Введение в фотополимерную 3D печать и обзор Anycubic Photon S

Содержание

1. Введение

2. Описание принтера

2.1. Характеристики Anycubic Photon S

2.2. Комплект поставки

2.3. Описание конструкции и сравнение с первым поколением

3. Эксплуатация

3.1. Запуск принтера

3.2. Программы для слайсинга

3.3. Фотополимерная печать в общем

3.4. Особенности эксплуатации фотополимерного принтера

3.5. Особенности эксплуатации Photon S

4. Заключение и примеры печати

1. ВведениеВ 3Д печать ваш покорный вступил/попал/вляпался (нужное подчеркнуть) еще в далеком 2014 году. Посмотрев и хорошо почитав на чуть ли не единственном на тот момент форуме Roboforum.ru тему по выбору и покупке принтера и увидев, что практически каждый первый там покупает кит самосборной Прюши китайского разлива, после сборки которой начинает на нем печатать части для нового 3Д принтера, я принял единственное возможное решение: чтобы не попасть в этот неизбежный порочный круг, купил уже собранный клон второго Мэйкербота – FlashForge Creator, который уже не раз упоминал в своих статьях по технологиям 3Д печати (сдуваю пыль).

Но тема печати фотополимерной, дающей совсем другой потенциал качества отпечатка, пусть и ценой меньшего размера последнего, неизбежно «щекотала ноздри», маня возможностью получить результат уже без оговорок «ну что вы хотите, это же 3Д печать, а не литье». Но возможные к покупке на тот момент проекторные фотополимерники совершенно не привлекали к себе заоблачной ценой.

Потому, первое знакомство с этой технологией произошло на самодельном принтере, построенном на 15 мм рельсах и ШВП с FullHD проектором. Казалось бы, вот оно – яркость (скорость засветки), размер ванночки под печать 192х120, наличие в конструкции «кивка», серьезная механика. Но увы, все воздушные замки споткнулись о суровую реальность, как это часто и бывает: большой размер, хрупкая акриловая ванночка, пыль на оптике проектора, совершенно не предусматривающая нормальную очистку от фотополимера фрезерованная платформа и ее кронштейн, скажем вежливо, неприятный запах китайского фотополимера, который оказался к тому же фактически нерабочим (не застывал даже на солнце), ну и, в качестве контрольного, плохая резкость по углам использованного проектора Acer P1500 на требуемых малых дистанциях фокусировки. В результате, на этом принтере был сделан один (ОДИН прописью большими буквами) успешный распечаток фотополимером FunToDo Castable, пущенный впоследствии на эксперименты. И основная причина, по которой я полностью для себя закрыл тему самодельного проекторного принтера – это фактическая смена за это время технологии с громоздкой и дорогой проекторной на практически полностью захватившую рынок сегодня ЖК технологию, когда стало понятно, что фотополимерник, особенно домашний, просто обязан быть гораздо компактнее, проще и однозначно иметь закрытую печатную камеру. Тем более, что стоимость проекторного принтера и ЖК совершенно несравнимы, не говоря уже о тонкостях калибровки соосности оптики проектора оси Z принтера.Вот так выглядел не совсем доделанный и малость опоздавший в разработке самодельный фотополимерник

Таким образом, реальный вход в фотополимерку произошел уже на купленном немного позже Anycubic Photon первого поколения. Данный принтер имел отличную систему натяжения пленки, прочную алюминиевую ванночку и хорошо приспособленную для чистки платформу, но при этом из-за удешевления конструкции имел проблемы со стабильностью оси Z, так что через год я уже распаковывал купленный по случаю и по скидке Anycubic Photon S, о котором далее и пойдет речь (далее я буду именовать его Фотоном, указывая первое или второе, которое S, поколение при необходимости).

Какой смысл делать обзор в любой форме уже морально устаревающего принтера кроме, каюсь, грешен, участия в конкурсе обзора принтеров, когда уже есть более перспективные технологии применения монохромных матриц, да и вообще, уж чего-чего, а даже видеообзоров на YouTube на данный принтер предостаточно? Во-первых, это все еще очень неплохой и вполне бюджетный фотополимерник, продающийся и актуальный по совокупным, во-вторых, «что мы имеем с гуся» спустя полтора года эксплуатации – подводные камни, на которые сложно наткнуться при первичном обзоре, особенности работы, износа и т.д. В третьих, это возможность на основе обзора данного принтера создать вместе с этим и статью по введению в фотополимерную 3Д печать для новичков [автор протирает руки вначале изопропиловым спиртом, потом влажной салфеткой, тихо ругаясь под нос]. Но и должен сказать, что эта статья отражает мой собственный опыт работы с фотополимеркой и потому может быть несколько субъективна.

2. Описание принтера

Итак, что мы имеем вообще и в сравнении с первым поколением, а также «стоила ли игра свеч», т.е. замена денег?

2.1. Характеристики Anycubic Photon SДля тех, кто не знаком с данным принтером, для начала приведу основные характеристики:

– типичная для фотополимерников этого класса RGB матрица 5,5" с разрешением 2560х1440, дающая шаг точки в 47 микрон

– светодиодная УФ матрица, дающая лучшую равномерность засветки и убирающая таким образом проблему нарушения геометрии в углах

– алюминиевая ванночка с канавкой для слива фотополимера

– система калибровки платформы посредством одного фиксируюшего винта– система фильтрации выходящего воздуха посредством двух угольных фильтров

– ось Z на двух роликовых направляющих– корпус из ABS пластика

Принтер существует в черном и белом исполнениях, я выбрал черное. Фото я приведу с официального сайта, т.к. спустя полтора года эксплуатации принтер уже не выглядит так, как при первом открытии коробки.

2.2. Комплект поставки

Сам принтер поставляется в картонной коробке, вполне достаточно проложенной уплотнителем по периметру, печатная платформа и ванночка положены внутрь самого корпуса и индивидуально упакованы в уплотнитель. В комплекте с принтером также идет набор одноразовых бумажных фильтров для фильтрации полимера (их можно купить в магазинах автоэмалей), пластиковой лопаткой, которую лично я использую для очистки от фотополимера стен ванночки при сливе оного обратно в емкость, пара перчаток, флешка с тестовыми файлами и отвертка. Также, в комплекте должно идти поллитра или литр фирменного эникубиковского фотополимера, но это уже зависит от комплектации принтера.

2.3. Описание конструкции и сравнение с первым поколением

Теперь остановимся подробней на конструкции и проведем сравнительный ее анализ относительно первого поколения, во всем ли принтер стал предшественника.Первая же бросающаяся в глаза разница между Фотонами двух поколений – материал корпуса. Кто интересовался этими моделями, конечно об этом знает, но эта статья в первую очередь предназначена не для гуру, которые всё это знают, и уже сами не одну собаку съели на собственноручном построении 3Д принтеров, а для людей относительно далеких… Итак, корпус первого поколения Anycubic Photon выполнен из стали, второй же изготовлен из ABS пластика. В некотором смысле это даже смешно, т.к. этот пластик легко деградирует, точнее постепенно растворяется при контакте с фотополимером. Если же в случае стального корпуса с акриловыми окнами было понятно, что уж ему-то ничего не будет, то здесь есть даже сомнения, не поведет ли со временем стенки и не будет ли, например, дверца закрываться с трудом и не приклеит ли ее к корпусу этим самым фотополимером. И дело не в том, что металлический корпус – это однозначное преимущество, но именно для Фотона, учитывая особенности его конструкции, к сожалению, да. Об этом ниже.

Вторая особенность, которая, немного забегая вперед, была для меня решающей при покупке, это замена одиночной роликовой направляющей оси Z на двойную. В мире суровых самоделок, признающих лишь вариант с рельсовыми направляющими, когда в каждой второй самоделке виднеются красно-зеленые похожие на HIWIN (да, в большинстве случаев именно похожие, т.к. заказываются они в основном из Китая, а процент подделок оного модного у самодельщиков производителя, очень высокий) рельсовые каретки, использование роликовых направляющих – это даже не моветон, это повод для проведения сквозь толпу самодельщиков конструктора принтера голым с киданием в него тухлыми овощами. Да-да, и чей-то голос, периодически повторяющий «Позор!».

И действительно, первое поколение с роликовой направляющей оси Z, было очень склонно к вобблингу в зависимости от того, как повезет владельцу с конкретным экземпляром. Для незнакомых с терминологией, это значит, что каретка при подъеме и опуске «гуляла» по горизонтали на несколько десятков микрон и отклонялось на небольшие доли градуса. «А много ли эти несколько десятков микрон, это ж копейки!». Поверьте, нет. На всех более-менее ровных вертикальных или близких к ним поверхностях появлялись неприятные и легко заметные «волны», с которыми ничего нельзя сделать. Да, данные каретки имеют регулируемый натяг, но попытка регулировки к существенным изменениям в качестве печати на первом поколении Фотона не привела. С другой стороны, вобблинг действительно бросается в глаза только на ровных поверхностях с большим углом наклона.Почему, даже ни разу не пробуя в печати это второе поколение, я сразу для себя решил, что это чуть ли не основная причина для замены? Очень просто: даже два таких «неидеальных» ролика на индивидуальных направляющих, разнесенные на большое расстояние, несмотря на вроде бы простоту решения, вобблинг убирает практически начисто. Это решение из категории «просто, дуболомно и работает», и «работаемость» здесь гарантирует элементарная геометрия из средней школы.Здесь хорошо видны эти двойные направляющие, а также близко расположенную к ним ось Z (в идеале, расположение этой оси должно быть близко к плоскости, образованной вертикальными направляющими):

Третье отличие от первого поколения у Anycubic Photon S – это использование матрицы светодиодов подсветки. Повторюсь, что в отличие от «раструба»-рассеивателя и единичного мощного светодиода предыдущей генерации ЖК фотополимерников, эта конструкция делает несколько более равномерной засветку всего экрана, а также нивелирует проблемы геометрии распечатка в углах платформы. В качестве приятного бонуса, это снижает время засветки слоя приблизительно на 15-20% за счет большей суммарной мощности подсветки.На этой не слишком репрезентативной фотографии я попытался показать, как просвечивает сквозь матрицу такой вот блок из отдельных светодиодов, называемый обычно «paraled»

Еще одна, откровенно удивившая меня особенность, свойственная обоим поколениям Фотона – это наличие угольного фильтра с вытяжкой вентилятором (двумя вентиляторами и двумя фильтрами во втором поколении) воздуха из печатной камеры. По замыслу разработчиков, это должно было удалять неизбежный запах фотополимера при печати за счет поглощения его угольным фильтром. А именно вытяжка воздуха из камеры нужна для того, чтобы через неплотности корпуса, в основном дверцы, воздух не просачивался наружу в обход фильтров, унося с собой и запах фотополимера. В этом месте хочется сделать паузу, задумчиво посмотреть в потолок и сказать «Мдаа». На бумаге, возможно, это выглядело хорошо. Но на практике, по моему опыту, получилось что-то вроде… Представьте ситуацию: вы работаете в офисном здании, и у вас на этаже, пардон, в туалете прорвало канализацию. И чтобы в этом туалете не так пахло, на время, пока всё не отремонтируют, на выходе из оного «добрая» администрация поставила большой вентилятор, чтобы выдувать воздух из туалета в общий коридор, по которому ходят люди. Согласен, аналогия немного «с душком» во всех смыслах, да и не слишком «литературна» для подобной статьи, но она хорошо описывает систему вентиляции принтера. Дело в том, что угольный фильтр плохо задерживает запах фотополимера, а когда вентилятор в конструкции активно выдувает воздух из рабочей камеры, то эффект получается гораздо более выраженный, чем если этот вентилятор просто отключить. На первой версии я его, дюже сумнясь, выключил через некоторое время, предварительно спросив техподдержку, не «отвалится» ли там что, на второй же версии выключил вентиляторы продува еще до первого включения.

Здесь можно увидеть расположенные по углам блоки фильтрации

Экран для управления самим принтером имеет небольшую диагональ и сделан немного меньше, чем на первом поколении. Он достаточен для управления всеми функциями, при заходе в меню печати, каждый файл несет в себе иконку из слайсера, как будет выглядеть распечаток, но иконки печати очень мелкие, меньше, чем на первом поколении, и, как результат, по ним сложно увидеть, что именно там будет печататься, в основном все равно приходится ориентироваться на название файла.

Как можно заметить, в меню выбора файла разборчивость иконок оставляет желать много лучшего. При выборе нужного файла, превьюшка откроется на весь экран, но, можете мне поверить, сильно лучше не станет.

Подъемный механизм работает от шагового двигателя NEMA 17, как и на большом проценте 3Д принтеров, на трапецеидальном винте и уже упомянутых выше двух роликовых направляющих. Шум двигателя при работе очень слабый. Вообще, принтер можно охарактеризовать как тихий.

Принтер имеет только один оптический концевик внизу, поэтому при работе учитывайте это: в первом поколении даже не было программного ограничения верхней точки, поэтому запросто можно было нажатием подъема платформы механически упереться в верхний ограничитель. На втором поколении я лично проверять наличие этого ограничения не стал. Но в любом случае, при включении принтер может не знать, на какой высоте находится платформа, так что будьте аккуратны.

3. Эксплуатация

3.1. Запуск принтераЗапуск принтера в эксплуатацию довольно простой:1. Проверяем натяжение фторопластовой (далее буду именовать тефлоновой, т.к. это уже устоявшийся термин) пленки2. Удаляем пыль с экрана и с пленки на обратной стороне ванночки и устанавливаем ванночку на место, фиксируя ее предназначенными для этого винтами3. Устанавливаем на нужное место печатную платформу с ослабленным винтом, фиксирующим платформу в шарнире4. Подключаем принтер к сети, включаем его и производим калибровку нуля и горизонтальности платформы с последующей фиксацией винта фиксации шарнира – видео по калибровке легко найти на YouTube5. Взбалываем для перемешивания и наливаем фотополимерВсё, можно печатать идущий на флешке тестовый «эникубик».

При этом включается система охлаждения светодиода (светодиодного блока в случае с Photon S), платформа опускается до срабатывания оптического концевика нуля, после опускается до логического нуля (при калибровке принтера этот самый логический ноль запросто может оказаться на миллиметр ниже концевика), после чего уже включает засветку первого слоя.

Общее правило печати фотополимерных принтеров сводится к продолжительной (30-120 секунд) первых нескольких слоев для компенсации неровности платформы и для того, чтобы эти самые первые слои хорошо за нее «зацепились», последующие же слои печатаются с штатным временем засветки (порядка 3-12 секунд в среднем в зависимости от принтера, фотополимера и выбранной толщины слоя). После засветки слоя, происходит подъем платформы на некоторую выбранную высоту (обычно в районе 4 мм) для отрыва тефлоновой пленки от засвеченного слоя, после платформа опускается обратно на ту же величину минус толщину слоя, далее делается пауза в районе одной секунды для «успокоения» фотополимера, после чего включается засветка следующего слоя. После окончания печати, платформа поднимается на высоту близкую к максимальной, после чего принтер остается уже в режиме ожидания с надписью на экране об окончании печати, а вентилятор охлаждения подсветки отключается.

3.2. Программы для слайсинга

«Так чем слайсить на компьютере?». Скачайте фирменный Photon Slicer, который уже генерирует файлы для печати в проприетарном формате Эникубика. Но с моей точки зрения лучше использовать ChiTuBox, на котором, собственно, и основан Photon Slicer. ЧиТу обновляется чаще фирменного слайсера Эникубика, поэтому возможности в нем будут выше. Этот слайсер я вообще могу универсально порекомендовать начинающему владельцу любого фотополимерника.

Так выглядит интерфейс ChiTuBox

А это предпросмотр уже нарезанной модели, на котором хорошо отслеживать адекватность расставленных суппортов

3.3. Фотополимерная печать в общем

1. Это сказано всеми и везде, но не могу не повторить. Точнее всего для описания подходит английское слово «messy», т.е. грязно и муторно. Это переливание легко ляпающего окружающее фотополимера, отмывка рук, которые практически плохо получается защитить даже перчатками из-за некоторых особенностей работы, снова переливание фотополимера, слив ванночки, чистка оной, изопропиловый спирт, ацетон, консерватория, суд, сибирь… эмм… извините, увлекся. Но общий смысл, думаю, понятен. К сожалению, это не FDM печать, в которой в плане работы все гораздо проще.

2. Низкая предсказуемость результатов печати, если у вас всё в ажурных или даже не очень суппортах. Эффект черного ящика: вы отправили на печать, после чего сложно сказать, что там получается или нет, пока вы не достали платформу из принтера и не рассмотрели в упор. Да, можно заглядывать в окна, да, можно увидеть, если над поверхностью вообще так ничего и не появилось кроме самой платформы, когда можно однозначно отменять печать, да, можно поставить на паузу с одновременным подъемом платформы, но суть все равно остается: вы смотрите на платформу в принтере, и все кажется хорошо, но когда вы ее снимаете и смотрите в упор, нередко там оказываются видны критичные огрехи, которые нельзя было увидеть во время печати.

3. Точно так же требующееся шаманство с калибровкой времени засветки и толщины суппортов для различных случаев, как и подбор масштабов, зазоров и суппортов в FDM печати.  Это требует опыта, когда вы понимаете, что вот здесь и вот здесь автоматически выставленные тем же ЧиТу суппорта излишни, что потребует последующей избыточной очистки поверхности, а вот здесь и вот здесь их нужно поставить обязательно, иначе на выходе получится брак.

4. Перекликающийся с пунктом 1. Цикл обработки готового распечатка включает в себя съем распечатка, промывку в грязном изопропиле, промывка в чистом изопропиле, дозасветка-сушка, желательно в ультрафиолетовой камере, и промывка в ацетоне. Последний удаляет ту часть фотополимера, которая остается даже после промывок изопропилом и дозасветки. Некоторые используют ацетон сразу вместо изопропила, но лично я смотрю на такой подход с сомнением: ацетон сильнее разрушает недозасвеченные фрагменты, что может привести к трещинам на модели. Но это вопрос дискуссионный. Иными словами, постобработка модели после печати – это отдельная процедура, требующая времени и усилий.

5. Дешевые фотополимеры часто пахнут… прям скажем, особенно при работе, когда происходит нагрев в результате экзотермической реакции при полимеризации. Например, некоторые китайские, хоть и не все. Наши производители (такие как HarzLabs, но не только) изначально постарались сделать фотополимер не имеющим выраженного неприятного запаха, но сейчас и китайцы стали обращать на это внимание, поэтому уже реально купить фотополимер, от которого не будет нести какой-то смесью химии и рыбы, даже на Али.

6. Большинство фотополимеров хрупкие. Есть те, что обладают некоторой эластичностью и не колятся при попытке, например, сверления, но они обычно и стоят существенно дороже, во всяком случае на текущий момент. Т.е., несмотря на то, что это по сути практически литые детали, они часто могут уступать в прочности печатным деталям, сделанным по технологии FDM.

7. Большинство распечатков требуется промывать спиртом кроме фотополимеров, смываемых водой. Обычно используется изопропиловый спирт, т.к. он быстрее испаряется. Вначале делается промывка уже грязным изопропилом, после чего делается повторная промывка уже в чистом спирте. Далее, распечаток следует дозасветить, для этого можно использовать специальную засветочную камеру, солнце или же даже саму камеру принтера в случае с принтерами, имеющими такую функцию. После же этого, я бы рекомендовал сделать еще промывку в ацетоне для удаления остатков фотополимера, оставшегося после дозасветки. Ацетон более агрессивен к фотополимеру, но для уже полностью полимеризовавшегося распечатка он не опасен.

8. Может ли фотополимерная печать дать уже безоговорочное качество, когда распечаток уже практически не отличается от литой детали? К сожалению, не всегда. Точно так же, как и у FDM печати, есть проблемы с нижней поверхностью распечатков, такие же проблемы есть и у фотополимерки. Да, она позволяет печатать с большими углами нависания, не создает откровенной каши в районе суппортов, но все же на этих участках требуется доработка распечатка. И даже после этого, не всегда можно получить поверхность уровня «как настоящая». Также, у фотополимеров, как и у АБС пластика, есть усадка, что нужно учитывать как при печати, так и при последующей засветке – при отсутствии суппортов тонкую деталь может просто изогнуть. Но если нет экстремальных углов и большого количества суппортов, то добиться качества «почти как литье» реально.

3.4. Особенности эксплуатации фотополимерного принтера

Здесь я приведу особенности эксплуатации непосредственно самих фотополимерных принтеров, т.е. то, что относится к принтерам вообще и которые актуальны не только для Фотона С, но и для любого фотополимерника, построенного на сходной технологии:

1. Фотополимер в ванночке можно оставлять, причем многие можно оставлять на довольно продолжительное время, после чего просто печатать без дополнительных манипуляций. Продолжительность беспроблемного хранения фотополимера без перезаливки зависит от конкретной марки фотополимера.

2. Раз в 10-30 часов печати, хотя здесь сложно назвать точную цифру, это индивидуально, причем зависит и от используемого фотополимера, его необходимо сливать через фильтр обратно в родную емкость для хранения. Это не связано с самим фотополимером, а требуется для очистки тефлоновой пленки, являющейся дном ванночки. Можно было бы сказать, что во время эксплуатации происходит загрязнение тефлоновой пленки и т.д., но что именно там происходит, загрязнение ли пленки, осадок фотополимера или виноваты какие-то иные факторы, но, говоря просто, принтер перестает печатать. Да, то, что еще пару печатей назад прекрасно печаталось данным фотополимером и этим самым файлом, уже выходит с браком. И да, нужно просто протереть дно ванночки изопропиловым спиртом, залить обратно фотополимер, и все прекрасно работает дальше.Это явление я проиллюстрирую конкретным примером, где на левом (на левой же фотографии), первом, распечатке не хватило одного-двух суппортов, в результате чего часть рамы отошла при печати, а на втором хватало уже всего, но не почищенная вовремя ванночка загубила печать на корню, когда не пропечаталась не только рама, но даже и радиатор. При этом, после чистки ванночки печать прошла уже без проблем.

3. Если при неудавшейся печати есть подозрение, что часть засвеченного осталось на дне ванночки, также требуется слить фотополимер и очистить дно. Лучше всего «кляксы» размазанного по дну полимера удаляются банальным нажатием пальцем на пленку с обратной стороны. Эта «клякса» легко отклеивается от пленки, и при этом не происходит повреждения самой пленки. Делать эту очистку необходимо для того, чтобы при запуске следующей печати вы не повредили пленку, а то и экран принтера нажатием на эту «медузу» платформой сверху, тем более, что скорее всего печать при наличии такого засвеченного куска фотополимера на пленке у вас скорее всего все равно не пройдет.

4. Пленку периодически требуется менять. Процедура эта несложная, но довольно кропотливая, плюс у вас должен быть запас пленки. У пленки нет прямого «таймера» жизни, ее износ зависит от длительности засветки слоев, формы распечатков и механических повреждений при очистке. Она может отработать и очень долго, и потребовать замены при неправильном обращении и через 2-3 печати.

Это процесс замены пленки, показанный самим производителем – отличное и понятное видео, в котором в частности можно оценить гениальность конструкции ванночки. Да, установить, кто первым ее придумал, затруднительно, но сам факт это не отменяет

5. Тефлоновая пленка прочная, но даже неаккуратное проведение по ней углом пластиковой лопаткой при очистке, может запросто оставить на ней неизгладимый во всех смыслах след. Мораль: пленку чистить аккуратно, лучше позволять с нее стекать фотополимеру без внешних воздействий и потом уже отчищать изопропиловым спиртом на уже поставленной на место ванночке.

6. Пленка со стороны экрана и сам экран должны быть чистыми. Без пыли и жирных пятен. Можно чистить тем же изопропилом и продувать «грушей». Не допускать попадания фотополимера на экран. И, тем более, не включать засветку, если на экране есть хотя бы небольшие следы фотополимера, иначе будете менять экран.

7. Нельзя печатать твердые и толстые детали непосредственно на самой платформе без суппортов. Подобную «чушку» вы потом будете снимать с платформы молотком и зубилом, а не металлическим лезвием.

8. Мой опыт говорит о том, что проще снимать с платформы детали, например, ножом, а не пластиковой лопаткой – последняя скорее сломается сама, чем реально снимет какую-либо деталь.

9. Важный вопрос, который может задать человек, мельком сталкивавшийся с фотополимерной печатью: «Можно ли получить отпечаток, который тактильно будет ощущаться, как литая деталь, без каких-либо признаков липкости, скользкости и прочих остаточных эффектов «я когда-то был жижей»?». Да, можно: обязательная засветка и промывка в ацетоне после. Здесь всё же есть пара легких оговорок, но в целом ответ положительный.

10. При подборе времени засветки, рекомендую не делать ее слишком высокой «зато точно засветит», т.к. это сильно увеличивает износ тефлоновой пленки. Скорость ее износа можно косвенно услышать по звуку отрыва от нее слоя при подъеме платформы. В идеале, этого практически не должно быть слышно.

11. Для подбора времени засветки конкретно на Фотоне С, есть возможность использования лежащего на флешке файла r_e_r_f.pws, в котором печатная поверхность делится на фрагменты по горизонтали, каждый фрагмент засвечивается на одну секунду больше предыдущего. Таким образом, можно подобрать достаточное время засветки. Также, на сайтах производителей фотополимеров часто публикуют таблицы настроек времени засветки для различной толщины слоев, а также скорости подъема и время задержки перед печатью.

Так выглядит стандартная калибровочная модель Эникубика. Здесь четыре печатающихся одновременно элемента с разным временем засветки.

3.5. Особенности эксплуатации Photon S

Основной особенностью и, прямо скажем, недостатком, является использование цельного корпуса с дверцей в отличие от использования в большинстве принтеров (также и в более новых эникубиковских принтерах) «колпака». Таким образом, у вас нет изолированной герметичным колпаком с уплотнениями рабочей зоны. Т.е. ваша зона печати негерметична. А это значит, что все равно при печати вы получите запах фотополимера вокруг. Не слишком сильный, но любой человек это заметит. Дело в том, что конструкция дверцы сделана неудачно и не предусматривает уплотнителей, которые бы сдерживали испарения фотополимера через неплотности. Конструктивно, мне это кажется наибольшим просчетом разработчиков Фотона. К уже описанным недостаткам дверцы добавляется отсутствие нормальной ручки, в результате чего дверцу иногда становится сложно открыть, не опасаясь ее просто сломать. К тому же, всей верхней части принтера стоило бы иметь материал, стойкий к фотополимеру. В этом плане даже такая же неудачная конструкция верхней части принтера у Фотона первого поколения была лучше, т.к. там была сталь, плюс наличие ручки для открывания дверцы.

При печати, небольшое количество капель фотополимера попадает на нижнюю часть дверцы, потому я бы рекомендовал сразу же обклеить ее черной изолентой изнутри – стандартная ширина изоленты как раз подходит по ширине необходимых для обклейки пазов – если вы посмотрите на дверцу изнутри, то сразу поймете, «про где» я говорю. Это уменьшит вероятность того, что у вас дверца начнет просто приклеиваться, когда вы пропустите попадание на нее капель фотополимера.

Кроме этого, каких-то иных заметных изъянов, которые бы усложняли эксплуатацию принтера, я не заметил. Как ни странно, но описать какие-то специфичные недостатки этого принтера, влияющие на его эксплуатацию, чего не было бы на других, мне затруднительно. Кроме сомнительной конструкции корпуса и довольно странного решения с продувкой камеры, этот принтер является вполне нормальной рабочей лошадкой, достаточно стабильно печатающий в пределах ограничений технологии и конструкции. К таким ограничениям, например, относится отсутствующий механизм легкого отделения слоя, который есть у FormLabs Form 3, но подобные технологии редко забредают в бюджетные и сверхбюджетные решения, к которым принадлежит Photon S.

Механизм на двойных роликовых направляющих позволяет избежать вобблинга – обращаю ваше внимание, что вобблинг, это очень вероятное зло для всех принтеров, имеющих одинарную направляющую, что часто встречается в бюджетных решениях.

RGB экран в отличие от специально выпущенных для фотополимерных принтеров монохромных, имеет немного меньшую детализацию на равное разрешение экрана и большее время засветки слоя, но и не забывайте, что суммарное время на слой складывается из времени засветки, времени подъема, опуска и паузы перед включением засветки следующего, т.е. даже стократное увеличение скорости засветки не даст вам даже десятикратного прироста во времени печати.

Вентилятор охлаждения светодиодной матрицы достаточно тихий, он ощутимо тише, чем на первой версии, он даже не будет мешать спать, если окажется, что принтер стоит у вас в комнате, т.к. звук работы подъема-опуска платформы даже немного громче системы охлаждения. Единственная оговорка: т.к. я сразу отключил вентиляторы продувки камеры, сказать про шум их работы не могу. Но, вспоминая о конструкции корпуса, спать в помещении с работающим фотополимерником без хорошей вентиляции я бы не рекомендовал.

Т.е. единственное, но довольно важное для какого-то количества потенциальных покупателей принтера ограничение, это негерметичность корпуса при работе. Т.е., повторю еще раз, при работе вы не сможете полностью избежать запаха фотополимера в помещении, если только это помещение не имеет достаточно большие размеры и хорошую вентиляцию.

4. Заключение и примеры печати

Можно ли порекомендовать к покупке Anycubic Photon S как бюджетное решение? Да. Он дает вполне неплохое качество печати, и при этом стоит по сегодняшним меркам очень недорого. При выборе стоит обратить внимание на то, насколько критично для вас будет отсутствие условно герметичной печатной камеры, которыми могут похвастаться другие принтеры, в частности в бюджетном сегменте, но чего лишен Фотон. С другой стороны, рекомендую обратить внимание на двойную роликовую направляющую и близко расположенную подъемную ось, что нивелирует вобблинг, чего часто нет у многих других бюджетных фотополимерников. Также, к плюсам можно отнести использование матрицы светодиодов, что тоже есть не у всех бюджетных решений. Это делает, с уже указанными оговорками, данный принтер вполне удачным, и я могу порекомендовать его к покупке и эксплуатации.

А что же касается поставленного в начале статьи вопроса, так стоила ли игра свеч, стоило ли менять один принтер на так ли сильно отличающийся от него другой? Да… Дело в том, что качество печати на первом Фотоне меня, к сожалению, не устраивало. Да, на нем можно было заменить штатную ось Z на двойную рельсовую направляющую, но комплект для замены на тот момент стоил столько же, сколько и стоимость «апгрейда» методом замены всего принтера на второе поколение с учетом продажи старого. Потому, лично для меня выбор был очевиден.

В конце же статьи я приведу примеры того, что можно получить на данном принтере, так сказать, из личных запасов.

Изготовленные для тестирования шнеки подачи немного разных конфигураций

Сделанные по фотографии модели насосов

Сделанный для товарища по работе постамент для головы персонажа из Вархаммера.

Обратите внимание на направление печати. Печать на суппортах позволяет без проблем отделить потом распечаток от платформы, а наклон поверхности уменьшает износ пленки ванночки за счет изменения положения границы по слоям. Можно заметить, что суппорта на первых слоях все же отошли, это потребовало последующей шлифовки основания.

Крышка картриджа и платформа. Вторая тоже сделана для уже упомянутого товарища.

Один из зубцов пришлось убрать и поместить отдельно для последующей приклейки, т.к. он просто не вместился в область печати.

Подарок на восьмое марта – простой, но вполне приятный

Пара шутливых медалей

Ну и в заключение пара кадров из одного довольно длительного проекта по созданию модели грузового автомобиля.

Спасибо за прочтение