3D-принтер Anycubic Photon S

Понравилась моделька снегурочки - символа наступающего года за авторством shura2000 - https://3dtoday.ru/3d-models/games/toys/krysa-snegurochka . Решил напечатать на Фотоне.Для начала модернизировал модель - уменьшил до 64 мм по высоте, сделал ее полой с дренажными отверстиями. Печатал прямо от платформы.Ну и опять учился красить, наступая на грабли - сначала задул всю модель серым грунтом, по нему задул голубым, исходя из соображений, что это преобладающий цвет, а значит проще задуть из аэрографа им, а потом поверх наложить другие цвета. И потом долго пытался поверх голубого наложить белый, соломенный, розовый... Оказывается, класть светлые цвета поверх темных - не слишком удачная мысль, темный проглядывает и приходится наносить 2-3 слоя чтобы стало более-менее...Но зато могу порекомендовать эту модель для тренировки окраски кисточками :) Вроде ничего особо сложного, но много деталей и границ, которые нужно соблюдать. Да и огрехи простительны - все же игрушка :)В общем, получилось как-то так.Вот такие краски были использованы:Ну и сверху покрыто матовым лаком :)

Получилось не так как хотелось бы, но лучше, чем я от себя ожидал :) Кости слишком белые, лук не очень смахивает на деревянный, наконечник вообще не похож на ржавый... Короче, сплошная лажа, но я думал, что выйдет даже еще хуже, так что в целом доволен :)Модель скелета из этой коллекции - https://www.myminifactory.com/object/3d-print-skeleton-mob-d-d-miniature-100779База из этой - https://www.myminifactory.com/object/3d-print-bases-platforms-for-miniatures-86097 (отмасштабированная по Z).Высота всей фигурки - 54 мм.Окраска: грунт всей фигурки аэрографом, нанесение красок кистями.Фигурка и база красились отдельно, потом посадил скелет на суперклей и дополнительно капнул под ступни по пол-капли прозрачного фотополимера, засветив его УФ-лазером и покрыв сверху матовым лаком, чтобы он не отсвечивал.

Напечатал просто чтобы протестировать смолу Anycubic Skin. Ну и потом поучиться покраске :)Смола явно не из точных, как, в общем-то, и ожидалось. Щели заплывают, сравнительно (с темными смолами) сильная паразитка по Z. Но для не требующих высокой детальности фигурок пойдет.Время - 6 сек на слой 0.03 мм оказалось маловато, поддержки вместо 0.8 мм оказались 0.6 мм, хотя по тестам было нормально. Но дело, возможно, в том, что ночью, когда шла печать, температура в помещении была около 17 градусов.

Первая (третья, вспомнил, что двух девушек уже сделал) полноценная печать с покраской на моем новом Anycubic Photon S. Отрисовал мотоцикл полностью с нуля в Максе, девчулю усадил имеющуюся уже в запасах. Фотополимер из комплекта Anycubic Green, прозрачный. Не очень по качеству я так понял. Слой 20 микрон, в прошлом посте забыл и написал 35. На самом деле 20! От грунта Kudo  оказался из-за того, что проблематично дома все-таки вонючими ЛКП пользоваться. Сделал так: купил Грунт "Сонет" белый и черный, серого не бывает, а по опыту скажу, что на сером лучше всего потом видно все огрехи, погрешности печати и т.д. Красить по серому тоже удобнее. Пробовал черный и белый, много незаметно, что потом при покраске "всплывает"! Размешал их 1:1, получился серый, можно делать темнее или светлее, кому как нравится. Консистенция у грунта вязкая, паста практически. Опытным путем научился разбавлять под аэрограф. Разбавлял сначала водой, потом попробовал водкой и спиртом. Остановился на водке, от спирта сворачивается частично акриловый грунт. Вода долго сохнет и потеки постоянные если переборщить с нанесением. Итог-водка! Самое оно. Идеально подошла для разведения. Консистенция "на глазок", не густо, но и не как вода. Укрывистость получилось хорошая. Заливаю в аэрограф через тряпочку, этакий фильтр, которая продается в магазине рулоном, типа "супер тряпка". Краски акриловые "Vista-Artista". Нанесение в данном масштабе кистью. Лак матовый, разведен той же водкой, аэрограф. Бак-перламутровая акриловая краска DEC Art. Колеса крутятся. Отпечатались даже тросики, но в процессе я их зацепил и порвались.Чуть не забыл, если кто захочет водкой разводить: водка лучше всего самая дешевая, самая сивуха. Я покупал чекушку. Когда открыл ее чуть не задохнулся)))

Здравствуйте. Долго думал, мечтал и наконец приобрел принтер Anycubic Photon S. Это мой первый принтер, который печатает "жижей". "Стол" в ноль и понеслась печать всего, что под руку попалось. Сначала был неприятно удивлен, что косяков при такой печати тоже хватает: засветка паразитная, отваливание на половину печати частей, неправильные поддержки  и т.д. Но потом начитавшись всякого, отрегулировал и запустил "трудненькую" модельку. Масштаб 1:43. Фотополимер судя по отзывам и чувствуя сердцем в комплекте который был с принтером, говняный. В планах купить непрозрачный. Слой 35 микрон. Полимер Anycubic Green. Засветка взята из таблицы. Кстати та же моделька сейчас в процессе покраски в масштабе 1:8. Там основной принтер использован Anet A8, мой старичок, а мелочь печатал уже на Photon S. Но об этом будет написано позже.Колеса печатал отдельно, высверлил отверстия в вилке, заднем маятнике и колесах сверлом 0,6 мм. Колеса крутятся.Фото:

Года 3 назад я увлекся кастомными наушниками. Делаются они из ушного слепка. И по сути используется такая же УФ смола для "выливания" из силикона или агара. Только дорогая в силу того что есть всякие сертификаты , что может долго контактировать с кожей, такой нежной как внутри уха, используется для слуховых аппаратов.Спустя некое время, тонны прочитанных зарубежных форумов и всякой почти "секретной" инфы , я добился такого результата )И как и многих, меня интересовало как сделать слой, который не контактирует с формой сделать не липким.И ответ потом нашелся.Возможно данный способ подойдет только для художки. С деталями где нужна точность я не пробовал.Но даже в "художке" по видимости слоев все с промывкой нормально.Нам понадобиться глицерин. Я покупаю его в местной вейп шоп лавке за 300р литр. Он в отличие от того что продается в аптеке дешевле и чище.После печати модель я погружаю в ванночку с глицерином и зубной щеткой и кисточкой очищаю модель.затем после прочистки погружаю в чистовую ванну с глицерином и дочищаю до конца.И конечная процедура, опять глицерин. )Погружаю в емкость с глицерином модель, так что бы полностью утонула. И в этой емкости начинаю сушить в УФ сушилке 10-15 минут и промываю обычной теплой водой под краном.Я купил на али такую вещь, помогает (сама крутится от света). Но сушилку УФ использую на лампах, не знаю почему, видимо из-за чуть более широкого диапазона сушит хоть и дольше но лучше, после нее точно ничего никогда не липло.В итоге, после всего этого модель не имеет липкой поверхности!(Как мне потом объяснил некий Макс с канала-чатика в телеге, что полиэфирные смолы которые контактируют с воздухом не полимеризуются , вот как раз мы и убираем глицерином контакт с воздухом ну или минимизируем )Данный способ сильно помогает для тех смол, которые после промывки в спирте белеют.На самом деле вы можете и не промывать деталь, сразу бросить в глицерин и под УФ сушилку, но тогда вы можете потерять некоторые детали откуда смола не вытекла.Всем удачи в печати. не пинайте за ошибки.

Была у меня в далеком прошлом "Вишневка". Будучи ребенком, заработал денег за лето, купил себе мопед "Карпаты" с тремя поршневыми кольцами, ножным переключением, глушитель сверху.... Пассажир вечно ногу обжигал. Ко знает, поймет. День катаешься, 3 дня потом чинишь, располовинить мотор как два байта переслать было. Капало из мотора всегда и везде, никакие герметики и  прокладки из картона не спасали. Ну так вот, появилась потом возможность поменять этот чудо мопед на Яву! Она была не на ходу, но хотелось ее очень. И тогда я стал ее обладателем. Очень хотелось 638, не понимал еще, что "Вишневка" круче, классика...молод был. Долго восстанавливал ее, завел, она почти поехала, но Родина приказала служить. Больше я ее не видел. Грустную историю не буду рассказывать.В память к тому периоду решил сделать модельку. Отрисована  в 3Д максе. Масштаб 1:43. Далее будет и 1:18. Фотополимер Anycubic Green. Высота слоя 20 микрон. Колеса отдельно печатал, крутятся. Красил основной цвет из аэрографа. Детали кистью и линерами. Акрил художественный Pebeo. Странно, но при печати в этот раз "медуз" не было. Вилку и маятник для печати сделал потолще, иначе не высверлить отверстия 0,8 мм для оси колес. Забыл подставку отрисовать.

Начнём сразу с красивой картинки: личный логотип художницы Кшанти. Пластик, краска, 2019.И постепенно скатимся в техничку и фотографии с телефона.К написанию данного поста побудила заметка :https://3dtoday.ru/blogs/pl32/proba-pechati-shtampa-na-lcd-printere Когда я уже не в первый раз увидел, что думать "да всё уже сказали, ничего нового не принесу" вредно.Да, я действительно не открою Америки для прожжённых печатников, т.к. тема печати штампов одна из наиболее простых, как по существу, так и по моделированию. Конечно же есть некоторые детали процесса, которые не позволят получить идеальные отпечатки с нахрапу, но ключевое слово здесь – «идеальные». Абсолютно любые отпечатки получатся у каждого. Вопрос в том, насколько будет удовлетворять результат.Например, многие зарубежные авторы останавливаются на достойных, но не идеальных результатах. Для примера:https://www.youtube.com/watch?v=mHLhKaUP7R4 https://www.youtube.com/watch?v=yUCxJHnrGaQ https://www.youtube.com/watch?v=gVxAxU0EpPc Но это лишь затравка для тех, кто готов слушать английский и увидеть применение сразу на практике. А теперь поговорим о моём опыте и реализации штамповРазные по качеству результаты, полученные с одного штампа в процессе обработки. Штамп-логотип моей жены, художницы Diaminerre. Видны непропечатанные части заполнения плоскости штампа.Моделирование.Сам штамп моделится до безобразия просто: написали/нарисовали нужный нам шаблон, выдавили на 3мм (этого всегда достаточно) и для мелких элементом обязательно добавили скругления или скосы, чтобы случайно не оторвать мелочёвку при оставлении отпечатков. Ну и стандартное – закладывать усадку пластика, если печать будет сборной. Скругления у основания мелких элементов. Скосы не получились.Удобно, когда заказчик предоставляет вектор для своих хотелок. Неудобно - позже, приходит понимание, что этот файл нужно ещё адаптировать. Заказ для писателя-художницы CelticUnicornКогда печатаем на фотополимерном принтере – можно шикануть и сделать цельную печать. Когда на ФДМ принтере – желательно разделить модель на компоненты и либо собирать, либо склеивать. Ничего нового. Наглядно. Сборная печать.Главное не забыть отзеркалить модель перед печатью (а лучше сразу при моделинге).  Рендер штампа для DiaminerreКакой пластик выбрать? Практически любой. Наиболее интересные результаты получаются на флексах и, скорее всего, на резине (к сожалению, не могу попробовать настоящие каучуки, т.к. боуден просто не продавит такой гибкий филамент).Лично я использовал Filamentarno S-Soft, PLA+ и PRO-Flex .Логотип и штамп художницы Uriel Urcticus, размером с ACEO карточку. (для того чтобы ставить свой логотип на обратную сторону).Как печатать? FDM: Никаких проблем. Располагаем части, печатаем как хотим и чем хотим. Высота слоя не играет особой роли, т.к. прикладывается только сам штамп. Там, разумеется, не должно быть явных косяков поверхности. Единственный интерес может вызвать многоцветная печать как на заглавной картинке.Этот метод мне очень уж нравится и позволяет (на мой скромный дилетантский взгляд) получить более удобные в работе штампы. Печатая основание из твёрдого пластика, а штампующую часть из резиноподобных филаментов, можно добиться достаточной жёсткости штампа и в то же время гибкости элементов предназначенных для отпечатка (для экономных – экономия флекса).Для такой печати есть несколько методов. Остановимся на нетривиальном – внедрением нужных кодов в программу печати. Лично я пользуюсь Simplify 3D и просто добавляю следующие строчки в окно скриптов слайсера, где заменяем номер слоя на нужный нам.{REPLACE "; layer" "M117 Layer"}{REPLACE " Z = " " Z="}{REPLACE "\nM117 Layer 4, Z=" "\nG1 X10 Y5\nM0\nM117 Layer 4, Z="}Как его узнать? Нарезать модель, посмотреть где начинается часть, с которой мы планируем смену филамента, запомнить слой и внести изменения в скрипт. Разумеется, этот скрипт можно применять не один раз, печатая сразу многими цветами. Тоже никакой Америки, но можно сделать пост (ещё один).Фотополимерная печать:Всё довольно стандартно, располагаем модель на поддержках, повернув по X,Y-осям для увеличения разрешения (в фотополимерной печати я пока новичок, возможно делаю что-то не так, поправьте). Также, подобное расположение модели создаёт микронеровности поверхности, что позволяет цепляться краске, как было верно замечено в комментариях из поста во введении. На самом деле нет, не сильно помогает. Шкурить всё равно придётся. Но об этом дальше.ПостобработкаСразу опустим обычные для фотополимерных распечаток шаги с промывкой-засветкой и перейдём к теме статьи.Абсолютно в любом случае придётся шкурить. Поверхность штампа всегда получается немного неровной (или излишне ровной), что не способствует получению хорошо пролитого отпечатка прямо с печатного стола. Но пробовать не мешает, даже нужно. Сам процесс и представляет собой цепочку последовательных шагов: Сделать отпечаток. Посмотреть насколько всё плохо. Понять, что забыл отзеркалить модель. Пошкурить поверхность, выравнивая её. Сначала 200-400 шкуркой пару раз и очень нежно, чтобы не тратить время на выравнивание совсем уж горок, потом постепенно увеличивать зерно. Я доводил до 2000. А точнее сначала проходился грубой шкуркой. а затем сразу мелкой наждачкой. Промыть штамп от мусора Повторить На каком-то цикле понять, что наждачкой слизано очень много, начинают проступать детали основания. Повторить с самого начала.Действительно, самой большой проблемой при таком подходе может оказаться неровная плоскость, на которой лежит наждачка и излишняя старательность печатникаК сожалению фотографий процесса нет, не думал, что буду писать об этом статью, поэтому один хороший отпечаток для штампа из флекса филаментарно.Какой процесс и какую краску выбрать?И вот печать получена и уже не терпится поставить свои отпечатки везде, куда дотянутся руки с печатью. Но встаёт один небольшой вопрос – а чем собственно ставить отпечатки. Самое логичное – штемпельные подушки, которые можно купить свободно почти где угодно. Отпечатки получаются хорошими, чёткими. Главный минус – краски хватает на один отпечаток. Всё таки что флексы, что твёрдые пластики не слишком пористые, чтобы удерживать в себе что-либо. А мы их ещё и зашкурили. Одним из решений проблемы является наклеивание вырезанного штампа из какого-либо пористого материала (например, фоамирана – доступно, дешево, быстро и так же технологично если есть лазер). Но это же не спортивно и хорошо для определённых целей. Не на продажу.Из не очень очевидного - поверхность, на которой делается отпечаток тоже играет роль. Ниже пример.Кстати, одна из идей – использовать пищевые красители и наносит отпечатки хоть на еду. Да и идея для детей – использовать органические съедобные красители в качестве краски (только потом не обвиняйте, что в том, что теперь ваши обои в свекольных отпечатках рук и надписи «здесь был я»).Можно попробовать наносить порошок для эмбоссинга (как это делается в одном из видео), но я с таким не сталкивался и не могу дать практических советов. Вернувшись к посту из введения и порывшись в комментах можно найти интересные применения и возможности. Хотя о сургучовом оттиске думал и я.В общем полная свобода творчества.Коммерческая частьНемного затронем коммерческую часть. Я выполнял несколько заказов на печати (так например, печать с единорогом, экслибрис. Неидеально пролитый отпечаток здесь не баг, а фича, так показалось интереснее заказчику, хотя я предупреждал).ЭкслибрисСнова печать-логотип для DiaminerreКогда выгодно: Хочется напечатать штамп для себя, минуя лишние стадии Хочется попробовать разные варианты Когда детали не слишком мелкие (FDM) Когда есть опыт изготовления печатей для работы на заказ Заказ нескольких разных печатей (заказчику будет гораздо дешевле заказать печатные штампы, чем заказывать лазерную резку нескольких разных штампов)Когда не выгодно: Очень мелкие детали (не касается фотополимера) Требования к количеству отпечатков с одной заправки штампа Большое количество постобработкиНо в любом случае заказы есть заказы, деньги есть деньги и такие печати можно продавать. В качестве итога можно сказать только одно – печатайте, пробуйте и не бойтесь пробовать. Процесс достаточно простой, чтобы получился у каждого.Всем спасибо за внимание.

Приветствуем Вас.Наконец-то к нам на тестирование попал фотополимерный принтер Anycubic Photon S. Это обновленная и усовершенствованная версия очень популярного, и можно даже сказать, народного LCD принтера Photon. Видео-версию этого обзора вы можете посмотреть на нашем youtube-каналеAnycubic давно зарекомендовали себя, как надежные, простые и не дорогие принтеры, которые на все 100% стоят своих денег. Первый Photon пользовался огромной популярностью не только как домашний принтер для самодельщиков и энтузиастов, но даже мог вполне выполнять профессиональные задачи для ювелиров или стоматологов.Также, как и предшественник, Photon S поставляется в небольшой коробке уже готовым работе. В комплекте есть шестигранники, маленькая отвертка, несколько запасных болтиков, резиновые перчатки, маска, USB-флешка, пластиковый шпатель, фильтры для процеживания смолы, запасная FEP-пленка для ванной и бутылка фирменной зеленой смолы Anycubic объемом 250 мл.Достав принтер из коробки, сразу видим первое отличие. Корпус Photon S сделан из пластика. Сомнительное улучшение, у Photon он был металлическим. Вроде пластик качественный и приятный на ощупь, но жесткости ему явно не хватает. Принтер кажется слишком легким и хлипким. Крышка вообще ходит ходуном и кажется, что при неаккуратном движении можно ее просто отломать.Ну да ладно, ронять или бить принтер в любом случае не стоит. А если аккуратно с ним обращаться, ничего отламываться не должно. Окошки в принтере стали больше, это удобно, хотя и раньше было видно все что нужно.Спереди пропала ручка, крышка теперь открывается за выступ внизу. Это ни плохо, ни хорошо, просто немного иначе. Также пропали ручки по сторонам. Видимо Anycubic решили, раз принтер стал легче, можно его поднимать и без ручек. Все разъемы и кнопки остались на своих местах. Сзади разъем для подключения блока питания, тут он 12 вольт 6 ампер. Справа кнопка включения-выключения и порт USB для флешки.Ванна для смолы тоже не претерпела никаких изменений. Она фиксируется в принтере двумя болтиками. Печатная платформа немного изменилась. Нижняя часть теперь не анодированная, а поверхность стала немного шероховатой, это должно улучшить адгезию деталей к платформе. Следующее очевидное отличие – это конечно две рельсы оси Z по сторонам от винтового вала. Это улучшение должно обеспечить более стабильное перемещение по оси Z и избавить от возможного воблинга. Хотя и на первой версии все работало достаточно хорошо. Там же у задней стенки появился второй воздушный фильтр. Теперь они с двух сторон и должны лучше очищать выходящий из принтера воздух. Опять же, раньше с этим тоже не было особых проблем. И последнее очевидное изменение – это немного поменялся интерфейс сенсорного LCD экрана. Кстати, работает он без нареканий. Отклик хороший. Весь необходимый функционал присутствует.Из неочевидных, но при этом очень важных изменений стоит отметить новый УФ-прожектор. Раньше он представлял из себя небольшую панель с 4-мя диодами. Теперь же это целая матрица с 28-ю диодами, поверх которых установлены линзы. Мощность прожектора увеличилась с 40 до 50 ватт. Данное улучшение должно обеспечить более равномерное засвечивание смолы и немного уменьшить время засветки. Разрешение LCD экрана осталось прежним, 2560 на 1440 пикселей. Сам экран небольшой и размер каждого пикселя составляет всего 47 микрометров. Область печати по осям X и Y тоже не изменилась, 115мм на 65 мм. А вот ось Z увеличилась, и теперь можно печатать модели высотой 165мм вместо 155мм на первом Photon-е.Для того чтобы приступить к печати – нужно просто откалибровать печатную платформу. Делается это аналогично первому Photon-у и большинству подобных принтеров. Выкручиваем болтики, удерживающие ванну, и снимаем ее. С помощью шестигранника из комплекта сверху нужно ослабить болт, фиксирующий платформу, так чтобы она могла двигаться. После этого, через меню принтера заходим в Tools – Move Z и нажимаем кнопку домой. Ось опустится до оптического концевика, который находится внизу и остановится в нескольких миллиметрах от LCD экрана. На экран кладем листок бумаги и аккуратно опускаем платформу вниз, сначала по миллиметру, потом по десятой миллиметра. До тех пор, пока листок бумаги между платформой и экраном не начнет двигаться с небольшим сопротивлением. Аккуратно равномерно прижимаем платформу к листку бумаги и закручиваем фиксирующий болтик.Теперь нужно вернуться меню Tools, и нажать на кнопку Z=0. С этого момента платформа выставлена параллельно экрану и принтер знает на какой высоте у него находится нулевая точка. Калибровка завершена. Можно залить смолу и приступить к печати. Не забудьте взболтать бутылку перед этим.Для подготовки моделей к печати Anycubic предлагает использовать свой слайсер Photon WorkShop. Назвать его удобным и многофункциональным язык не поворачивается. Есть только самое необходимое. Настройки печати и принтера минимальные, но их вполне достаточно. Очень не хватает возможности создавать профили печати для разных смол и слоев. Приходится запоминать их или записывать где-нибудь. Эту проблему частично решает тот факт, что Photon-ы очень популярны, и в интернете есть готовые таблицы с параметрами печати для разных типов смол. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1crvzMnt_8NJXAsABinoIhcOjE8l3h7s0L82Zlh1vkL8/edit#gid=0Эти таблицы, конечно, сделаны для первой версии принтера, но в качестве опорных значений параметры подойдут и для Photon S. В случае, если необходимой смолы нет в таблице, или же вы хотите самостоятельно подобрать параметры, в последних прошивках есть очень удобный тест времени засветки, но о нем немного позже. Из интересного, есть возможность использовать сглаживание (Anti-alias). Эта функция должна сглаживать поверхность модели, избавляя от проявления пикселизации экрана. Это мы тоже постараемся проверить в тестах.Настройки поддержек гибкие, их интерфейс очень похож на слайсер Chitubox. Можно отдельно менять параметры разных участков поддержек: рафта, низа, середины и верха. И есть выбор из трех готовых пресетов: легкие, средние и тяжелые. В автоматическом режиме поддержки расставляются плохо, обязательно нужно их проверять и редактировать вручную.В крайнем случае, всегда можно подготовить модель и расставить поддержки в Chitubox, сохранить как STL., а Photon Workshop использовать только, чтобы нарезать модель на слои. С заводской прошивкой можно было нарезать модели сразу в Chitubox, он сохраняет файл в формате *.photons. Но после установки на принтер последней прошивки, принтер перестал видеть такие файлы, только *.pwsДля смолы, которая идет в комплекте с принтером подходят настройки, которые по умолчанию выставлены в слайсере. Это 60 секунд засветки для первых слоев и 8 секунд для всех остальных.Недолго думая, мы напечатали несколько моделей этой смолой со стандартными параметрами слоем 0.05мм. Первым напечатали кольцо со львом. Оно получилось отлично. Несмотря на то, что смола прозрачная, все детали очень хорошо пропечатались. Затем напечатали маленькую ладью Make:Rook. С ней тоже не возникло проблем. Высотой она всего 24мм. Поверхности получились гладкими и ровными. Ступеньки и спираль ДНК внутри пропечатались отлично. Во время печати один раз ставили на паузу, из-за этого на 6-ти миллиметрах получилась полоса. Буквы сверху немного смазаны, но при этом читаемы не вооруженным глазом. В целом ладья получилась очень достойно.Далее на печать отправился небольшой тест от Ameralabs. Это маленький город с кучей сложных элементов разного размера и под разными углами. К нему тоже нету претензий. Несмотря на его размер (всего 30х10х15 миллиметров), сложность, прозрачность смолы (прозрачные смолы сильно подвержены паразитной засветке), пропечатались почти все мельчайшие элементы. На паре домов не видно окошек и есть одна небольшая горизонтальная полоска на поверхности. В остальном все хорошо.И еще одна модель из комплектной смолы – капитан Mack Rhukta с сайта Myminifactory. Целиком он не влез на печатную платформу, пришлось его уменьшить до 70мм в высоту. Печатали наклоненным назад на легких поддержках, расставленных в Chitubox. Поддержки выдержали, ничего не отвалилось и не отломалось. Но капитан получился хуже, чем мы ожидали. Мелкие детали, такие как плетеные ремни и волосы, к сожалению, сгладились. Модель получилась как будто немного замыленной. На одном плече довольно сильно видна слоистость. К тому же поверхность получилась местами глянцевой, а местами матовой. Возможно, причиной этому послужили довольно большие плоскости слоев. Из-за этого принтеру было сложно отрывать модель от пленки ванной. На матовой поверхности такие дефекты не были бы так сильно заметны. Но на глянцевой смоле, которая, кстати, на такой модели смотрится почти черной, переходы видно сильно. После этого перешли на другую смолу – Monocure Gun Metal Gray. В таблице смол, про которую говорили раньше, она есть, но мы решили проверить на ней тест времени засветки. Это очень интересная и полезная функция, которая должна экономить кучу времени, которое обычно уходит на подбор параметров для новой смолы. Стоит обратить внимание, что данная функция работает только с последними версиями прошивки и слайсера. Установить на принтер новую прошивку совсем не сложно. На сайте Anycubic, со страницы Photon S нужно скачать архив. В нем будет два файла с расширением *.bin. P_V – это прошивка самого принтера и P_UI - это прошивка оболочки экрана. Чтобы все установить, нужно записать эти файлы на USB-флешку, желательно чтобы кроме них там больше ничего не было. Вставить флешку в принтер, зайти в меню Print. И запустить на «печать» сначала файл P_V (на момент нашего тестирования это P_V341.bin), дождаться его установки. И после этого также запустить файл P_UI (на момент тестирования P_UI_2_6.bin). Когда последняя прошивка установлена, можно перейти к тесту. Готовый нарезанный файл с тестом можно скачать с сайта Anycubic, он будет в архиве вместе со слайсером. Файл называется R_E_R_F, эта аббревиатура расшифровывается как Resin Exposure Range Finder, переводя дословно на русский Поисковик Диапазона Засветки Смолы. Суть его в том, что одновременно печатается 8 одинаковых тестовых моделей, определенным образом размещенных на платформе. Тесты пронумерованы и каждый из них печатается с разным временем засветки. Готовый pws файл расчитан на диапазон от 4-х до 11 секунд, то есть блок под номером один печатается с временем засветки 4 секунды, второй – 5 секунд, третий – 6 и так далее. Данный диапазон не очень удобен, так как 4 секунды на этом принтере для большинства смол будет маловато. Редактировать параметры готового pws файла можно, но это крайне неудобно, нужно менять настройки для каждого слоя в отдельности. Но мы нашли STL модель, которую можно настроить самостоятельно.https://yadi.sk/d/r6gLHzAbFuXqkwДобавляем ее в Photon Workshop, поворачиваем ее блоком с номером 1 к началу координат. И задаем в поле Normal Exposure Time время засветки для первого блока, например, 6 секунд. Самое главное, сохранить этот файл с именем R_E_R_F.pws. Тогда слайсер сделает так, что второй блок будет печататься с засветкой 7 секунд, третий – 8 и так далее до 13 секунд.В итоге буквально через час мы получаем сразу 8 тестов, из которых нужно выбрать один, который лучше всего напечатался. Этот выбор тоже не совсем однозначный. Тонкие торчащие элементы при увеличении засветки пропечатываются лучше, но при этом мелкие отверстия начинают закрываться. На нашем тесте при 6 секундах прорези сверху почти все пропечатались, а маленькие столбики получились не все. При этом на 13 секундах все столбики на месте, но почти все прорези закрылись. Поэтому мы выбрали средний результат - 10 секунд. Так как во время этого теста некоторые элементы могут не удержаться на модели и упасть в ванну со смолой. После него нужно обязательно слить и профильтровать смолу, которая осталась. Для этого пригодятся фильтры, которые идут в комплекте. Для удобства можно использовать еще воронку, которую придется купить отдельно. То же самое нужно делать, если вдруг во время печати что-то пошло не так, например, модель отломалась от поддержек или отклеилась от платформы. Профильтровали смолу и сразу же отправили на печать большую, по меркам этого принтера, модель чужого. Модель довольно сложная и интересная. Повернули модель и расставили поддержки тоже в Chitubox. Время засветки, полученное в результате тестов – 10 секунд. Чужой напечатался, правда не без проблем. На высоте около 4 сантиметров видны полосы. Есть два варианта, почему это произошло. Либо ось Z поднималась не равномерно, что маловероятно. Никаких люфтов нет, винтовой вал нигде не закусывает, и на модели Mack Rhukta на такой же высоте никаких смещений не было. Скорее всего в этом месте модель так сильно прилипала к пленке экрана, что при подъеме немного сместилась. Некоторые поддержки отломались, какие-то из них на саму модель не повлияли. Но один из локтей немного сплюснулся.Кончик хвоста получился светлым, так как за 10 часов печати смола успела расслоиться, но это уже проблема смолы, а не принтера. Кроме этих недостатков, чужик получился хорошо. Все детали пропечатались. Выглядит очень красиво. А недостатки при необходимости можно исправить небольшой постобработкой.  После этого залили в Photon S стоматологическую смолу Uniz zDental Model Sand. Чтобы определить для нее время засветки также напечатали R_E_R_F тест, такой же как и для Monocure, от 6 до 13 секунд. Первые 4 теста получились совсем вялыми. 13 секунд уже почти хватило, но немного не достаточно. Накинули еще одну секунду и напечатали модель челюсти. Один зуб и два колпачка для него печатались отдельно. Время печати составило 5 часов слоем 0.05мм. И тут нас ждал приятный сюрприз. Все поддержки получились просто идеально, ни одна не отломалась. Все поверхности просто до неприличия гладкие, даже блестят и переливаются. Никакого воблинга нет. Слои практически не различимы. Просто загляденье. Зуб и колпачки тоже получились отлично. Но самый главный вопрос, вставляется ли зуб на свое место в челюсти. Как оказалось, с трудом. Пришлось совсем чуть-чуть пройтись по месту крепления скальпелем. И после этого зуб начал подходить как влитой. Колпачки на него оделись хорошо без какой-либо постобработки. Напоследок мы решили проверить, как работает сглаживание Anti-alias. Разрешение экрана Photon S довольно высокое для такой диагонали, и пикселизация на моделях проявляется мало. Чтобы иметь возможность ее нормально заснять, пришлось сделать небольшую тестовую модель с очень плавным изгибом. Без сглаживания на ней довольно отчетливо видны переходы по пикселям LCD экрана, как по оси Х так и по Y. Но стоило включить в слайсере Anti-alias, даже с 2X результат сразу очевиден. Переходы стали значительно меньше. При 4X они уже практически не различимы не вооруженным глазом. Что уж говорить о 8X, с ним поверхность почти идеально гладкая. Как это работает в техническом плане, мы так и не поняли. Возможно, на сложных моделях с деталями использовать эту функцию не стоит, так как она будет смазывать мелкие элементы. Если вы знаете алгоритм работы такого сглаживания, пишите в комментариях, нам будет очень интересно. Подведем итоги. Anycubic Photon S заслуженно можно считать лучшим LCD-принтером за свою цену. Качество получаемых моделей очень достойное, с хорошей смолой и при правильном подборе параметров практически идеальное. Высокое разрешение экрана вкупе с небольшой диагональю позволяет печатать модели с отличной детализацией. Очень понравилась функция тестирования времени засветки, она экономит целую кучу времени. Так же приятно удивило сглаживание. Что же касается отличий Photon S от его предшественника. Тут не все однозначно. Почти все нововведения полезные, но на качество печати они кардинально не влияют. Они скорее должны улучшить повторяемость результатов и удобство использования принтера. А замена материала корпуса на пластиковый вообще может отвернуть от себя часть потенциальных пользователей. Хотя, как мы уже сказали в начале, при аккуратном использовании это не должно никак повлиять на долговечность. Обобщая, можно сказать так. Если Вы уже используете первый Photon, переходить на Photon S особого смысла нет. Но если Вы хотите обзавестись своим первым фотополимерным принтером, Photon S будет для Вас отличным вариантом. ✔Купить принтер в нашем магазине с бесплатной доставкой: https://cvetmir3d.ru/3d-printery/domashnie/anycubic/3d_printer_anycubic_photon_s_chernyy/ ✔Фотополимеры из нашего обзора: https://cvetmir3d.ru/fotopolimernaya-smola-dlya-3d-printerov/ Группа VK: https://vk.com/cvetmir3d Группа FB: https://www.facebook.com/groups/cvetmir3dИнстаграм: https://www.instagram.com/cvetmir3d/

Русифицированная прошивка для Anycubic Photon S. Неофициальная!Если Вы хотели, чтобы Ваш Фотон-С заговорил по-русски, то теперь Вы можете заставить его сделать это :) В конце статьи - ссылка на русскую прошивку.Я буду очень благодарен любым отзывам от тех кто прошьет и попробует ее :) Так же с удовольствием обсужу любые разумные предложения по изменению прошивки :)