3D-принтер TEVO Tarantula
О чем пишут ВЛАДЕЛЬЦЫ этого принтера?
Смотрите ниже
Смотрите ниже
TEVO Tarantula I3 3D Printer kit - 3D-принтер на базе Prusa i3. Поставляется в виде набора для сборк...... Подробнее
TEVO Tarantula
Назначение:
Персональный
Страна:
Китай
Производитель:
TEVO 3D
Технические характеристики
Технология печати:
Моделирование методом наплавления (FDM/FFF)
Количество печатающих головок:
1
Область построения, мм:
200x200x200
Скорость печати:
150 мм/сек
Платформа:
с подогревом
Интерфейсы:
USB, Card Reader
Дисплей:
Да
Система сканирования:
ProScan Standard
Скорость сканирования:
10 м/с
Материалы:
ABS-пластик,
PLA-пластик,
PVA-пластик,
HIPS,
Нейлон,
LAYWOO-D3,
FLEX,
Диаметр нити (мм):
1
Габариты
Размеры (мм):
430x440x400
Вес (кг):
7.5
Владельцев 401
Блоги владельцев 3D-принтера «TEVO Tarantula»
Я думаю, что похожая история случалась со многими....Шел далеко не первый час печати вожделенным АБС+Вроде бы даже не оторвало и не загнуло модель, слои ложатся ровно и экструдер не трещит от переэкструзии. С - стабильность, можно оставить принтер в покое и только изредка приглядывать за печатью через OctoPrint.Иничего не предвещало беды - как батс! Пруток застрял, экструдер тарахтит, а катушка уже висит в воздухе...На фото видно как пластик был сильно перетянут (даже побелел) в местах перетяга и перехлеста...Потом мне удалось не останавливая печать немного ослабить намотку, но это было не так быстро и просто.Занесколько лет печати - для меня это было первым таким случаем, раньше я искренне думала, что такое со мной не случится: "я ж не перематываю катушку вручную и не часто меняю рабочий пластик.." - так я думала раньше. Но это случилось.Незнаю, был ли это брак намотки с завода, или во время печати много коротких частых ратрактов (до 2мм) смогли на столько ослабить витки, а может ещё что. После установки целой катушки чуть меньше половины было отпечатано без проблем.Однако, как показала практика одного только "натяга" прутка и его фиксации фильтром клипсой было недостаточно.А бывало ли такое с тобой (читатель) и что помогло? Теперь вот думаю, какие приспособы с контейнерами из IKEA лучше напечать и использовать для предотвращения таких выкрутасов...До связи и Хорошего дня) Да здравствует RepRap!
Сегодня на повестке новый филамент TPU SolidFilament предоставленный top3dshop.ru на обзор.Была проблема с отправкой товара, но пока опустим этот момент, ибо все равно халява.Перейдем к пластику.Невзрачная коробочка:Внутри филамент в вакуумной упаковке:Намотка...И так вся катушка. Скорее всего так мотают из-за свойств филамента. Позже будет понятно почему такая намотка. Еще не порадовало отсутствие в коробке зип пакета. Для тех у кого их в наличии нет, придется озадачится. Хранить в этом пакете уже не выйдет.Собственно тест. Первое что хотелось проверить - мягкость, тягучесть и восстановление размеров. Но я не стал проверять саму нить. Важно было делать это уже в готовой детали. Первое попавшееся - скобы для родов для Kossel:Печатал на старом монстре сразу достав филамент из коробки и не подвергая сушке:с почти директом ) Параметры печати:1. Сопло 0,4 мм, температура 230, ретракт 1мм;2. Слой 0,2, стол 80;3. Обдув детали выключен;4. Simplify3D, 3600 мм/мин скорость, внешние периметры 80%, много стенок и прочего без заполнения по итогу.Для полноты эксперимента проверил адгезию к столу:Т.е. стол в пыли. Последний раз печатал месяц назад, на столе раствор БФ-2, он же был нанесен те самые 2 месяца назад. Стекло на КПТ-8, подогрев грелка 220В. После начала печати температура на поверхности 44 градуса примерно:При 24 комнатных. Ни чего не закрывал, из под подоконника немного тянет.Деталь снялась руками сразу после печати, скирт 1/5 легко оторвался руками, последняя линия отрывалась вот так:Как вы уже заметили есть проблема с текучестью. От центра шестерни фидера до конца сопла у меня порядка 10 см и по идее 1 мм ретракта как бы с головой (для ПЛА вполне себе). Пока изысканий в температуре я не проводил, Но на 230 попугаях печатается отменно. Скорее всего надо попробовать 225 градусов. Ибо после печати пластик довольно прилично вытекает из сопла оставляя на столе кляксы. Да и при автоуровне на 4 точки на сопле собирается приличная клякса.Более детально:Как видно слои легли очень хорошо (для моего монстра отменно). Опять же проблема с соплями, скальпелем в принципе убираются, но как по резине, т.е. трудно.Теперь самое интересное. Тянем:6.8 см начальный размер. Тяну до 9 (тянется с приличным усилием), отпускаю и результат:6.9 см. А ну еще разок!7.1 см! Если попробовать поджать и отпустить, то размер не восстанавливается до изначального. Тут сразу добавлю, что через пол часа после испытаний измерил и уже 7.0 см стала деталь. Именно по этому скорее всего и такая намотка на катушку. Без натяжения.Проверяем дальше:Гнется и без проблемно. Особых усилий не нужно. После вполне себе принимает изначальную форму. Пробовал крутить в 1 оборот. Все нормально, форма вернулась, но не до конца. Немного провернул обратно и все стало хорошо.Следом проверяем межслойку. Начинаем так:Продолжаем так:Далее конечно пробовал порвать с помощью длинногубцев, но ни чего не выходит. тянется, но не рвется. Нет конечно рвет, но не так чтобы это можно было бы назвать плохой межслойкой. Я бы даже сказал что больше не рвет, чем рвет. Межслойка отменная, спекаемость на ура. Без малого как литая деталь.Следующий этап - кубик, проверка на усадку и повторно межслойка. Скажу что кубик уже не снимался руками. Пришлось шпателем заточенным поддевать.Кубик 20*20*20. На выходе:19,7*19,7*20... выходит по высоте при слое 0.2 усадки нет, но есть усадка по слою. Кубик кстати 3/3/3, 25% заполнение. Результат... Верхняя крышка не закрыта и темные пятна (это избыточная текучесть, филамент собирается на сопле и временами стекает на деталь):Слои хорошо ложатся (есть воблинг, недотянуты ремни, дотягивать в данной конструкции проблематично, все ни как не соберусь с мыслями для ремоделинга Z (он на ремнях) с натяжителем и нормальным креплением ремней).Поехали жать кубик. перпендикулярно слоям:Параллельно слоям:Вполне себе пластичный, восстанавливается, сразу видны заломы. Через пол часа на кубике заломов не наблюдается. Возможно и раньше, но я проверил только через пол часа.Пробуем порвать (надкусил сразу уголок бокорезами):Дамс... Тяжко, но результат радует. Без надреза так и не смог разорвать между слоями.Теперь что-то надо дельного напечатать. Хотел было дилдо, но не думаю что цензура пропустила бы )))Давно мучала вибрация от дельты в шкафу. Нашел модель ножек, снял с них в компасе эскиз (17 компас... как же ты прекрасен!!! 2 минуты обвести по STL, собрать контур, 2 подобия с оффсетом и 2 выдавливания. На все про все 4 минуты! АСКОН, занесете потом за рекламу ;-) ), сделал подставку под вклейку с бортиком:Опять забыл сделать 5 слоев TOP и поплатился... Ну и опять же черные пятна! Деталь опять как приклеенная к столу, только шпатель. Еще можно заметить что не доглядел (у меня фиксированная ширина экструзии и надо внимательно смотреть на модель чтобы не было такого) сразу вот что:Решил оставить это как фишку ) А вот так на месте:Встала как влитая. С оффсетами угадал. Скирт позже удален был полностью руками. Вообще он по факту такой большой (5 периметров) не сильно и нужен. 1 периметра с головой чтобы 100% филамент лишний где-то собрался в комочек. В печать сразу 2 подставки, уже 5 верхних слоев, но опять забыл температуру убавить и подобрать ширину экструзии чтобы закрыть бортик. Жду... Надо же еще проверить как она отлипнет при остывшем столе. А пока перевернем детальку:БФ-2 на месте ) Избавляемся 80 шкуркой:10 секунд:Остались только сильно въевшиеся пятна, которые на скорость точно не повлияют )А вот и 2 детальки в один присест (1 час 15 минут, ни чего не оторвало):Без перегретого катышка ни куда...Ну и в конце:5 верхних слоев закрыли полностью крышку при 25% заполнении без обдува. При 60 градусах по термистору деталь снялась со стола руками без спецсредств. На будущее уже докинул ретракт + 0,2 мм, убавил температуру на 5 градусов. Лишнее без проблем убралось бокорезами, скальпелем и шкуркой, и... так увлекся, что опомнился что надо результат сфоткать когда уже вклеил площадки на место.Дельта стала тише, уже нет той вибрации по всему шкафу. К сожалению на микрофон ни чего не понятно, по сему не стал выкладывать. Поверьте на слово )))Пока в планах подержать пару неделек просто на полке катушку и еще отпечатать пару деталек (на замере температуры видно одного пациента, плюс хочу по лекалам смоделить коврики в ниши в подстаканники, ручку двери и еще "затычку" в отверстие ручного привода замка двери). Очень уж хочется узнать как будет с гигроскопичностью. Ну и как под стеклом авто филамент поведет, особенно в яркое летнее солнце, когда в тени бывает +50. Но не уверен что до всего успеют дойти руки к публикации. На данный момент от филамента только положительные эмоции, достал и печатаешь. Вполне себе в копилочке такой пластик иметь стоит, применений ему можно найти уйму. Если завтра не забуду и принесу перфоратор, то в печать 100% надо упор двери. А то стенку уже немного ручкой побил.Всем удачи. За ошибки и фотки сорян, старался )
Хочу поделится замерами мощности и тестами на скорость Тарантулы. Еще очень вовремя заехала катушка белого PLA от SolidFilament. Ну и еще кое-что интересное.Для начала хочу поделится профилем для Cura под Tarantula Pro. В куру ещё не добавили профиль нового тарантула и я решил сделать свой. Создал простецкую модель стола и профиль с основными настройками (PintHead с правильными размерами). Это всего 2 файлика, которые можно положить в соответствующую папку cura, после чего в выборе принтеров появится наш паук.
Файлы на дискеВозможно получится протолкнуть эти настройки в следующую версию куры. Если есть какие-то замечания - пишите.Дальше хотел показать замеры мощности с розетки при разных режимах печати.В простое 3 Вт, работает только дисплей
.Тут уже интересней, разогрев стола до 60 градусов, начинается со 122 Вт и постепенно снижается до 110 Вт во время прогрева.Теперь сделаем страшное и будем греть и сопло и стол одновременно. 160 Вт (уже близко к пиковым 200)Следующий замер - печать при 220 градусов сопло и 60 стол. заметил что скачет от 25 до 140... Стол по умолчанию в bang-bang. Поправил прошивку, настроил pid. Запустил заново. В среднем при печати принтер кушает 50 Вт. То есть 200 Вт в целом хватает. Примерно за 3 часа печати принтер скушал 0.8 рублей на электричество.Так как есть большой шанс залетания пыли в экструдер использую кусов велкры как фильтр, проще некуда. А вот пользоваться губкой не советую, она может крошиться.Приехал PLA пластик на отзыв от SolidFilament (top3dshop). Весь такой глянцевый, должен впитывать меньше влаги из воздуха, но может проскальзывать при слабом прижиме экструдера. Измерять диаметр плохое занятие, так как от силы нажатия на штангенциркуль можно намерить сколько хочется, но на всякий пожарный измерил.Раз приехал, то пустим его на тестовых лис. Режем gcode с такими параметрами.2 слоя, печать без поддержек хоть и подбородок красный, время слоя 0, внешний 65, внутренний 75. Размеры 50% от изначальной модели. Скорость тут не особо важна, будем играться с ускорениями и джерками. Первый прогон джерки 10, ускорения 1500, 24 минуты в печати.второй прогон джерки 15, ускорения 2000, 18 минут в печати.Третий прогон джерки 25, ускорения 2500, 17 минут в печати.ну и ради шутки (красный PLA чтобы было виднее)Четвертый прогон джерки 30, ускорения 3500, 16 минут в печати.Скорости не таки и большие но джерки уже злые, честнодумал что паучёк крякнет или начнет пропускать слои. Но в цем все прошло успешно, конечно кроме эха на стенках. Единственное после 25 джерков иногда слышен звон вентиляторов, но если их расположить с более острым углом к столу, то проблема должна уйти.В целом все 4 выглядят вполне пристойно, но тут ничего удивительного, голова у тарантулы супер легкая, стол без стекла тоже не очень тяжелый, а моторы вроде даже больше чем у ендера. Но большие модели наверно не стоит печатать в таких (выше 20-2000) режимах.Лиса 10-1500Лиса 15-2000Лиса 20-2500Лиса 30-3500Подбородок умудрился пропечататься везде, обдув справляется.Для себя реши что печать 20-2000, 80-100 мм в сек. вполне оптимальная. Принтер не считая жестко зафиксированного стола и 2208, сток.Дальше распечатал корпус для Pi4, заметил, что в некоторых местах пластик струнил, и судя по лисам , температура плавления у него чуть ниже чем у FDplast (красный лис). Нужно было ставить 200 градусов а не 210 и ретракт 5 а не 4.5 и было бы лучше.В целом пластик вполне себе понравился. При печати не заметил посторонних запахов как на некоторых у greg. Еще одна интересная вещь. есть вот такая коробочка с влажными салфетками для снятия лака. Активное вещество пропиленкарбонат. Без звета и запаха, но чуть подплавляет PLA, и можно даже склеить 2 детали друг с другом или сгладить слои. Химики отзовитесь, насколько это безопасно, и можно ли работать без перчаток?
Начнём сразу с красивой картинки: личный логотип художницы Кшанти. Пластик, краска, 2019.И постепенно скатимся в техничку и фотографии с телефона.К написанию данного поста побудила заметка
:https://3dtoday.ru/blogs/pl32/proba-pechati-shtampa-na-lcd-printere Когда я уже не в первый раз увидел, что думать "да всё уже сказали, ничего нового не принесу" вредно.Да, я действительно не открою Америки для прожжённых печатников, т.к. тема печати штампов одна из наиболее простых, как по существу, так и по моделированию. Конечно же есть некоторые детали процесса, которые не позволят получить идеальные отпечатки с нахрапу, но ключевое слово здесь – «идеальные». Абсолютно любые отпечатки получатся у каждого. Вопрос в том, насколько будет удовлетворять результат.Например, многие зарубежные авторы останавливаются на достойных, но не идеальных результатах. Для примера:https://www.youtube.com/watch?v=mHLhKaUP7R4 https://www.youtube.com/watch?v=yUCxJHnrGaQ https://www.youtube.com/watch?v=gVxAxU0EpPc Но это лишь затравка для тех, кто готов слушать английский и увидеть применение сразу на практике. А теперь поговорим о моём опыте и реализации штамповРазные по качеству результаты, полученные с одного штампа в процессе обработки. Штамп-логотип моей жены, художницы Diaminerre. Видны непропечатанные части заполнения плоскости штампа.Моделирование.Сам штамп моделится до безобразия просто: написали/нарисовали нужный нам шаблон, выдавили на 3мм (этого всегда достаточно) и для мелких элементом обязательно добавили скругления или скосы, чтобы случайно не оторвать мелочёвку при оставлении отпечатков. Ну и стандартное – закладывать усадку пластика, если печать будет сборной. Скругления у основания мелких элементов. Скосы не получились.Удобно, когда заказчик предоставляет вектор для своих хотелок. Неудобно - позже, приходит понимание, что этот файл нужно ещё адаптировать. Заказ для писателя-художницы CelticUnicornКогда печатаем на фотополимерном принтере – можно шикануть и сделать цельную печать. Когда на ФДМ принтере – желательно разделить модель на компоненты и либо собирать, либо склеивать. Ничего нового. Наглядно. Сборная печать.Главное не забыть отзеркалить модель перед печатью (а лучше сразу при моделинге).
Рендер штампа для DiaminerreКакой пластик выбрать? Практически любой. Наиболее интересные результаты получаются на флексах и, скорее всего, на резине (к сожалению, не могу попробовать настоящие каучуки, т.к. боуден просто не продавит такой гибкий филамент).Лично я использовал Filamentarno S-Soft, PLA+ и PRO-Flex .Логотип и штамп художницы Uriel Urcticus, размером с ACEO карточку. (для того чтобы ставить свой логотип на обратную сторону).Как печатать? FDM: Никаких проблем. Располагаем части, печатаем как хотим и чем хотим. Высота слоя не играет особой роли, т.к. прикладывается только сам штамп. Там, разумеется, не должно быть явных косяков поверхности. Единственный интерес может вызвать многоцветная печать как на заглавной картинке.Этот метод мне очень уж нравится и позволяет (на мой скромный дилетантский взгляд) получить более удобные в работе штампы. Печатая основание из твёрдого пластика, а штампующую часть из резиноподобных филаментов, можно добиться достаточной жёсткости штампа и в то же время гибкости элементов предназначенных для отпечатка (для экономных – экономия флекса).Для такой печати есть несколько методов. Остановимся на нетривиальном – внедрением нужных кодов в программу печати. Лично я пользуюсь Simplify 3D и просто добавляю следующие строчки в окно скриптов слайсера, где заменяем номер слоя на нужный нам.{REPLACE "; layer" "M117 Layer"}{REPLACE " Z = " " Z="}{REPLACE "\nM117 Layer 4, Z=" "\nG1 X10 Y5\nM0\nM117 Layer 4, Z="}Как его узнать? Нарезать модель, посмотреть где начинается часть, с которой мы планируем смену филамента, запомнить слой и внести изменения в скрипт. Разумеется, этот скрипт можно применять не один раз, печатая сразу многими цветами. Тоже никакой Америки, но можно сделать пост (ещё один).Фотополимерная печать:Всё довольно стандартно, располагаем модель на поддержках, повернув по X,Y-осям для увеличения разрешения (в фотополимерной печати я пока новичок, возможно делаю что-то не так, поправьте). Также, подобное расположение модели создаёт микронеровности поверхности, что позволяет цепляться краске, как было верно замечено в комментариях из поста во введении. На самом деле нет, не сильно помогает. Шкурить всё равно придётся. Но об этом дальше.ПостобработкаСразу опустим обычные для фотополимерных распечаток шаги с промывкой-засветкой и перейдём к теме статьи.Абсолютно в любом случае придётся шкурить. Поверхность штампа всегда получается немного неровной (или излишне ровной), что не способствует получению хорошо пролитого отпечатка прямо с печатного стола. Но пробовать не мешает, даже нужно. Сам процесс и представляет собой цепочку последовательных шагов:
Сделать отпечаток. Посмотреть насколько всё плохо. Понять, что забыл отзеркалить модель.
Пошкурить поверхность, выравнивая её. Сначала 200-400 шкуркой пару раз и очень нежно, чтобы не тратить время на выравнивание совсем уж горок, потом постепенно увеличивать зерно. Я доводил до 2000. А точнее сначала проходился грубой шкуркой. а затем сразу мелкой наждачкой.
Промыть штамп от мусора
Повторить
На каком-то цикле понять, что наждачкой слизано очень много, начинают проступать детали основания. Повторить с самого начала.Действительно, самой большой проблемой при таком подходе может оказаться неровная плоскость, на которой лежит наждачка и излишняя старательность печатникаК сожалению фотографий процесса нет, не думал, что буду писать об этом статью, поэтому один хороший отпечаток для штампа из флекса филаментарно.Какой процесс и какую краску выбрать?И вот печать получена и уже не терпится поставить свои отпечатки везде, куда дотянутся руки с печатью. Но встаёт один небольшой вопрос – а чем собственно ставить отпечатки. Самое логичное – штемпельные подушки, которые можно купить свободно почти где угодно. Отпечатки получаются хорошими, чёткими. Главный минус – краски хватает на один отпечаток. Всё таки что флексы, что твёрдые пластики не слишком пористые, чтобы удерживать в себе что-либо. А мы их ещё и зашкурили. Одним из решений проблемы является наклеивание вырезанного штампа из какого-либо пористого материала (например, фоамирана – доступно, дешево, быстро и так же технологично если есть лазер). Но это же не спортивно и хорошо для определённых целей. Не на продажу.Из не очень очевидного - поверхность, на которой делается отпечаток тоже играет роль. Ниже пример.Кстати, одна из идей – использовать пищевые красители и наносит отпечатки хоть на еду. Да и идея для детей – использовать органические съедобные красители в качестве краски (только потом не обвиняйте, что в том, что теперь ваши обои в свекольных отпечатках рук и надписи «здесь был я»).Можно попробовать наносить порошок для эмбоссинга (как это делается в одном из видео), но я с таким не сталкивался и не могу дать практических советов. Вернувшись к посту из введения и порывшись в комментах можно найти интересные применения и возможности. Хотя о сургучовом оттиске думал и я.В общем полная свобода творчества.Коммерческая частьНемного затронем коммерческую часть. Я выполнял несколько заказов на печати (так например, печать с единорогом, экслибрис. Неидеально пролитый отпечаток здесь не баг, а фича, так показалось интереснее заказчику, хотя я предупреждал).ЭкслибрисСнова печать-логотип для DiaminerreКогда выгодно:
Хочется напечатать штамп для себя, минуя лишние стадии
Хочется попробовать разные варианты
Когда детали не слишком мелкие (FDM)
Когда есть опыт изготовления печатей для работы на заказ
Заказ нескольких разных печатей (заказчику будет гораздо дешевле заказать печатные штампы, чем заказывать лазерную резку нескольких разных штампов)Когда не выгодно:
Очень мелкие детали (не касается фотополимера)
Требования к количеству отпечатков с одной заправки штампа Большое количество постобработкиНо в любом случае заказы есть заказы, деньги есть деньги и такие печати можно продавать. В качестве итога можно сказать только одно – печатайте, пробуйте и не бойтесь пробовать. Процесс достаточно простой, чтобы получился у каждого.Всем спасибо за внимание.
Все просто и понятно. Вбиваем значение того что хотели получить (размер по оси в мм) .Потом меряем изделие и вбиваем то,что в итоге у нас напечатал принтер.В текущее значение забиваем то значение которое уже указано в прошивке(шаг/мм). И получаем результат,который нужно вбить в ипром/прошивку.калькулятор доступен по ссылке
26 Декабря 2019
271
Ответов: 8
После запуска Г-кода на принтере печать останавливается, а часть кода заменятся "яяяяяяяяяяяя".
Домашние попросили распечатать какую-нибудь сувенирку к новому году на подарки, нашел на просторах несколько моделек. Печатать захотел чем-нибудь светлым, а лучше даже белым, чтобы их можно было раскрасить при необходимости. Из белого оказалось катушка SolidFilament PLA. Несмотря на то что это обычный PLA, свойства у него чутка отличаются от FD. Например он совершенно не пахуч, и мне показалось что чуть более текучий. Поэтому решил откалибровать для него ретракты. Запусти уже готовый файл калибровки, в котором ретракты начинаются от 3.5мм и заканчивается 6мм (205 градусов). И тут меня ждал фэил. Да, я поменял трубку боудена на синюю 1.9мм (правда самую дешманскую), но ретракты на fd и грега были примерно 4-4.5 при 205 (при 200 примерно 4).
Вот этот белый отблеск на цилиндре - это шов, и да на нем нет совсем паутины.Ок, создаем gcode, но начинаем ретракты уже с 1мм и выше. Так, тут уже видны сопли пластика. И оказалось что ретракты на SolidFilament всего 3мм!Далее сгенерировал в симпли похожий тэст, только постепенно увеличивал скорость ретрактов от 20 до 60мм в сек. Оказалось что идеальная скорость это 40мм в сек. И это при 205 градусов.Напечатал несколько мышей на подарки.Модельки можно печатать без заполнения, просто в 2 слоя, и без поддержек, при условии что у вас хорошее охлаждение Ссылки прикреплю На мышке которая держит сыр, пришлось сбросить джерк с 20 до 10, так как появлялись мелкие подтеки на шерсти. Ускорение 2500 и скорость 80 на стенки. Других мышей печатал на 20 джерке. Слои ложатся просто замечательно, печатал на TEVO Tarantula PRO с жеской муфтой и закрепленном шаговым винтом сверху (и да если винт стоит параллельно то ничего не воблит)Мышь носатая https://free-stl.ru/3d-modeli-4-axis-cnc/2721-model-2519Мышь шерстяная с сыром https://free-stl.ru/3d-modeli-4-axis-cnc/2719-model-2517Мышь в шапке (не печатал) https://free-stl.ru/raznoe/2720-model-2518Мышь калибровочная https://www.thingiverse.com/thing:2789345
К сожалению уже не помню точное название лески. Но она светится в ультрафиолете. Это сразу породило желание сделать что-нибудь светящееся в ярких фарах. Катафот для велосипеда показался интересной целью и безопасной - на проезжую часть не выезжаю, настоящая необходимость в боковых сигналах возникает редко.
Жена настоятельно попросила исправить ситуацию с зацепами одеждой об дверную ручку. Я вроде исправил...
Всем привет!Решил сделать ночничок но не Луну. Земной шар в виде глобуса подходящего не нашел. Сам глобус нарисовать не смогу а вот в виде цилиндра и просто физическую карту решил сделать уже сам.Вот такой получился в законченном виде.
С тех пор, как у меня в хозяйстве появился 3д принтер, моя жизнь в корне изменилась. Так сказать, заиграла новыми красками. Стало возможно материализовать самые разнообразные фантазии и каждый раз удивляться и, зачастую (конечно не всегда и не с первого раза), радоваться от полученного результата.Особенно забавно удивлять старшее поколение возможностями современной техники. Ну согласитесь, услышать от бати вместо слов:"Да что там ваша электроника, компутеры, чпутеры....Ты вот попробуй-ка топориком, да напильничком...что, не могёшь, а вот погляди-ка как папка умеет. Эт тебе не по кнопочкам клацать..."Что то навроде:"Эх ты, ну до чего ж техника дошла! А ты сынку молодец...могёшь папку повеселить. А вот когда ты еще напильник с топориком держать научишься как папка, так вообще тебе цены не будет!"Хоть немного, а приятней)))И вот настала оказия. Сломалась в могучих ручках бати его любимая быстро зажимная струбцинка. Ну не выдержала она такого сильно профессионального усилия, с которым папка натягивал её....не смогла...А струбцинка одна и до магазина ехать как всегда некогда. И тут появляюсь Я - весь в белом и с 3д исполнителем своим... и делаю это:правда при первой же попытке что то зажать, оно делает это:Но после небольшой корректировочки, не обращая внимание на насмешки любимого папаши в стиле бабы яги из мультика "Ивашка из дворца пионеров" и с небольшим брачком на поддержках (новичок я все таки в этом деле то), я исполнил это:И вот, с волнением в душе, но с видом довольного копирфильда передаю своё творение родителю и быстро быстро ретируюсь под предлогом занятости на несколько дней...Через несколько дней, как ни в чем ни бывало, приезжаю к папе. И за разговорами о погоде так мимоходом спрашиваю, ну как мол штуковина то? небось сломалась? И с удивлением узнаю, что штуковина не то что не сломалась, а и все эти дни трудится как пчелка, не покладая ничего на производстве самодельного кухонного гарнитура и не только. Я прям не поверил, пошёл сам посмотрел. И правда - жива здорова хоть и неказисто выглядит, и поток (как я уже потом выяснил) занижен был (потому и дефекты на детали). Но суперская межслойная адгезия PETG-а, видимо делает свое дело. И деталь таки работает и держит нагрузки. Чудеса да и только...P.S. По поводу направления слоев если что можно и поспорить, но тут уж, как говорится: я - конструктор, я так вижу. Модельку прикладываю. Желающие смогут поэкспериментировать.
Начнём сразу с красивой картинки: личный логотип художницы Кшанти. Пластик, краска, 2019.И постепенно скатимся в техничку и фотографии с телефона.К написанию данного поста побудила заметка
:https://3dtoday.ru/blogs/pl32/proba-pechati-shtampa-na-lcd-printere Когда я уже не в первый раз увидел, что думать "да всё уже сказали, ничего нового не принесу" вредно.Да, я действительно не открою Америки для прожжённых печатников, т.к. тема печати штампов одна из наиболее простых, как по существу, так и по моделированию. Конечно же есть некоторые детали процесса, которые не позволят получить идеальные отпечатки с нахрапу, но ключевое слово здесь – «идеальные». Абсолютно любые отпечатки получатся у каждого. Вопрос в том, насколько будет удовлетворять результат.Например, многие зарубежные авторы останавливаются на достойных, но не идеальных результатах. Для примера:https://www.youtube.com/watch?v=mHLhKaUP7R4 https://www.youtube.com/watch?v=yUCxJHnrGaQ https://www.youtube.com/watch?v=gVxAxU0EpPc Но это лишь затравка для тех, кто готов слушать английский и увидеть применение сразу на практике. А теперь поговорим о моём опыте и реализации штамповРазные по качеству результаты, полученные с одного штампа в процессе обработки. Штамп-логотип моей жены, художницы Diaminerre. Видны непропечатанные части заполнения плоскости штампа.Моделирование.Сам штамп моделится до безобразия просто: написали/нарисовали нужный нам шаблон, выдавили на 3мм (этого всегда достаточно) и для мелких элементом обязательно добавили скругления или скосы, чтобы случайно не оторвать мелочёвку при оставлении отпечатков. Ну и стандартное – закладывать усадку пластика, если печать будет сборной. Скругления у основания мелких элементов. Скосы не получились.Удобно, когда заказчик предоставляет вектор для своих хотелок. Неудобно - позже, приходит понимание, что этот файл нужно ещё адаптировать. Заказ для писателя-художницы CelticUnicornКогда печатаем на фотополимерном принтере – можно шикануть и сделать цельную печать. Когда на ФДМ принтере – желательно разделить модель на компоненты и либо собирать, либо склеивать. Ничего нового. Наглядно. Сборная печать.Главное не забыть отзеркалить модель перед печатью (а лучше сразу при моделинге).
Рендер штампа для DiaminerreКакой пластик выбрать? Практически любой. Наиболее интересные результаты получаются на флексах и, скорее всего, на резине (к сожалению, не могу попробовать настоящие каучуки, т.к. боуден просто не продавит такой гибкий филамент).Лично я использовал Filamentarno S-Soft, PLA+ и PRO-Flex .Логотип и штамп художницы Uriel Urcticus, размером с ACEO карточку. (для того чтобы ставить свой логотип на обратную сторону).Как печатать? FDM: Никаких проблем. Располагаем части, печатаем как хотим и чем хотим. Высота слоя не играет особой роли, т.к. прикладывается только сам штамп. Там, разумеется, не должно быть явных косяков поверхности. Единственный интерес может вызвать многоцветная печать как на заглавной картинке.Этот метод мне очень уж нравится и позволяет (на мой скромный дилетантский взгляд) получить более удобные в работе штампы. Печатая основание из твёрдого пластика, а штампующую часть из резиноподобных филаментов, можно добиться достаточной жёсткости штампа и в то же время гибкости элементов предназначенных для отпечатка (для экономных – экономия флекса).Для такой печати есть несколько методов. Остановимся на нетривиальном – внедрением нужных кодов в программу печати. Лично я пользуюсь Simplify 3D и просто добавляю следующие строчки в окно скриптов слайсера, где заменяем номер слоя на нужный нам.{REPLACE "; layer" "M117 Layer"}{REPLACE " Z = " " Z="}{REPLACE "\nM117 Layer 4, Z=" "\nG1 X10 Y5\nM0\nM117 Layer 4, Z="}Как его узнать? Нарезать модель, посмотреть где начинается часть, с которой мы планируем смену филамента, запомнить слой и внести изменения в скрипт. Разумеется, этот скрипт можно применять не один раз, печатая сразу многими цветами. Тоже никакой Америки, но можно сделать пост (ещё один).Фотополимерная печать:Всё довольно стандартно, располагаем модель на поддержках, повернув по X,Y-осям для увеличения разрешения (в фотополимерной печати я пока новичок, возможно делаю что-то не так, поправьте). Также, подобное расположение модели создаёт микронеровности поверхности, что позволяет цепляться краске, как было верно замечено в комментариях из поста во введении. На самом деле нет, не сильно помогает. Шкурить всё равно придётся. Но об этом дальше.ПостобработкаСразу опустим обычные для фотополимерных распечаток шаги с промывкой-засветкой и перейдём к теме статьи.Абсолютно в любом случае придётся шкурить. Поверхность штампа всегда получается немного неровной (или излишне ровной), что не способствует получению хорошо пролитого отпечатка прямо с печатного стола. Но пробовать не мешает, даже нужно. Сам процесс и представляет собой цепочку последовательных шагов:
Сделать отпечаток. Посмотреть насколько всё плохо. Понять, что забыл отзеркалить модель.
Пошкурить поверхность, выравнивая её. Сначала 200-400 шкуркой пару раз и очень нежно, чтобы не тратить время на выравнивание совсем уж горок, потом постепенно увеличивать зерно. Я доводил до 2000. А точнее сначала проходился грубой шкуркой. а затем сразу мелкой наждачкой.
Промыть штамп от мусора
Повторить
На каком-то цикле понять, что наждачкой слизано очень много, начинают проступать детали основания. Повторить с самого начала.Действительно, самой большой проблемой при таком подходе может оказаться неровная плоскость, на которой лежит наждачка и излишняя старательность печатникаК сожалению фотографий процесса нет, не думал, что буду писать об этом статью, поэтому один хороший отпечаток для штампа из флекса филаментарно.Какой процесс и какую краску выбрать?И вот печать получена и уже не терпится поставить свои отпечатки везде, куда дотянутся руки с печатью. Но встаёт один небольшой вопрос – а чем собственно ставить отпечатки. Самое логичное – штемпельные подушки, которые можно купить свободно почти где угодно. Отпечатки получаются хорошими, чёткими. Главный минус – краски хватает на один отпечаток. Всё таки что флексы, что твёрдые пластики не слишком пористые, чтобы удерживать в себе что-либо. А мы их ещё и зашкурили. Одним из решений проблемы является наклеивание вырезанного штампа из какого-либо пористого материала (например, фоамирана – доступно, дешево, быстро и так же технологично если есть лазер). Но это же не спортивно и хорошо для определённых целей. Не на продажу.Из не очень очевидного - поверхность, на которой делается отпечаток тоже играет роль. Ниже пример.Кстати, одна из идей – использовать пищевые красители и наносит отпечатки хоть на еду. Да и идея для детей – использовать органические съедобные красители в качестве краски (только потом не обвиняйте, что в том, что теперь ваши обои в свекольных отпечатках рук и надписи «здесь был я»).Можно попробовать наносить порошок для эмбоссинга (как это делается в одном из видео), но я с таким не сталкивался и не могу дать практических советов. Вернувшись к посту из введения и порывшись в комментах можно найти интересные применения и возможности. Хотя о сургучовом оттиске думал и я.В общем полная свобода творчества.Коммерческая частьНемного затронем коммерческую часть. Я выполнял несколько заказов на печати (так например, печать с единорогом, экслибрис. Неидеально пролитый отпечаток здесь не баг, а фича, так показалось интереснее заказчику, хотя я предупреждал).ЭкслибрисСнова печать-логотип для DiaminerreКогда выгодно:
Хочется напечатать штамп для себя, минуя лишние стадии
Хочется попробовать разные варианты
Когда детали не слишком мелкие (FDM)
Когда есть опыт изготовления печатей для работы на заказ
Заказ нескольких разных печатей (заказчику будет гораздо дешевле заказать печатные штампы, чем заказывать лазерную резку нескольких разных штампов)Когда не выгодно:
Очень мелкие детали (не касается фотополимера)
Требования к количеству отпечатков с одной заправки штампа Большое количество постобработкиНо в любом случае заказы есть заказы, деньги есть деньги и такие печати можно продавать. В качестве итога можно сказать только одно – печатайте, пробуйте и не бойтесь пробовать. Процесс достаточно простой, чтобы получился у каждого.Всем спасибо за внимание.
Захотел покатать по столу индикатором, видел так люди делают. Наученный горьким опытом поиска чего то готового - ничего не стал искать, пошел сразу к знакомому моделеру (благо на диван не далеко). Минут 10 моделирования, 28 минут печати соплом 0,8 и вот что вышло:Все сделал по простому. Посадка на вентилятор 30*30- в нятяжечку, благо PETG позволяет. Индикаторы разные примерил, благо у них диаметр ножки стандартный 8мм. Садятся умеренно тугонько, не болтаются.Боялся, что вес индикатора будет давить на консоль оси Х, но вроде все норм. Да и весвроде небольшой. Тот что микронный весит 81 грамм, тот что соточный -92 грамма (удивительно при том,что он меньше по габаритам).Моделька тут
Приветствую, это моя третья статья на Tevo Tarantula Pro. Хочу рассказать про свои изыскания и впечатления. Пока одни блогеры клянутся, что на нем алюминиевые колеса, другие устраняют перекос шагового винта Z (методом затягивания по самое «не могу» каретки X), а третий кушать не может, так он ненавидит хотенд вулкан на пауке - я мучил и калибровал своего паука.С самого начала я не мог поймать параллельность профилей Z. На самом деле это почти (совсем) не влияет на качество печати, но меня дико подбешивало, что колеса Z прокручиваются с разными усилиями на разной высоте балки X. Я подумал, что должно быть элементарное решение этой задаче. Стоит сразу уточнить какое должно быть усилие на прижим колес системы openbuilds. Распишу для понятности.1) каретка конкретно болтается - колеса находятся слишком далеко и они свободно вращаются2) каретка прижата, но колеса не испытывают никакого трения о профиль3) каретка на первый взгляд уже не качается, колеса слегка трутся о профиль. При чуть большем усилии всё таки можно почувствовать люфт каретки (не пластическую деформацию!)4) Каретка прижата плотно и при попытке её чуть покачать, она стоит плотно. Два колеса с одной стороны прокручиваются большим и указательным пальцем при умеренной воздействии на них. Прижимающее колесо с другой стороны сидит чуть плотнее. При попытке прокрутить их, каретка не пытается убежать с места. 5) Каретка сидит очень плотно, усилия на прокрутку 2х колес как в пункте 4 на прижимающем колесе. Само прижимающее уже пытается утащить каретку за собой. Тут уже перебор и если вы оставите прижим в таком положении, то через день колеса промнутся и будут простукивать.6) Вы здоровяк и думаете, что в вашей жизни всё алюминиево. Уже через минуту увидите, что колеса начали стучать о профиль. Не надо так.Как видно из описания - наш вариант это пункт 4. Поймать его сложно с первого раза. Если сомневаетесь - оставьте собранную каретку на ночь и попробуйте ей подвигать на утро, колеса не должны подмяться и постукивать при вращении.Для точной калибровке балок на понадобится индикатор часового типа. Продаются на али по ~400р. Можете одолжить его у кого-нибудь, но штука полезная.
Я распечатал для индикатора простую площадку и использовал сильный двухсторонний скотч чтобы лепить его в любое нужное место.Откручиваем поддерживающую каретку на которой установлен обводной ролик X от балки. и крепим индикатор как на фото.Начинаем двигать балку вверх и вниз и смотреть по индикатору насколько у нас все плохо. То что удалось установить на глаз, обычным методом (чтобы собранная балка X сама выровняла балки Z) оказалось не очень точно. Стрелка гуляла примерно на 10-12 делений (0.12мм). Вот что и не давало мне нормально отстроить равномерный прижим. Через несколько попыток удалось поймать разброс в +/- 1 сотку! Причем самое интересное что это не равномерность самого профиля. Колеса дают удивительную точность, биения самих колес вообще не улавливается. После точной калибровки-запараллеливания вертикальных профилей - затягиваем винты и перепроверяем. Теперь можно чуть покачать балку X и убедится что колеса достаточно прикручены и не проявляется люфта, а только пластическая упругая деформация. На этом этапе (с открученной поддерживающей кареткой) можно проверить параллельность балки X и верхней балки.При попытке прикрутить поддерживающую каретку, можно увидеть, что сам факт ее закручивания, смещает ее чуть вверх или вниз из-за самого устройства T-nut. Рисую и печатаю свою закладную гайку. Винт будет заходить прямо в "мясо" пластика, а сама гайка очень плотно садится в сам профиль. Теперь можно очень точно притянуть каретку.Важный момент! Нужно слегка приподнять конец профиля который будет прикручиваться к поддерживающей каретке, во время того как вы прикручиваете ее к профилю X. Иначе балка может сместится чуть вниз и момент переляжет на определенные колеса, а другие ослабнут. Если вы сделали все правильно, то теперь на любой высоте все 6 колес прокручиваются с одинаковым усилием! Балка будет ходить очень мягко и не перекашиваться. Еще сильно бесит выставлять шаговый винт. Вручную и на глаз это сделать проблематично, вы же не видео блогер правда). Надо придумать простое и железобетонное решение.Во первых нарисовал направляющие которые точно установят соосность винта с отверстием под гайку этого самого винта в каретки Z.Фиксируем винт (гайку затянем потом).И понимаем что крепление шаговика Z не подразумевает настройку. Рисую простое крепление, те который уже есть на Thingeverse уж больно замороченные.Теперь можно свободно регулировать положение мотора. Выставляем все соосно и прикручиваем.Так, а что у нас там с муфтой? При вращении ее сильно колбасит. Перепробовал много разновидностей печатных муфт и даже нарисовал простую свою. Попробовал измерить индикатором биение винта. Модуль биения на печатных был от +/- 5 соток до +/- 8. Грустно... Попробовал родную муфту... биение оказалось всего +/- 1 сотка!. Зря я мучился, стоковая вполне нормальная, оставляем. Верхнее крепление при ровном винте и хорошей соосности можно и оставить, а можете и убрать роли уже не играет.Теперь механика в норме. Пробую печатать всякое разное. Так как тут стоит 4988 то естественно на моделях проявляется "лососевая кожа", хоть и не сильно. При установке демпферов высокочастотный звук от моторов почти бы ушел, но я решил запулить сюда тихие 2208. Если нет денег или желания, поставьте хотя бы TL-Smoother от лососевой кожи, чуть позже покажу почему это важно. Обратите внимание на положение драйверов, все-еще находятся люди кто по невнимательности сжигают платы.Настраиваем ток. Я так и не нашел спецификацию на моторы и поставил безопасные 0.95v на все. При печати моторы не нагреваются выше комнатной температуры и пропусков нет. Минус на свободный gnd, плюс тыкаем в нужную дырочку на драйвере, пытаясь не закоротить ничего рядом.Крутим керамической отверткой.После настройки тока, качаем сборку у официалов под 2208 или сами инвертируйте в своей прошивке направление моторов. https://github.com/tevo3d/Tarantula-proА теперь еще важный момент. Лосось проявляет себя по разному. Например вот такими полосами на пирамиде.и теперь уже на 2208Вот такой он лосось бывает). Вот тоже самое в комментах у эндера Может ещё и забыл чего, и извиняюсь за много не очень разборчивого текста. Вообщем я старался:). Если подытожить - принтер просто бомба за свою цену. Все косяки исправляются несколькими печатными детальками и все. Прилагаю ссылку на диск с модельками. И вот тут первая и вторая часть обзора, там тоже полно всего интересного есть). Всем спасибо.
Уверен, многие, у кого есть маленькие дети, попадали в подобную ситуацию.Прибегает к тебе твоё чадо тоненьким голосочком чирикает: "Папа, папа, у меня не едет машинка на пульте управления!"или"Папа, папа, мой медвежонок перестал петь песенки!" или "Папа, папа, у меня не работает..." еще какая нибудь очередная фигня на батарейках... И ты делаешь вид доброго деда мороза и отвечаешь:"Не горюй, чадушко мое, сейчас папка поправит твою беду...." Подходишь к своей коробочке с "сокровищами" и берешь новую батареечку. Открываешь крышечку у игрушечки, а батареечка там размера AA. А у тебя, ну вот так повезло тебе сегодня - AAA. И ты смотришь на батареечку , смотришь в глаза, полные надежды на своего папку, и понимаешь, что сегодня что то пошло не так...И ты бежишь на кухню к своей горячо возлюбленной женушке и говоришь: "Любимая, я так тебя люблю- выручай пожалуйста! Дай фольги плииииз!!!" А она, какое совпадение- как раз сегодня рыбку в фольге запекала. А фольга, ну конечно же, оказалась последней и закончилась (ощущение испытываешь сродни тому, когда бумага туалетная закончилась, а ты это заметил сидя на унитазе...)....И тут терпению приходит конец... И ты восклицаешь: "О боги, как мне все это надоело!!!"И бежишь к своему исполнителю 3д-желаний (ну он же сейчас у каждого уважающего себя папки то есть, правда?), и читаешь молит....тьфу.... тыкаешь кнопочки на нем, и потом судорожно ждешь пока твое желание материализуется...И все это под прицелом маленьких наивных глазок.... И вот, наконец то!!! Свершилось!!!О да! И входит...и выходит...и почти с первого раза....Ну и про запас немножко...Вывод: У каждого папки должны быть в хозяйстве 3д исполнители желаний...а еще желательно болгарка и токарный станок...Ну и сварочка... желательно TIG. Ну это на всякий пожарный...Моделька тут
После первого обзора захотелось поделится тюнячками которые я успел сделать. И да, тут пластиковые колеса как на всех openbuild конструкциях, а не алюминиевые))).Первое что захотелось сделать - избавится от пружин. Они тут нормальные (плоские) и с ними все отлично. Но меня всегда вымораживает такое крепление для стола. Цепляешься рукой за колесо, и настройки уже убежали. Перетянул чуть пружину - погнул стол или крепление. Сел за фьюжн и начал придумывать простое и элегантное решение. Нужно обеспечить жесткое крепление сверку, поэтому используем закладную гайку, которая будет слегка выпирать. Причем сам барашек будет ещё слегка самоконтрить нашу гайку. Замечательно, теперь наш стол будет лежать на этих гайках, но слегка болтаться в плоскости X и Y, и это замечательно, так как иначе бы он просто клинил. Но нужно как-то фиксировать наш стол снизу. Рисуем ещё один барашек. В этот раз без закладной и с полусферой. Эта самая полусфера и даст нам центровку больших отверстия каретки кровати! Всё элементарно.Сначала крепим кровать жестко через шайбы. На шайбы наклеиваем что-нибудь, что выдерживает температуру, чтобы не коротнуть стол. Прогреваем кровать и протягиваем слегка (не переусердствуйте). Убедитесь что винт перпендикулярен кровати.Берем пружины и убираем их в коробку с запчастями, они нам больше не нужны. Накручиваем 4 барашка с закладной, гайкой вниз. Ставим стол, убеждаемся что у него есть люфт в плоскости XY. Накручиваем другие барашки снизу, полусферой вверх. Не затягивайте. Получаем следующий видСтол прекрасно регулируется, а потом подтягивается барашками снизу. В таком виде стол жестко закреплен к каретке и не деформирует её. Регулировкам убежать некуда. Барашки специально сделал поменьше - так симпатишнее). Регулировка слегка отличается от обычной, но привыкнуть легко. Вдогонку получаем низкий цент тяжести - минус пару сантиметров! И естественно увеличенную область печати по Z. Следующая важная и нужная вещь - регулируемый концевик Z. Регулировать зазор программно, это отвратительно. Нужно простое и народное решение. Появилась мысль перенести концевик на другое место и как-то приляпать регулирующий болт. Рисуем.Печатаем и меняем крепление концевика X, вкручиваем регулирующий болт. Переносим концевик Z на другую сторону. Ура!, теперь можно тонко регулировать зазор сопла!Теперь у нас есть жесткая кровать, регулируемый концевик Z, и болтающийся блок питания. Подглядываем модельку на thingeverse.Крепить ремни на X советую на такие штуки
.Еще напечатал проставки для лицевой панели, так она лучше садится.Блок питания действительно слабенький, надо проверить его температуру под нагрузкой. Греем до 90 градусов стол и 220 сопло, и оставляем на 20 минут. На самом столе чуть меньше, но позже температура была примерно 88-89.Измеряем через черную изоленту блок питания.И мосфет, он еле теплый, нагрева пальцем почти не ощущается. Плата холодная.Вывод, печатать можно. Но нужно поставить вентилятор который будет хоть слегка гонять воздух.Захотелось поправить офсэты в прошивке, и поменять направление z, так как поставил туда завалявшийся 2208. Идем к официалам за прошивкой.https://help.tevo.cn/knowledge-base/ Тут кстати есть всякая дополнительная инфа.Пока не забыл, нормальный ценник на тарантулов 14т, по конским ценам не хватать, есть дешевле у них же.И оказывается они дают исходники прошивки! https://github.com/tevo3d.
Прошивается элементарно через Arduino ide.Еще один важный момент - обязательно переберите хотэнд, без всяких фум лент и герметика. Разобрался на холодную легко. Оказывается у меня была пробка. Откручиваете винтик в радиаторе и вытаскивается горло. На горле есть фаска под ключ - за него удобно протягивать сопло-блок-горло. Нагрел слегка мини-горелкой и протянул на горячую. Собрал обратно и обмотал радиатор мин-ватой и фумкой. Заказал нормальный силиконовый носок на будущее. Наклеил 2 радиатора сзади на всякий пожарный, но в целом в этом нет смысла.Проверил ретракты. Нормальными оказались 4мм и 40мм/с Печатаем пешку, первая неудачная - случайно обломал пруток.Вторая уже нормально - соплей нет.Укладка слоёв, особо не воблит, хотя ось z всегда проблемы. Нужно ещё подстроить.Если нужны модельки - пишите в комментариях, выложу.