Простой способ ремонта штекеров

Коллеги, приветствую !

Если посмотреть по новостям, то 3D-печать постоянно связывается со сложными моделями, которые невозможно получить другим путем. А у меня, почему-то, чем проще модель, тем она полезнее. :-)

Сегодня речь пойдет о штекерах питания электронных устройств - в основном, ноутбуков. Из-за особенностей использования мобильных компьютеров, провод питания часто перегибается - и в конце концов переламывается. По законам физики, перелом провода наиболее вероятен около выхода из штекера - и ремонту обычным способом такая неисправность не подлежит. Практика показывает, что любая пайка проводов в этом месте создает дополнительные механические напряжения и ломается за считанные дни. Пробовали для фиксации и термоусадку и изоленту - эффект околонулевой.

Традиционный (реально пригодный!) способ ремонта - заказ нового шнура с aliexpress, вскрытие блока питания и перепайка старого шнура на новый. Долго, и нет гарантии что новый китайский шнур долго проживет.

Однако, с использованием 3D-печати есть простой способ оживлять родные штекеры. Порядок действий следующий:

1. Аккуратно срезаем ножом пластик со старого штекера (неплохо зарисовать, где был плюс и где - минус). Некоторые фирменные блоки питания (Dell/Lenovo) имеют еще и третий идентификационный контакт - его тоже стоит зарисовать, хотя провод к нему обычно сильно тоньше силовых, так что перепутать в любом случае сложно.

2. Строим модель металлической части штекера.

Особое внимание уделяем фиксирующему пояску и выточке для подпайки провода. Обычная высота фиксирующего пояска - 0.3-0.5 мм. Мелкий поясок иногда выгоднее строить торовидным - при такой форме, небольшие дефекты печати компенсируются податливостью пластика.3. Строим корпус в сооветствии со своими представлениями о прекрасном. Некоторые наблюдения:

• Проще вытянуть корпус из цилиндров и конусов. Однако при печати шткера 'лежа', вершины цилиндров пропечатываются не очень красиво. Нужно или динамически менять высоту слоя, или делать вместо цилиндров шести- или восьмигранники.
• На конце корпуса стоит предусмотреть конус для установки пружинки - она будет защищать провод от быстрого излома в месте выхода из штекера.
• Можно делать разборные корпуса на винтах. При этом диаметр корпуса стоит взять не менее 10-15 мм. Попытки печатать мелкие корпуса на защелках хорошего результата не дали.
• Неразборный корпус хорошо делать с юбкой для соединениия пайкой. Для этого достаточно сделать копию готового корпуса, раздуть ее на 0.5-0.7 мм и пересечь с параллилепипедом нужных размеров. Слишком большую юбку для пайки делать не стоит - прочности шву это не добавит, а запаять аккуратно будет труднее.
  
  

4. Вычитаем из корпуса металлическую часть и делим корпус на две половины.5. Печатаем.

Размещать модель можно вертикально или горизонтально. При печати 'стоймя' будут идеально выведены внешние обводы корпуса, но возникнут проблемы с навесными элементами внутри штекера (поддержки отковыривать внутри та еще работа...). При печати 'лежа' внутренности штекера пропечатаются идеально, но внешние обводы будут менее аккуратными (плюс готовьтесь к тому, что диаметры поплывут в пределах +-0.15 мм).6. Навешиваем на провод пружинку, зажимаем металлическую часть в бутерброд между половинками корпуса, и опаиваем юбку. Готовый штекер можно обработать химически, или зашкурить. Пружинку осаживаем на конус штекера накручиванием. Провод под пружиной от перетирания можно дополнительно защитить парой слоев изоленты.Всем удачи и привет из Омска!