Обсессивно компульсивный синдром и тюнячки на профессионального паука.
Приветствую, это моя третья статья на Tevo Tarantula Pro. Хочу рассказать про свои изыскания и впечатления. Пока одни блогеры клянутся, что на нем алюминиевые колеса, другие устраняют перекос шагового винта Z (методом затягивания по самое «не могу» каретки X), а третий кушать не может, так он ненавидит хотенд вулкан на пауке - я мучил и калибровал своего паука.
С самого начала я не мог поймать параллельность профилей Z. На самом деле это почти (совсем) не влияет на качество печати, но меня дико подбешивало, что колеса Z прокручиваются с разными усилиями на разной высоте балки X. Я подумал, что должно быть элементарное решение этой задаче.
Стоит сразу уточнить какое должно быть усилие на прижим колес системы openbuilds. Распишу для понятности.
1) каретка конкретно болтается - колеса находятся слишком далеко и они свободно вращаются
2) каретка прижата, но колеса не испытывают никакого трения о профиль
3) каретка на первый взгляд уже не качается, колеса слегка трутся о профиль. При чуть большем усилии всё таки можно почувствовать люфт каретки (не пластическую деформацию!)
4) Каретка прижата плотно и при попытке её чуть покачать, она стоит плотно. Два колеса с одной стороны прокручиваются большим и указательным пальцем при умеренной воздействии на них. Прижимающее колесо с другой стороны сидит чуть плотнее. При попытке прокрутить их, каретка не пытается убежать с места.
5) Каретка сидит очень плотно, усилия на прокрутку 2х колес как в пункте 4 на прижимающем колесе. Само прижимающее уже пытается утащить каретку за собой.
Тут уже перебор и если вы оставите прижим в таком положении, то через день колеса промнутся и будут простукивать.
6) Вы здоровяк и думаете, что в вашей жизни всё алюминиево. Уже через минуту увидите, что колеса начали стучать о профиль. Не надо так.
Как видно из описания - наш вариант это пункт 4. Поймать его сложно с первого раза. Если сомневаетесь - оставьте собранную каретку на ночь и попробуйте ей подвигать на утро, колеса не должны подмяться и постукивать при вращении.
Для точной калибровке балок на понадобится индикатор часового типа. Продаются на али по ~400р. Можете одолжить его у кого-нибудь, но штука полезная. Я распечатал для индикатора простую площадку и использовал сильный двухсторонний скотч чтобы лепить его в любое нужное место.
Откручиваем поддерживающую каретку на которой установлен обводной ролик X от балки. и крепим индикатор как на фото.
Начинаем двигать балку вверх и вниз и смотреть по индикатору насколько у нас все плохо. То что удалось установить на глаз, обычным методом (чтобы собранная балка X сама выровняла балки Z) оказалось не очень точно. Стрелка гуляла примерно на 10-12 делений (0.12мм). Вот что и не давало мне нормально отстроить равномерный прижим. Через несколько попыток удалось поймать разброс в +/- 1 сотку! Причем самое интересное что это не равномерность самого профиля. Колеса дают удивительную точность, биения самих колес вообще не улавливается. После точной калибровки-запараллеливания вертикальных профилей - затягиваем винты и перепроверяем.
Теперь можно чуть покачать балку X и убедится что колеса достаточно прикручены и не проявляется люфта, а только пластическая упругая деформация.
На этом этапе (с открученной поддерживающей кареткой) можно проверить параллельность балки X и верхней балки.
При попытке прикрутить поддерживающую каретку, можно увидеть, что сам факт ее закручивания, смещает ее чуть вверх или вниз из-за самого устройства T-nut. Рисую и печатаю свою закладную гайку. Винт будет заходить прямо в "мясо" пластика, а сама гайка очень плотно садится в сам профиль. Теперь можно очень точно притянуть каретку.
Важный момент! Нужно слегка приподнять конец профиля который будет прикручиваться к поддерживающей каретке, во время того как вы прикручиваете ее к профилю X. Иначе балка может сместится чуть вниз и момент переляжет на определенные колеса, а другие ослабнут. Если вы сделали все правильно, то теперь на любой высоте все 6 колес прокручиваются с одинаковым усилием! Балка будет ходить очень мягко и не перекашиваться.
Еще сильно бесит выставлять шаговый винт. Вручную и на глаз это сделать проблематично, вы же не видео блогер правда). Надо придумать простое и железобетонное решение.
Во первых нарисовал направляющие которые точно установят соосность винта с отверстием под гайку этого самого винта в каретки Z.
Фиксируем винт (гайку затянем потом).
И понимаем что крепление шаговика Z не подразумевает настройку. Рисую простое крепление, те который уже есть на Thingeverse уж больно замороченные.
Теперь можно свободно регулировать положение мотора. Выставляем все соосно и прикручиваем.
Так, а что у нас там с муфтой? При вращении ее сильно колбасит. Перепробовал много разновидностей печатных муфт и даже нарисовал простую свою. Попробовал измерить индикатором биение винта. Модуль биения на печатных был от +/- 5 соток до +/- 8. Грустно... Попробовал родную муфту... биение оказалось всего +/- 1 сотка!. Зря я мучился, стоковая вполне нормальная, оставляем. Верхнее крепление при ровном винте и хорошей соосности можно и оставить, а можете и убрать роли уже не играет.
Теперь механика в норме. Пробую печатать всякое разное. Так как тут стоит 4988 то естественно на моделях проявляется "лососевая кожа", хоть и не сильно. При установке демпферов высокочастотный звук от моторов почти бы ушел, но я решил запулить сюда тихие 2208. Если нет денег или желания, поставьте хотя бы TL-Smoother от лососевой кожи, чуть позже покажу почему это важно.
Обратите внимание на положение драйверов, все-еще находятся люди кто по невнимательности сжигают платы.
Настраиваем ток. Я так и не нашел спецификацию на моторы и поставил безопасные 0.95v на все. При печати моторы не нагреваются выше комнатной температуры и пропусков нет.
Минус на свободный gnd, плюс тыкаем в нужную дырочку на драйвере, пытаясь не закоротить ничего рядом.
Крутим керамической отверткой.
После настройки тока, качаем сборку у официалов под 2208 или сами инвертируйте в своей прошивке направление моторов. https://github.com/tevo3d/Tarantula-pro
А теперь еще важный момент. Лосось проявляет себя по разному. Например вот такими полосами на пирамиде.
и теперь уже на 2208
Вот такой он лосось бывает). Вот тоже самое в комментах у эндера
Может ещё и забыл чего, и извиняюсь за много не очень разборчивого текста. Вообщем я старался:). Если подытожить - принтер просто бомба за свою цену. Все косяки исправляются несколькими печатными детальками и все. Прилагаю ссылку на диск с модельками. И вот тут первая и вторая часть обзора, там тоже полно всего интересного есть). Всем спасибо.
Еще больше интересных статей
Первый Всероссийский Чемпионат по аддитивным технологиям «3D Профи 2024»
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Большое обновление SHINING 3D
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Ультрабюджетный лазерный СО2 станок своими руками
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Комментарии и вопросы
Долго смотрел в сторону электр...
На айли, 3 день выставлены по....
Пины и ласточкин хвост тема. У...
Или же будут ли они вообще, т....
Нужна помощь. Не получается по...
Может есть у кого модель адапт...
Всем привет, может кто знает п...