Секреты старого шамана

Решил собрать все свои шаманства в один пост, чтобы было немного понятно, чем мой Alekmaker отличается от набора, купленного на Али.

Есть такая «театральная» поговорка – если в первом акте на стене висит ружьё, то в третьем оно обязательно выстрелит! Вот собственно и весь мой тюнинг взятых полтора года назад из умной книжки интернет чертежей Ultimaker этим «третьим актом» и обосновываются.

Первая доработка связана с блоком питания – за 5000р «ноутбучный БП» , который будет всегда включен в розетку мне как-то сразу не понравился – решил поставить его внутрь, для чего изготавливая корпус увеличил поддон на 20 мм, чтобы можно было разместить «обычный» блок питания. Повоевав с блукающими по корпусу токами дедушки Фуко, пульсациями и прочими кракозябрами на дисплее, попытками печати за пределами стола, не возможностью прочитать SD карту и просто зависаниями, я все-таки как тот Зоркий Сокол понял, что экономить на блоке питания надо в последнюю очередь. Купив однажды нормальный Mean Well, ощутил весомую разницу только взяв его в руки – при якобы тех же параметрах Блок Питания для электроники в 1.5 раза больше и тяжелее китайского LED драйвера, который используется наверное если не 80, то в 70% принтеров. Результат не заставил себя долго ждать – все вышеперечисленные «неисправности» пропали сразу – а сколько на их поиск и устранение было положено сил и нервов? И это всего за 1000р разницы в цене. (Mean Well стоит 2.5, а LED driver 1.5 т.р.)

У MeanWell есть оказывается и Slim корпус, который помещается в стандартный корпус без изменений, вот только вентилятор дует сразу «в пол»….

Сразу же опишу до конца эту фотографию : не ленитесь свивать попарно провода идущие к моторам – в плане помехозащищенности витая пара всегда лучше цветной мочалки. Ферритовые фильтры на ультиковских платах версии старше 2.1.4 стоят СМД на плате уже, поэтому вешать их дополнительно смысла не имеет. Провода, идущие от основной плате к плате дисплея я тоже экранирую (так, на всякий случай) липким алюминиевым скотчем. Длина их около 50см, а не 30, которые присылают китайцы… Кожухи для плат тоже не зря сделаны из металла – это все от тех же помех. Вот только китайские жестянки за 3-4 т.р меня как-то жаба задушила покупать – что, в нашей стране металла мало?! Весь комплект из полированной нержавейки, вырезанный лазером обходится у нас менее 1000, включая чехлы на моторы в рабочей камере, которые еще и работают как «зеркала заднего вида» )).

В тот же комплект вошли и фиксаторы 6 мм валов в слайдерах, о доработке которых я писал ранее.

Не знаю почему, но как-то на них никто вроде особо не жалуется, но у моих первых экземпляров принтеров, пока не найдено было это простое решение, это была большая проблема.

Вот так выглядит снизу принтер – заглядение! (На рабочий беспорядок в мастерской прошу не обращать внимание – я с этим уже 40 лет борюсь!) Издержки зеркального экрана – все тайное становится явным.

Далее еще немного доработал корпус - верхней панели сделал гнездо под 688 подшипник и закрепил там конец ходового винта, чтобы зря не болтал ерундой. Моторы просто покупаю теперь с винтом немного подлиннее. Заодно и от стандартных гаек отказался – заменил на безлюфтовые уж больно 'родные' бронзовые болтаются....

Да, конечно, стол тоже поменял – сначала по причине той же жабы – ляменивый китайский за 3500р красив, но российская сталь за 500р ничем не хуже, потом добавил ребра жесткости – стол перестал трястись как уши спаниеля,

сейчас в работе уже четвертая версия – с дополнительным ребром еще и поперек стола – вес тут не только не вредит, но скорее всего даже и полезен…

Дошла очередь и до головы – то, что все мои принтеры работают на «народном» сырье 1.75мм, думаю говорить не надо? Вот только как заставить боуден есть флекс, быть максимально простым в обслуживании а заодно бы и пробок поменьше? Ответ оказался очень прост – надо Olsson block просверлить насквозь, чтобы боуден трубка уперлась в сопло – уменьшили количество ступенек на пути пластика – вот и флекс полез сквозь сопло. Возникла проблема с пробкой или засором – выкрутили сопло, вытолкнули трубкой наружу сор, нагар и пробку, подрезали, при необходимости край трубки и все!

Обслуживание головы занимает 10 минут (при небольшом навыке) и снова в печать. Одним пришлось пожертвовать – температура не выше 255 градусов! Вот только эти «просверленные» блоки я беру готовые – сам попробовал сделать – без ЧПУ сложно – малейшая несоосность или перекос данного отверстия – от пробок не будет спасения!

Еще кое-что по мелочи – голова рассчитано под 6мм трубку, поэтому 4мм труба под 1.75 филамент в ней болтается, но никто не мешает использовать ту самую родную 6мм трубу в качестве переходных втулок, так сказать.

Если у вас одно сопло, то и от пружины лучше отказаться – заменить ее отрезком 10мм алюминиевой трубки. А вот если вы замахнулись на два экструдера – то дополнительный вентилятор для охлаждения термобарьера совсем не помешает – 2507 на 5в цепляем параллельно существующему и ставим с другой стороны – делаем турбонаддув, так сказать…

Для украшения этого шаманства бежим к придворным лазерщикам и заказываем красивую решетку с купленным логотипом. Вот еще что всегда интересовало – в параметрах Ultimaker числится область построения 230х225х205 мм, а у меня больше 224х219х205 никак не получалось! Дальше цепляется ушами голова за стенки, но мы не привыкли отступать! Мешают стенки – отодвинем! Правда это дало выигрыш 5мм всего, т.е. 229х219, но они честные и реальные.

Экструдер много раз менялся и дорабатывался пока я не понял главные правила

1. Все зазоры должны быть сведены к минимуму,

2. Филамент при прохождении через экструдер не должен нигде ни изгибаться, ни отклоняться - то есть все должно быть построено вокруг него - он та самая печка, от которой пляшут. При загрузке вы должны только поднести кончик филамента к шестеренке, а дальше уже должно пойти само собой - никаких дополнительных воздействий! Правильно подобрать пару шестеренка-подшипник и путь филамента, все очень просто! Вот только практически ни один экструдер продающийся на Али не отвечает этим правилам, поэтому приходится корпус покупать у одного, пружину у другого а подшипник у третьего.

Потом немного напильника и вот оно воплощение заветных требований! Даже в двух вариантах!

Специально сфотографировал разобранные, чтобы было понятно смысл изменений.

Кажется «механический цех» закончили? Про калибровку валов я здесь описывать не буду, судя по количеству прочтений «Сказки о микронах» об этом уже знают все на этом ресурсе. )

Теперь, как говорил командир супер лайнера в старом анекдоте : «Попробуем со всей этой фигней взлететь!» Добавили лишний вентилятор, светодиодную ленту вам слегка длиннее или мощнее продали да еще и вентиляторы обдува хочется на всю катушку выкрутить почаще… Во всех этих цепях на плате Ультика стоят ключи ВС817, который теоретически должен держать ток в 500мА, но по непонятному китайскому закону при 400 уже вылетают…

Умная книжка интернет мне рассказала, что в этом корпусе биполярного транзистора мощнее нет, как быть? Поставим полевой! Вот только ему в затвор резистор бы еще добавить килоом 100… Напаяем сверху – как тут и был! Цена всех деталей на превышает 100 руб, по ценам Чип и Дипа.

В самом начале поста я упоминал про ружье, которое иногда стреляет. Так вот на плате Ультика это реле, которое коммутирует силовые цепи и в случае, ЕСЛИ вы используете дополнительные датчики огня и дыма и ЕСЛИ они сработают, то оно разорвет цепь питания нагревателей и моторов. Как показывает практика – никто эти датчики не подключает, а реле все равно замыкает и размыкает эту цепь при каждом включении и выключении. Через полгода или год наступает тот самый третий акт и оно «стреляет» - точнее наоборот не включает нагрузку – контакты подгорели. Принтер радостно мигает лампочками и дисплеем, но никто никуда не едет и не греет. Цена ему конечно 50 руб, и поменять не трудно, если паять, хорошо умеешь, но проще сделать вот так сразу, если не мечтаешь обвешать принтер пожарными датчиками.

Еще на фото выше видели дополнительный обдув платы турбинкой? На фото ниже куда ее подключить - Только ключик не забудьте поставить. подойдет любой даже советский КТ815 за 10руб, две строчки в прошивке подправить и готово - он зря шуршать не будет.

Вот в принципе и все, на данный момент, про дверки и крышки писать незачем, все и так видно по фото – только совет насчет дверки – соберетесь делать возьмите не акрил, а поликарбонат и толщиной миллиметров 5-6, тоньше я делал, ведет иногда со временем от температуры.

Может «немецкое качество» и красивая фраза, (если не знать происхождение этой фразы в истории), а с Китайской Народной Республикой тяжело тягаться ценами, но весь тюнинг всегда делался «ручками». Теперь любой желающий может купить набор на Али и довести его 'до ума'.

Если не хотите, чтобы ружье само стреляло – разрядите его, а еще лучше вообще уберите со стены сразу, в первом же акте…