Быстро. Дешево. Качественно. 10 основных советов по изготовлению масштабной фигурки при помощи 3D-печати.

NotJes
Идет загрузка
Загрузка
14.02.2017
16998
40
печатает на BiZon Prusa i3 Steel
Творчество

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

197
Статья относится к принтерам:
BiZon Prusa i3 Steel
Приветствую всех читателей портала! После моей статьи много людей спрашивали какие ЛКМ я использовал, интересовались нюансами обработки отпечатанной модели, подготовки её для дальнейшей окраски и прочие 'хитрости' для достижения похожего результата. Я надеюсь эта статья будет полезна не только любителям 3D-печати, но и тем кто хочет попробовать себя в роли моделистов-художников. Хочу сказать сразу, данная статья не догма. А на форуме прошареннных моделистов меня вообще наверное закидали бы тапками. Но для нас, нетерпеливых, главное быстрый, дешёвый и вменяемый результат. Быстрый уж точно получится - на роспись данной фигурки был затрачен всего один вечер! Ну что, поехали!

Буквально на днях, мне понадобилось распечатать в подарок одну фигурку по компьютерной игре Overwatch. Кстати, за что в этом плане я люблю 3D-печать, так это за то что не выходя из дома можно изготовить абсолютно эксклюзивную вещь! (думал я так пока не столкнулся с некоторыми проблемами, об этом далее) Быстрый поиск в гугле показал что на сегодняшний день по этой игре ещё нет фирменных фигурок (если конечно не считать большеголовых 'Funko Pop!';). Нашёл модельку, скачал, нарезал и ужаснулся - сплошные незамкнутые полигоны, дыры, ошибки. Решил разобраться в чём дело: открыл модельку с помощью 3ds Max и да, как я и думал типичная проблема экспортированных из игр моделей, а именно, почти каждая частичка аммуниции, деталь одежды или оружия являют собой отдельный независимый трёхмерный объект. В компьютерных играх такое моделирование вполне оправдано, т.к. движения персонажей происходят благодаря движению костей привязанных к модели. Поэтому навесные детали одежды, конечности, боеприпасы обычно имеют свою независимую модель которые просто пристыковываются к основному каркасу. Такая 'нарезка' значительно упрощает итоговую анимацию.
Но для слайсера это настоящий ад. Ни один из доступных (пробовал в Cura, slic3r, Simplify3D) оказался не способен самостоятельно пофиксить эту проблему. Вспомнил что около месяца назад на портале проскальзывала статья о сайте который исправляет модели делая их пригодными к печати, а именно - Makeprintable.com Кстати, забыл упомянуть что я ещё усложнил себе жизнь тем что разрезал модель на составные части дабы избежать огромного количества поддержек. Как же я об этом пожалел когда вместо того чтобы исправить одну целую модель, мне пришлось исправлять все составные части! Итак, первое правило:

1) Сначала исправляем, затем разрезаем!

Иначе вместо ровных срезов для дальнейшей качественной склейки
мы получим нечто подобное:
Маленький выступ высотой 0.3 миллиметра способен вывести из себя даже самых уравновешенных 3D-печатников. Ведь при высоте слоя в 0.1 мм это пропуск целых трёх слоёв! (Да, я не сразу догадался :oops: ) Благо в слайсере можно просто опустить модельку ниже уровня стола и печатать с четвертого слоя.

Ну да ладно, впереди печать. Часть модели с плащом печатал в кожухе, чтобы не растрескался. Остальное без него, с охлаждением.
Сравнение отпечатанных деталей с разным направлением слоёв:
Примерка к ногам :)
Печатаем ABS пластиком (в данном случае это черный ABS от Greg). Почему именно ABS? 1) Низкая цена пластика 2) Низкая цена растворителя. Хотя в идеальных условиях я бы взял Ceramo от Filamentarno, но его нужно было заказывать заранее, а из доступных растворителей только сольвент (а его я и врагу не пожелаю, т.к. обработанное изделие имеет совершенно невыветриваемый запах). Мне советовали лимонен, но его к сожалению, не купить в ближайшем хозмаге. Из этого вытекает второе правило:

2) Для фигурок хорошо подходит связка ABS + ацетон



После печати, вышкуриваем все места соединений. Склейка, разумеется, на ацетон. Затем, нам понадобится любой распылитель. Подойдёт практически любой, т.к. большинство выполнены из полипропилена ( 2% набухания от воздействия ацетона нам не страшны )

Распыляем небольшое количество ацетона на всю поверхность фигурки, слегка обдувая её. Это позволит закрыться недозапечённым слоям или микротрещинам, которые в последствии испортили бы нам всю малину. Конечно можно воспользоваться баней, но не во всех случаях это возможно сделать (большие размеры, нависающие консольные элементы или тонкие части которые после бани могут расплавиться)

3) Вместо бани - распылитель

К сожалению не смог заснять процесс распыления именно это фигурки, поэтому приложил фото другого своего проекта где пользовался этим приёмом:
Главное, наносить нужно немного, до лёгкого глянца.

Белый налёт - типичное явление после распыления растворителя на поверхность. Он нам не страшен, т.к. легко удаляется вот такой жёсткой металлической щёткой от бормашины:
Во время обработки фигурки, замечаю, что что-то с ней не так. Открываю референсы, и действительно - непропечатанные области! Точнее они даже ненарезанные! Он-лайн сервис конечно полечил модельку, но видимо не до конца. А поскольку персонажа знаю очень плохо, поэтому и не уследил.
Что делать? На бедре не хватает щитка, нет одной нашлёпки на спине, а грудная клетка вообще как решето! На помощь приходит:

4) ABS-жевачка!

(по аналогии с ABS соком :) )
По сути, это ABS сок, только очень концентрированный. Я делаю так: в небольшую стеклянную баночку скидываю остатки поддержек/неудачные модели/обломки прутков и заливаю небольшим количеством ацетона, в соотношении 1 часть ацетона на 7-10 частей пластика (по объёму). Баночка хранится недалеко от батареи, в тепле. Раз в несколько часов помешиваю для насыщения кислородом. А примерно через сутки получаем консистенцию очень напоминающую жевательную резинку или густое тесто. Смесь получается пористая, очень пластичная и годится для лепки. Хорошо отлипает от рук и прекрасно сцепляется с пластиком. Заглаживать можно пальцем смоченным в ацетоне (рекомендуется надевать перчатки) или небольшим шпателем. Супруга использовала сломанное лезвие от кухонного ножа.
Кстати, такая белая 'жевачка' легко подкрашивается ABS соком любого другого цвета.
Далее, самое скучное - методичное вышкуривание. Наждачную бумагу стараемся использовать мелкозернистую (Р200-Р280), это позволит избежать глубоких борозд от абразива, а поверхность получится пригодной для дальнейшего грунтования и окраски. Отсюда, следующее правило:

5) Мелкозернистая шкурка предпочтительней (Р200-Р280)

Шкурить лучше в 2-3 этапа, постепенно уменьшая зерно. После каждого процесса закрываем поры аэрозолем ацетона!

Теперь поверхность получилась вполне гладкой и пригодной к дальнейшему грунтованию.

Немного о грунте и зачем он нужен: после вышкуривания на поверхности изделия остаются заусенцы и царапины. Чтобы обеспечить малый раход краски и качественное гладкое покрытие, поверхность необходимо покрыть грунтом. Для этого, кстати, вовсе не обязательно искать специальный грунт для ABS пластика. Можно использовать практически всё что угодно - краски, лаки. Главное соблюдать два основных правила:

6) Выбор грунта



а) Высокий сухой остаток;

б) Не должен быть на основе растворителя который может растворить изделие.


Сухой остаток (объем сухого вещества) – отношение объема нелетучих компонентов к полному объему жидкой краски. Т.е. грубо говоря, сколько останется после того как краска (лак, грунт) полностью высыхает.

Любые однокомпонентные ЛКМ изготавливается на основе растворителей (вода, масла, спирты, кетоны, эфиры и т.д). При покупке краски изучаем этикетку, где указано чем её можно растворить. Для ABS мною выявлено два подходящих 'нерастворителя' - вода и 646. Поэтому в роли грунта буду использовать самый дешевый акриловый лак на водной основе фирмы Neomid. Расфасовка - пластиковое ведро 1 литр. Хватит на всю жизнь ;)
В моём случае было принято решение покрыть некоторые детали персонажа серебрянкой (а она как раз на основе 646 растворителя) до грунтования. Это вполне допустимо, т.к. серебрянка сама по себе неплохой грунт. А такой порядок объясняется тем что если покрыть лаком на водной основе серебрянку, то ничего страшного точно не случится. А вот наоборот - неизвестно, но не думаю что дешевый лак для бань и саун выдержит 646 растворитель. Серебрянку использую такую:
Фирма ЭКСПЕРТ , краска БТ-177.

7) Базовый тон

Для сокращения процесса окраски можно совместить грунтование и базовое тонирование. Для этого в лак добавляем немного основного цвета, в данном случае это чёрный. Добавляем немного: на 25 грамм лака (половина рюмки) - 3 грамма (пара горошин) красителя. Опять же, если речь идёт об однокомпонентных красках то краску выбираем на той же основе что и лак, которым будем покрывать изделие в самом конце. Тут хочу порекомендовать отличные краски Санкт-Петербургского завода 'Невская палитра' - Ладога. Быстро сохнет, хорошая укрывистость. Если работать кистью - не оставляет разводов. Я наношу аэрографом разбавляя до консистенции молока.
После грунтования лаком модель просушивается около часа, на отлип.


8 ) Роспись - только терпение и твёрдая рука


Затем следует роспись крупных деталей. Можно использовать и аэрограф, но моя супруга делает это очень аккуратно обыкновенной кистью. Кисть используем мягкую, не синтетическую, к примеру белку.
Затем уточняем детали. Кисточкой потоньше выводим все мелочи и исправляем косяки от большой кисти.
Краску накладываем в 1-3 слоя, в зависимости от такого насколько прозрачное покрытие нужно получить. Промежуточная сушка практически не требуется. Ну может пару тройку минут, если боитесь смазать.

Не обязательно пытаться рисовать мелкие кружочки, используйте штампы! Например заклёпки на ремне делаются отпечатком обратной стороны стержня от шариковой ручки.

Серебрянкой ещё раз проходимся все части потемневшие после базового тона. Сразу скажу, как писал выше, наносить серебрянку поверх лака на водной основе можно только на свой страх и риск. Целое изделие не рекомендую, а вот по небольшим деталям вполне можно пройтись.
9) Финишный общий тон

После основной росписи, покрываем нашу фигурку финишным тоном. Процесс примерно тот же что и в базе (лак+коллер) только пигмента в этот раз добавляем гораздо меньше. Нам необходимо только выровнять общий тон, дабы создать единую цветовую массу.
У персонажа, некоторые части костюма должны быть светящимися, поэтому их стоит расписывать после общего тонирования, чтобы они остались яркими. Для 'светящихся' деталей использую флоурисцентный акрил фирмы DECOLA.
Он прекрасно играет на солнце и довольно ярко светится в УФ свете.

И наконец, мы добрались до финальной стадии:

10) Покрытие лаком

Лакирую, также, с помощью аэрографа. Тут советую разбить процесс на два этапа:

а) заливаем всё глянцем, аккуратно, без подтёков и пропусков. Подсушиваем около часа, на отлип.

б) задуваем второй раз, но стараемся держать сопло распылителя подальше от фигурки чтобы сформировать матовую поверхность (так называемый напыл, или 'сухое распыление';). Глянец на таких модельках скорее недостаток, чем преимущество, т.к. в таком проявятся все косяки предварительной обработки. Конечно существуют специальные матирующие добавки в лак, но я предлагаю способ дешевый и быстрый. Но хочу заметить, это должно быть не совсем

сухое распыление. Т.е. на изделие не должен оседать белый застывший порошок лака, а нечто среднее между заливкой и напылом. Тут лучше потренироваться на кошках. Лакировать нужно с направленным светом, чтобы своевременно оценивать степень матирования поверхности.

Дальше только дожидаемся финального высыхания (у этого лака, порядка 24 часов) и на этом пожалуй всё. :)
Надеюсь, эта статья окажется полезной в копилке знаний об обработке 3D-печатных изделий!

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

197
Комментарии к статье

Комментарии

14.02.2017 в 20:45
1

Очень круто! Спасибо за статью! Какова конечная стоимость фигурки?

15.02.2017 в 11:17
1

Пасиба!) Себестоимость не считал. Пластика уходит около 150-200 грамм (Greg 450р. катушка), лак 250р./литр , Серебрянка 110 р. за 0.5 литра. Самые дорогие тут краски (600-700 за упаковку как на картинке), но их как и всего остального хватает надолго.

14.02.2017 в 21:03
0

Спасибо за подробное описание?
Отдельное спасибо за обзор материалов для отделки пластика. Сейчас как раз подбираю их.
Однозначно в избранное!
Кстати, тоже думаю попробовать вместо ацетоновой бани обрызгивать модели художественным аэрографом. 

15.02.2017 в 11:19
4

А вот тут нужно быть осторожным. Я уже эти грабли собрал несколько лет назад. Решил после покраски, промыть аэрограф в растворителе. Думал: - 'А чё ему будет-то? Он же металлический!' Он то металлический, а вот прокладки внутри пришлось с соплями вытаскивать :(

15.02.2017 в 13:11
0

Я уже пробовал им работать с лаком НЦ и после мыл его ацетоном. Прокладки нормально выдержали.
Но за предупреждение спасибо!

01.03.2017 в 23:25
0

это если замачивать, не разобрав.
если сразу продувать - на резиновые прокладки даже не попадает, а тефлоновые - хрен растворишь

09.11.2018 в 21:34
0

Это смотря какой аэрограф. Я 10 лет своим только на растворителях краски использую.

14.02.2017 в 21:13
6

Отличный гайд по окраске.  Но как всегда, главное - РУКИ! ;) :D

14.02.2017 в 21:30
1

А как же без них! Причём руки должны быть золотые!
Всегда видно когда за дело берётся профессионал.

17.03.2017 в 15:43
2

Главное - жена!

14.02.2017 в 21:59
0

Вот это ДААА :o 
Так вам пора открывать свой салон фигурок на любой лад ;) 
Спасибо КЛАСС :D

14.02.2017 в 23:57
0

Мои уродцы по сравнению с этим - ничто(

15.02.2017 в 00:35
1

За то есть куда расти!

15.02.2017 в 00:53
0

Это да)

15.02.2017 в 01:37
1

расходники на покраску используемые для стендовых моделей подошли бы лучше чем шпаклевка и краски для стен

15.02.2017 в 11:21
0

Может, но они продаются слишком далеко от моего дома. И слишком дорого стоят ;)

15.02.2017 в 04:10
2

Блин.. отломите кусочек Вашего терпения мне подалуйста..8)

15.02.2017 в 07:49
1

Напечатана не ахти как, но покрашена здоровски!

15.02.2017 в 08:17
4

Честно говоря на середине статьи слова быстро и дешево выветрились из головы, ибо СКОЛЬКО ТРУДА на постобработку, шкурение и ацетон и тд!! Покраска за вечер - не вопрос, только вот у всех ли 3D печатников твёрдая и не трясущаяся от радости владения принтером рука?

15.02.2017 в 11:23
0

Тут только печать долго шла. Шкурили один вечер, красили ещё один. 'Глаза боятся...' и всё такое :D

15.02.2017 в 09:54
0

Сначала подумал, будет очередная фигня. Но к концу статьи впечатлился результатом! Отлично вышло!

15.02.2017 в 09:55
2

Очень клево! Качество печати хромает. Обработка на высоте! Жвачка улыбнула :D . Я больше по шестеренкам, но такие посты вдохновляют. Хорошей адгезии всем!

15.02.2017 в 11:29
0

Пасиба! Это не качество печати хромает, это чёрный пластик подвёл. 

Деталь напечатана на этом же принтере, с теми же настройками. У Greg натуральный (без пигмента) самый норм пластик. С остальными не сдружился (пузыри/пропуски/неспекание)
 

17.03.2017 в 11:32
0

так а почему его, натуральный, не использовали?
просто не было в наличии или по цветовым причинам?

13.01.2018 в 23:01
0

Краситель вносит изменения в состав, требуется менять настройки печати?

15.02.2017 в 10:32
1

Аплодирую стоя!!

15.02.2017 в 11:27
0

Отличная статья, автор молодец. Спасибо!

15.02.2017 в 20:02
0

Супер!

15.02.2017 в 20:29
0

Очень познавательная и полезная статья. Спасибо!

15.02.2017 в 21:15
0

Ну по части покраски, сильно на любителя... Сейчас это настолько заумный процесс, что тонировки, проливки, сухие кисти... Мозг вынесут, а тут ещё работать и работать... Сам процесс довольно интересный, сам экспериментирую со шпаклёвками, теоретически АБС на бутилацетате с наполнителем из алюминиевой пудры и зубного порошка вполне рабочий рецепт... Тут можно посоветовать попытаться поработать над деталями, либо вылепить из какой нибудь скульптурной массы или на худой конец из 'эпоксилина'... Либо наклеить детали из пластика... А так идея неплохая...

15.02.2017 в 22:31
0

Восторг!

16.02.2017 в 01:51
1

А можно поподробне про разрезку модели? Еще с этим не сталкивался, но уже приходит понимание, что НАДО резать!

16.02.2017 в 16:54
1

Намутил статью на эту тему ;) Возможно ссылка будет недоступна первое время, т.к. статья пока на модерации.

16.02.2017 в 11:34
-1

Очень хотелось-бы появления краски, которая имеет эффект 3D, то есть такой, чтобы глядя на неё, у человека складывалось ощущение, что окрашенная деталь имеет глубину прозрачности. Это вообще красота была-бы, а я стал-бы даже печатать декор, для себя правда, но всё-же, а то кроме технических приблуд в голову ничего не идёт. Сразу повысился-бы интерес к заказам дизайнеров, художников, и к людям занимающимся скульптурой. Такую краску людям продвигающим 3D технологии в интересах создать: это заработок, культура, эстетика. Идея возникла при прочтении статьи и просмотре фоток. Автору респект.
  Кстати по краске, не знаю, на сколько это реально, всё таки пластик - он не токопроводящий. Я представляю себе процесс покраски в 3D так:
1) нанесение токопроводящего покрытия А на модель, тонкого.
2) покраска , видимо, должна проходить в камере наполненной аргоном.
3) статический ток подается на модель, либо положительный либо отрицательный потенциал, второй на аргон
4) токопроводящее покрытие покрывается лаком, в который добавлен оксид алюминия (если я не ошибаюсь), но лак должен иметь сопротивлние, он его и будет иметь
5) лак содержит микрочастицы, длинные и тонкие, которые поглощают свет по бокам и испускают с торцов, которые должны отриентироваться в пространстве по отношению к токопроводящему покрытию А и аргоновой среде, являясь большим токопроводником чем сам лак
Таким образом ,  при взгляде на предполагаемое покрытие, большая  часть не поглощённого им света будет испускаться в направлении перпендикулярном поверхности, что должно давать эффект прозрачности и глубины окрашенной модели, некоторого свечения изнутри. Но это всё предположение.
Всё реально, аргоновую сварку-же сделали. Не стану делать нового поста, ограничусь коментом тут.

16.02.2017 в 16:58
0

Ну то о чем Вы говорите очень напоминает технологию окраски кузовов автомобилей на заводах. Перламутровая краска как раз имеет схожий эффект. Но, как сами понимаете, это всё не в домашних условиях  ;)

16.02.2017 в 17:12
0

Слишком много букв.
А вот автору статьи респект глубокое уважение. Мало того, что результат отличный, так ещё и читается легко.

16.02.2017 в 11:36
0

Хорошая работа и отличный обзор.

17.02.2017 в 13:22
0

Печатали принца Артаса из ВоВ, моделько дернута из игры, высотой сантиметров 20, печатали тремя частями, а т.к. делали это сразу после покупки принтера, и не особо парясь по настройкам, то времени заняло часов по 8 каждая часть. В общем склеили ее, при этом брат матерился на качество фигурки как матрос. Покраской так и не занялись, ждет своего часа.

18.02.2017 в 18:35
1

Это просто праздник какой-то :)
Автору - респект за терпение, умение, золотые руки и результат!:D

02.08.2018 в 11:44
0

Очень круто!) Особенно спасибо за совет конечного лакирования, а так же метода избежания ацетоновой бани.

Для написания комментариев, пожалуйста, авторизуйтесь.

Читайте в блогах

Печатаем гибкую, эластичную, мягкую деталь полимерником

О Плотности фотополимеров

КОМПАС-3D v18 Home. Основы 3D-проектирования. Часть 16.3. Создание игрушечного паровоза. Крыша и тележка паровоза

Boot or not to boot или ректальная реанимация MKS TFT32.

Контейнеры для филамента, которые я использую.

Спасение новогодней елки