Опыт улучшения принтера Anycubic Kossel Linear Plus, в том числе установки Lerdge K.

Подписаться на 3Dtoday
KyZmu4
Идет загрузка
Загрузка
25.04.19
2651
18
печатает на Anycubic Kossel linear plus
Разное
16
Доброго дня всем!

Решил поделиться опытом некоторых улучшений своего принтера и перехода на Lerdge K.

Принтер задарили на день рождения в марте, с тех пор печатал всякое для улучшения принтера, на нем же. В основном не в рамках борьбы с какими-то проблемами а в рамках концепции "увидел на синге, понравилось - распечатал". На что-то дам ссылку, если вспомню где это именно брал, на что-то мог уже потерять.
7b77d662ccc805b311861e1ff75078f1.jpg
d4a688adebe5fa39a4eccc2f544abb03.jpg
ef569809f9afd491cb77f280f3f5c88b.jpg
ab18f124532d7b60b16142d2aea81e68.jpg
7162ec5c58bebd470589cf450509eda6.jpg
7db037810166987c09c684b9f3e2672f.jpg
Итак, о некоторых 3д модельках:
1. Виброгасящие клипсы на стержни.

В описании заявлено, что вроде как призваны гасить вибрации и снижать шум.

Сначала ставил подобного рода

Но они у меня быстро ломались (печатаю пока только PLA).

В итоге поставил эти и забыл про их существование, есть и есть, не беспокоят.

2. Крепежи стола.
Тыц

Из нареканий - от нагрева/остывания видимо пластик немного усаживается и каждый раз стол требуется чуть подзакреплять (для этого достаточно расслабить один винтик и одной рукой надавить на крепеж, другой этот винтик обратно закрутив). Иначе стол просто крутится внутри вокруг своей оси как виниловая пластинка. Были уже прецеденты когда во время печати сопло немного задевало модель и смещало сам стол. Из-за чего детали получались кривыми.

3. Заглушки стола и крепежные углы.
Заглушки
Углы

Собственно увидел - распечатал - поставил. Говорят, что углы хорошо усиливают конструкцию. Заглушки специально выбирал с отверстиями, чтобы было куда уходить теплу от двигателей.

4. Сопло обдува модели.
Тыц

Понравилась превьюшка просто) Распечатал, поставил.

5. Крепежи кабеля экструдера.
На сам экструдер
Также смоделировал самостоятельно крепеж на стол

Но он показал себя не очень эффективным, т.к. кабель все равно "ломается" у этого крепежа и елозит по столу у самого принтера.

Думаю, мб что-то такое себе поставить

6. Декоративные заглушки сверху.
Тыц

Выбрал такие. По идее, должны еще защищать от пыли.

Сразу скажу, что если вы также захотите перенести бухту с пластиком наверх, на Синге есть несколько версий подобных заглушек, в том числе со спец ушком для пластика (имеет смысл задуматься чтобы распечатать один такой).
Но это все цветочки, дальше идут ягодки:
7. Антивибрационные стойки под теннисные мячи.
Тыц

Однозначно работают. Никаких вибраций на поверхность, на которой стоит сам принтер. Все тихо и мирно. Единственный нюанс - при переносе принтера куда-либо иногда выпадают мячи. Что не очень удобно. Хотя это можно решить и 2-х сторонним скотчем при желании.

И еще одно, что сделали эти стойки - серьезно подняли по высоте принтер, дав много места внизу, отчего у меня родилась идея и я самостоятельно смоделировал и поставил:

8. Перенос БП под принтер на соответствующие крепежи.
Тыц

Что бы я изменил, дак это заглушку под провода, салазки не очень работают и пришлось ее на супер клей повесить. В остальном все ОК.

Ну а поскольку принтер начал приобретать вид эдакой башни, то было решено и пластик убрать наверх:

9. Верхний крепеж бухты пластика.
Тыц

Подшипник наковырял в старом HDD. Сама конструкция нареканий никаких не вызывает. Но 146% придется грамотно продумывать ход пластика вокруг принтера. Иначе все чревато зажимом пластика в бухте и его обрывом во время печати.

10. Освещение рабочего стола принтера.
Тыц

Долго ломал голову над тем, как сделать освещение рабочей поверхности так, чтобы оно не светило одновременно во все стороны и в особенности в глаза. Стандартные отрезки LED ленты никак не влезали. Нужно было что-то такое не больше 2-3 см. Как-то внезапно в голову пришла мысль заглянуть в автомагазин, где тут же были куплены лампы освещения салона T11 (C5W).

Тут же накидал модельку крепежей под эти лампы в виде заглушек на крепежные углы. Там сделаны спец ниши, в которые заходит изнутри кабель и соединяется с алюминиевой пищевой фольгой (под рукой ничего лучше не было к сожалению).

Причем поставил специально только на две стойки, чтобы не слепило в глаза. Плюс вывел кнопку на панель.

Всем доволен, светит ярко, освещает стол хорошо. Ремни свет не закрывают.

11. Держатели инструментов.
Сначала отремиксил один под верхний крепеж

Затем другой в качестве обычной стойки рядом с принтером

12. Клипсы для проводов.
Рекомендую такие, симпатично, удобно, универсально.
Поговорим немного О ТИШИНЕ.
Поскольку 3д принтер стоит дома, для меня критично, чтобы он никому не мешал своим шумом. Поэтому одной из целью улучшений всегда была борьба с шумом.

Шум я победил практически на 80% следующим образом:

1. Указанные выше стойки под теннисные мячи.

2. Замена драйверов на TMC 2208.
Просто высунул из тригориллы старые драйвера и поставил новые согласно маркировке на плате и на них. На драйверах выставил 1.1v как где-то вычитал в интернете (своих расчетов не проводил, т.к. на двигателях нет маркировки и их ТТХ брать неоткуда). Однако замечу, что двигатели греются до такой степени, что рука хотя и держит, но еле-еле (в связи с чем был вынужден повесить на все двигатели по радиатору).
Эти драйвера действительно работают, снижение шума просто колоссальное, вообще не верится, что так может быть.

Однозначно маст хэв!

P.S. именно мои драйвера (говорят, что самые новые уже такого не имеют) были с инвертированными контактами, отчего двигатели работали в другую сторону. Исправить это можно двумя путями - непосредственно в прошивке (если у вас стоит кастомная Marlin), либо просто отзеркалив все провода в колодке (высовываете из колодки провода и тыкаете их в зеркальном порядке назад, причем все четыре провода).

3. Замена кулера обдува экструдера.
После замены драйверов реально самым шумным и достающим остался указанный кулер, который был заменен на кулер фирмы Sunon модель HA40101V4-1000U-A99. Он действительно существенно тише штатного.

В итоге теперь самое шумное это кулер БП, который иногда включается. Плюс совсем немножко шумит двигатель экструдера (механизм был заменен на клон титана с шестеренкой большой такой, отчего был вынужден увеличить кол-во шагов в 4 раза и теперь двигатель стал шуметь на ретрактах).

Собственно можно послушать работу - (на видео основной шум от БП).

По шумке на сегодня все. Дальше мб только замена кулера БП или самого БП.
В качестве отступления - немного мыслей о рукожопости...
После всего у меня возникло желание как-то апгрейднуть принтер уже по функционалу, в планах были датчик окончания филамента, а также модуль автоматического отключения принтера, построенный на релюшке (вот по этой теме).

Была куплена простейшая релюшка, а также кнопка. Все собрано, распечатаны корпуса. К контактам PS ON были припаяны стойки для подключения разъемов типа "мама" и нажата кнопка включения принтера....

И тут произошел микро "бумс". Экран принтера стал вести себя очень странно - моргать, тускло светить, показывать инфу, но только под определенным углом. Т.е. очевидно что-то где-то спалил. Принтер вроде запускается, но вроде и работает как-то не так. А на следующий день вообще умер и больше ничего на экране не показывал.

Причем как именно я это сделал, я так и не понял, как не поняли и в сервисе, куда оттащил мозги. Пайку сделал точно нормально, ничего не замкнул, но кто его знает...

В общем было решено покупать новые мозги (пока не себе).

Ну а раз такое дело, то в голову тут же пришла мысль заодно апгрейднуть принтер, перейдя на 32 бита. После нескольких часов выбора было сделано следующее.
Итак, переходим на lerdge.
Что именно я выбрал и купил из основного:

1. Саму плату Lerdge K
От Lerdge X она отличается дополнительными разъемами и возможностью реализовать несколько экструдеров. Взял просто "на вырост". Брал с драйверами A4988, т.к. естественно они сразу же будут заменены на уже купленные TMC 2208.

2. Модуль подключения к компу и Wi Fi.
По итогам - какая-то хрень. Кура плату не видит по проводу. Wi Fi реализован через известное место. В лучшем случае удастся побаловаться управлением с телефона, либо печатью с управлением по воздуху через Репитер хост. Как-либо закидывать файлы на принтер я не смог.

Если не критично отсутствие возможности управлять принтером с компа, возьмите сейчас лучше SD Wi Fi карту (как тут советуют).

3.
Отдельный мосфет для управления нагревом стола.
Брал исходя из общих рекомендаций (т.к. сама плата держит нагрев до 150w).

4. Модуль автоматического отключения принтера.
Собственно тот самый модуль, который я и пытался сделать изначально и спалил мозги принтера.

Из описания на али этот модуль имеет две функции - позволяет принтеру самому себя выключать, а также отслеживает отключение 220v и пока еще есть заряд в БП, успевает дать команду на сохранение печати (на деле получается так, что когда принтер просто стоит включенным и не работает, то БП действительно держит заряд еще секунды 3, но когда отключается 220v во время работы, то нагревательные элементы буквально высасывают заряд из БП мгновенно и естественно ни о каком сохранении речи не идет (хотя мб надо включить где-то функцию сохранения? :)) )

5.
Датчик для автокалибровки стола.
Аналог штатного. Может и можно было прикрутить штатный, но я не стал заморачиваться.

6. Датчик окончания филамента
На деле - практически бесполезная хрень. Т.к. в 99% случаев у меня разрыв пластика происходил так - бухта зажевывала пластик (из-за неправильной прокладки пластика сверху башни в экструдер) и он перетирался двигателем экструдера, оставляя место разрыва в самом движке. Т.е. датчик тут ну никак не помог бы. Плюс если провод проложить близко к двигателю, он может ловить наводки (была тема, что во время печати уходил на паузу практически каждую минуту).

7. Аналог титан экструдера от Lerdge
Взял "за компанию". На всякий случай.
Ставим, настраиваем, запускаем.
Подключается все довольно просто и понятно, примерно аналогично тригорилле. Смотрите соответствующие схемы на сайте
e736d433bd3d587420ea5070006c4533.jpg
6cc358303d54bbd96116e510a837ce86.jpg
Но есть несколько нюансов:
1. Некоторые штекеры (концевики, датчики температуры) имеют другой тип подключения (на Lerdge он более продвинутый, с фиксацией). Это не значит, что их нельзя впихнуть в Lerdge, но держаться они будут так себе.

Так, например, на Lerdge под концевики выделены 3х разъемные типы подключений, а на наших концевиках 2 разъема. Причем по какой-то схеме, которую я нарыл на их сайте, нужно подключать концевики к двум крайним пинам. У меня в запасе были штатные штекеры на 3 разъема типа "мама" (для всяких проектов на ардуино) и я просто всунул в них провода от концевиков и сами штекеры в Lerdge.
).

Плюс, ориентируясь по все той же схеме, я переставил один провод на самих концевиках с крайнего положения на среднее. Более с концевиками я ничего не делал и они работают без каких-либо доп. настроек и подстроек.
541ab44ea9883ed2f3df183ef82ee20a.jpg
Однако уже потом, дойдя до настройки Lerdge, я понял, что скорее всего даже никаких бы проводов переключать не потребовалось бы (а нужно было бы просто в настройке поставить соответствующий тип подключения концевиков), но мне это уже было не интересно.

2. Пришлось немного переделать провод под датчик калибровки, отрезав и припаяв соответствующие разъемы подключения.

3. Как таковых моделек "под ключ" я не нашел на синге, но и после того, как сделал, также не выкладывал.

Просто скачивал с синга похожее и переделывал уже под себя. Прикрепляю ссылку на архив с модельками из Fusion 360, разберетесь что как.

Вот полезные ссылки также -
Раз
Два

Архив (для Fusion 360)
Итак, по настройке:
Отмечу еще раз, я нуб, поэтому делал все методом ненаучного тыка. Кое-как все запустил. Не без серьезных косяков, ударов кареток об концевики и так далее. Настройки привожу лишь для примера и примерного понимания что куда вбивать. По хорошему, все надо настраивать под собственный принтер, самостоятельно замеряя.

Куда точно лезть, чтобы настроить Lerdge, можно посмотреть в разных видео по настройке. Я лишь приведу те, которые вбиты у меня, ну и примерный ход настройки в целом.

Нужно усиленно курить вот эту ссылкув целом

Также, пока писал этот пост, наткнулся на эту ссылку(которую еще сам буду изучать)

И на этот конфигуратор, который также хочу поковырять

В целом у меня лично был ход такой:

1. Обновляем сразу прошивку до самой последней.

Внутри архива инструкция как ставить.

2. После чего заходим в меню - Настройка (шестеренки такие) и будем работать там:

Structure - Delta Machine - Basic parameter setting
10d4f37af014cee92fe0c70a85119645.jpg
Там у меня:

Radius of the machine - 133.360 (фактически это Equivalent radius, который я замерил согласно инструкции по ссылке выше)
Push rod length - 266.500
Printing radius - 110 (просто на всякий случай уменьшил, штатное вроде 116)
Printing hight - 299.1 (вычисляется фактически вручную, у всех будет разный, как вычисляется примерно можно понять отсюда - https://3dtoday.ru/blogs/trialon/marlin119-for-anycubic-kossel-linear-plus/ смотри пункты 4-9).

Остальное по нулям (т.к. я замерил Equivalent radius, иначе придется также мерить и вбивать).

Structure - Delta Machine - Advanced setting - Endstop settings

Тут колдуем с настройкой концевиков (если не переключали провода как я), если переключали, то просто нажимаем руками на концевики и смотрим на иконки слева на экране - если меняются при нажатии, значит все подключено ОК.

С конструктивом в принципе все. По хорошему еще бы замерить и вбить оффсет концевиков (т.к. они могут быть на разной высоте, то эта настройка должна компенсировать эту разницу) и мб еще чего, но руки не дошли.

Далее

Motor - Acceleration
63799f500205547297ce7fe83409da32.jpg
76094f732551c4c2ff11cf4a863e2155.jpg
Везде 1200 кроме Travel acceleration, там 1500 (в штатной прошивке стоит вообще 3000 везде почти, но он тогда дергается как припадочный, что мне аж страшно становится)))

Motor - Speed - Limiting speed
3a633f3537b5b31cb2048f5d011a2cf1.jpg
72586bbb0bbfbe7c44dbdc6954a1c1b3.jpg
Везде 200 кроме экструдера, там 50

Motor - Speed - Mutation speed
4087bd8923eefb2bd8a3c01ff20e279f.jpg
X, Y - 20
Z - 5
E - 10

Motor - Speed - Homing speed
c2b22bc0e5e6567b46397084a95c4a94.jpg
Везде 20

Motor - Step value
22642f985bd69a4982b0ed76000dcba2.jpg
Z, Y, X - 80
если не меняли экструдер, то E - 96

если поменяли как я, то нужно проводить расчеты, пропуская 100мм пруток и пересчитывая пропорцию. У меня получилось в 4 раза выше.

Motor - Direction
Тут выставляем в зависимости от того, что наделали уже. Например, т.к. я менял на другие драйвера, мне пришлось зеркалить провода и тут в настройке инвертировать обратно все двигатели.

После того, как выставили высоту принтера с помощью бумажки, заходим в меню

Structure - Delta Machine - Advanced setting -Autoleveling settings

И вбиваем в графу Number of leveling points цифру, больше 3, чем больше эта цифра, тем большее количество точек на столе пощупает наш датчик.

После чего проводим автовыравнивание стола из соответствующего меню. По идее, этого должно уже хватить, чтобы начать печатать (мне хватило), но это точно не все и надо еще пилить (изучаю этот вопрос).

Не плохо было бы, если бы более знающие люди что-то посоветовали, если у них есть что дельного сказать на этот счет (например, я не разобрался до конца как учесть оффсет самого датчика уровня стола).

Кроме того, имею проблему, с которой так и не разобрался - в конце печати по команде G28 движки должны вернуть все каретки домой (до удара об концевики), но по какой-то причине вместе с движком оси X начинает крутиться и движок экструдера (фактически ретрактя все это время пластик назад) до срабатывания движка Х о свой концевик. Других признаков подобного "запараллеливания" я не усмотрел. В чем может быть причина не могу понять (( Мб на самой плате что-то надо переключить?

P.S. Собственно о моих переживаниях от обладания lerdge - их нет.
Просто потому, что моего опыта не хватает оценить разницу между штатными мозгами и новыми.

Единственное, что заметил - на нештатной прошивке из этой темы принтер печатал медленнее, чем на штатной и при этом реальное время печати моделей всегда было процентов на 30 больше, чем рассчитывала Cura.

В текущем Lerdge я постарался вбить все настройки ускорения и т.д., которые нашел в прошивке из ссылки выше (т.к. на ней я и печатал и меня все устраивало). Однако при этом теперь принтер печатает даже быстрее чем рассчитывает Cura. Что странно :)
Подписаться на 3Dtoday
16
Комментарии к статье

Комментарии

25.04.19 в 16:03
1
что вроде как призваны гасить вибрации и снижать шум.
эти "штуки устанавливают, для устранения люфта, от вибраций они помогают как мертвому припарки.
Из нареканий - от нагрева/остывания видимо пластик немного усаживается и
используют другого типа крепления, где стол закреплен на винтах, а винты уже уходят в пластик. Ну и пластик только АВС или что-то лучшее, но никак не ПЛА.
крепежные углы
отличный выбор. сеебе ставил аналогичные, но рисовал сам, так как в оригиналах не все подходило, под мои задумки.

В целом хорошая работа.
Вопрос, вы проверяли геометрию и точность напечатанных изделий до и после замены материнки?
25.04.19 в 16:07
0
Спасибо! К сожалению, не проверял с особой точностью. Однозначно была проблема с внутренними отверстиями (где-то на 0.2 меньше чем надо получались)
25.04.19 в 16:14
0
рекомендую распечатать тесты и цифровым штангелем измерить, так как на глаз это не определишь, в поиске вбить тестовые модели для дельты. Я на работе и под рукой нет моделек, которые скачивал с твингса и с тудея.
р.ы
Внутренние отверстия(меньше), это нормальное дело для FDM печати
25.04.19 в 16:05
1
Труд конечно не малый Вы проделали, молодец!Вставлю свои гроши:
1. Принтер ещё явно тише работает если ставить моторы через спец развязывающие металлорезиновые переходники.
2. Есть хороший датчик автолевела на основе пьезо элементов, но надо его как-то приделать к кубиковскому хотэнду.
3. Перевел всю раму на металлические уголки крепления профилей вместо пластиковых.
4. Использую лердже s. Не знаю исправили или нет(писал в поддержку продавцу с алли) но в последней прошивке глюк, при подключении по usb, к ПК Коннект отваливается через 10-15 сек. С старыми прошивками такой проблемы нет.

5. Крепежи стекла и подогрева сделал как "сердце подсказало", 3 небольших крепежа в которых пазы с фаской, стекло вставляется в паз и снизу поджимается алюминиевым нагревателем, в тоже время алюминиевая пластина прижимается болтом в каждом крепеже заточенным под конус. Вкручиваем болт в крепеж, болт поджимает пластину, пластина прижимается к стеклу стекло уперто в паз. Намертво.

Но самое грустное оказалось, как я не пыхтел, но не печатает он у меня "идеально" ровные кольца и прочие детали, кольца все равно зараза элипсом, понятно что не визуально, но штангеном чем больше диаметр тем больше погрешность. И судя по отзывам и другим статьям я так понял на дельте чтоб ровно печаталось надо чтоб каждая деталь была прецизиозно изготовлена. В одном из постов человек утверждал что его дельта печатает безупречно, но когда ему предложили напечатать реечные шестерни, оказалось что все грустно.

Короче собираю второй принтер, ulti клон Ultimaker. Надеюсь в нем геометрия будет хотя бы по десяткам "бить".
25.04.19 в 16:17
0
Спасибо!
1. Такие демпферы я себе купил и даже попытался их прикрутить, но меня смутило то, что двигатели уж очень сильно на них болтаются, не хотел потерять в точности.

3. В подобной моей теме (человек тоже на таком же принтере на Lerdge перешел) в комментариях писали, что такие уголки не давали супер прироста, ну и главное - стоят вроде больших денег))

4. У меня вообще не подключается, Кура не видит. Печатаю с флехи. Плюс еще странно немного ведет себя принтер иногда "забывая" включить экструдер. Помогает перезалив gкода на флэху.

Мне дельта нравится своей "Легкостью" визуальной. Было бы время и деньги, а главное желание, мб начал собирать бы что-то свое, но я пол года собирал свой ЧПУ и мне уже хватило до тошноты. Сейчас вот "балуюсь" с 3д
25.04.19 в 17:04
1
посмотрел картинки, принтер очень красивый! все в одном стиле, глаз радуется!
25.04.19 в 17:10
0
Спасибо! Честно, случайно получилось. Купил на пробу салатовый пластик и понеслась. Плюс еще у Lerdge стандартная визуализация прям в цвет попадает.
25.04.19 в 17:35
0
Добрый день, очень хорошая статья, хотелось бы посмотреть еще сравнение печати до и после модификаций. Успехов в дальнейшем вам
25.04.19 в 17:44
2
из улучшений еще можно сделать утепление стола снизу, будет быстрее нагреваться и не будет передавать тепло на мать и движки. я сделал из икеевской пробковой подставки для горячей посуды.
25.04.19 в 17:50
0
спасибо! хороший совет, я еще щас думаю пристроить сбоку туды кулер побольше, чтобы все "подкапотное" пространство обдувал, меня как раз смущал вопрос того, что стол будет в таком случае ненужно обдуваться. У вас есть где-то подробнее прочитать про это? сажали на клей или как?
25.04.19 в 22:28
0
не, инструкции нет, колхозил по наитию, да у нас и столы разные
26.04.19 в 19:16
0
Лучшим улучшением для этой дельты будет пересаживание на магнитные тяги! Всё остальное больше похоже на косметические операции! Lerdge-K здесь не обоснован! "На вырост" в этой дельте бессмысленно!
29.04.19 в 22:59
0
Какой! Ужас! Кто-нибудь! Что-нибудь! Сделайте!
29.04.19 в 13:41
0
Добрый день. Подскажите, какой куллер (турбину) можно поставить в замен штатной, которая работает на обдув модели, а то уж очень она сильно шумит. Спасибо.
30.04.19 в 17:21
1
Добрый день. Полезные переделки, тоже в процессе обновления "Козла" на 32 бита, я остановил свой выбор на Lerdge-X(не увидел смысла в доп. портах/драйверах). Добавлю пару комментариев.
...3. Заглушки стола и крепежные углы....
Углы обязательны,заглушки заменил на жестяной лист(вырезал из стенки старого системника inwin), мозги вынес на бок.
e74b68479664c35770aed4fbcc79eac4.jpg


На драйверах выставил 1.1v
Высоковато напряжение, на своем занизил до 0.9v, на скорости 80-120 мм/с нареканий нет, движки слегка теплые.

Спасибо! К сожалению, не проверял с особой точностью. Однозначно была проблема с внутренними отверстиями (где-то на 0.2 меньше чем надо получались)
Обязательно требуется корректировка длинны тяг по всем сторонам с последующей перекалибровкой стола. При первичной печати после обновления разброс габаритов модели был 0.5-1 мм. Я корректировал по этой моделе и инструкции, добился разброса габаритов 0.02-0.07 мм, дальнейшая калибровка нецелесообразна.
...У вас есть где-то подробнее прочитать про это? сажали на клей или как?...
Заказал силиконовую грелку(пока едет) Силиконовая грелка Нагреватель 200 мм

Подскажите, какой куллер (турбину) можно поставить в замен штатной
Штатный обдув детали у "Козла" сосем убогий, заменил на этот, использовал этот переходник

В дальнейших планах заказ wi-fi флешки(типа такой), замена тяг на магнитные, возможно заказ стальной накладки на стол.
30.04.19 в 20:22
0
Спасибо за инфу. Я посмотрел по ссылке на синг инструкцию по калибровке длинны тяг и т.д. По инструкции там довольно много корректировок вносится непосредственно в Марлин. Однако в Лердже прошивка закрытая, максимум, что можно, это корректировать всякое посредством настройки (была вроде калибровка высоты концевиков, длинны тяг). Способ по ссылке можно как-то реализовать и в лердже?
01.05.19 в 00:16
0
Способ по ссылке можно как-то реализовать и в лердже?
Печатать лучше на малой скорости. Печатаем модель, печатаем бумажку, проверяем углы, записываем размеры внешних точек для стоек X Y Z. По формуле "старая длинна тяг * (измеренный размер/60) = новая длинна тяг" считаем новые длинны тяг. Наименьшую получившуюся длину вводим в параметры(можно попробовать сразу ввести поправки длинны тяг относительно минимальной полученной), печатаем модель ещё раз, повторяем измерения и т.д.Формула не очень точная, но достаточная.

Для написания комментариев, пожалуйста, авторизуйтесь.

Читайте в блогах

История болезни

Завод «Полема» представил новые материалы для аддитивных технологий в судостроении

3D-ПЕЧАТЬ МЕТАЛЛАМИ. Характеристики и особенности материалов.

3D-сканеры ScanTech на выставке Металлообработка-2019

Поиграем-3. Пазл - "Зверинец"

Уроки 3D моделирования Fusion 360 | Создаем 3D модель для 3D печати. Урок 4