, я это буду исправлять. Также пошла трещина вдоль слоев, но я это не сфоткал

Теперь давайте перейдем к проблемам с которыми я еще столкнусь. 

Первая о которой я задумался - принтер печатает пластиком 2.85, а я перевожу на 1.75, надо что-то делать с фитингом

На фото оригинальный и тот, что шел в комплекте с E3D-V6. Тут и ежу понятно, что резьба у них отличается и друг на друга их заменить не получится. Есть 2 варианта решения. Первый это найти какой нибудь переходник с одной резьбы на другую, что, как мне кажется, весьма проблематично. Второй вариант - воссоздать этот же экструдер, но с отверстием подходящим под новый фитинг. Ну есть еще третий... присрать изолентой на то, что есть, но это не глаза резать будет. И душу. Поэтому, скорее всего, буду делать новый экструдер по образу и подобию старого.

Конечно же, при изменении диаметра филамента нужен будет и прижимной ролик. Я искал и в продаже не нашел, поэтому напечатал свои, пластиковые, и сразу несколько штук, так как если этот элемент сломается новые я без него уже не напечатаю. Да, знаю, ресурс у них будет небольшой, но для опытного образца хватит. Если знаете где можно достать такой ролик отдельно то напишите в комментах.

Теперь другая проблема - сопло опустится ниже.

На этой фотке можно увидеть разницу. Она составляет примерно сантиметр.

Но на самом деле это на такая большая проблема, как может показаться. У концевика оси Z есть еще регулировка вниз, а если ее не хватит, то можно винтами калибровки стола опустить его еще ниже. Если и этого будет недостаточно, можно напечатать пластинку крепления концевика с увеличенным расстоянием до самого концевика, что окончательно решит проблему. И, конечно, это я и сделаю перед снятием старой головы чтобы потом не сесть в лужу.

Еще при новой голове с новым хотэндом немного уменьшится максимальная высота печати и ход по оси X, но высота и так 300мм, чего с головой достаточно, а ход по X будет меньше сантиметра на полтора, что при стандартных 250мм плюнуть и растереть. В общем, небольшие потери вызванные особенностями конструкции.

Этих потерь, кстати говоря, можно было бы избежать и на этом фоне, я плавно перейду к вопросам предыдущей статьи 

• Голова от Ultimaker 2. Mankati, на сколько я знаю, является копией Ultimaker 2, но с изменениями, чтобы не получить по жопе за плагиат. Соответственно, голова у них схожего принципа и я это уже посмотрел. Жаль, что только сейчас, а то купил бы просто голову в сборе и не парился бы. Этот вариант, наверное, самый лучший, так как это заводское исполнение с популярными соплами (ну или их хотя бы найти можно) и для обычного пользователя я бы рекомендовал именно его. Но я уже начал дело и нужно довести его до конца
• Задевание модели вторым соплом при печати. Вообще, я тогда имел в виду задевание самой головой корпуса принтера при движении в домашнюю точку, тут такого быть уже не должно по сравнению с головой V1.0. Что же касается задевания модели, то тут все зависит от настроек печати и наличия переэкструзии. В большинстве случаев, у меня либо не задевает вторым соплом, либо задевает, но пластик еще горячий, он проминается и ничего не происходит
• Сопло от Chimera Plus с двойной головкой. Можно было бы использовать и его, но для этого все равно нужно было бы переделывать голову, а если уж и переделывать, то под популярные сопла.

На сегодня все. Когда исправлю проблемы выложу еще одну часть. Моделей не будет пока не исправлю все косяки. Если прям оооочень нужен исходник пишите в личку - скину, но сразу говорю, пока проект сырой